Cultivo passo a passo, Página 2

Esta técnica hidropónica avançada também é conhecida como “Flood and Drain”, o método de fluxo e refluxo. Permite aos cultivadores controlar por completo o sistema radicular das plantas e o seu fornecimento de nutrientes. Saiba mais!

• Desde logo, convém referir que o Ebb & Flow é hidroponia para cultivadores exigentes. Esta técnica de cultivo hidropónico, utilizada nas chamadas mesas EB e caracterizada por uma eficiência excecional, destina-se sobretudo a cultivadores exigentes e mais experientes.
• Como referimos acima, com o EBB & FLOW tem praticamente 100% de controlo sobre todo o processo de cultivo. Aquilo que é a maior vantagem para os cultivadores mais experientes pode, no início, causar danos desnecessários. No entanto, como diz o ditado, ninguém nasce ensinado e é preciso começar por algum lado. Por isso, uma preparação teórica só lhe trará vantagens, quer se considere um cultivador experiente, quer esteja apenas a começar a explorar a hidroponia. No início, ou até antes de começar, leia também o artigo introdutório sobre hidroponia AQUI.
• A superfície da mesa, constituída por uma bandeja rasa de enchimento, é inundada com solução nutritiva em intervalos regulares e, alguns minutos depois, é esvaziada.
• As plantas ficam em vasos individuais ou a bandeja inteira é preenchida com meio de cultivo.
• Recomendamos o sistema completo de bandeja de inundação da General Hydroponics, que também pode ver na imagem abaixo.
• O EBB FLOW oferece aos cultivadores a máxima versatilidade no que diz respeito à regulação e ao controlo contínuos da rega, para fornecer às plantas os nutrientes de que necessitam.
• Além de ervas aromáticas, fruta e legumes, este método é também muito utilizado no cultivo de plantas ornamentais, que, com sistemas do tipo EBB FLOW, podem passar vários anos sem precisar de ser transplantadas.

• No cultivo com o sistema EBB & Flow, durante a inundação, dissolvem-se no substrato os resíduos de nutrientes que ficaram da rega anterior.
• Na prática, evita-se assim eficazmente a formação de depósitos indesejados e a sua consequência direta: a fertilização excessiva das plantas devido a uma concentração demasiado elevada de solução nutritiva.
• Toda a rega que, em termos de volume, exceda a chamada capacidade de retenção do substrato escoa imediatamente de volta para o reservatório de solução nutritiva.
• Uma das coisas mais importantes a controlar ao cultivar com o método EBB FLOW é escolher o ciclo de rega adequado. Assim, as raízes das plantas recebem oxigénio e nutrientes suficientes e evita-se o excesso de rega.
• A rega é levada até às plantas por meio de uma bomba.
• Os ciclos individuais são controlados por um temporizador.
• A maioria dos sistemas EBB FLOW é concebida de modo a que o reservatório de solução nutritiva fique por baixo dos vasos ou das placas de cultivo com o substrato e as plantas.
• “FLUXO”: A água com nutrientes é geralmente fornecida até dois terços ou três quartos da altura do meio de cultivo, ou ainda mais alto no caso de plantas jovens com raízes curtas, que não chegam suficientemente fundo.
• “REFLUXO”: Assim que a solução nutritiva atinge o nível pretendido, deixa de ser bombeada e regressa ao reservatório.

Como já referimos, a frequência da rega é determinante. Como deve então regulá-la corretamente?

• A duração ideal do intervalo entre os ciclos de inundação e escoamento depende sobretudo do tamanho e da profundidade da mesa EB.
• A escolha do substrato também é importante (ver abaixo). A frequência da rega deve, entre outros fatores, ser ajustada à capacidade do substrato em questão para reter água, ou seja, às suas propriedades de retenção.
• Argila expandida (hydroton): regar 2 a 3 vezes por dia.
• Rockwool: regar uma vez por dia (ou seja, a lã de rocha retém mais água do que as bolas ou os grânulos de argila).
• Estes são intervalos iniciais. À medida que as plantas, ou melhor, as suas raízes, crescem, a frequência da rega aumenta gradualmente... Não existe, porém, uma recomendação universal, devido às necessidades específicas de cada planta. Por isso, observe atentamente as suas plantas desde as primeiras fases de desenvolvimento. Se estiver a começar, terá a difícil tarefa de evitar que as plantas recebam água em excesso ou sequem. Os cultivadores experientes conseguem perceber, apenas observando-as, como estão a desenvolver-se e se precisam de mais ou menos rega. No primeiro caso, pelo menos, ganhará esta experiência.
• Na prática, é útil seguir a regra de deixar o substrato secar ligeiramente antes de cada rega seguinte.
• Encontrar um regime de rega adequado é o ponto-chave de todo o método. Quando o conseguir, pode felicitar-se: superou um desafio de cultivo muito avançado!
• Para o conseguir, temos mais uma dica prática. Desde o primeiro dia, registe cuidadosamente a quantidade de água que diminui no reservatório, e nunca deixe que a água chegue ao fundo do vaso ou da placa de cultivo.
• As plantas jovens precisam de menos água do que as plantas mais velhas e adultas.
• Também pode ser relevante saber se, com esta técnica hidropónica, está a cultivar espécies de plantas que preferem condições secas ou húmidas.
• De um modo geral, recomenda-se regar as plantas durante a parte mais quente do dia.
• No inverno, as plantas precisam de menos rega do que no verão.
• Se precisar de regar com maior frequência, por exemplo, devido a fertilizantes específicos diluídos numa determinada quantidade de água, reduza sempre apenas os intervalos entre regas. Não regue as plantas com uma quantidade excessiva de uma só vez.
• Se detetar pragas nas plantas, além de tomar outras medidas, reduza a rega e regue apenas uma vez por dia. Se a infestação for mais grave, regar apenas de dois em dois dias será suficiente por algum tempo.

Que substrato utilizar?

• No método hidropónico de fluxo e refluxo, utilizam-se meios inertes, como perlite, lã de rocha ou outros meios inertes adequados para hidroponia.
• A propriedade determinante do substrato é a capacidade de retenção de água. Quanto maior, melhor.
• Ao mesmo tempo, o meio de cultivo também tem de funcionar bem como drenagem.
• Por exemplo, a argila expandida (hydroton) exige regas um pouco mais frequentes do que a perlite. 
• Não se esqueça de que o substrato não deve ultrapassar a altura de 1 cm abaixo da borda do recipiente de cultivo.

Sistema raso ou profundo?

Os sistemas mais profundos utilizam um volume maior de solução nutritiva e proporcionam mais espaço ao sistema radicular das plantas. Além disso, sempre que o substrato é regado com solução nutritiva recém-bombeada, o ar antigo é expulso do espaço radicular. O excesso de água regressa ao reservatório e, entretanto, chega às raízes das plantas ar fresco, benéfico para o seu desenvolvimento. O período de arejamento das raízes é significativamente mais longo do que nos sistemas Ebb & Flow rasos. Nos sistemas mais profundos, o substrato demora mais tempo a secar e, por conseguinte, a precisar de nova rega.

Se tiver alguma dúvida sobre o cultivo hidropónico de plantas com sistemas EBB & FLOW, não hesite em contactar-nos através do endereço habitual info@higarden.eu.

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O que ler a seguir? 

• Como preparar a lã de rocha?
• Para que servem os produtos Cal-Mag e como utilizá-los?
• Osmose inversa (RO)

A semente, que está na origem da história de cada planta, é praticamente um organismo adormecido, à espera de despertar. Como reconhecer a qualidade e o estado das sementes que tem em casa, guardadas para mais tarde, ou que acabou de comprar? E qual é a probabilidade de delas nascer uma planta bonita e saudável?

• A verdade é que, no caso das sementes mais pequenas, que estão na origem da maioria das plantas habitualmente cultivadas num growbox, o cultivador não consegue responder a estas perguntas apenas olhando para elas. Nem sequer uma lupa será suficiente. Também não conseguimos descobrir através do tacto aquilo que gostaríamos. A única exceção são as sementes realmente grandes, como as de abóbora, cuja plenitude podemos avaliar pelo tacto.
• A experiência dos cultivadores é clara: a única forma comprovada de prever o estado de uma semente e, por conseguinte, o potencial da futura planta é armazenar as sementes em condições ideais e fazer tudo para que se mantenham em bom estado.
• A palavra “germinação” é, sem dúvida, uma das mais usadas no mundo da jardinagem e designa a capacidade de uma semente produzir um rebento. A maioria dos produtores de sementes (seedbanks) garante, até certo ponto, a germinação das sementes, sobretudo através da data de validade indicada na embalagem.
• No entanto, se encontrou sementes que gostaria de experimentar depois de ultrapassada a data de validade, não desanime e faça uma tentativa. É comum que até as sementes cuja data de validade indicada na embalagem já expirou germinem sem qualquer problema.
• Isto não altera o facto de que, para todo o tipo de sementes, se aplica uma regra simples: quanto mais velhas forem, mais dificuldade terão em germinar.
• A melhor forma de favorecer a germinação é através do armazenamento correto. Para esse efeito, os recipientes de vácuo TightVac são uma excelente opção, além de também poder utilizá-los mais tarde para conservar a colheita.

• As condições para o armazenamento correto das sementes podem resumir-se em três pontos:
• Escuridão
• Frio
• Ausência de humidade
• Encontrar um lugar escuro, onde a temperatura seja constantemente baixa e que, ao mesmo tempo, não tenha qualquer humidade, pode ser um verdadeiro desafio. Uma cave, por exemplo, costuma oferecer escuridão e temperaturas baixas, mas também tende a apresentar algum grau de humidade. Alguns cultivadores armazenam as sementes no frigorífico, tendo o cuidado de fechar bem o recipiente.
• As sementes armazenadas em vácuo oferecem uma garantia considerável de qualidade e aumentam as hipóteses de sucesso na germinação posterior. 
• Façamos o que fizermos, há sementes cuja longevidade não conseguiremos prolongar muito, mesmo com um armazenamento perfeito. As sementes de cebola, por exemplo, que são muito pequenas, começam a perder capacidade de germinação logo durante o primeiro ano.
• Em contrapartida, estas são sementes que vale a pena conservar bem, pois, se forem armazenadas nas condições corretas (ver acima), manterão uma elevada capacidade de germinação durante muito tempo:
• Pepino
• Abóbora
• Curgete 
• Tomate
• Hortícolas da família das crucíferas
• O conceito de GERMINAÇÃO está também relacionado com o teste de germinação, muito utilizado pelos cultivadores. Em que consiste este método de verificação e para que serve? O teste de germinação permite-nos perceber rapidamente o estado das sementes e, por conseguinte, quantas devemos semear para colher mais tarde a quantidade prevista de flores maduras que adornarão plantas adultas vigorosas. O procedimento é o seguinte:
• Coloque umas quantas folhas de papel absorvente limpas umas sobre as outras (papel de cozinha, guardanapos, lenços de papel, papel higiénico, etc.).
• Coloque as sementes a testar sobre as folhas. Quanto maior for a amostra, melhor. O ideal é utilizar pelo menos 10 sementes.
• Cubra as sementes com uma camada superior de papel (ver acima) e humedeça a superfície, de preferência com um pulverizador de névoa fina. Deve utilizar água que não tenha sido acabada de tirar diretamente da torneira. Se só tiver água da torneira, deixe-a repousar durante pelo menos um dia antes de a colocar no pulverizador. 
• Lembre-se de que as sementes não devem ficar submersas em água, pois podem “afogar-se” e começar a apodrecer em vez de germinarem.
• Depois de preparar as sementes desta forma, cubra-as com uma taça de vidro ou de plástico à sua escolha e transfira-as de um local mais frio para outro com uma temperatura de 18–20 °C. 
• Agora, basta manter o papel absorvente húmido (não encharcado!), pulverizando-o com água em névoa fina.
• Tudo o que pode descobrir sobre as sementes do ponto de vista de um cultivador tornar-se-á evidente nos próximos dias ou semanas. Depende do tempo que as sementes demoram a despertar do seu sono.

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• Um tema à parte, que gostaríamos de abordar para terminar, é o tratamento de sementes. Por vezes, este é feito com produtos químicos destinados a proteger as sementes contra pragas ou bolores. É possível reconhecer as sementes tratadas quimicamente pela sua coloração intensa.
• Recomendamos, no entanto, que escolha sementes cujo tratamento seja feito por métodos biológicos. Além disso, também pode realizar todo o processo por conta própria. Entre os métodos naturais comprovados de tratamento de sementes estão as infusões de camomila, agrimónia ou milefólio, ervas facilmente disponíveis e com um forte efeito desinfetante.
• Aproveite também as propriedades da urtiga e da cavalinha. Estas plantas fortalecem as plantas jovens em desenvolvimento e favorecem o seu crescimento.
• Não há limites para combinar as ervas mencionadas com o objetivo de fortalecer as sementes. E quanto mais as fortalecer, melhores serão os resultados dos testes e da germinação posterior de todas as sementes que decidir semear, quer o faça sem realizar qualquer teste, quer apenas depois de o efetuar e avaliar.

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O que ler a seguir? 

• Cultivo de plantas em interior e as poupanças que lhe estão associadas
• Cultivo no solo: vantagens e desvantagens
• As tendas de cultivo de design HOMEbox Ambient aliam o útil ao agradável

A hidroponia tem muitas formas: enquanto algumas técnicas exigem a utilização de substratos especiais, outras permitem cultivar plantas apenas em solução nutritiva. Quer saber qual destes métodos é mais vantajoso para as suas plantas? No artigo que se segue, comparamos as vantagens e desvantagens de ambos os métodos, para que possa decidir mais facilmente qual é o melhor para o seu cultivo hidropónico.

A hidroponia é um método inovador de cultivo sem solo, no qual as plantas são alimentadas por uma solução rica em nutrientes. No cultivo hidropónico, as plantas podem crescer num substrato inerte (quimicamente inativo) ou ser colocadas em sistemas hidropónicos especiais, com as raízes diretamente imersas na solução nutritiva. Em comparação com o cultivo em solo, a hidroponia é um pouco mais exigente para principiantes, mas permite um cultivo mais rápido e eficiente das plantas.

Meios de cultivo hidropónicos

Tal como o solo, os substratos de cultivo hidropónicos servem de suporte às raízes das plantas e retêm a água (solução nutritiva) que estas absorvem. No entanto, ao contrário da terra, a maioria dos meios hidropónicos é fabricada com materiais inorgânicos e não contém nutrientes para as plantas. Entre os substratos mais comuns para hidroponia estão:

• Lã de rocha

A lã mineral de rocha basáltica é um dos meios hidropónicos mais utilizados. A lã de rocha pode ser facilmente moldada em cubos ou placas, o que a torna um meio de cultivo universal para uma ampla variedade de sistemas hidropónicos. Pode ser utilizada não só no cultivo propriamente dito, mas também na germinação e na propagação por estacas. A lã mineral tem excelentes propriedades de retenção e seca de forma uniforme, o que facilita a sua utilização com sistemas de rega automáticos (gota a gota, run-to-waste, aspersores rotativos e tabuleiros de inundação). A lã de rocha não é adequada para cultivo em vasos nem para rega manual.

• Fibras de coco

Os meios hidropónicos fabricados com fibras e cascas de coco combinam as vantagens dos substratos inertes (lã de rocha, argila expandida e perlite) com as das misturas para solo que contêm terra. Têm melhores propriedades de retenção do que o solo, mas não são totalmente inorgânicos e permitem o desenvolvimento de microrganismos benéficos. Os substratos de coco são adequados para principiantes e cultivadores que pretendem utilizar fertilizantes orgânicos na hidroponia. O coco pode ser utilizado no cultivo em vasos (de plástico, têxteis e Auto-Pot), tanto com rega manual como em sistemas de autorrega.

• Argila expandida

A argila expandida, também conhecida como LECA, é um material poroso feito de argila aquecida a altas temperaturas. Apresenta-se sob a forma de pequenas pedras, utilizadas sobretudo em sistemas hidropónicos (run-to-waste, DWC, NFT, ebb-and-flow) e na aeroponia, como meio de suporte para as plantas. A argila expandida seca rapidamente e, por isso, não é adequada para cultivo em vasos com rega manual.

• Perlite

A perlite é um substrato de cultivo produzido através do aquecimento de rocha a altas temperaturas e tem o aspeto de um granulado branco e leve. Tal como a argila expandida, a perlite retém uma pequena quantidade de água e permite um bom acesso de ar às raízes. Devido à sua estrutura fina, a perlite obstrui facilmente os sistemas de rega e, como meio hidropónico autónomo, só pode ser utilizada no cultivo em tabuleiros de inundação (Dutch bucket).

Quer saber mais sobre substratos de cultivo? Leia o nosso Guia de substratos de cultivo.

Vantagens do cultivo em substratos hidropónicos

• Suporte para o sistema radicular: Os meios hidropónicos oferecem um apoio adequado às plantas e são mais indicados para plantas de grande porte do que os sistemas NFT, DWC e outros sistemas hidropónicos.
• Retenção de água: Os substratos de cultivo mantêm um nível de humidade constante, mesmo quando a rega é ocasional, e não exigem um fornecimento contínuo de solução nutritiva.
• Aeração: Em comparação com o solo, os meios hidropónicos proporcionam um melhor acesso de oxigénio às raízes e reduzem o risco de as plantas serem afetadas por bolores.
• Facilidade de utilização: Em comparação com os sistemas totalmente hidropónicos, os métodos com substrato são menos propensos a avarias e a erros por parte do cultivador.

Sistemas hidropónicos sem substrato

Alguns sistemas hidropónicos não exigem que as plantas sejam colocadas num substrato, permitindo que as raízes fiquem diretamente imersas na solução nutritiva. A principal vantagem deste método é o fornecimento contínuo de água, nutrientes e oxigénio às raízes. Assim, as plantas crescem mais depressa e elimina-se o risco de proliferação de pragas do solo. Por outro lado, a hidroponia “pura” exige uma monitorização constante do teor de nutrientes e do pH da solução nutritiva, não permitindo qualquer margem para erros por parte do cultivador. Entre os sistemas hidropónicos sem substrato mais utilizados estão:

• NFT (Nutrient Film Technique)

Nos sistemas hidropónicos NFT, as raízes das plantas ficam colocadas num canal ou tabuleiro ligeiramente inclinado, onde passa um fluxo fino de água. Normalmente, as plantas são colocadas em cestos hidropónicos perfurados, nos orifícios distribuídos ao longo de todo o canal. A solução nutritiva escorre para um reservatório, de onde é bombeada de volta para a parte superior do canal, criando um sistema de recirculação. Os sistemas NFT são muito eficientes: não desperdiçam água nem fertilizantes e proporcionam uma oxigenação adequada da solução nutritiva, o que evita o apodrecimento das raízes. São adequados para plantas de menor porte e com um ciclo vegetativo mais curto, mas também podem ser utilizados para cultivar plantas perenes.

• DWC (Deep Water Culture)

Esta técnica hidropónica mais antiga, conhecida pela sigla DWC, consiste em colocar as plantas num reservatório ou balde com uma solução oxigenada. Tal como nos sistemas NFT, as plantas são colocadas em vasos perfurados, inseridos numa abertura na tampa do reservatório de cultivo. Na DWC, a aeração da solução nutritiva é assegurada por uma bomba e uma pedra difusora de ar. Em comparação com outros sistemas totalmente hidropónicos, a DWC é uma opção relativamente simples e económica. Por outro lado, este método apresenta um risco maior de oxigenação insuficiente e de apodrecimento das raízes. A DWC pode ser utilizada tanto no cultivo de plantas com um ciclo vegetativo curto como de plantas perenes e arbustos.

• Método Kratky

Esta técnica hidropónica, aparentemente simples e desenvolvida por Bernard Kratky, caracteriza-se pelo cultivo de plantas em recipientes individuais fechados, onde ficam suspensas na solução nutritiva, mantendo parte das raízes exposta ao ar. À medida que as plantas crescem e vão consumindo a solução nutritiva, o nível desta no recipiente desce, estimulando o desenvolvimento de novas raízes. Apesar de ser uma solução hidropónica muito económica, o método Kratky é relativamente difícil de dominar e pouco eficiente.

• Aeroponia

Os sistemas aeropónicos merecem uma categoria própria, mas, numa perspetiva mais ampla, podem ser incluídos entre as outras técnicas de hidroponia. Na aeroponia, as raízes das plantas ficam suspensas no ar e são regularmente humedecidas com uma névoa fina de solução nutritiva. A vantagem da aeroponia é a grande quantidade de oxigénio de que as plantas dispõem, o que favorece o rápido desenvolvimento do sistema radicular. Por outro lado, a aeroponia exige equipamento especializado e, se este avariar, as plantas têm poucas hipóteses de sobreviver. Uma excelente aplicação da aeroponia são os propagadores de estacas, nos quais este método acelera a formação de novas raízes até uma semana.

Vantagens do cultivo em solução nutritiva

• Absorção rápida de nutrientes: As plantas com as raízes imersas na solução nutritiva têm um fornecimento contínuo de nutrientes, o que resulta num crescimento mais rápido e em rendimentos superiores.
• Menor risco de agentes patogénicos: Nos sistemas exclusivamente hidropónicos não existem pragas do solo e, numa solução nutritiva bem oxigenada, o risco de apodrecimento das raízes é mínimo.
• Eficiência: A hidroponia permite poupar ao máximo água, fertilizantes e outros recursos, sobretudo quando se utilizam sistemas de recirculação.
• Monitorização simples do pH e da CE: Nos sistemas exclusivamente hidropónicos, é mais fácil medir a acidez (pH) e o teor de nutrientes (CE) da solução nutritiva do que nas técnicas com substrato.

Qual é o método mais adequado para si?

Se está a escolher entre o cultivo hidropónico com substratos e os sistemas sem substrato, a sua experiência é o fator principal. Para principiantes, pode ser mais fácil trabalhar com meios hidropónicos, que são mais tolerantes a erros na nutrição, na rega e nos cuidados com as plantas. Os cultivadores experientes que pretendem tirar o máximo partido do seu esforço podem preferir sistemas totalmente hidropónicos.

Quer saber mais sobre o cultivo em interior e no exterior e conhecer as últimas tendências do mundo do cultivo? Não hesite: visite o nosso blogue.

É um apreciador de plantas aromáticas e gosta de preparar tinturas ou chás caseiros de qualidade a partir de diferentes plantas medicinais? As plantas medicinais de todos os tipos são parte integrante de praticamente qualquer jardim, incluindo os de interior. A sua popularidade duradoura, que remonta a tempos antigos, deve-se não só ao aroma agradável, mas sobretudo aos efeitos benéficos para o bem-estar psicológico e físico. Neste artigo, além das variedades tradicionais, vamos também abordar plantas medicinais menos conhecidas. Além disso, pode cultivá-las não só no jardim, mas também em casa.

Quando se fala de plantas medicinais, muitos de nós pensam de imediato, por exemplo, na camomila-vulgar. E não é de admirar: esta planta também é conhecida como camomila medicinal, e a sua designação específica, mais familiar para muitos, sugere-o claramente. Na maioria das vezes, trata-se de camomila que cresce espontaneamente, como se vê na imagem. No entanto, pode comprar plantas de camomila em lojas especializadas. Também pode ter sempre à mão camomila fresca e de qualidade superior se a cultivar a partir de sementes numa estufa (consulte o artigo: Como cultivar numa estufa?). Nos meses frios, não se esqueça do aquecimento para a estufa. Se tiver em casa um growbox completo, não há nada a pensar: poderá colher durante todo o ano todas as plantas medicinais de que vamos falar, sem sequer ter de sair de casa.

Algumas das plantas que recomendamos abaixo são frequentemente cultivadas sobretudo pela sua beleza, como plantas ornamentais perenes. Muitas são, ao mesmo tempo, plantas medicinais com efeitos benéficos para a saúde humana. Entre outras plantas medicinais tradicionais de que irá gostar, encontram-se:

• valeriana (Valeriana officinalis): a planta medicinal da fotografia de abertura, cujo nome comum checo indica claramente os seus efeitos benéficos, sobretudo sedativos, no organismo humano, enfeita qualquer jardim com as suas densas inflorescências, repletas de pequenas flores brancas ou rosadas. Talvez também conheça a valeriana pelo nome popular de baldriano. É utilizada na medicina natural desde a Idade Média. Em pequenas quantidades, esta planta medicinal, que em concentrações elevadas se torna tóxica, é usada desde tempos imemoriais, entre outras coisas, para combater a insónia, o nervosismo, a ansiedade, a depressão e as cólicas gástricas. Curiosamente, foi uma das primeiras plantas a ser preparada homeopaticamente. Além dos efeitos sedativos acima referidos, a valeriana é um poderoso antioxidante natural, que combate eficazmente a ação dos radicais livres. Para fins medicinais, utilizam-se apenas as raízes e os rizomas da valeriana. As partes aéreas da planta não são utilizadas.
• agrimónia (Agrimonia eupatoria): as flores da agrimónia são amarelas e têm um aroma característico que lembra o alperce. É uma planta fácil de cultivar, para a qual é particularmente importante dispor de luz suficiente. Do ponto de vista medicinal, a agrimónia é bem conhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias. Esta planta popular, que geralmente cresce até pouco menos de um metro de altura, é também utilizada no tratamento de problemas hepáticos. Curiosamente, os antigos egípcios já utilizavam as partes aéreas floridas da agrimónia.

• malva-mauritânica (Malva mauritiana): as flores vistosas, de tom rosa-arroxeado e com até 5 cm, são um ornamento para qualquer jardim ou varanda. Além disso, a malva, que pode crescer até um metro e meio de altura, é utilizada em caso de inflamações das vias respiratórias superiores, devido ao seu elevado teor de mucilagem. É muito fácil de cultivar. Na medicina popular, a decocção de malva-mauritânica também é utilizada para tratar problemas de pele, incluindo a cicatrização de feridas inflamadas. Por fim, as flores coloridas são uma decoração comestível, adequada para uma grande variedade de pratos, e dão uma bela cor a qualquer mistura de chá.

Plantas medicinais interessantes que estão a cair no esquecimento

Existem também várias plantas úteis que as nossas bisavós muito apreciavam, mas que, com o passar do tempo, caíram no esquecimento. Nesta categoria incluem-se, por exemplo:

• énula-campana (Inula helenium): nesta planta, que produz flores amarelo-enxofre inconfundíveis (ver imagem), as raízes são a parte mais valiosa. São colhidas tanto na primavera como no outono e podem ajudar a tratar problemas relacionados com o metabolismo, desde a falta de apetite até à má digestão. Também são utilizadas para aliviar espasmos das vias respiratórias. Na medicina popular, a énula-campana é usada sob a forma de chá, tintura ou xarope, por exemplo, em caso de bronquite.

• alteia (Althaea officinalis): as delicadas flores cor-de-rosa desta outra planta medicinal, frequentemente cultivada apenas como ornamental, chamam a atenção pela sua beleza. No entanto, desde a Antiguidade que todas as suas partes — raiz, folhas e flor — são colhidas para fins medicinais. É outra planta medicinal que contém mucilagem, a qual facilita a expetoração e suaviza a mucosa irritada das vias respiratórias. Na medicina natural, a alteia também é utilizada, por exemplo, em caso de infeções urinárias ou diarreia. Acredita-se que os maiores benefícios da alteia se encontram nas suas raízes maceradas.

O armazenamento correto preserva as substâncias valiosas e o aroma original

Quer as plantas medicinais acima referidas embelezem o seu jardim exterior, varanda ou terraço, quer alguma delas lhe desperte tanto interesse que decida reservar-lhe espaço na sua tenda de cultivo para garantir o seu fornecimento durante todo o ano, não descure o armazenamento correto das plantas aromáticas frescas ou secas. Para saber mais sobre este tema, consulte o artigo: Como armazenar corretamente a colheita?

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É difícil negar que a localização certa e um solo fértil são condições essenciais para cultivar com sucesso. Não faz sentido tentar cultivar tomates, por exemplo, numa floresta, onde o solo é ácido e as árvores fazem sombra. Mas como encontrar o local perfeito para as suas plantas? Damos-lhe algumas sugestões, quer viva na cidade e tenha pouco espaço para cultivar, quer, pelo contrário, não consiga decidir onde plantar na sua grande horta.

A escolha do local adequado para cultivar não é uma questão de opinião: trata-se sobretudo de equilibrar as suas prioridades com as necessidades das plantas. Os fatores mais importantes a considerar antes de escolher o local de cultivo são a quantidade de luz, a proximidade de uma fonte de água e a qualidade do solo.

Luz solar

No cultivo, quanto mais luz chegar às plantas, melhor. Parece simples, não é? No entanto, poucas pessoas têm a sorte de viver num local sem edifícios altos, árvores ou vedações. Ao planear, siga esta regra: sempre que possível, o local de cultivo não deve ficar à sombra a sul. Até uma vedação baixa no lado sul do canteiro bloqueia uma grande quantidade de luz solar.

A maioria das flores e culturas, como tomates, pepinos ou plantas medicinais, precisa de 8 ou mais horas de luz solar direta por dia. O mesmo se aplica a plantas de pequenos frutos perenes e a citrinos. Estas plantas conseguem sobreviver em locais com menos luz, mas produzirão muito menos flores e frutos. Contudo, há espécies que também prosperam em locais mais sombrios. Se o seu jardim receber pelo menos 6 horas de luz por dia, pode cultivar ervilhas, feijões, alfaces e ervas.

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Proximidade de uma fonte de água

Embora, no cultivo ao ar livre, a chuva seja a fonte de água mais barata e mais adequada, a natureza é imprevisível e a maioria das plantas desenvolve-se melhor quando tem um regime de rega regular. Por isso, ao escolher o local de cultivo, não se esqueça de que terá de regar. Pode fazê-lo manualmente ou recorrer a um sistema de rega automático.

Coloque um barril ou um reservatório de água perto do local de cultivo, para poder recolher água da chuva ou enchê-lo facilmente na torneira. Isto não só é mais cómodo para si, como também garante que a água usada para regar as plantas não contenha cloro. Por isso, se utilizar água da rede para regar, é aconselhável deixá-la repousar no reservatório durante pelo menos um dia antes de a utilizar.

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Qualidade do solo

Quer pretenda cultivar num canteiro em terreno aberto, numa estufa ou em vasos na varanda ou no terraço, um substrato de cultivo fértil e de qualidade é essencial para o sucesso. A maioria das plantas desenvolve-se melhor num solo neutro a ligeiramente ácido e bem drenado (pH 6,0 – 7,0), rico em matéria orgânica. Os substratos de cultivo para cultivo em vasos costumam conter uma mistura de terra, composto e perlite para arejamento. Se cultivar em canteiros em terreno aberto, terá algum trabalho mais sujo pela frente.

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Como preparar o solo dos canteiros para o cultivo

1. Uma boa limpeza: Retire do canteiro as ervas daninhas, as folhas caídas e os restos de plantas e de cobertura vegetal da estação anterior. O objetivo é deixar o solo descoberto.
2. Mobilização do solo e ajuste de pH: Mobilize o solo descoberto, revolvendo a camada superficial com uma pá até uma profundidade de cerca de 10 a 15 centímetros. Se o solo do seu jardim for pesado ou argiloso, enriqueça-o com composto ou húmus. Se verificar que o substrato existente é particularmente pouco fértil ou pedregoso, a opção mais simples é construir um canteiro elevado nesse local. Durante a mobilização, também pode aplicar cal ao solo, o que ajudará a neutralizar a acidez. Para medir o pH do solo, pode utilizar medidores de pH analógicos ou digitais.
3. Adubação na primavera: Durante os meses de primavera, as plantas precisam sobretudo de uma quantidade suficiente de azoto, que pode adicionar ao solo, por exemplo, sob a forma de composto, vermicomposto (húmus), guano ou fertilizantes com maior teor de azoto. Na primavera, também pode adicionar ao solo cinza de madeira, que contém fósforo, favorecendo o crescimento das raízes das plantas jovens.

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O inverno aproxima-se e, com ele, a época da gripe e das constipações. Como podemos preparar-nos para estas situações desagradáveis e manter uma saúde forte? Uma das melhores respostas são os Microgreens: pequenas plantas com um enorme impacto na nossa saúde. Neste artigo, vamos ver o que são os Microgreens, que variedades pode cultivar e qual o seu impacto na saúde. Também lhe damos conselhos práticos sobre a melhor forma de os cultivar e cuidar. 

O que são Microgreens? 

Os Microgreens são plantas jovens colhidas pouco depois de germinarem, geralmente entre duas a três semanas após a sementeira. São plantas pequenas, mas nutritivas, repletas de vitaminas, minerais e antioxidantes. Estes pequenos tesouros verdes têm muitas vantagens para a nossa saúde e são uma excelente forma de reforçar o sistema imunitário e fornecer ao organismo os nutrientes necessários.

Existem muitas variedades diferentes de Microgreens que pode cultivar. Entre as mais comuns estão:

Microgreens de espinafre: Contêm grandes quantidades de ferro e vitamina C, o que ajuda a aumentar a energia e a reforçar a imunidade.

Microgreens de brócolos: São ricos em vitaminas A, C e K e são conhecidos pelas suas propriedades antioxidantes.

Microgreens de rúcula: Têm um sabor intenso e são ricos em vitamina K, importante para a saúde dos ossos.

Microgreens de cebola: Contêm enxofre e antioxidantes, que contribuem para a saúde do coração e reduzem a inflamação.

Efeitos dos Microgreens no organismo

Adicionar Microgreens à sua alimentação pode ter muitos efeitos positivos na sua saúde. Graças à sua elevada concentração de nutrientes, podem:

Reforçar o sistema imunitário: As vitaminas e os antioxidantes dos Microgreens ajudam o organismo a combater infeções. 

Melhorar a digestão: A fibra dos Microgreens contribui para uma digestão saudável e para a regulação dos níveis de açúcar no sangue. 

Aumentar a energia: Devido ao teor de ferro e vitamina C, os Microgreens podem aumentar a sua energia e reduzir a fadiga. 

Contribuir para uma pele saudável: Os antioxidantes dos Microgreens ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres.

Conselhos práticos para cultivar Microgreens

Se decidir cultivar Microgreens, seguem-se alguns conselhos úteis:

Escolha das sementes: Compre sementes de qualidade, destinadas especificamente ao cultivo de Microgreens.

Meio de cultivo: Escolha um meio de cultivo adequado, como turfa ou substrato de coco. 

Luz: Os Microgreens precisam de luz suficiente. Se não tiver acesso à luz solar natural, pode utilizar fontes luminosas LED.

Água: Mantenha o substrato húmido, mas não encharcado. Pulverizar é muitas vezes melhor do que regar por cima.

Temperatura: Certifique-se de que a temperatura é adequada à variedade específica de Microgreens que está a cultivar.

Conclusão 

Os Microgreens são um pequeno segredo para manter a saúde e a vitalidade, especialmente durante os meses de inverno. O cultivo e o consumo destes pequenos frutos verdes podem melhorar significativamente a sua saúde e reforçar a sua imunidade. Lembre-se da qualidade das sementes e dos cuidados adequados e desfrute dos muitos benefícios que os Microgreens oferecem.

E qual é a melhor forma de conservar ervas ou alimentos frescos ou secos? O artigo de hoje responde a estas perguntas. Vai descobrir como fechar hermeticamente e conservar na perfeição qualquer produto natural cujas propriedades originais queira preservar durante um ano ou mais, sejam substâncias ativas, nutrientes, aroma ou sabor. Vamos também explorar uma tecnologia patenteada que controla a humidade ideal por si, para que os seus tesouros secos se mantenham praticamente “frescos” indefinidamente.

Não vale a pena rodear a questão. A resposta à pergunta sobre onde guardar ervas, fruta, legumes, café, chá, farinha, tabaco, enfim, tudo o que lhe apetecer, é: Tightvac.

Os cultivadores apreciam estes práticos recipientes de vácuo, também adequados para qualquer cozinha, como uma solução fiável para guardar colheitas acabadas de recolher e preservar o aroma intenso, bem como substâncias valiosas ou benéficas para a saúde.

A maioria dos cultivadores compra vários recipientes herméticos Tightvac de uma só vez, pois estão disponíveis em diversas variantes. Pode escolher entre vários volumes, desde 60 ml até dez litros, e também entre a variante transparente e a opaca. Os nossos clientes preferem sobretudo o volume de 1300 ml na variante opaca. Todos os produtos da gama Tightvac são fabricados em plástico alimentar resistente e seguro para a saúde.

Os recipientes e os recipientes pequenos abrem-se e fecham-se facilmente, premindo um botão ou carregando na tampa. O ar é então automaticamente extraído do interior e o conteúdo precioso, seja oculto ou visível, fica em vácuo. Tightvac guarda e conserva a colheita, mantendo-a seca. Deixa de haver risco de fungos ou de outros tipos de deterioração da preciosa colheita. Outra vantagem é a facilidade de manuseamento.

Como proteger a colheita contra a secagem excessiva e a humidade?

É precisamente para isso que existe a tecnologia patenteada, simplesmente genial, que mencionámos brevemente logo no início deste artigo. Apresenta-se sob a forma de saquetas inteligentes com cartão indicador Integra Boost e funciona da seguinte forma...

A saqueta absorve o excesso de humidade da planta e regula a humidade no interior de qualquer recipiente fechado para o nível pretendido de 62% ou 55%. Quando a sua capacidade se esgota, basta observar o ponto azul no indicador para o perceber. Nessa altura, basta substituir a saqueta por uma nova. Pode repetir este processo praticamente indefinidamente, com a garantia absoluta de que, por exemplo, as ervas secas nunca ficarão demasiado secas nem excessivamente húmidas.

Estes produtos cumprem normas rigorosas de segurança para a conservação de alimentos, pelo que pode colocar os produtos Integra Boost, que regulam a humidade relativa em ambos os sentidos, em qualquer recipiente fechado onde guarde ervas secas, alimentos ou especiarias. Idealmente, esse recipiente pode ser precisamente o recipiente de vácuo Tightvac. Além disso, a saqueta resistente não se rasga nem se danifica facilmente. Para maior segurança, contém apenas substâncias não tóxicas e não contém sais.

Estão disponíveis saquetas com pesos diferentes, dependendo do tamanho da colheita e do recipiente. Para ajudar, apresentamos alguns exemplos típicos da relação entre o tamanho da colheita e o tamanho da saqueta Integra Boost. Os dois valores são indicados em gramas:

• 4 g: as saquetas são ideais para colheitas mais pequenas, até 12 gramas.
• 8 g: as saquetas estão entre as mais vendidas e mantêm a humidade perfeita para colheitas entre 12 e 28 gramas.
• 67 g: as saquetas conservam ervas secas com um peso até 450 gramas.

Como ler o cartão indicador? 

• A cor rosa indica uma humidade relativa ideal de 62%.
• A cor lavanda indica que a humidade relativa ideal está no nível pretendido de 55%.
• Assim que entra ar fresco no recipiente, começa a regulação da humidade, indicada pela mudança gradual da cor até ficar azul, como já explicámos...

Os produtos Boveda também ajudam a evitar a deterioração da colheita. A sua composição funcional resulta da combinação de citrato de potássio e acetato. Estes reguladores de humidade bidirecionais também têm adeptos entre os cultivadores e oferecem, na prática, benefícios semelhantes aos do Integra Boost. Uma característica que os distingue é a humidade de 58%, em vez dos 55% do IB. A outra variante mantém-se nos 62%. Neste caso, o cartão indicador é substituído por um conteúdo em gel, que endurece quando a capacidade da saqueta se esgota.

Agora já sabe como guardar a sua colheita de forma inteligente, para que se mantenha durante muitos meses nas mesmas condições em que estava quando a fechou no recipiente. E, graças ao controlo bidirecional da humidade, pode despedir-se de uma vez por todas das preocupações com a deterioração da colheita. Para terminar, deixamos-lhe mais um conselho. Lembre-se de que, quanto mais vezes abrir os recipientes, mais rapidamente as saquetas reguladoras se esgotarão. Se tiver alguma pergunta, não hesite em escrever-nos para o e-mail info@higarden.eu.

- TightVac - recipientes de vácuo de vários tamanhos
- Integra Boost - saquetas para uma humidade ideal

Chegou o outono e, com ele, a época da colheita e do processamento da produção. Com os nossos especialistas, preparámos uma seleção de soluções, ferramentas e métodos que lhe poderão ser úteis nesta altura do ano. Antes de as plantas lhe darem a entender que estão maduras, é boa ideia ter à mão todas as ferramentas necessárias para o processamento e os recipientes para o armazenamento. É sempre possível improvisar, mas porquê descurar a fase mais importante de todo o ciclo de cultivo e arriscar perder uma colheita valiosa? 

Colheita Pode dividir as plantas maiores em partes mais pequenas, mas também pode cortar a planta inteira. Os caules mais robustos são facilmente cortados com uma tesoura de poda para ramos. Para dividir a planta, é aconselhável usar vestuário de proteção ou, pelo menos, luvas. Em primeiro lugar, evita-se a contaminação e, em segundo, poupa-se muito trabalho na limpeza da pele. Para limpar as mãos e também as ferramentas, o sabão ProKling para remover resina é uma excelente opção. 

Processamento das plantas

Manutenção da humidade
Promover a maturação nunca foi tão simples. Diga adeus à produção demasiado seca ou ao bolor. As saquetas para manutenção da humidade no ambiente funcionam da seguinte forma: se o ambiente estiver demasiado seco, aumentam a humidade até ao nível pretendido; se estiver demasiado húmido, absorvem água para alcançar a humidade desejada.

Descubra uma humidade perfeitamente equilibrada e preserve na perfeição o aroma e o sabor da sua colheita com as saquetas Integra Boost, que são seguras, não contêm sal e são 100% não tóxicas. As suas ervas não merecem menos!

Encontre AQUI todos os produtos necessários para uma colheita completa.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda para escolher, os nossos especialistas estão à sua disposição através do endereço de e-mail info@higarden.eu. 

Recomendamos também estes produtos: 

• Icer PF máquina para separação de pólen + conjunto de 3 sacos de separação
• Trim Bin Harvest Cut Tray, conjunto completo

O que pode ler a seguir? 

• Não subestime a renovação e a circulação do ar no espaço de cultivo
• Como aumentar o teor de terpenos na produção?
• Prima Klima - filtros de odores com carvão ativado em que pode confiar

Assim que tiver adquirido os bens essenciais, será necessário aguardar pelo momento certo. Lembre-se de que a planta passa por várias fases de desenvolvimento e, em cada uma delas, tem diferentes necessidades de cuidados e nutrição.

• Fase de germinação: Semeia as sementes e germina-as em caixas de germinação ou miniestufas. Esta fase deverá decorrer entre o final de fevereiro e meados de maio. Depois de as plantas germinarem, transfira-as para vasos mais pequenos. A germinação pode ser ignorada se decidir iniciar o cultivo através da plantação de plantas germinadas ou estacas.
• Fase de crescimento: Durante esta fase, a planta desenvolve a maior parte da massa verde acima do solo que irá formar ao longo do seu ciclo anual. No exterior, a fase de crescimento costuma ser mais longa. No início de abril, já pode transferir as plantas para o exterior, uma vez que a duração da luz do dia já é suficiente para o seu desenvolvimento. No início de abril, existe ainda o risco constante de as temperaturas noturnas descerem abaixo do ponto de congelação, o que pode representar um problema considerável para algumas espécies de plantas. Este risco costuma desaparecer em meados de abril, altura em que é mais seguro transferir as plantas para o exterior. O momento de levar as plantas para o exterior é determinado sobretudo pelo período de floração da espécie cultivada. As plantas com um período de floração curto podem permanecer no interior um pouco mais, enquanto as plantas com um período de floração mais longo deverão ser plantadas no exterior nesta altura.
• Fase de floração: Consoante a espécie de planta e a duração da floração da variedade escolhida, a sua planta começará a florescer entre julho e agosto. Durante esta fase, a planta forma flores e, em seguida, frutos, que serão colhidos entre o final de agosto e o início de outubro, novamente consoante o período de floração da planta cultivada e da variedade.

As plantas são como as pessoas. A sua saúde depende das condições de vida e de uma alimentação adequada, e também são prejudicadas pelo stress intenso, o “inimigo das colheitas”. Que tipo de stress? Neste artigo, vamos centrar-nos em fatores de stress concretos a que as suas plantas não devem, de forma alguma, ser sujeitas, para que possa obter uma bela colheita. Saiba como prevenir estes efeitos negativos.

Tal como acontece com os seres humanos, cada planta tem determinadas características genéticas e defesas naturais. A horticultura moderna, à semelhança da medicina, dispõe de meios eficazes para reforçar os mecanismos de defesa naturais das plantas, bem como de equipamentos práticos para manter condições ideais para o seu crescimento e vitalidade.

Quando uma planta é repetida ou prolongadamente exposta a stress excessivo, ocorre uma reação de stress. Os recetores da planta, como os fotorrecetores que reagem à intensidade da radiação luminosa, desencadeiam primeiro uma espécie de alarme interno, que ativa todos os mecanismos de defesa disponíveis, ajudando a planta a sobreviver. Raramente esta fase de resistência decorre sem consequências: na maioria dos casos, a planta fica danificada ou até completamente destruída por exaustão, tal como a flor da imagem.

Ao contrário dos seres humanos, as plantas são sésseis. Por isso, não podem fugir dos fatores de stress para a esquina mais próxima nem para um spa. Cabe, portanto, a cada cultivador equilibrar as condições adequadas para que as plantas de que cuida estejam tranquilas e cheias de vida. Abaixo, analisamos os fatores de stress abiótico mais comuns. Do ponto de vista do cultivador, podemos incluir neste conceito inundações, falta de nutrientes, exposição à luz excessivamente intensa, temperaturas baixas e outros fatores semelhantes. Como se costuma dizer, tudo o que é demais faz mal. E isto também se aplica ao mundo vegetal. O stress pode, assim, ser causado tanto por falta como por excesso. Também é frequente encontrarmos uma combinação de vários fatores em simultâneo. Por exemplo, a murchidão, causada principalmente pela falta de água, pode também ser uma reação à exposição excessiva à luz. A capacidade das plantas para tolerar o stress depende sobretudo da sua intensidade e duração. O stress térmico pode destruir uma colheita em pouco tempo; a falta de água, em poucos dias...

Fatores físicos de stress

• temperaturas extremamente altas ou baixas
• seca (défice hídrico), bem como rega excessiva ou inundação
• danos mecânicos

Um dos fatores de stress abiótico mais comuns nas plantas é um clima inadequado. Se cultivar no exterior (outdoor), é necessário prestar cuidados redobrados às plantas todos os anos, sobretudo durante os verões quentes. As diferentes espécies

têm uma temperatura ideal, à qual conseguimos corresponder perfeitamente sobretudo quando cultivamos no interior (indoor). O microclima no growbox ou nas salas de cultivo pode ser facilmente regulado graças a ventiladores e ventoinhas, ou, se necessário, ao aquecimento. No entanto, as alterações das temperaturas no exterior exigem muitas vezes também uma mudança nas definições dos elementos interiores. Durante o calor do verão, as suas plantas beneficiam da presença de CMH ou de iluminação LED, uma vez que emitem menos calor no espaço de cultivo.

O frio também pode ser tão prejudicial para as plantas como o calor; no caso do cultivo no exterior (ou numa grande estufa exterior), o mesmo se aplica à geada. Sob a influência de temperaturas baixas, ocorrem alterações nas estruturas celulares das plantas, o crescimento abranda e as folhas perdem a cor. A geada e as temperaturas negativas danificam os tecidos vegetais. Os tomates e os feijões, por exemplo, são muito sensíveis ao frio.

Proteja sempre as raízes das temperaturas extremas, tal como as partes aéreas das plantas.

Na hidroponia, proteja os reservatórios de solução nutritiva da luz direta e mantenha a temperatura entre 18 e 26 °C. O arrefecimento dos reservatórios pode ajudar.

Manter a temperatura e a humidade do ar ideais com a ajuda de humidificadores e de dispositivos digitais de medição é relativamente fácil, mas muitos principiantes cometem erros ao posicionar a sonda do termohigrómetro combinado , que não deve faltar no equipamento básico de nenhum cultivador. Recomendamos colocar a sonda no terço superior da planta, ou seja, mesmo abaixo do topo. Os ventiladores circulatórios são uma ajuda ideal para assegurar um fluxo de ar contínuo à volta das plantas. A humidade mais elevada de que as plântulas necessitam mantém-se muito bem durante o pré-cultivo em pequenas estufas e propagadores.

A seca está associada a uma humidade do ar reduzida e, em geral, é melhor tolerada por plantas com um ciclo de vida mais curto. No entanto, um substrato seco é claramente prejudicial, pois não favorece o desenvolvimento de novas raízes. A natureza dotou as folhas das plantas de estomas microscópicos, que se abrem e fecham consoante a humidade do ar. Assim que a planta sente falta de água, fecha os estomas para evitar a perda de água. O problema para o cultivador é que os estomas fechados não são propriamente compatíveis com uma fotossíntese eficaz. Por isso, tenha cuidado com a desidratação ao longo de todo o ciclo de cultivo. A melhor prevenção é a rega regular.

Os fatores abióticos mencionados também podem ser eficazmente prevenidos com os inovadores vasos perfurados da marca  Hercules e com outros vasos de tecido, que ajudam a assegurar uma rega adequada e mantêm o arejamento ideal do sistema radicular.

Intervalos recomendados de temperatura e humidade para cultivo interior:

Na fase de crescimento, a temperatura ideal é de 21–28 °C durante o período de luz e de 18–23 °C à noite, com uma humidade entre 50 e 70%. Na fase de floração e de formação dos frutos, recomenda-se uma humidade do ar mais baixa, de 35–50%, com temperaturas diurnas de 21–26 °C e noturnas entre 18 e 23 °C. As plântulas desenvolvem-se bem com uma humidade do ar mais elevada, até 80%.

Fatores químicos de stress

• Subnutrição das plantas e do substrato

Uma nutrição adequada — ou, melhor dizendo, abundante — das plantas é a base de uma colheita saudável e suculenta. As opções disponíveis atualmente para o cultivador são tão variadas que, com cuidados adequados às plantas, este fator de stress pode ser praticamente eliminado por completo, graças à vasta oferta de fertilizantes e suplementos para as fases de crescimento e floração. Basta dispor de uma nutrição adequada para que nada falte às plantas e às suas raízes. Também pode ocorrer um défice de oxigénio, por isso, não se esqueça de assegurar um arejamento suficiente do substrato, que pode ser proporcionado, por exemplo, pela perlita.

No caso da terra, outro problema associado aos processos químicos que afetam a planta é o excesso de sais. A salinização da terra, seja natural ou artificial, reduz a absorção de água.

É também importante garantir que a planta não seja exposta a uma concentração elevada de iões tóxicos e metais pesados, como mercúrio, alumínio ou cádmio. A água contaminada também pode conter toxinas, pelo que é importante ter em conta a água em que cultiva e a água que utiliza para regar. (Este tema é tão importante que em breve lhe dedicaremos um artigo próprio.) A presença de toxinas prejudica a absorção de nutrientes da água ou da terra e perturba o equilíbrio mineral. Os metais pesados não só ameaçam diretamente a vida da planta, como podem também inutilizar completamente a colheita!

• Ar poluído

Tal como as toxinas podem atuar através do solo, as plantas e as culturas agrícolas também absorvem do ar muitos poluentes (sobretudo no cultivo no exterior), o que, naturalmente, lhes faz mal. Falamos sobretudo de radicais de oxigénio, como o ozono, cujo excesso nas imediações das partes verdes das plantas acelera significativamente o envelhecimento. Além do ozono, os cultivadores também se deparam com os efeitos do dióxido de enxofre, do amoníaco e dos óxidos de azoto.

• Excesso de luz

Uma quantidade excessiva de luz também contribui para a formação de radicais de oxigénio. A consequência é a destruição da clorofila. Simplificando, basta não exagerar na iluminação da tenda de cultivo ou da estufa. No exterior, é preciso recorrer ao seu instinto de jardinagem e às informações sobre as plantas que cultivou para lhes proporcionar o nível de exposição adequado.

Esperamos que o tempo dedicado à leitura deste artigo ajude a evitar erros frequentes na prática, que prejudicam tanto as plantas como a carteira, e desejamos que as plantas ao seu cuidado prosperem! Se quiser colocar-nos alguma questão, estamos disponíveis todos os dias: telefone-nos ou escreva para info@higarden.eu, para que cultivar connosco seja um verdadeiro prazer.

- Perlita
- Iluminação LED
- Iluminação CMH
- Termohigrómetros
- Medidores de EC / pH