Sementes e germinação

A semente, que está na origem da história de cada planta, é praticamente um organismo adormecido, à espera de despertar. Como reconhecer a qualidade e o estado das sementes que tem em casa, guardadas para mais tarde, ou que acabou de comprar? E qual é a probabilidade de delas nascer uma planta bonita e saudável?

• A verdade é que, no caso das sementes mais pequenas, que estão na origem da maioria das plantas habitualmente cultivadas num growbox, o cultivador não consegue responder a estas perguntas apenas olhando para elas. Nem sequer uma lupa será suficiente. Também não conseguimos descobrir através do tacto aquilo que gostaríamos. A única exceção são as sementes realmente grandes, como as de abóbora, cuja plenitude podemos avaliar pelo tacto.
• A experiência dos cultivadores é clara: a única forma comprovada de prever o estado de uma semente e, por conseguinte, o potencial da futura planta é armazenar as sementes em condições ideais e fazer tudo para que se mantenham em bom estado.
• A palavra “germinação” é, sem dúvida, uma das mais usadas no mundo da jardinagem e designa a capacidade de uma semente produzir um rebento. A maioria dos produtores de sementes (seedbanks) garante, até certo ponto, a germinação das sementes, sobretudo através da data de validade indicada na embalagem.
• No entanto, se encontrou sementes que gostaria de experimentar depois de ultrapassada a data de validade, não desanime e faça uma tentativa. É comum que até as sementes cuja data de validade indicada na embalagem já expirou germinem sem qualquer problema.
• Isto não altera o facto de que, para todo o tipo de sementes, se aplica uma regra simples: quanto mais velhas forem, mais dificuldade terão em germinar.
• A melhor forma de favorecer a germinação é através do armazenamento correto. Para esse efeito, os recipientes de vácuo TightVac são uma excelente opção, além de também poder utilizá-los mais tarde para conservar a colheita.

• As condições para o armazenamento correto das sementes podem resumir-se em três pontos:
• Escuridão
• Frio
• Ausência de humidade
• Encontrar um lugar escuro, onde a temperatura seja constantemente baixa e que, ao mesmo tempo, não tenha qualquer humidade, pode ser um verdadeiro desafio. Uma cave, por exemplo, costuma oferecer escuridão e temperaturas baixas, mas também tende a apresentar algum grau de humidade. Alguns cultivadores armazenam as sementes no frigorífico, tendo o cuidado de fechar bem o recipiente.
• As sementes armazenadas em vácuo oferecem uma garantia considerável de qualidade e aumentam as hipóteses de sucesso na germinação posterior. 
• Façamos o que fizermos, há sementes cuja longevidade não conseguiremos prolongar muito, mesmo com um armazenamento perfeito. As sementes de cebola, por exemplo, que são muito pequenas, começam a perder capacidade de germinação logo durante o primeiro ano.
• Em contrapartida, estas são sementes que vale a pena conservar bem, pois, se forem armazenadas nas condições corretas (ver acima), manterão uma elevada capacidade de germinação durante muito tempo:
• Pepino
• Abóbora
• Curgete 
• Tomate
• Hortícolas da família das crucíferas
• O conceito de GERMINAÇÃO está também relacionado com o teste de germinação, muito utilizado pelos cultivadores. Em que consiste este método de verificação e para que serve? O teste de germinação permite-nos perceber rapidamente o estado das sementes e, por conseguinte, quantas devemos semear para colher mais tarde a quantidade prevista de flores maduras que adornarão plantas adultas vigorosas. O procedimento é o seguinte:
• Coloque umas quantas folhas de papel absorvente limpas umas sobre as outras (papel de cozinha, guardanapos, lenços de papel, papel higiénico, etc.).
• Coloque as sementes a testar sobre as folhas. Quanto maior for a amostra, melhor. O ideal é utilizar pelo menos 10 sementes.
• Cubra as sementes com uma camada superior de papel (ver acima) e humedeça a superfície, de preferência com um pulverizador de névoa fina. Deve utilizar água que não tenha sido acabada de tirar diretamente da torneira. Se só tiver água da torneira, deixe-a repousar durante pelo menos um dia antes de a colocar no pulverizador. 
• Lembre-se de que as sementes não devem ficar submersas em água, pois podem “afogar-se” e começar a apodrecer em vez de germinarem.
• Depois de preparar as sementes desta forma, cubra-as com uma taça de vidro ou de plástico à sua escolha e transfira-as de um local mais frio para outro com uma temperatura de 18–20 °C. 
• Agora, basta manter o papel absorvente húmido (não encharcado!), pulverizando-o com água em névoa fina.
• Tudo o que pode descobrir sobre as sementes do ponto de vista de um cultivador tornar-se-á evidente nos próximos dias ou semanas. Depende do tempo que as sementes demoram a despertar do seu sono.

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• Um tema à parte, que gostaríamos de abordar para terminar, é o tratamento de sementes. Por vezes, este é feito com produtos químicos destinados a proteger as sementes contra pragas ou bolores. É possível reconhecer as sementes tratadas quimicamente pela sua coloração intensa.
• Recomendamos, no entanto, que escolha sementes cujo tratamento seja feito por métodos biológicos. Além disso, também pode realizar todo o processo por conta própria. Entre os métodos naturais comprovados de tratamento de sementes estão as infusões de camomila, agrimónia ou milefólio, ervas facilmente disponíveis e com um forte efeito desinfetante.
• Aproveite também as propriedades da urtiga e da cavalinha. Estas plantas fortalecem as plantas jovens em desenvolvimento e favorecem o seu crescimento.
• Não há limites para combinar as ervas mencionadas com o objetivo de fortalecer as sementes. E quanto mais as fortalecer, melhores serão os resultados dos testes e da germinação posterior de todas as sementes que decidir semear, quer o faça sem realizar qualquer teste, quer apenas depois de o efetuar e avaliar.

Se tiver alguma pergunta sobre Microgreens, teremos todo o gosto em responder-lhe no endereço habitual info@higarden.eu.

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O que ler a seguir? 

• Cultivo de plantas em interior e as poupanças que lhe estão associadas
• Cultivo no solo: vantagens e desvantagens
• As tendas de cultivo de design HOMEbox Ambient aliam o útil ao agradável

Quer opte pela germinação em interior de ervas aromáticas, legumes, Microgreens ou espécies de plantas ornamentais ou medicinais, o seu sucesso dependerá das condições ambientais que proporcionar às sementes. Uma vantagem indiscutível do cultivo em interior é ter controlo absoluto. Nas linhas seguintes, ensinamos-lhe a tirar partido disso e a germinar com uma taxa de sucesso de 100%.

Ao contrário da sementeira diretamente no solo, no exterior, em que o sucesso depende da natureza, no cultivo em interior é você quem controla as condições. Graças às tendas de cultivo (ou, em alternativa, aos propagadores), pode manter as sementes em germinação em condições ideais. Consideramos germinação em interior:

• germinação numa miniestufa de plástico junto à janela (adequada a espécies menos exigentes)
• germinação numa miniestufa de plástico, dentro de uma tenda de cultivo e sob iluminação artificial (adequada à maioria das espécies)
• germinação diretamente numa tenda de cultivo ou num propagador, sob iluminação artificial e sem utilizar uma miniestufa de plástico (adequada à maioria das espécies, sendo necessário utilizar um humidificador para manter a humidade)

A NOSSA SUGESTÃO: Quer começar a germinar em interior, fazer pré-cultivo ou cultivar Microgreens, mas não sabe que equipamento escolher? Consulte os nossos conjuntos completos para o pré-cultivo em interior e a propagação de plantas.

Fatores que influenciam a germinação

• A temperatura é um dos fatores ambientais mais importantes que influenciam a germinação das sementes. A maioria das sementes de plantas destinadas ao cultivo em interior tem um intervalo de temperatura específico para germinar. Estes valores variam de espécie para espécie, mas a grande maioria germina melhor a temperaturas entre 15 e 30 °C (consulte a embalagem das sementes para obter informações mais precisas).
• A água é outro recurso indispensável para as sementes, sem o qual não podem germinar. Quando as sementes entram em contacto com um ambiente húmido, incham e a casca exterior amolece e abre-se para dar espaço ao rebento. A água também é importante para ativar as enzimas no interior da semente e libertar os nutrientes armazenados, dos quais as plantas se alimentam nos primeiros dias, quando ainda não conseguem realizar a fotossíntese.
• A luz é um importante fator ambiental, cuja relevância varia de espécie para espécie. Algumas sementes precisam de luz para germinar, enquanto outras necessitam de escuridão total. No entanto, todas as sementes precisam de luz assim que germinam.

Como germinar em interior: guia detalhado

1) Escolha o meio de cultivo

A escolha do meio adequado para a germinação das sementes depende sobretudo da sua técnica de cultivo. Em geral, os meios de cultivo feitos de materiais orgânicos (terra, turfa, coco) são mais adequados para o cultivo tradicional de plantas, ou seja, em terra ou em substrato de coco. Na hidroponia ou no cultivo em substratos inertes (lã de rocha, perlite, vermiculite, argila expandida), é preferível germinar em meios estéreis ou em água.

• Os substratos de sementeira à base de terra são adequados para o cultivo em misturas de terra ou substratos de coco.
• Os substratos de coco combinam as vantagens das misturas orgânicas à base de terra e dos substratos hidropónicos. São adequados para germinar sementes de plantas cultivadas em terra, em coco e em hidroponia.
• Os cubos de propagação e os Jiffy, feitos de turfa, coco e outros materiais orgânicos, foram concebidos para caberem facilmente nos tabuleiros de propagação, poupando trabalho e espaço. São úteis no cultivo em terra, em coco e em hidroponia.
• Os cubos de propagação de lã mineral (lã de rocha), de vários tamanhos e formatos, são mais adequados ao cultivo de plantas em hidroponia e em substratos inertes, mas também podem ser utilizados para germinar sementes destinadas ao cultivo em misturas de terra.
• A perlite e a vermiculite são meios estéreis feitos de rocha expandida, utilizados como aditivo para a terra, mas também adequados para a germinação de sementes, sobretudo no cultivo hidropónico.

 2) Humedeça o substrato de cultivo

Ao germinar em misturas de terra e em coco, é necessário humedecer bem o substrato primeiro. Pode testar facilmente a humidade da terra ou do substrato de coco apertando uma pequena quantidade com firmeza na palma da mão. Se apenas caírem algumas gotas de água por entre os dedos, a humidade está no ponto.

Os cubos de propagação de coco (Jiffy), a perlite, a vermiculite e os cubos de lã mineral só precisam de ser mergulhados em água antes de serem utilizados. Se quiser que a germinação decorra num ambiente tão estéril quanto possível, pode utilizar uma solução fraca (0,5%) de peróxido de hidrogénio em vez de água. Desta forma, evita a queda dos rebentos e o apodrecimento dos caules, causados por fungos parasitas.

Também pode utilizar chás de composto que contêm microrganismos benéficos, protegem as plantas contra bolores perigosos, aceleram a absorção de nutrientes e promovem o vigor das plantas. Para inocular, basta mergulhar as sementes no chá de composto preparado antes de as plantar no substrato. Atenção: o tratamento do meio com uma solução de peróxido de hidrogénio e a imersão das sementes em chá de composto são incompatíveis, pois o produto químico elimina os microrganismos benéficos.

A NOSSA SUGESTÃO: Como alternativa ao peróxido de hidrogénio, pode utilizar o produto Purolyt.

3) Encha o recipiente de cultivo com substrato

Para germinar sementes em terra ou em substrato de coco, utilize vasos pequenos. Se quiser facilitar o transplante, pode escolher vasos feitos de materiais biodegradáveis. Comece por encher o recipiente até dois terços e bata-lhe ligeiramente com o fundo contra a mesa, para assentar o substrato. Por fim, encha-o até à borda e calque ligeiramente o substrato com a mão.

Os cubos de propagação de coco e os cubos de lã mineral devem ser dispostos num tabuleiro de propagação. Também pode optar por práticos tabuleiros de propagação feitos de materiais biodegradáveis. Se os colocar soltos num prato ou num propagador, as plantas poderão tombar depois de germinarem e os caules poderão partir-se.

4) Plante as sementes no meio de cultivo

Agora pode começar a plantar. As diferentes espécies de plantas têm necessidades de germinação distintas. Algumas sementes podem precisar de um período de frio (estratificação) ou de uma imersão mais prolongada antes de germinarem. Salvo indicação em contrário, plante as sementes a uma profundidade equivalente a duas ou três vezes o seu comprimento.

Se estiver a cultivar várias espécies ou variedades ao mesmo tempo, é boa ideia identificar bem as sementes durante a plantação.  Para este efeito, são práticos os marcadores de plástico rígido.

5) Mantenha a humidade e a temperatura adequadas

Assim que plantar as sementes num substrato húmido, começa o processo de germinação. Nesta fase, é importante manter a temperatura, a humidade e a intensidade da iluminação adequadas no espaço de cultivo. Estes fatores variam consoante a espécie, mas, em geral, a maioria das espécies cultivadas em interior precisa de temperaturas entre 15 e 30 °C e de uma humidade do ar elevada para germinar.

A NOSSA SUGESTÃO: Os tapetes térmicos são uma excelente ajuda no cultivo de espécies que precisam de temperaturas elevadas para germinar.

A forma mais simples de manter o microclima adequado é utilizar uma pequena estufa de plástico para proteger as sementes em germinação. Depois, pode colocá-la numa growbox, no parapeito de uma janela ou noutro local adequado. Em alternativa, pode aumentar a humidade em todo o espaço de cultivo com um humidificador, o que é especialmente adequado quando se germina um grande número de sementes ao mesmo tempo (por exemplo, no cultivo de Microgreens).

Verifique diariamente a humidade do substrato e, se lhe parecer demasiado seco, humedeça-o com água limpa, utilizando um pulverizador. Não é boa ideia regar diretamente as sementes em germinação, pois poderiam ser arrastadas para a superfície. As sementes deverão germinar de acordo com as características da espécie. As sementes mais recentes germinam mais depressa do que as antigas ou as que foram mal armazenadas, que podem nem sequer germinar.

6) Proporcione luz às plantas

As plantas precisam de luz para viver, incluindo as sementes em germinação e as que acabaram de germinar. Muitos cultivadores germinam as sementes numa estufa de plástico junto à janela, uma boa solução para espécies menos exigentes ou plantas destinadas a serem plantadas no exterior. No entanto, para o cultivo em interior, é preferível começar logo sob iluminação artificial. Assim, garante que as plantas recebem luz suficiente desde os primeiros dias, acelera o seu crescimento e evita que os caules cresçam demasiado alongados.

As luzes de cultivo para germinação e iluminação de plântulas têm uma potência inferior e emitem um espectro luminoso adequado à fase de crescimento. A escolha do formato e do tamanho certos depende sobretudo do número de plantas que pretende cultivar.

A altura a que se suspendem as luminárias de cultivo para germinação e plântulas depende da intensidade da luz emitida. Seguem-se valores indicativos para a altura de suspensão das luzes de cultivo para germinação e plântulas, de acordo com a potência:

• para luzes destinadas à germinação e a plântulas, com potência até 120 W - 10 a 40 centímetros acima do topo das plantas
• para luzes de cultivo LED com potência entre 120 W e 1000 W – 60 a 90 centímetros acima do topo das plantas

O fotoperíodo (número de horas de iluminação ininterrupta num período de 24 horas) depende da espécie cultivada, mas, para a maioria das plantas, situa-se entre 12 e 16 horas por dia. A forma mais simples de controlar o acender e o apagar das luzes é utilizar temporizadores ajustáveis.

7) Prepare as plântulas para a fase de crescimento

A fase de germinação termina assim que surgem na superfície do substrato as duas primeiras folhas cotiledonares pequenas. Se germinou as sementes em vasos, as plantas acabadas de nascer deverão ter espaço suficiente para as raízes durante os primeiros dias ou semanas (consoante a espécie), pelo que não é necessário transplantá-las imediatamente. Se as sementes germinaram em Jiffy ou em cubos de propagação, as plantas terão de ser transplantadas alguns dias após a germinação.

A germinação em interior pode ser um desafio, mas acreditamos que, com os nossos conselhos, está preparado para esta tarefa. Não se esqueça de que ninguém nasce ensinado e, se tiver algum problema a escolher a técnica ou precisar de outros conselhos, não hesite em contactar-nos. Para mais conselhos úteis, visite o nosso blogue Higarden.

As dificuldades na germinação das sementes não afetam apenas os cultivadores principiantes, mas também os experientes. Muitas vezes, isso deve-se ao facto de, por desconhecimento, cometerem alguns dos erros básicos durante a germinação das sementes. Também comete algum deles? Saiba como evitá-los e germinar como um profissional.

Nas linhas seguintes, abordaremos também pequenos erros que podem, no entanto, afetar drasticamente o sucesso da germinação. Se quiser aprender os conceitos básicos, leia o artigo Germinação em cultivo interior de A a Z.

1. Sementes velhas ou de baixa qualidade

As sementes demasiado velhas ou armazenadas incorretamente têm uma probabilidade muito menor de germinar com sucesso. Embora algumas sementes possam continuar viáveis durante muitos anos, as condições de armazenamento desempenham um papel fundamental. Se forem expostas à humidade, ao calor ou à luz, a sua capacidade de germinação diminui rapidamente. Além disso, as sementes baratas ou provenientes de um melhoramento de baixa qualidade podem ter defeitos genéticos ou estar contaminadas com agentes patogénicos

Como evitar este problema? Escolha sementes apenas de fornecedores de confiança e guarde-as num local seco, fresco e escuro. O ideal é utilizar um recipiente hermético guardado no frigorífico com um absorvedor de humidade.

2. Temperatura inadequada e humidade excessiva

As sementes precisam de uma temperatura adequada para germinar. Se a temperatura for demasiado baixa, a germinação abranda ou para completamente. Por outro lado, uma temperatura elevada pode danificar as sementes e impedir o seu crescimento. A humidade excessiva também pode comprometer a germinação. Embora as sementes precisem de água suficiente para germinar, não devem receber tanta que comecem a apodrecer.

Como evitar este problema? A temperatura ideal para a germinação da maioria das plantas situa-se entre 22-26 °C. Se cultivar num ambiente mais frio, um tapete térmico ou um propagador com aquecimento podem ajudar. A humidade adequada também é importante: um ambiente demasiado seco fará com que as sementes sequem, enquanto um substrato encharcado pode fazer com que apodreçam. Por isso, ventile regularmente o propagador para eliminar o excesso de humidade.

3. Substrato inadequado

Muitos cultivadores cometem o erro de germinar sementes num substrato de jardinagem comum, que costuma ser demasiado pesado ou conter uma quantidade excessiva de nutrientes. Um substrato inadequado impede o crescimento das raízes e pode reter demasiada água, o que provoca o apodrecimento das sementes ou o murchamento dos rebentos.

Como evitar este problema? Utilize substratos leves e arejados ou cubos de propagação, concebidos especificamente para a germinação. Os cubos de lã de rocha ou as suas alternativas orgânicas (Eazy Plug) são uma boa opção. Evite substratos que contenham grandes quantidades de fertilizantes: as plantas jovens são sensíveis ao excesso de nutrientes e podem morrer.

4. Falta de oxigénio à volta das sementes

Muitos cultivadores não se apercebem de que, além de humidade, as sementes também precisam de oxigénio suficiente. Se ficarem submersas em água durante demasiado tempo ou estiverem num substrato demasiado húmido e compacto, podem começar a apodrecer antes de germinarem.

Como evitar este problema? Se germinar as sementes em água, nunca as deixe de molho durante mais de 12-24 horas. Depois, transfira-as para um substrato húmido que permita um arejamento suficiente. Ao escolher o substrato, certifique-se de que não é demasiado compacto e de que mantém o equilíbrio ideal entre arejamento e humidade. Também pode tratar as sementes antes da germinação com uma solução de peróxido de hidrogénio a 3 % peróxido de hidrogénio, que eliminará eventuais agentes patogénicos. Pode também utilizar estimuladores de germinação ou preparados com fungos micorrízicos, mas não os combine com peróxido.

5. Profundidade de sementeira inadequada

Semear as sementes à profundidade errada pode afetar significativamente a sua germinação. Se forem semeadas demasiado fundo, podem ter dificuldade em chegar à superfície. Por outro lado, se forem semeadas demasiado à superfície, podem secar rapidamente ou ser arrastadas pela rega.

Como evitar este problema? Siga a regra de semear as sementes a uma profundidade de aproximadamente o dobro do seu tamanho. As sementes pequenas, como as da alface, basta cobri-las ligeiramente com uma camada fina de substrato ou vermiculite. As sementes maiores podem ser semeadas um pouco mais fundo, mas sempre a uma profundidade que lhes permita ter energia suficiente para chegar à superfície.

6. Luz insuficiente ou demasiado intensa

A luz desempenha um papel fundamental durante a germinação, mas nem todas as sementes precisam dela. Algumas germinam com luz, enquanto outras precisam de escuridão. Se as plantas jovens receberem luz demasiado intensa, podem ficar enfraquecidas e mais suscetíveis a deformações no crescimento.

Como evitar este problema? Informe-se sobre se as suas sementes precisam de luz ou de escuridão para germinar. Por exemplo, a alface germina melhor com luz, enquanto o tomate e os pimentos germinam no escuro. Assim que as sementes germinarem, proporcione-lhes uma iluminação suave e uniforme. As luzes TLED com um espectro adequado ao crescimento são excelentes para a germinação. Regule a luminária para que as sementes em germinação recebam pelo menos 18 horas de luz por dia.

7. Excesso de fertilizantes

As plantas jovens são muito sensíveis ao excesso de nutrientes e, se forem fertilizadas demasiado cedo ou com uma concentração elevada, as raízes serão danificadas, o que se manifesta por pontas das folhas queimadas e secas.

Como evitar este problema? Adie a primeira adubação das plantas até à segunda semana após a germinação das sementes. Se utilizar fertilizantes minerais, comece com uma concentração muito baixa (cerca de 1/4 da dose recomendada). Observe a reação das plantas e aumente gradualmente as doses.

Quer saber mais sobre cultivo interior e aprender técnicas modernas de jardinagem? Visite o nosso blogue de cultivo, onde encontrará conselhos, dicas e guias para cultivadores principiantes e experientes.

Já quase todos os cultivadores passaram por isto: semeiam as sementes e aguardam, com expectativa, o aparecimento das primeiras folhas. Mas, passados alguns dias, parece que as sementes não dão sinais de vida. O que correu mal? Pode haver várias razões, por isso vamos analisá-las de perto. Neste artigo, vamos debruçar-nos sobre as causas da germinação lenta e sobre como a prevenir.

Antes de respondermos à questão do que pode estar na origem da germinação lenta, vamos esclarecer quanto tempo devem as sementes demorar a germinar. A velocidade de germinação depende de vários fatores, como a temperatura, a humidade, a quantidade de luz e também a espécie. Algumas sementes podem germinar logo no segundo dia após a sementeira, enquanto outras podem demorar várias semanas. Por isso, tenha paciência e informe-se sobre o tempo de germinação habitual para a espécie em questão.

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Temperatura baixa ou instável

A temperatura tem uma influência enorme na germinação e a maioria das sementes germina melhor a temperaturas entre 22-26 °C. Na natureza, a subida das temperaturas é um sinal para as sementes despertarem. Se estiver demasiado frio, o processo de germinação pode demorar bastante mais ou parar por completo. As oscilações de temperatura também podem ser um problema, sobretudo quando se germinam sementes no parapeito de uma janela.

Como proceder:

• Coloque a sementeira num local quente com uma temperatura estável, por exemplo, num parapeito aquecido por um radiador ou, melhor ainda, num propagador aquecido.
• Utilize um tapete térmico, que mantém as sementes quentes e assegura uma temperatura estável.
• Se semear as sementes diretamente no solo, ao ar livre, verifique primeiro a temperatura com um termómetro de solo.

Humidade inadequada

Todos sabem que as sementes precisam de água e que não germinam num substrato seco. No entanto, muitos cultivadores cometem o erro de germinar as sementes num substrato encharcado, o que aumenta o risco de apodrecimento, fungos e tombamento das plântulas. As sementes precisam de um substrato uniformemente húmido e, ao mesmo tempo, arejado.

Como proceder:

• Durante a germinação, utilize propagadores — miniestufas que mantêm um microclima estável.
• Para a germinação, utilize substrato para sementeira ou cubos (cilindros) de propagação de lã de rocha, turfa, coco ou Easy Plug.
• Se o substrato secar demasiado depressa, humedeça-o com um pulverizador de pressão, para não desalojar as sementes.

Qualidade e idade das sementes

Por vezes, a germinação lenta não é culpa sua, mas das sementes. As sementes antigas têm uma taxa de germinação inferior, sobretudo se não tiverem sido armazenadas corretamente, por exemplo, expostas à luz, ao calor ou à humidade. Neste caso, as hipóteses de sucesso são reduzidas, mas não totalmente nulas.

Como proceder:

• Se ainda lhe restarem sementes, faça um teste de germinação. Pegue em algumas sementes e deixe-as germinar sobre algodão ou papel de cozinha.
• Experimente estimular as sementes com um estimulador de germinação e crescimento.
• Compre sementes a vendedores conceituados e de confiança. Na Higarden.cz, encontra sementes de malagueta, ervas aromáticas ou Microgreens de origem claramente identificada.

Profundidade de sementeira inadequada e substrato pesado

Acontece frequentemente que as sementes que não germinaram ficam presas numa camada demasiado profunda de substrato e não conseguem chegar à superfície. O rebento pode partir-se ou esgotar a energia antes de alcançar a luz. A causa pode ser um substrato inadequado ou uma sementeira demasiado profunda.

Como proceder:

• Regra geral, a profundidade de sementeira deve corresponder a 2 a 3 vezes o comprimento da semente.
• Para semear, escolha um substrato leve à base de terra ou utilize cilindros e cubos de propagação.

Condições de iluminação inadequadas

A germinação da maioria das plantas ocorre no escuro, mas, assim que as primeiras folhas surgem à superfície, precisam imediatamente de luz. Muitas vezes, a melhor opção é germinar sob uma luz de cultivo. A iluminação deve atingir uma intensidade de 50 a 150 µmol/m²/s, com um fotoperíodo de 16-18 horas por dia. A falta de luz fará com que os rebentos cresçam mais lentamente, percam a cor e comecem a estiolarem-se.

Como proceder:

• Durante a germinação e o cultivo de plântulas, utilize uma luz de crescimento. Os painéis TLED com espectro de crescimento são excelentes para este fim.
• Suspender a luz de cultivo com uma potência até 120 W a 10-40 centímetros acima das pontas das plantas.

Fungos e tombamento das plântulas

Um ambiente quente e húmido é ideal não só para a germinação, mas, infelizmente, também para os fungos e agentes patogénicos, para os quais os rebentos são uma presa fácil. A infeção pode causar tanto uma germinação lenta como o apodrecimento dos caules, que acaba por matar as plantas.

Como proceder:

• Utilize substrato esterilizado e recipientes de cultivo limpos. Antes de os utilizar, lave-os com água a ferver ou com uma solução desinfetante para cultivadores.
• Trate as sementes e o substrato com um produto à base de Trichoderma — um fungo benéfico que protege as raízes.

A germinação lenta não é motivo para entrar em pânico. Muitas vezes, bastam alguns pequenos ajustes para obter bons resultados. Durante a germinação, monitorize a temperatura, a humidade e a luz, e utilize substrato de qualidade. Os cuidados adequados com as sementes serão certamente recompensados. E, se tiver dúvidas, consulte o blogue de cultivo da Higarden, onde encontrará muitos conselhos e sugestões úteis para principiantes, ou contacte os nossos vendedores experientes.

Deixar as sementes germinarem diretamente no meio de cultivo é, na prática, e sobretudo quando pagou mais pela sua qualidade, um processo um pouco mais exigente do que recorrer ao comprovado “truque” de usar algodão ou papel humedecido. Por isso, muitos cultivadores deixam primeiro as sementes das plantas germinar desta forma “externa” e só depois plantam corretamente as sementes já germinadas no substrato. Leia este guia simples para saber como proceder.

Fonte: Ecolife Permaculture

• O clima é o primeiro fator que determina diretamente o crescimento saudável das sementes acabadas de germinar. Estas devem “crescer” com temperaturas e humidade ideais. Por isso, é aconselhável medir estes valores regularmente. A temperatura medida deverá situar-se entre 24 e 28 °C e a humidade entre 70 e 85%. 
• Outro fator que recomendamos ter em conta ao plantar sementes germinadas é o seu tamanho. Pode aplicar a regra de ouro e plantá-las a uma profundidade correspondente ao seu tamanho. Por exemplo, se a semente tiver 0,5 cm, pressione-a suavemente no substrato até uma profundidade de 0,5 cm. 
• Plante sempre as sementes germinadas com o rebento virado para baixo! Assim, a planta terá mais facilidade em emergir à superfície, momento em que estará quase tudo conseguido. 
• Os cultivadores principiantes cometem frequentemente o erro de regar as sementes germinadas em excesso. No entanto, se as regar demasiado cedo ou mesmo em demasia, será difícil reparar os danos, como a morte das raízes ou do caule. Regar as plantas diretamente junto ao caule é também um erro comum e desnecessário no início. É muito melhor regar à volta do caule, mantendo alguma distância.  
• A iluminação das sementes acabadas de germinar, que se encontram nas fases mais iniciais do desenvolvimento da planta, é outro fator que importa controlar. Nesta fase vegetativa da planta, é necessário colocar as lâmpadas o mais alto possível acima das plantas e proporcionar-lhes 18 horas de luz e 6 horas de escuridão por dia. 
• Os cubos de cultivo maiores de lã de rocha proporcionam um ambiente ideal para o desenvolvimento de plântulas jovens. Uma alternativa recente é o Agra-Wool - 100%, um cubo natural de lã mineral, com um pequeno orifício no centro. 
• É muito aconselhável apoiar as plantas jovens nas fases iniciais de desenvolvimento, quer cultive fruta, legumes ou ervas, com um nutriente básico para a fase vegetativa e também com um bom estimulador radicular. 

Recomendamos estes produtos: 

• Canna Rhizotonic ou, por exemplo, BioNova BN Roots — estimuladores radiculares comprovados para um bom início e para o desenrolar de todo o ciclo de cultivo da planta. 
• Os melhores substratos (terra, coco) em termos de relação qualidade-preço, da marca neerlandesa BioNova. 
• Cubos de cultivo e de propagação Grodan 
• Agra-Wool — cubos de cultivo e de propagação feitos de material 100% natural. 
• HERCULES — os vasos de plástico modernos facilitam o percurso desde as plântulas até às belas flores e aos frutos. 
• Kits LED — um conjunto completo e afinado de growbox, com tudo o que é necessário para mais do que um ciclo de cultivo e uma colheita fantástica. 
• Termo-higrómetro digital VF com sensor externo 

Esperamos que este artigo ajude nos cuidados com as sementes acabadas de germinar e as plântulas. Para quê aprender com os erros, quando pode obter informações que lhe permitem evitá-los, não é verdade? Teremos também todo o gosto em aconselhar na escolha de produtos para apoiar as plântulas. Estamos ao seu dispor no endereço habitual info@higarden.eu. 

O que pode ler a seguir: 

• Como apoiar o enraizamento e o crescimento das plantas? 
• Clonagem / propagação por estacas 
• Como escolher um vaso? 
• BioNova Veganics — fertilizantes não só para veganos 

Já está ansioso por plantar três plantas na tenda depois do Ano Novo, mas não consegue orientar-se na enorme oferta de sementes disponível no mercado? Neste artigo, explicamos em pormenor os termos mais comuns que encontrará ao comprar sementes e damos-lhe algumas dicas sobre quais são as melhores para cultivo interior.

Com as sementes acontece algo semelhante ao que acontece com o vinho. O nome pode revelar-nos algumas coisas, mas muitas vezes não nos diz se estamos a comprar qualidade nem se o produto será do nosso agrado. Por trás de uma designação interessante pode, no entanto, estar uma variedade inadequada para cultivo interior ou difícil de cultivar. Por isso, ao comprar, pense de forma prática. Os critérios mais importantes na escolha de sementes para cultivo interior são a estrutura e o sexo das plantas, o tempo de maturação e o teor de substâncias ativas.

Sativa vs. indica

Entre os cultivadores, é habitual distinguir entre sativas e indicas. Embora existam algumas dúvidas entre os especialistas quanto à validade desta distinção, os vendedores de sementes utilizam-na para diferenciar as variedades com um período de maturação longo (sativas) das variedades de maturação mais rápida e de menor porte (indicas). As sativas de floração mais longa podem demorar mais de 12 semanas a amadurecer e atingir dimensões enormes. Por isso, as sativas puras não são as melhores candidatas para cultivo interior num growbox, onde o espaço é limitado. Além disso, um período de maturação longo também implica custos mais elevados por ciclo de cultivo. É por isso que a maioria dos cultivadores opta por indicas puras ou por híbridos, ou seja, cruzamentos entre sativas e indicas.

• Variedades sativas: Variedades de folhas estreitas com um período de floração longo, de aproximadamente 10 a 12 semanas, originárias das regiões equatoriais.
• Variedades indicas: Variedades de folhas largas originárias de regiões montanhosas, com um período de floração curto, de aproximadamente 8 a 10 semanas.
• Variedades híbridas: Cruzamentos entre sativas e indicas, selecionados para obter um determinado tipo de planta. O período de floração e a estrutura das plantas dependem da combinação dos genes dos progenitores.

Variedades fotoperiódicas vs. autoflorescentes

A maioria das plantas é de dias curtos e só começa a florescer quando a duração do dia diminui para menos de um determinado limite. No cultivo interior, isto significa que dividimos o ciclo de cultivo em duas fases: a vegetativa, em que o dia dura 16-18 horas, e a floral, em que a duração do dia é reduzida para 12 horas. A exceção são as variedades autoflorescentes (autoflower), cruzadas de modo a florescerem independentemente da duração do dia e da noite.

• Variedades fotoperiódicas: Variedades de dias curtos , cuja floração depende do fotoperíodo. Em condições de cultivo interior, só começam a florescer depois de se mudar para o regime 12/12.
• Variedades autoflorescentes: Variedades independentes do fotoperíodo, que começam a florescer independentemente da duração do dia e da noite, geralmente cerca de 21 dias após a germinação.
• Variedades Fast ou Early: As variedades com início rápido da floração e um período de floração curto são designadas por early ou fast. No entanto, não são variedades autoflorescentes .

Sementes feminizadas vs. regulares

As plantas são dióicas e, numa população, encontramos tanto plantas macho como plantas fêmea. A maioria dos cultivadores concentra-se apenas no cultivo de plantas fêmea, para obter flores sem sementes. Estas contêm a maior quantidade de substâncias ativas. Para isso, é necessário retirar atempadamente os machos do jardim, o que pode ser um desafio para cultivadores inexperientes. Por isso, hoje em dia, a maioria dos cultivadores utiliza sementes feminizadas, das quais crescem apenas plantas fêmea . Ainda assim, as sementes regulares também têm a sua utilidade: são utilizadas no melhoramento de novas variedades e são importantes para a preservação da espécie.

• Sementes regulares: Sementes provenientes de plantas polinizadas da forma habitual, das quais, após a germinação, crescem plantas fêmea e macho.
• Sementes feminizadas: Sementes provenientes de plantas feminizadas , das quais crescem apenas plantas fêmea.

Teor de substâncias ativas e terpenos

O principal atrativo de é o teor de substâncias ativas, sobretudo canabinoides, mas também terpenos e flavonoides. O canabinoide mais conhecido em é o THC (tetra-hidrocanabinol), responsável por muitos dos efeitos desta planta. Outro canabinoide igualmente importante é o CBD (canabidiol), que, ao contrário do THC, não tem efeitos psicoativos. Com base no teor de THC e CBD, dividimos em três quimiotipos, sendo que o cultivo de com um teor de THC superior a 1% está sujeito a normas legais específicas. O mesmo se aplica ao cultivo em grande escala de com um teor de THC inferior a 1%.

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• Tipo 1: Variedades de com um teor elevado de THC e uma baixa proporção de CBD. As variedades modernas de podem conter até 30% de THC e apenas vestígios de CBD.
• Tipo 2: Variedades de com proporções equilibradas de THC e CBD.
• Tipo 3: Variedades de com um teor mínimo de THC e uma elevada proporção de CBD. As variedades registadas do tipo 3 com um teor de THC inferior a 0,3% também são por vezes designadas por variedades técnicas.

Para mais dicas e guias úteis, destinados tanto a cultivadores iniciantes como experientes, acompanhe o nosso blogue de cultivo da Higarden.

Existem centenas de variedades diferentes de pimentos picantes em todo o mundo, que variam na picância, na forma, na cor e no tamanho. No entanto, todas têm em comum o facto de serem plantas exigentes em termos de calor e com um ciclo de cultivo relativamente longo. Por isso, se quisermos cultivá-las ao ar livre nas nossas condições, é importante começar atempadamente e fazer o pré-cultivo no interior. Saiba como!

Muitos de nós apreciam os pimentos picantes pela sua picância, que é medida na chamada escala de Scoville, assim designada em homenagem ao químico norte-americano Wilbur L. Scoville. Enquanto os pimentos Jalapeño, moderadamente picantes, registam entre 2500 e 8000 SHU, o recentemente criado recordista “Pepper X” atinge uns impressionantes 3 180 000 SHU, o suficiente para que a sua ingestão provoque choque anafilático em algumas pessoas. A sensação de ardor é causada por uma substância química chamada capsaicina, que estimula as terminações nervosas da boca e que, segundo algumas pessoas, pode ter efeitos medicinais. O teor de capsaicina depende sobretudo do cultivar (variedade melhorada), mas também da idade da planta e das condições de cultivo.

Como escolher a variedade de pimentos picantes adequada para o cultivo

Os pimentos picantes podem ser cultivados de várias formas: ao ar livre, num vaso ou num canteiro, numa estufa ou também em cultivo interior, sob iluminação artificial ou através de hidroponia. A técnica de cultivo escolhida é o fator que mais influencia a seleção da variedade de pimentos picantes adequada para o seu jardim. As diferentes variedades de pimentos picantes distinguem-se não só pelo sabor, aspeto e picância, mas também pela duração do ciclo de cultivo. Algumas variedades (frequentemente as mais picantes) demoram tanto tempo a florescer e a amadurecer que não teriam tempo de amadurecer ao ar livre nas nossas condições. Por isso, é preferível cultivar em interior, sob iluminação artificial, as variedades com um período de floração longo. Como exemplo, apresentamos algumas variedades populares de pimentos picantes, tendo em conta o período de floração e o método de cultivo adequado.

• Jalapeño é uma variedade de pimentos picantes originária do México que, embora não o deixe sem fôlego pela sua picância, é fácil de cultivar e pode ser usada na cozinha em molhos, saladas e nachos, ou conservada numa marinada agridoce ou fumada (chipotle). As plantas atingem 1 metro de altura e desenvolvem-se muito bem sob sol direto ou numa estufa. O Jalapeño tem um período de floração e maturação relativamente curto (80-125 dias) e é adequado para o cultivo ao ar livre.

• Bhut Jolokia, também conhecida como Ghost Pepper ou Naga Jolokia, é uma das variedades de pimentos mais picantes do mundo. A picância, que pode persistir durante horas após a ingestão, é acompanhada por um sabor intenso a alperico e maçã. À medida que amadurecem, os pimentos mudam de cor, passando de verde vivo a vermelho-escuro, mas algumas variedades podem produzir frutos brancos, cor de laranja ou cor de chocolate. A Bhut Jolokia é um pouco mais exigente no cultivo e, durante a germinação, requer uma temperatura constante de cerca de 24-28 °C. As plantas atingem 1,2 metros de altura e demoram mais tempo a amadurecer. Esta variedade é adequada para cultivo ao ar livre, em estufa e em interior.

• Trinidad Moruga Scorpion é uma variedade de pimentos extremamente picantes, originária de Trinidad. Existe em dois cultivares: um produz frutos vermelhos vivos e o outro, amarelos. Ambas as variedades têm a forma característica, com uma ponta que faz lembrar o ferrão de um escorpião, e uma casca muito fina, por baixo da qual se esconde uma enorme concentração de capsaicina, que pode atingir 2 milhões de SHU. Este cultivar de pimentos picantes é mais adequado para cultivadores experientes. A germinação das sementes pode ser exigente e, provavelmente, não conseguirá dispensar um tapete térmico. Vai precisar de paciência durante a maturação, que pode demorar mais de 160 dias. Trinidad Scorpion é adequado apenas para cultivo em interior sob iluminação artificial.

A NOSSA DICA: Quer começar a cultivar pimentos picantes, mas falta-lhe equipamento? Preparámos para si kits de pré-cultivo de pimentos picantes com condições especiais, que incluem tudo o que precisa para começar, incluindo sementes de variedades selecionadas e fertilizante especial para pimentos picantes.

Como fazer germinar pimentos picantes

Época adequada para a germinação das sementes de pimentos picantes destinados ao cultivo ao ar livre: de janeiro a março. Quanto mais cedo começar, melhor. As suas plantas ganharão vantagem antes de o sol começar a brilhar com mais intensidade no exterior. Antes de começar, certifique-se de que tem todo o equipamento necessário preparado.

• Sementes de pimentos picantes
• Tabuleiro de propagação ou vasos de sementeira
• Substrato para sementeira (ou pastilhas de propagação, cubos de propagação, lã de rocha)
• Propagador (mini-estufa de plástico)
• Pulverizador
• Outro equipamento (tapete térmico, luz LED de cultivo, tenda de cultivo)

Faça sempre a germinação dos pimentos picantes no interior, pois precisam de calor suficiente. Pode colocar as sementes a germinar no parapeito de uma janela soalheira ou usar um tapete térmico, que lhes assegura uma temperatura constante. Isto é especialmente importante para as variedades exóticas mais exigentes.

• Encha até à borda uma taça ou um recipiente de germinação com substrato para sementeira.
• Humedeça o substrato com um pulverizador.
• Espalhe algumas sementes sobre a superfície do substrato e cubra-as com uma camada de substrato ou vermiculite. Se utilizar pastilhas Jiffy ou cubos de propagação, coloque as sementes no orifício preparado.
• Coloque o recipiente de germinação numa miniestufa de plástico (propagador) e ponha-o num local quente com bastante luz.
• Mantenha uma temperatura constante. Para as variedades chinense, 24-32 °C; para as variedades annum, 10-24 °C.
• As sementes devem germinar no prazo de 3-10 dias, dependendo da variedade e da idade das sementes.
• Mantenha o substrato húmido durante todo o processo, mas sem o encharcar.

A NOSSA DICA: Quer cultivar pimentos picantes em interior como um verdadeiro profissional? Consulte os nossos conjuntos completos de cultivo para cultivo em interior.

Como plantar e fazer o pré-cultivo de pimentos picantes

Pode transplantar as sementes germinadas assim que crescerem e surgirem as duas primeiras folhas pequenas. Para o pré-cultivo, é preferível plantar primeiro as plantas germinadas num vaso pequeno e só depois de as mudas crescerem transplantá-las para o canteiro ou para um recipiente de cultivo maior. Assim, ajudará a desenvolver um sistema radicular abundante.

Regue regularmente as plantas durante o pré-cultivo, mas tenha cuidado para não encharcar o substrato nem deixar as raízes dentro de água. A partir da segunda semana, pode começar a fertilizar as plantas com um fertilizante de crescimento diluído ou com um fertilizante específico para pimentos picantes.

Faça o pré-cultivo das mudas no parapeito de uma janela com bastante sol ou sob iluminação artificial, num growbox. Seja qual for o método escolhido, certifique-se de que as plantas recebem pelo menos 12 horas de luz. A falta de luz ou uma intensidade luminosa demasiado baixa atrasam o desenvolvimento das plantas. Em condições adequadas, ao fim de um mês as mudas deverão ter crescido o suficiente para poderem ser transplantadas para um vaso maior e transferidas para o exterior ou colocadas sob uma luz de cultivo mais potente.

A ideia de ter o seu próprio jardim cheio de pimentos picantes despertou o seu interesse e quer saber mais sobre o seu cultivo? Leia o nosso artigo sobre o cultivo de pimentos picantes.