Fase de crescimento

Mantém um diário? Uma pergunta que provavelmente surpreende a maioria dos cultivadores. A verdade é que esta forma algo antiquada de registo dá ao cultivador uma visão completa dos processos que influenciam os resultados do cultivo. Além disso, manter um diário é uma forma económica e fácil de melhorar no cultivo interior.

Pergunta-se para que serve um diário de cultivo? A nossa memória pode muitas vezes pregar-nos partidas e, depois da colheita, é frequentemente difícil lembrar-nos de onde cometemos um erro durante o cultivo. Se registar o que fez e quando, ao longo de todo o ciclo, será fácil perceber no final o que funcionou e o que não funcionou. Fertilização excessiva, rega inadequada ou transplante tardio? Se tiver um registo disso, evitará estes erros da próxima vez. Além disso, ao acompanhar os procedimentos de forma sistemática, poderá melhorar continuamente o seu cultivo. Com o tempo, descobrirá qual é o substrato mais fértil ou que combinação de fertilizantes e iluminação trouxe os melhores resultados. Tudo isto ajudará a cultivar de forma mais eficiente. Por último, um diário de cultivo é útil sempre que se deparar com um problema. Por exemplo, se reparar que as folhas estão a amarelecer, poderá consultar facilmente o que mudou nos dias anteriores. Talvez tenha utilizado um fertilizante novo, ajustado a rega ou a temperatura tenha mudado. O diário ajudará a identificar a causa e a encontrar rapidamente uma solução.

O que registar num diário de cultivo?

A função mais importante de um diário de cultivo é registar detalhadamente o ambiente de cultivo, a nutrição das plantas e os marcos importantes. Registe as datas da sementeira, da germinação, do transplante, do início da floração e da colheita. A cronologia ajudará a acompanhar a duração de cada fase de cultivo e a planear os ciclos seguintes. Anote o substrato utilizado, os fertilizantes e acessórios fornecidos às plantas e o regime de iluminação. Sempre que regar as plantas, anote a hora e a quantidade de água utilizada. Se medir o pH ou a EC da solução nutritiva, registe sempre estes valores. Anote também todos os dias a temperatura e a humidade no espaço de cultivo. Registe ainda as mudanças nas plantas, a cor das folhas, o ritmo de crescimento ou o início da floração.

• Marcos principais (sementeira, transplante, mudança para a floração, colheita)
• Materiais, fertilizantes e equipamento utilizados
• Valores medidos (EC, pH, humidade, temperatura, VPD, PPFD)
• Observações (desenvolvimento das plantas, ritmo de crescimento, cor, deformações invulgares)
• Intervenções e acontecimentos invulgares (LST, pulverizações, pragas, fungos, oscilações ambientais)

Dicas e ferramentas para manter um diário de cultivo

Uma das grandes vantagens de um diário de cultivo é que qualquer pessoa consegue mantê-lo e não precisa de equipamento caro para isso. Não se trata de escrever textos longos. Bastam alguns números ou frases por dia. No entanto, a regularidade e o cuidado são importantes. Idealmente, reserve algum tempo todos os dias para dedicar alguns momentos às plantas. Elas recompensá-lo-ão com uma colheita abundante.

• Caneta e bloco de notas: Talvez já tenha passado algum tempo desde que usou uma caneta e um bloco de notas, e certamente também pode manter o diário em formato digital. No entanto, neste caso, o papel e a caneta, à moda antiga, continuam a ser a forma mais rápida (e segura) de registar informação.
• Termo-higrómetro digital: A medição da temperatura e humidade no espaço de cultivo deve fazer parte da rotina de qualquer cultivador. Recomendamos que opte por um termo-higrómetro digital.
• Medidor de EC e medidor de pH: Muitas técnicas de cultivo exigem a medição regular da EC e do pH da solução nutritiva ou, eventualmente, da drenagem do substrato. Para utilização no cultivo interior, os mais adequados são os medidores digitais de EC e pH, que permitem medições precisas e fiáveis.

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Quer cultivar plantas fortes e saudáveis no jardim este ano e obter uma boa colheita? Tem de começar já durante a fase de crescimento, o período em que as plantas desenvolvem raízes, folhas e caules que serão a base da sua colheita. Neste guia, damos-lhe conselhos sobre como estimular o crescimento vegetativo no cultivo no exterior.

Ao longo da vida, as plantas passam por dois períodos específicos: a fase vegetativa (de crescimento), durante a qual crescem e desenvolvem folhas, raízes e caules, e a fase generativa (floral), durante a qual florescem e produzem sementes. A duração das fases vegetativa e generativa varia consoante as espécies: algumas têm uma fase vegetativa longa e uma floração curta (por exemplo, as árvores), outras passam rapidamente à fase generativa (por exemplo, as plantas anuais) e, em certas plantas (por exemplo, as perenes), estas fases repetem-se ciclicamente ao longo de vários anos.

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Porque são importantes os caules e as raízes saudáveis

Durante a fase de crescimento, é muito importante que as plantas desenvolvam raízes, folhas e caules em quantidade suficiente, pois, durante a floração, concentram a maior parte da sua energia na produção de flores, frutos e sementes. Em termos simples, sem caules fortes e folhas e raízes saudáveis, não terá uma boa colheita. Os caules sustentam as folhas, as flores e os frutos e contêm um sistema vascular que transporta água e nutrientes por toda a planta. O sistema radicular também desempenha várias funções. As raízes absorvem nutrientes e água do substrato e servem de reserva às plantas durante os períodos de seca. Além disso, raízes suficientemente profundas e ramificadas ajudam a garantir que as plantas resistam mesmo a ventos fortes, algo importante no cultivo no exterior.

Azoto em quantidade suficiente

Tal como acontece com as pessoas, uma alimentação equilibrada é meio caminho andado para a saúde das plantas. Ao longo de toda a sua vida, as plantas precisam de um total de 17 elementos nutritivos diferentes. Alguns são absorvidos do ar e da água (carbono, oxigénio e hidrogénio), mas a maioria é obtida do solo através das raízes. Se faltar às plantas algum destes elementos nutritivos importantes, isso terá um impacto significativo na sua saúde. Assim, um solo fértil e os fertilizantes adequados são o primeiro passo para manter as plantas em boa forma durante a fase vegetativa e ajudá-las a desenvolver rapidamente caules robustos e muitas raízes.

Os três nutrientes mais importantes do solo para as plantas são o azoto (N), o fósforo (P) e o potássio (K), que são consumidos em maior quantidade. Durante a fase de crescimento, o azoto desempenha um papel fundamental, pois é um elemento essencial para a produção de proteínas, os «tijolos» de todas as células e tecidos vegetais. Sem proteínas, as plantas não conseguiriam produzir novas folhas, caules ou raízes. O azoto também faz parte da clorofila, o pigmento verde que permite a fotossíntese, ou seja, a transformação da luz em energia. Por último, o azoto também integra o RNA, o DNA e as enzimas. O azoto chega ao solo de várias formas:

Fixação biológica do azoto: Algumas bactérias (por exemplo, dos géneros Rhizobium ou Azotobacter) transformam o azoto atmosférico (N₂) em amoníaco (NH₃). Estas bactérias vivem no solo, mas também nas raízes de plantas leguminosas (ervilhas, feijão e trevo). Plantar estas espécies nos canteiros (adubação verde) é uma excelente forma natural de aumentar a quantidade de azoto no solo.

Matéria orgânica: O azoto também chega ao solo como parte da matéria orgânica em decomposição, que os microrganismos do solo transformam em nitratos (NO₃⁻). A forma mais eficaz de fornecer matéria orgânica ao solo é através de composto, húmus e cobertura do solo com mulching.

Fertilizantes de crescimento: Existe uma enorme variedade de fertilizantes, desde os totalmente orgânicos aos exclusivamente minerais, de ação gradual ou rápida, sólidos ou líquidos. A escolha do mais adequado depende sobretudo da forma como cultiva. Enquanto os fertilizantes líquidos de ação rápida são adequados para o cultivo em vasos, no solo são geralmente mais indicadas as opções orgânicas de libertação lenta. Seja qual for o tipo escolhido, o fertilizante de crescimento deve conter sempre uma elevada proporção de azoto (N).

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Elementos nutritivos de suporte

O cálcio (Ca) e o silício (Si) são dois elementos nutritivos a que a maioria dos cultivadores no exterior não presta muita atenção, uma vez que geralmente existem em quantidade suficiente no solo. Ainda assim, a falta de silício ou de cálcio durante a fase de crescimento pode ter um impacto significativo nas plantas, pois ambos os elementos influenciam diretamente a resistência das paredes celulares. Quando a planta recebe silício e cálcio em quantidade suficiente, desenvolve folhas e caules mais fortes e resiste melhor ao vento, à seca e aos agentes patogénicos.

Cálcio: Este elemento é essencial para o desenvolvimento de novas células e também regula o transporte de água e nutrientes entre as células. Nas plantas, a falta de cálcio manifesta-se através de folhas jovens deformadas ou em processo de necrose e de um crescimento mais lento. Uma boa fonte de cálcio para o cultivo no exterior é o calcário dolomítico, que também ajuda a reduzir a acidez do solo. Para fornecer cálcio rapidamente às plantas durante a fase de crescimento, pode utilizar fertilizantes líquidos com cálcio e azoto (CalMag). A matéria orgânica em decomposição, por exemplo no composto ou através do mulching, também contém cálcio.

Silício: No cultivo no exterior, em solo natural, o silício está amplamente disponível para as plantas. No entanto, se cultivar, por exemplo, em fibra de coco ou em substratos inertes, as plantas podem não dispor de silício suficiente. O silício aumenta a resistência das paredes celulares, ajudando as plantas a suportar melhor temperaturas elevadas, ar seco e falta de água. Para fornecer silício rapidamente às plantas e protegê-las do tempo quente, experimente aplicá-lo por via foliar, por exemplo sob a forma de Terra Aquatica Silicate.

Rega e humidade do solo

A fase vegetativa é um período de crescimento rápido e intenso, pelo que as plantas precisam de um fornecimento regular de água. A seca pode atrasar significativamente o desenvolvimento, sobretudo das plantas jovens com raízes ainda em formação. Por outro lado, o excesso de água no substrato pode causar o apodrecimento das raízes e o desenvolvimento de bolor. Por isso, é aconselhável seguir estas regras ao regar plantas no exterior:

• Regue mais frequentemente e em menor quantidade, em vez de regar muito de uma só vez.
• Verifique regularmente a humidade do solo: deve estar húmido ao toque, mas não encharcado.
• Regue de manhã ou à noite.
• Durante períodos de chuva intensa, assegure uma drenagem adequada do solo.

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Assim que tiver adquirido os bens essenciais, será necessário aguardar pelo momento certo. Lembre-se de que a planta passa por várias fases de desenvolvimento e, em cada uma delas, tem diferentes necessidades de cuidados e nutrição.

• Fase de germinação: Semeia as sementes e germina-as em caixas de germinação ou miniestufas. Esta fase deverá decorrer entre o final de fevereiro e meados de maio. Depois de as plantas germinarem, transfira-as para vasos mais pequenos. A germinação pode ser ignorada se decidir iniciar o cultivo através da plantação de plantas germinadas ou estacas.
• Fase de crescimento: Durante esta fase, a planta desenvolve a maior parte da massa verde acima do solo que irá formar ao longo do seu ciclo anual. No exterior, a fase de crescimento costuma ser mais longa. No início de abril, já pode transferir as plantas para o exterior, uma vez que a duração da luz do dia já é suficiente para o seu desenvolvimento. No início de abril, existe ainda o risco constante de as temperaturas noturnas descerem abaixo do ponto de congelação, o que pode representar um problema considerável para algumas espécies de plantas. Este risco costuma desaparecer em meados de abril, altura em que é mais seguro transferir as plantas para o exterior. O momento de levar as plantas para o exterior é determinado sobretudo pelo período de floração da espécie cultivada. As plantas com um período de floração curto podem permanecer no interior um pouco mais, enquanto as plantas com um período de floração mais longo deverão ser plantadas no exterior nesta altura.
• Fase de floração: Consoante a espécie de planta e a duração da floração da variedade escolhida, a sua planta começará a florescer entre julho e agosto. Durante esta fase, a planta forma flores e, em seguida, frutos, que serão colhidos entre o final de agosto e o início de outubro, novamente consoante o período de floração da planta cultivada e da variedade.

As plantas são como as pessoas. A sua saúde depende das condições de vida e de uma alimentação adequada, e também são prejudicadas pelo stress intenso, o “inimigo das colheitas”. Que tipo de stress? Neste artigo, vamos centrar-nos em fatores de stress concretos a que as suas plantas não devem, de forma alguma, ser sujeitas, para que possa obter uma bela colheita. Saiba como prevenir estes efeitos negativos.

Tal como acontece com os seres humanos, cada planta tem determinadas características genéticas e defesas naturais. A horticultura moderna, à semelhança da medicina, dispõe de meios eficazes para reforçar os mecanismos de defesa naturais das plantas, bem como de equipamentos práticos para manter condições ideais para o seu crescimento e vitalidade.

Quando uma planta é repetida ou prolongadamente exposta a stress excessivo, ocorre uma reação de stress. Os recetores da planta, como os fotorrecetores que reagem à intensidade da radiação luminosa, desencadeiam primeiro uma espécie de alarme interno, que ativa todos os mecanismos de defesa disponíveis, ajudando a planta a sobreviver. Raramente esta fase de resistência decorre sem consequências: na maioria dos casos, a planta fica danificada ou até completamente destruída por exaustão, tal como a flor da imagem.

Ao contrário dos seres humanos, as plantas são sésseis. Por isso, não podem fugir dos fatores de stress para a esquina mais próxima nem para um spa. Cabe, portanto, a cada cultivador equilibrar as condições adequadas para que as plantas de que cuida estejam tranquilas e cheias de vida. Abaixo, analisamos os fatores de stress abiótico mais comuns. Do ponto de vista do cultivador, podemos incluir neste conceito inundações, falta de nutrientes, exposição à luz excessivamente intensa, temperaturas baixas e outros fatores semelhantes. Como se costuma dizer, tudo o que é demais faz mal. E isto também se aplica ao mundo vegetal. O stress pode, assim, ser causado tanto por falta como por excesso. Também é frequente encontrarmos uma combinação de vários fatores em simultâneo. Por exemplo, a murchidão, causada principalmente pela falta de água, pode também ser uma reação à exposição excessiva à luz. A capacidade das plantas para tolerar o stress depende sobretudo da sua intensidade e duração. O stress térmico pode destruir uma colheita em pouco tempo; a falta de água, em poucos dias...

Fatores físicos de stress

• temperaturas extremamente altas ou baixas
• seca (défice hídrico), bem como rega excessiva ou inundação
• danos mecânicos

Um dos fatores de stress abiótico mais comuns nas plantas é um clima inadequado. Se cultivar no exterior (outdoor), é necessário prestar cuidados redobrados às plantas todos os anos, sobretudo durante os verões quentes. As diferentes espécies

têm uma temperatura ideal, à qual conseguimos corresponder perfeitamente sobretudo quando cultivamos no interior (indoor). O microclima no growbox ou nas salas de cultivo pode ser facilmente regulado graças a ventiladores e ventoinhas, ou, se necessário, ao aquecimento. No entanto, as alterações das temperaturas no exterior exigem muitas vezes também uma mudança nas definições dos elementos interiores. Durante o calor do verão, as suas plantas beneficiam da presença de CMH ou de iluminação LED, uma vez que emitem menos calor no espaço de cultivo.

O frio também pode ser tão prejudicial para as plantas como o calor; no caso do cultivo no exterior (ou numa grande estufa exterior), o mesmo se aplica à geada. Sob a influência de temperaturas baixas, ocorrem alterações nas estruturas celulares das plantas, o crescimento abranda e as folhas perdem a cor. A geada e as temperaturas negativas danificam os tecidos vegetais. Os tomates e os feijões, por exemplo, são muito sensíveis ao frio.

Proteja sempre as raízes das temperaturas extremas, tal como as partes aéreas das plantas.

Na hidroponia, proteja os reservatórios de solução nutritiva da luz direta e mantenha a temperatura entre 18 e 26 °C. O arrefecimento dos reservatórios pode ajudar.

Manter a temperatura e a humidade do ar ideais com a ajuda de humidificadores e de dispositivos digitais de medição é relativamente fácil, mas muitos principiantes cometem erros ao posicionar a sonda do termohigrómetro combinado , que não deve faltar no equipamento básico de nenhum cultivador. Recomendamos colocar a sonda no terço superior da planta, ou seja, mesmo abaixo do topo. Os ventiladores circulatórios são uma ajuda ideal para assegurar um fluxo de ar contínuo à volta das plantas. A humidade mais elevada de que as plântulas necessitam mantém-se muito bem durante o pré-cultivo em pequenas estufas e propagadores.

A seca está associada a uma humidade do ar reduzida e, em geral, é melhor tolerada por plantas com um ciclo de vida mais curto. No entanto, um substrato seco é claramente prejudicial, pois não favorece o desenvolvimento de novas raízes. A natureza dotou as folhas das plantas de estomas microscópicos, que se abrem e fecham consoante a humidade do ar. Assim que a planta sente falta de água, fecha os estomas para evitar a perda de água. O problema para o cultivador é que os estomas fechados não são propriamente compatíveis com uma fotossíntese eficaz. Por isso, tenha cuidado com a desidratação ao longo de todo o ciclo de cultivo. A melhor prevenção é a rega regular.

Os fatores abióticos mencionados também podem ser eficazmente prevenidos com os inovadores vasos perfurados da marca  Hercules e com outros vasos de tecido, que ajudam a assegurar uma rega adequada e mantêm o arejamento ideal do sistema radicular.

Intervalos recomendados de temperatura e humidade para cultivo interior:

Na fase de crescimento, a temperatura ideal é de 21–28 °C durante o período de luz e de 18–23 °C à noite, com uma humidade entre 50 e 70%. Na fase de floração e de formação dos frutos, recomenda-se uma humidade do ar mais baixa, de 35–50%, com temperaturas diurnas de 21–26 °C e noturnas entre 18 e 23 °C. As plântulas desenvolvem-se bem com uma humidade do ar mais elevada, até 80%.

Fatores químicos de stress

• Subnutrição das plantas e do substrato

Uma nutrição adequada — ou, melhor dizendo, abundante — das plantas é a base de uma colheita saudável e suculenta. As opções disponíveis atualmente para o cultivador são tão variadas que, com cuidados adequados às plantas, este fator de stress pode ser praticamente eliminado por completo, graças à vasta oferta de fertilizantes e suplementos para as fases de crescimento e floração. Basta dispor de uma nutrição adequada para que nada falte às plantas e às suas raízes. Também pode ocorrer um défice de oxigénio, por isso, não se esqueça de assegurar um arejamento suficiente do substrato, que pode ser proporcionado, por exemplo, pela perlita.

No caso da terra, outro problema associado aos processos químicos que afetam a planta é o excesso de sais. A salinização da terra, seja natural ou artificial, reduz a absorção de água.

É também importante garantir que a planta não seja exposta a uma concentração elevada de iões tóxicos e metais pesados, como mercúrio, alumínio ou cádmio. A água contaminada também pode conter toxinas, pelo que é importante ter em conta a água em que cultiva e a água que utiliza para regar. (Este tema é tão importante que em breve lhe dedicaremos um artigo próprio.) A presença de toxinas prejudica a absorção de nutrientes da água ou da terra e perturba o equilíbrio mineral. Os metais pesados não só ameaçam diretamente a vida da planta, como podem também inutilizar completamente a colheita!

• Ar poluído

Tal como as toxinas podem atuar através do solo, as plantas e as culturas agrícolas também absorvem do ar muitos poluentes (sobretudo no cultivo no exterior), o que, naturalmente, lhes faz mal. Falamos sobretudo de radicais de oxigénio, como o ozono, cujo excesso nas imediações das partes verdes das plantas acelera significativamente o envelhecimento. Além do ozono, os cultivadores também se deparam com os efeitos do dióxido de enxofre, do amoníaco e dos óxidos de azoto.

• Excesso de luz

Uma quantidade excessiva de luz também contribui para a formação de radicais de oxigénio. A consequência é a destruição da clorofila. Simplificando, basta não exagerar na iluminação da tenda de cultivo ou da estufa. No exterior, é preciso recorrer ao seu instinto de jardinagem e às informações sobre as plantas que cultivou para lhes proporcionar o nível de exposição adequado.

Esperamos que o tempo dedicado à leitura deste artigo ajude a evitar erros frequentes na prática, que prejudicam tanto as plantas como a carteira, e desejamos que as plantas ao seu cuidado prosperem! Se quiser colocar-nos alguma questão, estamos disponíveis todos os dias: telefone-nos ou escreva para info@higarden.eu, para que cultivar connosco seja um verdadeiro prazer.

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Aprenda técnicas de desponta de plantas e faça-o como um jardineiro experiente. Estas linhas apresentam-lhe a teoria. Depois, poderá ir com entusiasmo para o jardim e aplicá-la diretamente na prática de cultivo.

As plantas e as flores são despontadas por dois motivos principais. Com uma desponta correta, consegue uma colheita mais bonita, pois dá às plantas a forma pretendida, e também contribui para um desenvolvimento saudável. 

Muitos cultivadores, incluindo os principiantes, hesitam em despontar as plantas. A própria palavra dá-lhes a sensação de que é algo complicado e de que, afinal, não é assim tão necessário para obter uma colheita. No entanto, trata-se de um método muito simples, que ajudará a conseguir uma colheita bastante melhor. 

Controle o crescimento das plantas em altura, direção e forma final. Está nas suas mãos. E, com tesouras de qualidade e, eventualmente, outros acessórios, como luvas, controlar o crescimento das plantas será uma tarefa agradável. 

Desponta-se uma planta cortando ou aparando os rebentos dos ramos, o que estimula a ramificação — ou, mais precisamente, maximiza-a —, algo muito desejável nas plantas. 

Cada rebento despontado aumenta o número de ramos, mas também reduz a altura da planta. Quer saber como é que, no final, o número de ramos aumenta? Se fizer o corte no local certo, em vez de um rebento surgirão dois novos ramos. Se despontar estes dois rebentos com cuidado, o processo repete-se e passamos de um ramo para quatro! Não é um pouco mágico? Enquanto jardineiro, tem esse poder. Descobrirá que o cultivo dá espaço à criatividade e que não tem de se limitar a semear, regar e colher. Se ainda não tem experiência a despontar plantas, mas esta ideia lhe despertou o interesse — ou até o entusiasmo —, vamos explicar-lhe como fazer tudo corretamente.

Tudo depende, sobretudo, do tipo de planta que está a despontar. No caso das plantas pequenas, não há muito a discutir: utilize tesouras de jardinagem mais pequenas e afiadas, juntamente com um pouco de destreza manual. Para as plantas grandes, precisará de um bisturi esterilizado. Despontar é, com alguma licença poética, um trabalho de cirurgia: é preciso ser o mais preciso possível. O local e a forma do corte são fundamentais: apare sempre os rebentos dos ramos mesmo acima da junção de dois ramos opostos. Retire apenas a ponta. Para além de controlar o crescimento da planta existente, também pode cultivar uma planta completamente nova a partir da ponta. Basta mergulhar a ponta cortada em água, onde enraizará facilmente com a ajuda de um estimulador de raízes adequado. Saiba mais sobre como estimular o enraizamento no artigo dedicado. Se já souber de antemão que vai aparar ou cortar a ponta para cultivar uma nova planta, faça um corte oblíquo. 

Se está a começar, não precisa de arriscar toda a colheita através de tentativa e erro. Experimente despontar apenas as pontas de uma única planta e observe como ela se desenvolve após a sua delicada intervenção “cirúrgica”, em comparação com as outras plantas.

Por fim, é importante referir também a escolha do momento certo. Quando deve despontar as plantas? A resposta depende de quantas vezes pretende fazê-lo ao longo do ciclo de cultivo. Se for apenas uma vez, espere até pouco antes da floração. Se pretender fazê-lo várias vezes, comece um pouco mais cedo, durante a fase vegetativa. 

Até agora, achava difícil despontar plantas e estava a ganhar coragem para experimentar? Não hesite, é um prazer! Se, depois de ler este artigo, ainda tiver dúvidas por esclarecer, teremos todo o gosto em ajudar através do endereço habitual info@higarden.eu. Ficamos a aguardar as suas perguntas!

- Tesouras e ferramentas de jardinagem
- Luvas

Como pode influenciar facilmente a forma das plantas para tirar o máximo partido delas? Com uma formação adequada, é possível obter uma colheita abundante mesmo num espaço mais pequeno. Reunimos para si uma visão geral das técnicas mais populares, utilizadas tanto por cultivadores amadores como profissionais.

Os cultivadores experientes sabem que o rendimento não depende apenas da genética ou da nutrição. A estrutura da planta também desempenha um papel decisivo. Técnicas como supercropping, schwazzing ou ScrOG permitem orientar o crescimento, aumentar a eficiência da iluminação e alcançar resultados significativamente melhores. Vamos recordar como funcionam e quando as utilizar.

Topping: Corte das pontas

Uma técnica básica que todos os cultivadores devem dominar. Consiste em cortar simplesmente as pontas das plantas para que se ramifiquem nesse ponto. A maioria dos cultivadores corta as plantas pela primeira vez quando têm três pares de folhas verdadeiras, com exceção de alguns estilos de cultivo específicos (por exemplo, SoG). Após o corte, surgem duas novas pontas do caule principal, e os quatro ramos laterais situados um nível abaixo crescem mais depressa. Assim, a planta deverá ter seis novas pontas aproximadamente à mesma altura.

Também pode cortar as plantas mais vezes, mas apenas durante a fase vegetativa (de crescimento). Depois de passar à floração, ao remover as pontas estará apenas a abdicar das futuras inflorescências. Quanto mais vezes cortar as plantas, mais ramificadas ficarão.

Fimming: Beliscar as pontas

Esta técnica de beliscar as pontas terá surgido por acidente, segundo conta a tradição, e daí vem também o seu nome em inglês, F*** I Missed. O fimming consiste em cortar os rebentos apicais, deixando cerca de 20% na planta. Se o beliscamento for bem-sucedido, em vez de duas, a planta produzirá quatro ou mais novas pontas muito próximas umas das outras. O resultado são plantas baixas, com inflorescências muito juntas e um rendimento elevado.

Desfolha: Remoção de folhas

As folhas são o local onde ocorre a fotossíntese e são indispensáveis para as plantas. Ainda assim, a maioria dos cultivadores remove regularmente algumas folhas das plantas. Geralmente, fazem-no para melhorar a passagem da luz e do ar pela vegetação, ajudando a prevenir o bolor e a aumentar o rendimento. No entanto, não se deve exagerar na desfolha, e é importante saber quando e que folhas remover.

Durante a fase vegetativa: Entre os cultivadores, é comum o mito de que a remoção das folhas grandes ajuda as plantas a direcionar a energia para a formação de novas pontas. Na realidade, isso abranda o crescimento. Por isso, durante a fase de crescimento, remova apenas as folhas que fazem sombra aos ramos mais baixos, crescem para o interior da planta, tocam no substrato ou ficam à sombra. Remova também as folhas amareladas ou secas.

Durante a floração: Embora as plantas também precisem de folhas durante a floração, uma desfolha cuidadosa ajuda a criar um microclima melhor e a prevenir o bolor. Especialmente no cultivo interior, é boa ideia remover as folhas dos níveis mais baixos, onde não chega a luz. Remova também as folhas maiores que fazem sombra às inflorescências em maturação. À medida que a colheita se aproxima, remova regularmente as folhas que amarelecem ou secam.

Schwazzing: Desfolha extrema

As folhas que recebem luz suficiente fazem a fotossíntese e produzem carbono, que serve de fonte de açúcares para as outras partes da planta. Por outro lado, as folhas à sombra armazenam carbono e fazem muito pouca fotossíntese. Por isso, a remoção das folhas sombreadas ajuda as plantas a aproveitar melhor o carbono disponível e conduz a rendimentos mais elevados.

O schwazzing é um método popularizado por J. Haupt no livro “Three A Light”, que consiste numa desfolha extrema repetida durante as primeiras três semanas de floração. O resultado são plantas mais baixas, com inflorescências longas, mesmo nos ramos inferiores.

Como fazer: No primeiro dia de floração, remova todas as folhas grandes (em forma de leque). Assim, não só melhora a passagem da luz pela copa, como também leva as plantas a concentrarem-se no desenvolvimento de novas folhas, em vez de alongarem os caules; desta forma, permanecem mais compactas e não crescem tanto em altura. Não se esqueça de que, ao remover as folhas grandes, as suas plantas perderam uma reserva considerável de nutrientes. Durante os dez dias seguintes, aumente a dose de nutrientes em cerca de 20%, com uma proporção mais elevada de fósforo e potássio (fórmula para floração).

Faça a segunda desfolha no 20.º dia da fase de floração e volte a remover apenas as folhas grandes. Tenha cuidado para não danificar as flores em formação. Na terceira semana de floração, a planta já passou pela fase de alongamento dos caules e, graças ao primeiro corte, os botões florais deverão crescer próximos uns dos outros. Após o segundo corte, as flores desenvolver-se-ão próximas umas das outras, resultando em inflorescências longas. Uma das vantagens do schwazzing é que, ao contrário do método tradicional, não é necessário cortar os ramos inferiores, pois, na ausência de folhas, também recebem luz suficiente e produzem flores de boa qualidade.

ScrOG: Entrelaçamento numa rede

Screen of Green (ScrOG) é uma técnica de formação das plantas num plano horizontal, utilizando uma rede ou uma grelha. Tem inúmeras vantagens, sobretudo no cultivo interior com iluminação artificial. Se deixar as plantas crescer sem intervenção, crescerão sempre mais em altura do que em largura. Assim, o ramo principal ficará demasiado próximo da luminária de cultivo, enquanto as pontas nos níveis mais baixos receberão pouca luz. O objetivo de entrelaçar os ramos numa rede é criar uma superfície uniforme de pontas que recebam, todas elas, o máximo de energia das luzes.

Como fazer: Coloque uma rede de suporte 20-30 cm acima da base da planta. Comece a entrelaçar as pontas quando crescerem 5 centímetros acima das aberturas da rede. Oriente gradualmente os ramos principais em todas as direções e, quando a rede estiver quase totalmente preenchida, passe à floração e continue a entrelaçá-los durante as duas a três semanas seguintes, até à floração plena e até as plantas deixarem de crescer em altura.

LST: Dobragem dos caules

LST (Low Stress Training) é um método delicado de formação das plantas, no qual os ramos são dobrados lentamente e presos. A dobragem dos caules pode ser utilizada de várias formas, desde abrir a copa e expor os ramos inferiores à luz até dar forma a bonsais fotogénicos. Também pode ser utilizada para controlar plantas demasiado crescidas no início da fase de floração.

Como fazer: Com a ajuda de arame macio para amarrar, fio ou clipes de plástico, comece por dobrar o caule principal e, mais tarde, também os ramos laterais para fora, afastando-os do centro da planta. Assim, expõe mais área foliar à luz e estimula o crescimento de novos rebentos. Faça LST exclusivamente durante a fase vegetativa e nas primeiras semanas de floração, enquanto os caules ainda são flexíveis.

Supercropping: Quebra dos caules

O supercropping é uma técnica que consiste em danificar intencionalmente a estrutura interna do caule para que este dobre, mas não se parta. A planta reage ao stress reforçando a zona danificada e crescendo mais intensamente noutras partes. A quebra dos caules é uma técnica avançada e exige mão firme.

Como fazer: Escolha um caule flexível durante a fase de crescimento e aperte-o e massaje-o suavemente entre os dedos até ceder ligeiramente. Em seguida, dobre o rebento na direção pretendida. Se o ramo não se mantiver na nova posição, prenda-o ou apoie-o. Em poucos dias, a planta formará espessamentos nos nós do caule danificado.

A formação das plantas é uma forma de alcançar melhores resultados sem ter de alterar a nutrição ou a iluminação. Comece com técnicas simples, como topping ou LST, e descubra gradualmente o que melhor se adapta às suas plantas.

Tem interesse em novidades sobre cultivo e dicas para cultivadores principiantes e avançados? Encontra tudo isso e muito mais no nosso blogue de cultivo da Higarden.

O tema da remoção de folhas, ou, em termos técnicos, desfolha, é há muitos anos motivo de acesa discussão entre cultivadores. Entre os cultivadores de todo o mundo encontramos tanto opositores convictos como apoiantes. Não existe, portanto, uma conclusão universal sobre se é melhor deixar as folhas das plantas em paz ou se vale a pena recorrer a esta técnica. No entanto, é um facto que esta técnica é utilizada repetidamente em diferentes espécies de plantas por cultivadores profissionais, que obtêm resultados notáveis, pelo que provavelmente tem os seus méritos. Tanto mais que, atualmente, cada vez mais cultivadores de interior experientes consideram a desfolha uma parte habitual da sua rotina de cultivo, contribuindo significativamente para colheitas abundantes e regulares.

Também conhecemos o processo natural de desfolha através da natureza. Basta pensar na queda das folhas. Vamos explicar por que razão a remoção intencional das folhas das plantas faz sentido não só no cultivo ao ar livre, mas também no caso do cultivo interior de plantas sob iluminação artificial, normalmente com lâmpadas LED lamp ou lâmpadas de descarga.

Melhorar a circulação do ar e reduzir a humidade no espaço de cultivo

Nas salas de cultivo interior e no interior das tendas de cultivo, praticamente toda a vegetação é frequentemente muito densa, quase impenetrável, uma vez que todos os cultivadores procuram, naturalmente, aproveitar ao máximo o espaço de cultivo com uma fonte de iluminação artificial, para cultivar o maior número possível de plantas saudáveis na área disponível. O número de plantas não é necessariamente o fator principal. Alguns cultivadores deixam as plantas crescer bastante antes de alterar o fotoperíodo, para preencher ao máximo toda a área de cultivo.

No entanto, nem todos estes cultivadores se apercebem, na prática, de que quanto mais densa for a vegetação no espaço de cultivo, mais esta acaba por dificultar a circulação de ar fresco entre as plantas, algo muito importante para um desenvolvimento saudável e vigoroso.

A NOSSA DICA: Os ventiladores de circulação ajudam a aumentar a circulação de ar fresco à volta das plantas, precisamente nos locais onde ela é mais necessária. Se ainda não tiver um no seu growbox ou divisão, mesmo no início do verão, leia certamente o artigo independente: Como escolher um ventilador de circulação?

Outro problema resultante do facto de as plantas com muitas folhas estarem demasiado juntas no espaço de cultivo é o aumento da humidade. A humidade, por si só, ainda não representa um problema tão grave, mas, em combinação com a falta de fornecimento de ar fresco acima referida, provoca a acumulação, junto às folhas inferiores, do ar exalado pelas plantas. Este ar já não está suficientemente saturado de dióxido de carbono (CO2). O significado do CO2 para as plantas é também abordado num artigo independente: Cultivo de plantas e dióxido de carbono. Como e por que razão utilizá-lo?

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Quando existe vegetação densa no espaço de cultivo, a circulação insuficiente de ar fresco à volta das plantas, juntamente com a humidade elevada, cria um ambiente ideal para o aparecimento de bolores perigosos, que prosperam nestas condições de ar estagnado. Nos locais onde as folhas das plantas se tocam ocorre também a maior concentração de humidade, pelo que as folhas ficam frequentemente molhadas e coladas umas às outras nos pontos de contacto. É precisamente este fenómeno que deve evitar.

Melhorar o acesso das plantas à luz

Para se desenvolverem, as plantas precisam que as suas partes verdes, sobretudo a superfície das folhas, recebam radiação luminosa suficiente. Além disso, esta deve ter uma intensidade adequada, para que a maioria das folhas receba a sua dose diária de fotões. Na natureza, isto está organizado de forma a que o sol não seja apenas uma fonte de luz com uma intensidade de radiação extremamente elevada, mas também se desloque no céu ao longo de cada dia, alterando gradualmente a direção e o ângulo de incidência dos raios solares sobre as folhas das plantas. No cultivo interior, até a fonte de luz mais potente permanece constantemente num ponto fixo. Assim, a densidade de vegetação acima referida também se torna uma variável importante. É habitual que os níveis inferiores já não recebam luz suficiente para que as folhas nas zonas mais escuras do espaço de cultivo atinjam uma taxa ideal de fotossíntese. Por isso, deixando por momentos de lado o efeito da própria desfolha, utilizam-se em growboxes ou noutros espaços de cultivo interior lâmpadas TLED para iluminar adicionalmente os locais sombrios.

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Provavelmente não ficará surpreendido por a planta não decidir deixar de fornecer água e nutrientes a estas folhas insuficientemente iluminadas dos níveis inferiores, só porque o cultivador normalmente se preocupa sobretudo com as inflorescências ou os frutos. É precisamente por isso que estas folhas se tornam um fardo significativo para a planta. É aqui que chegamos ao cerne da questão.

A experiência com a desfolha — a remoção de folhas — é bastante clara. Basta permitir que chegue mais luz às flores através da remoção das folhas indesejadas para observar uma melhoria visível no seu desenvolvimento. Por outro lado, podemos comparar as folhas a painéis solares, enquanto reservas de energia utilizada pela planta, necessária, entre outras coisas, para a formação e maturação das flores. Por isso, para que a desfolha seja útil e não prejudicial, deve ser realizada com verdadeiro bom senso... Vamos, portanto, explicar os quatro princípios básicos que deve respeitar antes de aplicar esta técnica de jardinagem.

• Saúde das plantas

Quer seja graças à sua experiência e competências de cultivo, quer seja graças aos produtos premium do nosso sortido, mencionados em vários outros artigos aqui no blogue, as suas plantas têm de estar em perfeitas condições. Caso contrário, não inicie de todo a remoção intencional das suas folhas. Se as suas plantas estiverem a ser afetadas por pragas ou se for evidente que o seu crescimento ainda não é ideal, a desfolha não trará qualquer benefício e poderá antes prejudicar a sua colheita. No cultivo interior, as plantas saudáveis dependem naturalmente de condições de cultivo ideais. Por isso, antes de começar a remover folhas, certifique-se primeiro de que as suas plantas recebem luz suficiente e dispõem de um clima ideal, conforme referido acima, e de que consegue garantir a dosagem correta de nutrientes importantes através da rega regular. Se tudo estiver em ordem, pode começar a experimentar.

• Genética

As opiniões sobre a desfolha na comunidade internacional de cultivadores diferem bastante, provavelmente também porque nem todas as variedades estão preparadas para a remoção de folhas. A genética desempenha certamente um papel importante. Se se tratar de uma variedade que forme uma vegetação densa, com muitas ramificações laterais e folhas, é provável que a desfolha lhe seja realmente benéfica. No entanto, existem também muitas variedades de plantas diferentes com uma estrutura mais aberta, para as quais é natural formar apenas uma quantidade reduzida de folhas. Neste caso, recomendamos prudência e minimalismo. Isto significa que, desde que cumpra a primeira regra, pode experimentar a desfolha inicialmente numa escala muito pequena e observar como as suas plantas reagem, em comparação com as zonas onde não houve remoção de folhas. Se o efeito for positivo, pode prosseguir cuidadosamente com o processo de remoção intencional de folhas. Existem ainda exceções, o que torna a situação um pouco mais complexa. A morfologia não é tudo e, por isso, algumas variedades podem acabar por reagir melhor à remoção de folhas do que outras, independentemente da sua estrutura ou do número total de folhas.

• Quando menos é mais...

Alguns cultivadores não complicam demasiado e removem quase todas as folhas grandes de uma só vez, deixando na planta apenas folhas mais pequenas junto às flores e folhas aderentes ao caule, que ainda não desenvolveram completamente o pecíolo. Só se atreve a fazer algo deste género um cultivador que saiba exatamente o que está a fazer, isto é, que conheça a variedade que cultiva e saiba como ela reage com base em experiências repetidas. Ou, pelo contrário, alguém que não saiba absolutamente nada sobre desfolha — mas isso já é puro acaso. Se decidir experimentar a remoção de folhas na prática, recomendamos que siga a conhecida regra “Menos é, por vezes, mais” e comece a desfolhar com muita cautela. Remova primeiro apenas algumas folhas grandes e maduras. Depois, aguarde alguns dias e observe como as plantas reagem. Com base nisso, será mais fácil ponderar uma nova desfolha.

• Momento adequado

Tenha em atenção o momento em que se fecham as chamadas portas de saída. Durante a fase vegetativa, as plantas continuam geralmente a desenvolver folhas novas antes da alteração do fotoperíodo para 12/12. Nesta altura, as plantas dedicam toda a sua energia à formação de caules e folhas. Depois, continuam a criar folhas durante aproximadamente três semanas após a alteração do fotoperíodo para o chamado regime de floração, crescendo rapidamente em altura. Assim que deixam de crescer em altura, também deixam de desenvolver folhas novas, exceto pequenas folhas junto às flores.

Podemos resumir outras dicas úteis para a remoção de folhas através dos seguintes pontos:

• Não faz sentido remover folhas de plântulas ou plantas jovens nas primeiras fases de desenvolvimento. Por um lado, precisam de dedicar o máximo de energia ao desenvolvimento e, por outro, costumam ter espaço suficiente entre si. Assim, a luz com intensidade suficiente chega a todos os níveis da planta jovem, promovendo o crescimento dos rebentos laterais.
• Para remover folhas de forma precisa, segura, mais cómoda e rápida, serão úteis tesouras de jardinagem modernas e de qualidade.
• Na prática, os cultivadores também enfrentam frequentemente o dilema de cortar as folhas juntamente com o pecíolo ou de o deixar. Não há qualquer problema em deixar o pecíolo, uma vez que este não impede a passagem da luz e, depois de fornecer à planta os nutrientes nele contidos, seca naturalmente e acaba por cair sozinho.
• Por vezes, não é necessário remover a folha inteira, bastando cortar apenas parte da lâmina foliar. Este método de desfolha pode ser vantajoso quando não existem muitas folhas, mas estas ocupam muito espaço devido ao seu tamanho e impedem a passagem da luz.

Já conhece as regras básicas para a remoção de folhas e, por isso, podemos agora concentrar-nos nos procedimentos recomendados concretos para a desfolha de plantas cultivadas num ambiente interior.

• Durante a fase de crescimento, ou seja, durante o fotoperíodo de crescimento no cultivo interior de plantas, existem várias possibilidades para utilizar a remoção de folhas:
• Se precisar de obter uma altura uniforme da vegetação verde, a remoção de folhas em determinados ramos, cujo crescimento abranda em consequência da desfolha, poderá ajudar.
• Quando remover as folhas grandes que tendem a fazer sombra, os rebentos e ramos dos níveis inferiores recebem mais luz. Isto promove o seu desenvolvimento e permite também utilizar de forma mais eficiente todo o espaço de cultivo disponível.
• Voltamos agora ao fenómeno descrito acima. Deve remover sem dúvida as folhas que se tocam umas nas outras e cuja superfície acumula humidade no ponto de contacto, favorecendo o aparecimento de bolores ou oídio. Se, nesta fase, notar folhas velhas na parte inferior do caule que já não recebem luz suficiente há muito tempo, remova-as também de imediato.
• Assim que alterar o fotoperíodo das plantas para iniciar a floração, estas começarão a crescer intensamente em altura durante as aproximadamente três semanas seguintes, formando também flores. Esta fase é conhecida pelo termo inglês “stretch”. É possível que também tenha encontrado plantas que florescem independentemente do fotoperíodo. Estas variedades são designadas por autoflorescentes. Normalmente, também requerem uma nutrição especial, como, por exemplo, o BioNova Autoflower Supermix. No caso das variedades autoflorescentes, é necessário determinar as diferentes fases do ciclo simplesmente a olho, de acordo com o seu aspeto atual e com o facto de já estarem ou não a formar flores visíveis. Em qualquer caso, lembre-se de que o objetivo da desfolha durante a fase de floração é permitir que chegue o máximo de luz às flores, tentando simultaneamente manter um número suficiente de folhas na planta. Sim, é uma espécie de equilíbrio delicado, mas quanto mais experiência tiver com a remoção de folhas, mais facilmente alcançará o equilíbrio desejado durante o processo de desfolha.

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Quando e como remover folhas? A estratégia está nas suas mãos

• Antes da alteração do fotoperíodo

Cada vez mais cultivadores praticam a remoção radical de folhas imediatamente antes da alteração do fotoperíodo. Depois da alteração do fotoperíodo começa a chamada fase de “stretch”, conforme referido acima, duplicando o efeito final da desfolha. Desta forma, deverá conseguir limitar, em certa medida, o alongamento dos ramos em altura, mas o principal objetivo é permitir que chegue mais luz aos entrenós localizados mais abaixo. O fornecimento suficiente de luz intensa nestes locais apoiará posteriormente de forma significativa o desenvolvimento das flores, que não se desenvolveriam tão bem à sombra das folhas.

• Desfolha contínua

Apresentamos agora uma abordagem consideravelmente mais conservadora à remoção de folhas das plantas. Esta consiste na remoção contínua de folhas durante o ciclo de cultivo, até à fase final da floração. Pode definir determinados intervalos para a remoção regular de folhas, por exemplo, dia sim, dia não. No entanto, é semelhante à rega: é preferível fazê-la com maior frequência, mas em menor quantidade. Por isso, remova sempre apenas algumas folhas selecionadas que, naquele momento, estejam a fazer mais sombra às flores. Remova também, se necessário, as folhas que se tocam umas nas outras. Esta abordagem conservadora permite evitar choques inesperados que as plantas podem sofrer após a remoção pontual de um número elevado de folhas. Ao mesmo tempo, terá oportunidade de testar a reação da variedade à remoção de folhas, sem chegar a causar mais prejuízos do que benefícios.

• Teste comparativo

O potencial real, ou seja, o possível benefício da desfolha para o desenvolvimento da variedade que está a cultivar num ambiente controlado pode ser descoberto através de um teste comparativo clássico. Cabe-lhe decidir que áreas de vegetação irá comparar. Suponhamos que divide a área em duas partes iguais. Isto significa que submete metade da área de cultivo à remoção de folhas e deixa a outra metade crescer livremente. O método comparativo também funciona para comparar diferentes abordagens à desfolha. Voltamos, assim, à ideia de que o melhor é observar atentamente as plantas; as diferenças entre as duas metades, ou entre outras proporções da área de cultivo escolhidas por si, ajudarão a determinar claramente qual o caminho a seguir para obter uma colheita abundante. Não se esqueça de que a condição básica para esta comparação é que todas as plantas comparadas pertençam à mesma variedade e tenham à sua disposição as mesmas condições de desenvolvimento no espaço de cultivo.

Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos através do conhecido endereço de e-mail info@higarden.eu.

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Dispõe apenas de um espaço de cultivo limitado e pretende obter a maior colheita possível? Já há algum tempo que os cultivadores neerlandeses introduziram esta técnica de cultivo simples e eficaz, hoje muito difundida, que torna o cultivo indoor de ervas num growbox mais fácil e eficiente. Vamos conhecê-la melhor!

Em que consiste o princípio fundamental do método de cultivo de plantas SOG? É simples: reduzir a fase vegetativa da planta ao mínimo indispensável e acelerar o início da fase de floração, de forma a aproveitar ao máximo o espaço em qualquer instalação de cultivo indoor.

Para começar, apresentamos três razões pelas quais vale a pena adotar o método de cultivo SOG:

• Colheitas regulares e, no geral, mais abundantes.
• Não exige muita altura, o que significa que pode cultivar mais plantas num espaço limitado! 
• Colheita mais cedo, uma vez que as plantas permanecem na fase vegetativa normalmente apenas duas semanas, e muitas vezes até menos. Além disso, um ciclo de cultivo curto reduz o risco de doenças nas plantas e de pragas.

Vamos agora explicar como proceder:

1. Neste método, em vez de sementes, plantam-se sobretudo clones ou estacas. (Como reconhecer um clone de qualidade? Leia AQUI.) Para criar um mar verde, escolhem-se variedades com o período de floração mais curto possível e uma altura prevista mais baixa.
2. Plante as suas plantas preferidas de modo a que cada uma disponha de um espaço ideal de, pelo menos, 30 × 30 cm. Por razões práticas e estéticas, recomendamos a utilização de vasos quadrados mais pequenos. 
3. Utilize uma lâmpada LED ou a luz de uma lâmpada de descarga para iluminar as plantas durante 18 horas por dia, até atingirem uma altura de 25 a 30 cm.
4. Em seguida, altere o ciclo luminoso para acelerar o início da floração, ou seja, para 12/12. Se não quiser limitar-se à altura recomendada das plantas (ver acima) para esta etapa, tendo em conta a variedade em questão, também pode guiar-se pela idade das plantas. Nesta fase, as suas plantas não deverão ter mais de três semanas de crescimento, embora, na maioria dos casos, tenham apenas duas.
5. Como resultado dos passos anteriores, durante a fase de floração forma-se uma típica abóbada de flores. Isto permite também aproveitar ao máximo a iluminação artificial.
6. Utilize tesouras limpas e de qualidade para cortar todos os ramos que se encontram por baixo da abóbada de flores. 

A nossa DICA: Com uma estrutura suspensa, pode utilizar este método para cultivar plantas umas por cima das outras, aproveitando ainda melhor o espaço do growbox ou da instalação de cultivo. É preciso algum jeito para trabalhos manuais, mas vale a pena!

• Tenha em conta que, neste método de cultivo indoor, uma fonte de luz de qualidade é ainda mais importante do que nunca, pois é responsável pela maior parte do trabalho. Para obter colheitas sucessivas, vale certamente a pena investir, por exemplo, em luzes LED de cultivo da marca Lumatek.
• A restante tarefa fica a cargo de um sistema de ventilação de qualidade, que remove o excesso de humidade e calor do espaço de cultivo.

Se pretende colher flores ou culturas repetidamente com este método, recomendamos que opte desde logo por equipamento de qualidade, tendo em conta a relação entre o preço e o desempenho. Apresentamos algumas sugestões abaixo e teremos todo o gosto em ajudar na escolha. Não hesite em contactar-nos através do endereço habitual info@higarden.eu.

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Hoje temos uma breve nota de botânica que lhe será útil na prática do cultivo. A fase de desenvolvimento em que a planta se encontra é importante, entre outras coisas, para a correta dosagem dos fertilizantes.

O desenvolvimento da planta pode ser dividido nas quatro fases indicadas abaixo. Para si, enquanto cultivador, as duas fases intermédias são particularmente importantes para a adubação: a fase vegetativa, ou fase de crescimento, e a fase de formação das flores ou dos frutos. 

• Embrionária: começa a divisão celular propriamente dita e formam-se os tecidos vegetais, que constituem a base do futuro corpo da planta. 

• Vegetativa (de crescimento): começa com a germinação da semente e termina com o aparecimento das primeiras flores, depois de os caules e as folhas da planta atingirem o seu tamanho máximo. Consoante a espécie, dura geralmente entre 3 e 16 semanas. Na natureza, o fim da fase de crescimento ocorre automaticamente: o verão dá lugar ao outono e o sol brilha durante menos tempo. No entanto, se cultivar plantas em interior, num growbox, o fim da fase de crescimento está nas suas mãos e depende da redução do período de iluminação. Com esta ação, tem de induzir a planta a terminar o crescimento e proporcionar-lhe 12 horas de luz e 12 horas de escuridão por dia. Uma exceção digna de nota são as plantas autoflorescentes, também chamadas autoflowering, que começam a florescer automaticamente em função da sua idade. No crescimento das plantas, distinguem-se três fases mais pequenas: a embrionária, a de alongamento (elongação) e a de diferenciação. Basta saber que as células das plantas se dividem gradualmente e aumentam de volume, pois estes processos podem ser eficazmente estimulados com produtos adequados, que permitem obter não só um crescimento explosivo das plantas, como também garantir maior vitalidade e imunidade às plantas jovens. Os processos fisiológicos da planta associados ao seu crescimento exigem, sobretudo, um fornecimento adequado de azoto. Pode adicioná-lo à nutrição básica de crescimento. Depois de as sementes germinarem e chegarem à superfície do substrato, tornam-se plântulas, que pouco depois são transplantadas, por exemplo, de uma miniestufa para vasos maiores, para poderem desenvolver plenamente o sistema radicular, através do qual absorvem os nutrientes necessários ao desenvolvimento até ao fim do ciclo de cultivo. Por isso, recomendamos vivamente que também adicione à rega um estimulador de raízes de qualidade durante este período. 

• Maturação (floração): nesta fase, formam-se os órgãos reprodutores da planta, o que conduz à reprodução vegetativa e sexual e à formação de flores ou frutos. É nesta fase que as plantas consomem mais fósforo e potássio, e os fertilizantes para floração, tal como os estimuladores florais e outros suplementos, por exemplo à base de enzimas, são formulados para responder a estas necessidades e estimular as reações bioquímicas nas plantas durante este período. Afinal, uma inflorescência abundante e frutos grandes e sumarentos são, naturalmente, aquilo com que todos os cultivadores desejam terminar esta fase. E quando é que a planta atinge a maturidade? Quando os seus órgãos estão totalmente desenvolvidos. 
• Envelhecimento: nesta fase, já não é necessário dedicar-lhe atenção, pois a colheita já foi feita. Ainda assim, é uma oportunidade para esclarecer conceitos como plantas anuais, bienais e perenes. Durante esta fase, os órgãos das plantas envelhecem naturalmente até morrerem. Estes termos indicam precisamente a duração da vida da planta, desde as primeiras divisões celulares na fase embrionária até este momento. 

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Agora já sabe como decorre o ciclo de vida de uma planta e, se precisava de esclarecer o que é necessário para o seu desenvolvimento e em que momento, este artigo também deverá ajudar nessa questão. Se tiver alguma dúvida, teremos todo o gosto em aconselhar através do endereço habitual info@higarden.eu. 

O que ler a seguir: 

• Como estimular o enraizamento e o crescimento das plantas? 
• Clonagem / propagação por estacas 
• Como funcionam os estimuladores florais?