La pourriture grise (botrytis) peut gravement endommager les fraises, les tomates, les herbes aromatiques et les fleurs, sur la plante comme après la récolte. Dans cet article, vous découvrirez comment reconnaître le botrytis sur les fruits et les fleurs, pourquoi il se développe dans un box de culture, comment le prévenir en surveillant l’humidité, le VPD et la ventilation, que faire s’il apparaît et comment stocker la récolte pour éviter qu’elle ne moisisse.

Qu’est-ce que la pourriture grise (botrytis) ?

La pourriture grise est causée par le champignon Botrytis cinerea, d’où son autre nom : le botrytis. Il s’attaque à un très grand nombre de plantes : légumes (tomates, poivrons, concombres, haricots), fraises et autres petits fruits, herbes aromatiques et fleurs ornementales.

Le botrytis est omniprésent et présente plusieurs caractéristiques qui en font un adversaire redoutable :

• il s’attaque principalement aux parties affaiblies de la plante : feuilles en train de mourir, pétales tombés, blessures et plaies de taille ;
• il survit dans les débris végétaux sous forme de mycélium ou de petits sclérotes noirs ;
• il se propage par des spores, transportées par les courants d’air et les éclaboussures d’eau. La manipulation des plantes infectées peut libérer d’autres spores ;
• dans un espace de culture ou une serre, il est impossible de l’éradiquer complètement. Des conditions adaptées, une bonne hygiène et, si nécessaire, une protection ciblée permettent d’en limiter la présence.

Comment reconnaître le botrytis sur les fruits et les fleurs

Le signe le plus caractéristique est un duvet gris à gris brunâtre. Il est constitué de filaments fongiques et de structures sporulantes contenant des spores, qui peuvent se soulever en un nuage de poussière au moindre contact. D’autres symptômes apparaissent toutefois avant ce duvet.

Fraises

• la pourriture commence le plus souvent au niveau du pédoncule, là où le fruit touche des débris de fleur infectés ;
• elle passe de la fraise malade aux fruits voisins qui la touchent ;
• le fruit brunit, ramollit et se couvre d’un duvet gris, puis finit par se dessécher en momie, qui continue à produire des spores ;
• les fleurs infectées ne donnent aucun fruit ;
• l’infection peut rester cachée dans les jeunes fruits et ne se manifester qu’au moment de leur maturation.

Tomates

• sur les fruits, une pourriture molle blanchâtre ; la peau se fend au centre et des spores apparaissent ;
• de petits anneaux blanchâtres de 3–8 mm de diamètre, appelés « taches fantômes », correspondent à des infections stoppées qui nuisent à l’aspect des fruits ;
• des taches brunes sur la tige, souvent au niveau d’une plaie après l’ébourgeonnage. La tache peut encercler toute la tige et la partie de la plante située au-dessus se flétrit ;
• l’infection commence souvent sur les pétales, puis passe aux pédoncules et aux fruits.

Herbes aromatiques et fleurs

• des taches irrégulières brun clair sur les pétales, qui finissent par se rejoindre ;
• les boutons brunissent, semblent gorgés d’eau et ne s’ouvrent pas ;
• des taches brunes et aqueuses sur les feuilles, souvent à l’endroit où un pétale infecté est tombé ;
• en cas d’humidité élevée, un duvet gris peut apparaître sur les zones infectées.

Attention à ne pas confondre avec l’oïdium. Celui-ci forme un duvet blanc et farineux sur les feuilles infectées et n’a pas besoin d’eau sur les feuilles. Pour en savoir plus, consultez l’article Oïdium : comment le reconnaître, le prévenir et s’en débarrasser.

Quand le botrytis se développe-t-il ?

Le botrytis apprécie le froid et l’humidité. Selon des sources universitaires américaines :

• une humidité élevée de l’air, c’est-à-dire une humidité relative de 85 % ou plus ;
• une surface végétale mouillée : UMass indique que, pour les cultures sous serre, un film d’eau persistant pendant 8–12 h favorise l’infection ; chez les tomates, selon NC State Extension, 4–6 h d’humidité due à la rosée ou à la condensation peuvent suffire. Il ne s’agit pas d’un délai d’attente sans risque : les feuilles doivent sécher le plus rapidement possible ;
• le froid et l’humidité : NC State indique que, pour les plantes ornementales de serre, les températures favorables se situent entre 16–21 °C (soit environ 60–70 °F), mais d’autres sources indiquent, par exemple, des températures de 22–25 °C pour la germination des spores. La plage de 16–21 °C n’est donc ni un optimum universel ni une limite de sécurité. Surveillez la condensation même lorsque les températures sont plus élevées ;
• l’air stagnant et une végétation dense, où les feuilles et les fleurs mettent longtemps à sécher.

Le moment le plus dangereux est celui où l’air chaud et humide se refroidit. Si la quantité de vapeur d’eau reste la même, l’humidité relative augmente ; si la surface des plantes atteint le point de rosée, l’eau s’y condense. Dans une serre, cela se produit le soir et la nuit. Le même principe physique peut s’appliquer dans un box de culture après l’extinction des lampes, si la température baisse ; vérifiez le risque par des mesures.

Prévention dans un box de culture : humidité, VPD et ventilation

La prévention de la pourriture grise repose avant tout sur l’ajustement de l’environnement et l’hygiène. Ces mesures peuvent réduire considérablement le besoin de pulvérisations, mais ne sont pas toujours suffisantes lorsque la pression infectieuse est élevée.

Humidité et VPD

• Pour limiter les risques, maintenez l’humidité de l’air en dessous de 85 % et réduisez autant que possible la durée pendant laquelle les feuilles restent mouillées. Pour les plantes ornementales de serre, NC State recommande d’éviter une humidité élevée pendant plus de 3 heures par jour ; cela ne garantit pas l’absence de risque en dessous de cette limite.
• Surveillez régulièrement l’humidité, idéalement à l’aide d’un hygromètre qui enregistre les valeurs minimales et maximales, afin de repérer aussi les pics nocturnes.
• Il est également utile de surveiller le VPD (déficit de pression de vapeur). À une température donnée, un VPD faible signifie que l’écart entre la pression de vapeur saturante et la pression réelle de vapeur dans l’air est faible. Un écart de pression réduit entre la feuille et l’air limite l’évaporation ; le risque de condensation dépend aussi de la température de la feuille. Les articles Qu’est-ce que le VPD ? et VPD et transpiration expliquent comment régler le VPD selon le stade de croissance.
• Si vous ne parvenez pas à réduire l’humidité par l’extraction de l’air, utilisez un déshumidificateur. L’article Humidificateur ou déshumidificateur ? vous aidera à choisir.

Ventilation et circulation de l’air

• Le ventilateur d’extraction évacue l’air de l’espace. Il réduit l’humidité si l’air entrant contient moins de vapeur d’eau. En fonction des valeurs mesurées, laissez-le fonctionner aussi après l’extinction des lampes, lorsque l’humidité relative peut augmenter. Pour savoir comment dimensionner l’extraction, consultez l’article Comment choisir et installer la ventilation d’une tente.
• Le ventilateur de circulation met l’air en mouvement entre les plantes. La circulation de l’air réduit l’humidité dans la végétation ainsi que la durée pendant laquelle les feuilles restent mouillées, même lorsque l’humidité est élevée. Aucun endroit de l’espace de culture ne doit rester sans circulation d’air. Les ventilateurs de circulation ou les ventilateurs à pince sont adaptés.

Arrosage, taille et hygiène

• Arrosez le matin, au niveau des racines, idéalement au goutte-à-goutte. L’arrosage par aspersion sur les feuilles disperse les spores et prolonge la durée pendant laquelle les plantes restent mouillées.
• Ne plantez pas trop serré et évitez les excès d’engrais. Les plantes trop fertilisées produisent des tissus mous, facilement attaqués par le botrytis.
• Ne taillez que des plantes sèches, à un moment où les plaies peuvent sécher rapidement. Retirez immédiatement les parties coupées.
• Retirez les feuilles mortes, les pétales tombés et les fruits pourris. Ils constituent la principale source de spores. Ne les laissez pas dans une poubelle dans l’espace de culture : le champignon continue à s’y développer et la manipulation de la poubelle peut libérer d’autres spores.
• Surveillez les ravageurs. Les insectes transportent les spores et provoquent des plaies par lesquelles le botrytis pénètre dans la plante.
• Entre deux cycles de culture, nettoyez soigneusement l’espace de culture et retirez tous les débris végétaux.

Risques et mesures à prendre

Que faire si le botrytis apparaît ?

1. Retirez soigneusement les parties infectées. Coupez les fruits, les fleurs et les feuilles atteints directement dans un sac, puis fermez-le immédiatement. Les secousses peuvent libérer un nuage de spores.
2. Sortez-les de l’espace de culture et ne les laissez pas dans une poubelle à l’intérieur.
3. Réduisez l’humidité et augmentez la circulation de l’air. Vérifiez l’humidité la nuit, période où elle est généralement la plus élevée.
4. Examinez les plantes voisines. Pour les fraises, vérifiez surtout les fruits qui touchaient ceux qui étaient infectés.
5. Envisagez un produit si les conditions favorables au champignon persistent (voir ci-dessous).

Produits biologiques

Les produits biologiques à base de micro-organismes peuvent faire partie des mesures de prévention de la pourriture grise. Le résultat dépend des conditions ambiantes et de la rapidité de l’intervention. Les autorisations d’utilisation en extérieur et en espace protégé peuvent différer. Voici quelques exemples disponibles :

• AgroBio Serifel, à base de la bactérie Bacillus amyloliquefaciens (souche MBI 600). L’autorisation tchèque pour les petits conditionnements 5897-1 couvre l’utilisation contre la pourriture grise sur les fraisiers, tomates, poivrons et laitues en plein champ. Cette autorisation ne s’étend pas automatiquement à une serre ou à un box de culture. Le produit s’utilise en prévention et son efficacité est moyenne et variable selon les conditions.
• BioGarden Polyversum, à base de l’organisme Pythium oligandrum, souche M1, qui, selon le fabricant, parasite les champignons pathogènes. L’autorisation tchèque pour les petits conditionnements 4556-1 couvre l’utilisation contre la pourriture grise, par exemple sur les fraisiers, tomates, poivrons et herbes aromatiques en espace protégé ; vérifiez la dose, le stade de croissance et les autres conditions pour le conditionnement concerné. Utilisez-le en prévention.

Fongicides chimiques

En cas de forte pression de la maladie, vous pouvez utiliser un fongicide homologué. Par exemple, AgroBio Signum (boscalide et pyraclostrobine) est autorisé en République tchèque pour les petits conditionnements 4738-3 contre la pourriture grise sur fraisiers, de la floraison au début de la maturation. Cette autorisation ne permet pas de traiter les tomates ou les herbes aromatiques. AgroBio Scala (pyriméthanil) est autorisé en République tchèque pour les petits conditionnements 5440-1 sur les fraisiers pendant la floraison. Déterminez toujours la période d’application, le nombre de traitements et le délai avant récolte en vous référant à l’étiquette du produit concerné.

Points de vigilance :

• Le botrytis développe rapidement une résistance aux fongicides utilisés de façon répétée selon le même mode d’action. Alternez donc les produits. Le groupe de mode d’action (FRAC) figure sur l’étiquette.
• La protection des fleurs est importante pour les fraisiers. L’University of Minnesota souligne l’importance d’un traitement pendant la floraison et le bénéfice limité des traitements tardifs. La période d’utilisation d’un produit tchèque spécifique est toutefois régie par son étiquette ; certaines autorisations couvrent aussi des stades de développement ultérieurs.
• Respectez toujours l’étiquette, les cultures autorisées et le délai avant récolte. Vous pouvez vérifier les autorisations en vigueur dans le registre des produits de l’ÚKZÚZ.

Découvrez d’autres produits dans les catégories Protection contre les maladies (fongicides) et Protection biologique.

Récolte et stockage sans moisissures

Le botrytis est aussi une maladie de stockage. Il peut se développer même à 0–10 °C : le froid ne fait que ralentir sa croissance. Lors de la récolte et du stockage, il convient donc de respecter les recommandations suivantes :

• Récoltez fréquemment et retirez régulièrement les fruits infectés des plantes tout au long de la saison.
• Gardez les fruits malades séparés des fruits sains. La pourriture grise continue à se propager après la récolte, d’un fruit à l’autre.
• Placez les fraises au frais le plus rapidement possible. Selon UC Davis, les conditions optimales de stockage des fraises sont de 0 °C et 90–95 % d’humidité (relative). Il s’agit de conditions contrôlées pour le stockage des fruits récoltés, et non d’une recommandation pour la culture. Une humidité élevée limite le dessèchement, mais il faut éviter la condensation et l’humidification des fruits. Manipulez-les avec précaution et écartez les fruits abîmés.
• Stockez les tomates uniquement si elles ne sont pas abîmées et vérifiez-les régulièrement.
• Traitez les herbes aromatiques et les fleurs destinées au séchage immédiatement après la récolte. Faites-les sécher dans un environnement bien aéré, sur des filets de séchage, et ne les placez dans des boîtes et bocaux qu’une fois complètement sèches. Vous trouverez les étapes détaillées dans les articles 3 principes pour un séchage sûr et Comment bien stocker votre récolte.

Questions fréquentes

La pourriture grise est-elle la même chose que le botrytis ?

Oui. Les deux termes désignent la maladie causée par le champignon Botrytis cinerea. En anglais, on l’appelle « gray mold ».

Que faire des fraises atteintes de pourriture grise ?

Retirez soigneusement les fruits infectés et mettez-les dans un sac avant de les jeter. Vérifiez les fruits voisins qui les touchaient, car la moisissure passe d’un fruit à l’autre. Ne les laissez ni dans l’espace de culture ni près des plantes : le champignon continue à y produire des spores.

Quel taux d’humidité surveiller dans un box de culture ?

Une humidité relative inférieure à 85 % réduit le risque, mais ne garantit pas à elle seule l’absence de danger. Surveillez également les feuilles mouillées, la condensation et la baisse nocturne de la température. La recommandation de limiter l’humidité élevée à moins de 3 heures par jour concerne les plantes ornementales de serre et ne constitue pas une limite universelle. Pour réguler le climat, surveillez aussi le VPD.

Une pulvérisation peut-elle aider à lutter contre le botrytis ?

Une pulvérisation n’est utile qu’en complément. En cas d’humidité élevée et d’air stagnant, le risque de nouvelle infection reste élevé. De plus, le botrytis développe rapidement une résistance aux fongicides utilisés de façon répétée. La régulation du climat, l’hygiène et une manipulation soigneuse des plantes restent toujours essentielles.

Pourquoi la moisissure est-elle apparue seulement après la récolte ?

Le botrytis peut rester caché dans les jeunes fruits et se manifester au moment de leur maturation ou pendant le stockage. Le froid ralentit sa croissance, mais ne l’arrête pas ; le champignon peut même se développer à 0–10 °C. C’est pourquoi il faut stocker uniquement des fruits sains, secs et non abîmés, et les vérifier régulièrement.

Éloignez la pourriture grise de votre espace de culture

Pour lutter contre le botrytis, il faut avant tout surveiller l’humidité et la circulation de l’air. Équipez-vous d’un hygromètre, d’un ventilateur de circulation et, si nécessaire, d’un déshumidificateur. Pour la récolte, vous aurez besoin de filets de séchage et de boîtes de stockage. Si la moisissure apparaît, les produits de la catégorie fongicides peuvent vous aider. Pour choisir, vous pouvez demander conseil à info@higarden.eu.

De petits moucherons noirs volent autour de vos pots et vous apercevez dans le substrat des larves translucides à tête noire ? Il s’agit probablement de sciarides. Les adultes sont surtout gênants, mais ce sont les larves qui causent des dégâts : lorsqu’elles prolifèrent, elles grignotent les jeunes racines. Dans cet article, vous découvrirez comment reconnaître les sciarides, à quelle vitesse elles se multiplient, quelles méthodes agissent sur les larves et lesquelles sur les adultes, ainsi que les étapes à suivre pour éviter leur retour.

Que sont les sciarides et pourquoi sont-elles nuisibles ?

Les sciarides (famille des Sciaridae) sont de petits moucherons foncés qui ressemblent à de minuscules moustiques. Les adultes des espèces courantes mesurent environ 2–4 mm, ont de longues pattes et de longues antennes. À l’intérieur, dans une pièce ou une box de culture, vous les verrez le plus souvent voler au-dessus du substrat ou courir à sa surface.

• Les adultes n’endommagent pas directement les plantes. Ils ne mangent ni les feuilles ni les fleurs et ne piquent pas. Les femelles pondent leurs œufs dans le substrat humide.
• Les larves sont nuisibles. Elles se nourrissent principalement de champignons, d’algues et de débris végétaux en décomposition dans le substrat. Mais lorsqu’elles prolifèrent, elles grignotent aussi les jeunes racines. La plante absorbe alors moins bien l’eau et les nutriments, sa croissance ralentit et elle dépérit.
• Les plantules et les jeunes plantes sont les plus menacées, par exemple les herbes aromatiques, les salades ou les plants de tomates et de piments. La prolifération est favorisée par un substrat constamment humide, dans les serres, les espaces de culture comme les habitations.

Attention aux confusions : une plante qui flétrit alors que des moucherons volent au-dessus du pot souffre plus souvent d’un excès d’arrosage ou d’une pourriture des racines que des larves elles-mêmes. Toutefois, un substrat détrempé attire les sciarides : les deux problèmes vont donc souvent de pair.

Comment reconnaître les sciarides et leurs larves

Ce sont surtout les adultes qui trahissent la présence de sciarides. Les larves vivent dissimulées sous la surface du substrat. Voici comment les reconnaître :

• Des moucherons au-dessus du substrat, qui s’envolent surtout lors de l’arrosage ou quand vous déplacez le pot.
• Des larves dans la couche supérieure du substrat : translucides à blanchâtres, sans pattes, longues d’environ 5 mm et dotées d’une tête noire brillante.
• Des captures sur un piège englué jaune. La couleur jaune attire les adultes : le piège permet donc aussi de suivre leur nombre.
• Le test de la pomme de terre : posez une tranche de pomme de terre crue (pas la peau) sur le substrat, côté coupé contre celui-ci. En quelques jours, les larves se rassembleront dessous. Remplacez la pomme de terre au bout de quelques jours.
• Des symptômes sur la plante en cas de forte infestation : croissance lente, jaunissement des feuilles et flétrissement, même dans un substrat humide.

Cycle de vie : pourquoi les sciarides reviennent si vite

La femelle pond jusqu’à 200 œufs dans les fissures d’un substrat humide. Les substrats humides à forte teneur en tourbe l’attirent particulièrement. À une température d’environ 24 °C (75 °F), le développement se déroule ainsi :

Selon la Colorado State University, le développement de l’œuf à l’adulte dure environ 3–4 semaines à une température de 18–24 °C, et la femelle vit 7–10 jours. La durée de 17 jours à 24 °C est un exemple indicatif tiré de UC IPM ; il ne s’agit pas d’une durée fixe valable pour toutes les espèces et toutes les conditions. Deux règles pratiques en découlent :

• Une seule intervention peut ne pas suffire. Des œufs, des larves et des nymphes sont présents en même temps dans le substrat. Surveillez la présence des sciarides pendant environ 3–4 semaines, voire plus longtemps selon le résultat. Déterminez l’intervalle et le nombre d’applications en suivant les instructions du produit concerné.
• Un traitement contre les seuls adultes ne résoudra pas le problème. De nouveaux moucherons éclosent rapidement des larves présentes dans le substrat. Ciblez surtout les larves et surveillez les adultes à l’aide de pièges englués.

Prévention : privez les sciarides des conditions favorables

• Évitez les excès d’arrosage. Si l’espèce cultivée et la dimension du contenant le permettent, laissez sécher la couche supérieure du substrat (environ 2,5–5 cm) entre les arrosages, sans laisser la plante flétrir. Une surface constamment humide est particulièrement favorable aux larves et aux femelles qui pondent.
• Ne laissez pas d’eau stagner dans les soucoupes sous les pots ni autour des plantes.
• Améliorez le drainage. Une proportion adaptée de perlite peut améliorer le drainage du substrat ; la simple présence d’un composant minéral quelconque ne le garantit pas. Le pot doit avoir des trous d’évacuation.
• Utilisez un substrat frais et traité (pasteurisé) et retirez les feuilles tombées ainsi que les débris en décomposition à la surface.
• Couvrez la surface. Ne comptez pas sur le sable ou le gravier fin comme barrière fiable contre la ponte. Il est plus important de laisser sécher la surface de façon appropriée et d’assurer un bon drainage.
• Inspectez les nouvelles plantes et gardez-les d’abord à l’écart, avec un piège englué jaune. Quelques jours sans capture n’excluent pas la présence de larves et d’œufs cachés.

Comment se débarrasser des sciarides : aperçu des méthodes

La meilleure approche consiste à combiner plusieurs méthodes. Vous capturez mécaniquement les adultes et réduisez le nombre de larves en ajustant l’arrosage et en utilisant une protection biologique adaptée ou un arrosage avec un produit autorisé.

Protection mécanique : pièges englués jaunes

La couleur jaune attire les sciarides adultes. Enfoncez les pièges ou les flèches englués dans le substrat ou suspendez-les juste au-dessus, sous les feuilles des plantes ou au bord du pot. Les femelles capturées ne pondront plus d’œufs et le nombre de captures vous permettra de voir si l’intervention est efficace. Remplacez les pièges lorsqu’ils sont pleins ou qu’ils ne collent plus.

• Flèches engluées jaunes FloraBand et Stopset 14×5 cm pour les pots individuels,
• Pièges englués jaunes Stopset 25×10 cm pour la serre ou les plantes d’intérieur,
• Lock down pads 15×15 cm, qui, selon la description du produit, sont dotés d’une colle résistante à l’eau et conviennent également à la culture hydroponique.

Protection biologique : des nématodes contre les larves

Les nématodes parasites Steinernema feltiae (vendus, par exemple, sous le nom de Nemaplus) constituent un moyen biologique éprouvé contre les larves. Ils s’appliquent en arrosage dans le substrat ; les larves infestées peuvent mourir en 3–4 jours. Suivez les instructions de l’emballage concerné : pour Nemaplus, Biocont indique une température du sol d’au moins 10 °C, idéalement de 10–25 °C, et un substrat humide, mais pas détrempé. Pendant l’action des nématodes, veillez donc à ne pas laisser sécher le substrat ; la recommandation générale de le laisser sécher ne s’applique pas à cette étape. Utilisez-les dès que possible après leur livraison ; pour un éventuel stockage de courte durée et les applications répétées, suivez les instructions et la date de péremption. L’effet à long terme dépend des conditions et n’est pas garanti.

Dans les serres, on utilise également des acariens prédateurs du sol du genre Stratiolaelaps (anciennement Hypoaspis) ou la bactérie Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti). Selon UC IPM, les acariens du sol ne sont pas forcément un bon choix pour des plantes d’intérieur isolées. Ils s’utilisent dans un substrat légèrement humide et donnent de meilleurs résultats lorsqu’ils sont introduits tôt. L’efficacité du Bti sur les larves ne confirme pas, à elle seule, l’autorisation du produit concerné en République tchèque ; n’utilisez pas de produits étrangers ni de produits destinés à d’autres larves sans vérifier que leur usage est autorisé.

Produits naturels à incorporer au substrat

• Agro Natura Smutnice : produit auxiliaire pour les plantes ornementales contenant de l’huile essentielle de Litsea cubeba, à l’odeur d’agrumes. Il est répertorié pour renforcer la résistance des plantes menacées par les sciarides ; il ne s’agit pas d’une huile d’agrumes. Le fabricant indique qu’il limite le développement des larves et la ponte. La dose est de 10 ml de concentré pour 1 l d’eau. Appliquez en arrosant légèrement la surface du substrat (pas dans la soucoupe). Le fabricant recommande idéalement trois applications à une semaine d’intervalle ; suivez toujours les instructions figurant sur l’emballage.
• Biocont Na smutnice v substrátu et Biocont NeemAzal T/S : produits contenant de l’azadirachtine issue du neem (Azadirachta indica). L’azadirachtine limite l’alimentation et le développement des larves. Pour NeemAzal-T/S, l’arrosage contre les sciarides est autorisé sur les plantes ornementales, mais pas automatiquement sur tous les jeunes plants et toutes les cultures comestibles. Consultez toujours l’étiquette en vigueur du produit concerné pour connaître le mode d’application et le dosage.
• Biocont PREV-GARD : pulvérisation de contact à base d’huile essentielle d’orange. Bien que la description commerciale mentionne les sciarides, cette cible n’apparaît pas dans le registre tchèque vérifié. Ce produit n’est donc pas recommandé ici contre les sciarides ; utilisez-le uniquement pour les cultures et les ravageurs indiqués sur l’étiquette en vigueur. Il ne s’agit pas d’un arrosage qui agit sur les larves présentes dans le substrat.

Remèdes maison : à quoi s’attendre

• Le piège au vinaigre (vinaigre avec une goutte de liquide vaisselle) n’est pas une méthode fiable contre les sciarides. Les éventuelles captures ne concernent que les adultes ; le piège n’agit pas sur les larves et les œufs présents dans le substrat. Pour surveiller leur présence, utilisez un piège englué jaune.
• L’arrosage avec du peroxyde d’hydrogène dilué est souvent recommandé sur Internet. Pour cet article, aucune dose domestique fiable garantissant à la fois l’efficacité et la tolérance de différentes plantes n’a pu être établie. Les recettes maison ne sont donc pas recommandées ; privilégiez l’ajustement de l’arrosage, les pièges englués et les produits accompagnés d’instructions correspondant à cet usage.

Insecticides chimiques

À la maison, les insecticides synthétiques contre les sciarides ne sont nécessaires que dans de rares cas. La pulvérisation agit principalement sur les adultes et, tant que des larves vivent dans le substrat, une nouvelle génération apparaîtra rapidement. Si vous choisissez d’y recourir, utilisez uniquement des produits homologués pour la culture concernée et respectez l’étiquette.

Étapes à suivre

1. Vérifiez qu’il s’agit bien de sciarides : posez une tranche de pomme de terre sur le substrat et placez un piège englué jaune près du pot.
2. Réduisez l’arrosage : laissez sécher la couche supérieure du substrat, videz l’eau des soucoupes et retirez les débris en décomposition.
3. Capturez les adultes : placez des pièges ou des flèches englués jaunes près de chaque plante infestée.
4. Agissez contre les larves : utilisez des nématodes ou un produit naturel à incorporer au substrat, conformément aux instructions de l’étiquette.
5. Surveillez : suivez la présence des sciarides pendant environ 3–4 semaines, voire plus longtemps selon le résultat. Répétez le traitement uniquement selon l’intervalle et le nombre d’applications autorisés par les instructions ; si vous utilisez des nématodes, maintenez l’humidité nécessaire.
6. Prévenez leur retour : adaptez l’arrosage aux besoins de la plante, retirez les débris et commencez par isoler les nouvelles plantes.

Questions fréquentes

Les sciarides sont-elles dangereuses pour l’être humain ?

Non. Les sciarides adultes ne piquent pas et ne mangent pas les plantes. Elles sont surtout gênantes. Les dégâts directs aux racines sont causés par les larves présentes dans le substrat.

Combien de temps faut-il pour se débarrasser des sciarides ?

Prévoyez environ 3–4 semaines de surveillance ; l’élimination de l’infestation peut prendre plus longtemps. La durée du développement dépend de la température et des conditions. Laissez les pièges englués en place pour surveiller la situation et répétez le traitement contre les larves selon les instructions, et non selon un calendrier universel.

Comment reconnaître les larves de sciarides dans le substrat ?

Les larves sont translucides à blanchâtres, sans pattes, longues d’environ 5 mm et dotées d’une tête noire brillante. Le moyen le plus simple de les repérer consiste à placer une tranche de pomme de terre crue sur le substrat.

Qu’est-ce qui agit contre les larves de sciarides ?

Le séchage du substrat, les nématodes parasites Steinernema feltiae et les produits à appliquer par arrosage agissent contre les larves, par exemple ceux contenant de l’azadirachtine pour les plantes ornementales ou de l’huile de Litsea cubeba, conformément aux instructions. Les pièges englués et les pulvérisations agissent principalement sur les adultes.

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À lire également : Comment lutter contre les tétranyques, Comment lutter contre les aleurodes, Comment lutter contre les limaces, Prévention et lutte contre les ravageurs.

Retrouvez d’autres conseils pour les cultivateurs en intérieur et en extérieur sur le blog Higarden.

De petites mouches blanches volent-elles autour de vos plantes ? Vous avez alors affaire à des aleurodes. Il s’agit de ravageurs courants que vous trouverez sur les plantes cultivées en serre, en indoor comme en extérieur. Les aleurodes ne font pas partie des insectes les plus dangereux, mais elles sucent la sève des feuilles, transmettent des maladies et il est judicieux de s’en débarrasser rapidement. Heureusement, ce n’est pas très difficile. Nous vous expliquons comment faire !

Que sont les aleurodes et pourquoi sont-elles si dangereuses ?

Les aleurodes (Aleyrodidae) sont de petits insectes apparentés aux pucerons, qui se nourrissent en aspirant la sève des plantes. À première vue, ces petites mouches blanches peuvent sembler inoffensives, mais elles sont capables de causer des dégâts considérables sur les plantes. En plus d’affaiblir la plante par leur simple succion, elles sécrètent aussi un miellat collant, une substance sucrée qui se dépose sur les feuilles et favorise le développement des moisissures. Celles-ci réduisent la capacité des feuilles à effectuer la photosynthèse et affaiblissent encore davantage les plantes. Les aleurodes sont également vectrices de diverses maladies virales qui se propagent très rapidement d’une plante à l’autre, en particulier dans une serre, un growbox ou une installation de culture indoor. Si vous laissez les aleurodes se multiplier, vous pouvez facilement perdre toute votre récolte.

Comment reconnaître que vous avez affaire à des aleurodes

Il n’est pas très difficile de repérer les aleurodes. Les adultes ont l’apparence de petites mouches blanches et mesurent environ 1-2 millimètres. En général, vous les verrez voler autour des plantes, mais la plupart vivent sur la face inférieure des feuilles, où elles sucent la sève. Si vous souhaitez vérifier la gravité de l’infestation par les aleurodes, essayez de secouer légèrement les plantes et observez combien d’entre elles s’envolent de sous les feuilles. Parmi les autres signes d’une infestation par les aleurodes figurent :

• Taches blanches sur les feuilles : Les aleurodes sécrètent une substance cireuse blanche qui laisse des traces sur les feuilles et favorise le développement des moisissures.
• Feuilles endommagées : Les plantes attaquées ont des feuilles flétries, parsemées de points clairs.
• Œufs d’aleurodes : Vous trouverez les œufs d’aleurodes sur la face inférieure des feuilles, disposés de manière circulaire caractéristique.

Méthodes naturelles de lutte contre les aleurodes                                                                             

Si vous avez repéré des aleurodes autour de vos plantes, avant de recourir aux produits chimiques, essayez des méthodes naturelles éprouvées. Elles sont respectueuses de la nature et souvent très efficaces :

• Pièges englués jaunes : Les aleurodes sont attirées par la couleur jaune et, si vous placez autour des plantes infestées des pièges englués jaunes, vous capturerez facilement les adultes. Remplacez régulièrement les plaques engluées.
• Lutte biologique : Contre les aleurodes, les guêpes parasitoïdes (formosa, E. eretmocerus), les acariens prédateurs (Amblyseius swirskii) et les champignons entomopathogènes (bassiana, I. fumosorosea) sont très efficaces.
• Pulvérisation bio contre les aleurodes : Contre les aleurodes, essayez des pulvérisations insecticides à base d’huiles essentielles (Rock Effect) et d’autres préparations biodégradables (par exemple CannaCure, BioBizz Leaf Coat, BioNova NovaFoliar, Botano Health).
• Pulvérisations préventives contre les aleurodes : Avant de devoir éliminer les aleurodes, il est plus simple de prévenir l’infestation. C’est pourquoi il est conseillé de traiter régulièrement même les plantes saines avec des pulvérisations protectrices préventives, qui les protègent contre les ravageurs, les pathogènes et améliorent leur vitalité.

Produits contre les aleurodes

Si vous ne parvenez pas à éliminer les aleurodes avec des moyens naturels, des méthodes plus efficaces s’imposent. Dans ce cas également, vous pouvez choisir entre des pulvérisations écologiques contre les aleurodes et des insecticides chimiques. Toutefois, soyez vigilant lors de leur utilisation sur des plantes destinées à la consommation. Ces produits exigent un délai de sécurité et peuvent nuire à votre santé.

• Insecticides systémiques : Les pulvérisations contenant la substance active acétamipride agissent très bien contre les aleurodes (Mospilan). Elles ont un effet durable et agissent sur tous les stades de développement des aleurodes, de la larve à l’adulte.
• Pulvérisations contre les aleurodes : Vous pouvez également essayer des pulvérisations contenant de l’azadirachtine ou des pulvérisations ciblées sur l’élimination des aleurodes.
• Pulvérisation maison contre les aleurodes : Une pulvérisation à base d’huile de neem est également très efficace contre les aleurodes. Il suffit de mélanger 5 millilitres de NeemAzal avec 1 litre d’eau tiède et une goutte de savon liquide. Appliquez ce mélange d’abord deux fois à trois jours d’intervalle, puis poursuivez les applications jusqu’à l’élimination des aleurodes. Attention, l’huile de neem a un goût et une odeur marqués et ne convient pas à une application sur des plantes médicinales en pleine floraison.

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Pour d’autres conseils sur la lutte contre les ravageurs ainsi que d’autres astuces pour les cultivateurs indoor et outdoor, visitez notre blog Higarden.

Aujourd’hui, on allons en partie poursuivre l’article : Températures élevées lors de la culture indoor. Comment les éviter ? Nous partirons du principe que la plupart des cultivateurs disposant déjà d’une expérience, même minimale, connaissent bien à l’avance la plage de températures idéale pour leurs plantes. Cependant, bien peu de cultivateurs surveillent également le climat dans la zone racinaire. Savez-vous quelle température convient parfaitement à vos plantes ?

Mesurez-vous la température dans la zone racinaire ? C’est important, car la température au niveau du système racinaire des plantes est régie par des lois différentes de celles qui déterminent la température régnant autour des parties aériennes de la plante. Quelle est donc la température idéale pour les racines ?

La chaleur est un facteur si déterminant dans la culture des plantes, quelles que soient les conditions, parce que son intensité influence fortement les processus biochimiques les plus importants qui se déroulent dans l’organisme végétal (photosynthèse, etc.).

Cependant, le cultivateur ne perçoit pas toujours la chaleur de la même manière, car il distingue les types suivants :

• Température de l’air
• Température des feuilles
• Température de la zone racinaire

Les deux premiers points concernent les parties aériennes des plantes. En revanche, la température qui règne sous terre, c’est-à-dire à proximité immédiate des racines, dépend d’autres facteurs. En ce qui concerne les parties aériennes des plantes, il est généralement admis que la plupart des plantes à croissance rapide apprécient une plage de températures comprise entre 20 et 30 °C. La nuit, il est préférable de se rapprocher de la limite inférieure tandis que, pendant la journée, en harmonie avec les rayons du soleil, les plantes apprécient un climat plus chaud, pouvant se rapprocher de la fameuse température de 30 °C. De nombreux cultivateurs reprennent alors automatiquement ces règles bien connues et les appliquent également aux parties souterraines des plantes. Mais cela pose un problème. Savez-vous déjà lequel ?

Les racines sont incapables de thermorégulation

Contrairement aux parties aériennes (tiges, feuilles, fleurs), les parties souterraines des plantes (les racines) ne sont pas capables de thermorégulation. Quelle est donc la température idéale pour elles ? Les parties aériennes des plantes utilisent principalement le processus de transpiration pour se réguler et peuvent ainsi se refroidir même lorsque les températures sont franchement estivales, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur d’une tente de culture. Les racines des plantes, en tant que parties souterraines, fonctionnent toutefois au mieux à des températures proches de 20 °C. N’oublions pas non plus que la température des racines sous terre est influencée par des mécanismes naturels différents de ceux qui influencent la température des parties aériennes des plantes.

La température peut fluctuer au cours de la journée. Mais que se passe-t-il sous terre ?

La journée du cultivateur commence à peine, et deux scénarios sont possibles. Alors que l’éclairage de culture se met automatiquement en marche dans la tente de culture des cultivateurs indoor, les cultivateurs outdoor peuvent, pendant les mois suffisamment chauds, accueillir les rayons du soleil sur lesquels ils comptent pour éclairer leurs plantes au cours de la journée. Dans les deux cas, le thermomètre afficherait toutefois des valeurs relativement basses au début de la journée, ce qui signifie qu’il n’y a encore aucune raison de refroidir les plantes par le biais de la transpiration. La vitesse de transpiration va cependant augmenter rapidement à mesure que la température s’élève au cours de la journée. Lorsque la température augmente pendant la journée, l’énergie et la température augmentent dans les tissus végétaux ainsi que dans l’air. En été, par exemple, il est tout à fait courant qu’une demi-journée suffise pour passer de 19 °C à près de 30 °C sur le thermomètre : les plantes doivent alors composer avec un écart de température de plus de 10 °C !

Notre CONSEIL : Substrats et engrais CANNA : 30 ans de recherche pour une culture indoor et outdoor réussie, à tous les niveaux

Sous terre, ou plus précisément dans la zone racinaire, nous n’observons toutefois pas de variations de température aussi marquées (voir ci-dessus). La température de la zone racinaire (dans le substrat) évolue bien moins que la température de l’air et des tissus végétaux au-dessus du sol. Lors de la culture des plantes dans la terre ou dans un substrat, l’écart de température sur l’ensemble de la journée peut ainsi ne représenter que 1 °C. Les racines se portent parfaitement bien si la température reste toute la journée autour de l’optimum, généralement considéré comme étant de 21 °C. En revanche, les variations importantes de température leur seraient particulièrement défavorables et doivent être évitées.

Vous vous demandez probablement ce qui se passe lorsque la température autour des racines commence malgré tout à augmenter de manière inquiétante. Dans ce cas, l’oxygène dissous dans l’eau n’est plus disponible en quantité optimale pour les racines des plantes. En effet, sa quantité diminue lorsque la température augmente. Les températures élevées dans la zone racinaire attirent également fortement les bactéries, dont l’action peut provoquer la pourriture et le dépérissement des racines. En pratique, ce problème est probablement le plus souvent associé aux systèmes hydroponiques, dans lesquels il est absolument essentiel de maintenir la température entre 19 et 24 °C. (Vous trouverez davantage d’informations pratiques sur l’hydroponie dans des articles dédiés, comme « Hydroponie : de quoi s’agit-il et comment débuter ? » ou « L’hydroponie en toute simplicité : irrigation goutte-à-goutte – drip ».)

La terre classique et les substrats à base de tourbe présentent, du point de vue des racines et en ce qui concerne les variations de température, l’avantage que les racines des plantes cultivées dans la terre ne sont pas toujours aussi sensibles à l’augmentation des températures. Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un système hydroponique, d’un substrat plus ou moins préengraissé, d’un mélange de terre biologique à base de tourbe de qualité ou d’un substrat de coco de plus en plus populaire, la plage de températures indiquée ci-dessus peut être considérée comme « idéale », autrement dit comme étant valable universellement. En résumé, il s’agit d’une plage de températures conforme aux conditions idéales de développement de vos plantes, quel que soit le milieu de culture que vous utilisez.

Alors que la température de l’air autour des parties aériennes des plantes augmente sensiblement au fil de la journée, la situation dans la terre ou le substrat est tout autre : la température du milieu n’y évolue que très peu au cours de la journée. Des températures trop basses à proximité immédiate des racines sont indésirables et ne devraient jamais descendre sous le minimum considéré comme étant de 18 °C. À des températures inférieures à 15 °C, la croissance des plantes à croissance rapide ralentit fortement, voire s’arrête complètement.

Nous connaissons maintenant la bonne température pour les racines. Mais comment la maintenir ? Selon la méthode de culture choisie, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour éviter efficacement les variations de température.

• En outdoor (voir l’article dédié : Comment cultiver en outdoor ?), il n’est généralement pas nécessaire de mesurer la température dans la zone racinaire. La température de la terre en pleine nature ne dépasse réellement un seuil sain que dans de rares cas. Cela peut se produire lors d’un été chaud dans des régions sèches, où il est conseillé d’utiliser une géotextile blanche et de pailler le sol. Les pots et les jardinières permettent également de lutter contre la surchauffe du substrat, tout simplement en les plaçant à l’ombre. Si cela n’est pas possible, vous pouvez les envelopper dans un film réfléchissant ou vous simplifier la tâche en choisissant directement des pots aérés Hercules. Vous pouvez également limiter en partie la surchauffe du substrat en utilisant des pots en tissu (voir l’article dédié : Quand privilégier les pots en tissu plutôt que les pots en plastique ?).
• En indoor, le contrôle de la température et, plus généralement, des conditions de culture ne dépend évidemment plus de la nature, mais de nous, les cultivateurs. Si nécessaire, on régulons ces paramètres à l’aide de technologies : lorsqu’il faut augmenter la température, le chauffage est utile. Si on devons au contraire réduire la température à l’intérieur de l’espace de culture, on pouvons utiliser une climatisation. Certains cultivateurs pratiquent le jardinage indoor sans chauffage ni climatisation et obtiennent malgré tout de bons résultats. Comment font-ils ? Ils doivent avant tout déterminer précisément à l’avance quelle sera la température de l’air entrant au cours de l’année et quel type de source d’éclairage artificiel ils utiliseront (voir l’article dédié : Ne sous-estimez pas le renouvellement et la circulation de l’air à l’intérieur de l’espace de culture). Ils doivent également garder à l’esprit ce qui a déjà été mentionné : dans un pot ou dans les systèmes hydroponiques, la température évolue beaucoup plus rapidement que dans la terre en pleine nature.

Notre CONSEIL : Les kits de culture Growbox – ensembles complets constituent une solution offrant un excellent rapport qualité-prix grâce à des équipements de culture complémentaires. Il suffit de les brancher et d’observer la bonne évolution de vos plantes. Vous voyez à titre d’exemple sur l’image un ensemble de base équipé de la technologie LED, mais on pouvons également adapter pour vous des configurations plus ou moins sophistiquées, selon vos souhaits. Vous pourrez ensuite récolter confortablement chez vous plusieurs fois par an !

Examinons maintenant les facteurs qui influencent le plus la température dans la zone racinaire. Le premier est toujours la température de l’air ambiant pendant le jour et la nuit (alternance de la lumière et de l’obscurité, cycle diurne et nocturne). Dans un espace de culture fermé, deux éléments sont déterminants :

• la température de l’air entrant, c’est-à-dire à l’intérieur de l’espace de culture (tente de culture, espace de culture indoor, etc.)
• le type de source d’éclairage artificiel utilisé (voir l’article : La culture sous éclairage artificiel : HPS contre LED

Pour mieux illustrer l’influence de ces deux facteurs sur la culture indoor des plantes, voici trois exemples théoriques :

1. La température de l’air entrant est comprise entre 19 et 21 °C et vous éclairez vos plantes avec une lampe à décharge. Cette combinaison convient parfaitement. Pendant la phase d’obscurité, lorsque les lampes à décharge sont éteintes, la température est idéale et, après l’allumage de l’éclairage de culture, elle n’augmente que jusqu’à un niveau sain (maximum 30 °C). Cette température appropriée de l’air entrant entraîne un refroidissement naturel du substrat pendant la nuit, qui n’a pas le temps de surchauffer au-delà d’un seuil acceptable, même durant la phase d’éclairage (en journée).
2. La température de l’air entrant est de 24 °C. Si cette température concerne l’air introduit dans l’espace de culture pendant la nuit, durant la phase d’obscurité, vous êtes déjà à la limite des conditions climatiques acceptables pour un développement optimal de vos plantes. Le problème vient principalement du fait que leurs racines ne disposent pas, comme dans le premier cas, de la possibilité de se refroidir à une température plus basse pendant la nuit. Durant la journée, dès le début de la phase d’éclairage, la température de l’air dans l’espace de culture commence alors à augmenter sans merci. Si vous utilisez en plus des lampes à décharge classiques pour éclairer l’intérieur de votre tente de culture, vous devez être beaucoup plus vigilant qu’avec un éclairage LED, qui émet beaucoup moins de chaleur qu’une lampe à décharge puissante. En revanche, s’il s’agit par exemple d’espèces de plantes particulièrement thermophiles, la température plus élevée de l’air entrant vous aidera à atteindre plus facilement la température idéale pendant la phase d’éclairage.
3. Et puis il y a les situations extrêmes, lorsque l’air entrant atteint une température de 25 °C ou plus, ou lorsque la température de l’air entrant atteint à peine 18 °C. Dans les deux cas, il est impossible d’obtenir une plage de températures optimale dans la zone racinaire. Comment remédier à la situation ? Pendant les nuits, vous pouvez utiliser un chauffage (voir l’article dédié : Il fait plus froid ! Optez pour un chauffage TOP, pas seulement pour l’hiver). Si vous avez besoin d’augmenter la température dans l’espace de culture. Lorsque le problème est exactement inverse et que vos plantes ne parviennent plus à se refroidir suffisamment, comme expliqué plus haut, un climatiseur ou au moins une lampe de culture LED moderne peut vous aider. Celle-ci est économe en énergie, à spectre complet (les éclairages dits full-spectrum, comme par exemple ViparSpectra PRO Series P600, etc.) et ne génère qu’une quantité négligeable de chaleur dans son environnement.

La solution nutritive et sa température jouent également un rôle important

La température mesurée dans la zone racinaire est logiquement aussi influencée par la température de la solution nutritive. Il est recommandé de donc de lire également l’article dédié : Pourquoi et comment maintenir une température stable de la solution nutritive ? Une fois encore, on constatons que la plage de températures dans le substrat présente des variations bien moins importantes que dans les systèmes hydroponiques. En effet, un substrat à base de tourbe de qualité conserve sa propre plage de températures. Dans les systèmes hydroponiques et les réservoirs destinés à l’irrigation automatique des plantes, on utilise parfois des dispositifs de refroidissement en ligne.

Nous avons gardé pour la toute fin de cet article une dernière mise en garde extrêmement importante, car elle est également liée à la température de l’eau d’arrosage. Certains cultivateurs moins expérimentés, lorsqu’ils ont l’impression que le système racinaire de leurs plantes est fortement surchauffé ou qu’il souffre au contraire de températures basses, commencent, dans un louable souci d’agir, à adopter des solutions inutilement peu pratiques. Ils tentent littéralement de refroidir ou de réchauffer les racines des plantes directement au moyen de l’arrosage (eau + nutriments), alors que celui-ci doit avoir exactement la même température que celle régnant dans la zone racinaire (voir le lien vers l’article ci-dessus). Si vous essayez donc de refroidir ou de réchauffer le système racinaire avec une eau d’arrosage dont la température diffère de plusieurs degrés de la température actuelle de la zone racinaire, vous exposez les racines de vos plantes à un stress susceptible de ralentir considérablement leur développement.

La température des racines et la santé de vos plantes ne dépendent désormais plus que de vous : vous connaissez les possibilités et les principes à respecter. Si vous souhaitez toutefois nous poser une question ou obtenir des conseils, par exemple pour configurer l’équipement de votre jardin indoor, vous pouvez nous contacter à l’adresse e-mail habituelle info@higarden.eu.

Il est recommandé de également les produits suivants :

• Kit LED 720 W Lumii Black
• Biotabs Starterpack
• Secret-Icer, sacs d’extraction

À lire ensuite :

• VIPARSPECTRA et la culture sous LED : une excellente idée !
• Comment augmenter la teneur en terpènes de votre récolte ?
• Aqua Master Tools – instruments de mesure numériques des Pays-Bas

Aujourd’hui, on allons passer en revue les maladies des plantes les plus courantes susceptibles de les affecter. Mais ne vous inquiétez pas : grâce à des produits éprouvés, vous n’avez pas à trop craindre les différents problèmes, et vos herbes aromatiques resteront vigoureuses !

Selon leur origine, les maladies des plantes peuvent être réparties en trois catégories : fongiques, bactériennes et virales. Les maladies fongiques des plantes, qui sont généralement favorisées par l’humidité, la chaleur et l’obscurité, sont appelées moisissures. Contrairement aux maladies bactériennes et virales, elles peuvent être identifiées de manière fiable sur les plantes.

Commençons plutôt par voir ce qu’il faut faire pour que vos herbes aromatiques restent en bonne santé. Nous sommes convaincus qu’après avoir découvert un peu plus bas les différents types de maladies des plantes les plus courantes ainsi que les possibilités de traitement, celles-ci ne représenteront plus une menace importante pour votre récolte.

PRÉVENTION OU COMMENT PRENDRE SOIN DE L’ENVIRONNEMENT DES PLANTES

• Pulvérisation préventive. Il est recommandé d’utiliser Canna CURE, un traitement foliaire 100 % BIO pour l’ensemble du cycle de culture, qui se distingue par une composition unique vous permettant de garder votre récolte sous contrôle. Appliquez-le sur les feuilles des deux côtés afin que vos plantes bénéficient d’une résistance exceptionnelle et puissent mieux résister aux ravageurs, aux moisissures et aux autres menaces. Elles pourront ainsi se concentrer pleinement sur une croissance intensive et la formation de fleurs abondantes ! C’est pourquoi plus le conditionnement est grand et avantageux (le plus économique est visible sur l’image ci-dessus), mieux c’est. Ce produit vous sera vraiment utile et il est recommandé de toujours l’avoir à disposition pour la culture en intérieur comme en extérieur.
• Un arrosage équilibré des plantes. Ni trop, ni trop peu. Vérifiez que vos plants ne manquent pas d’eau et évitez les erreurs de débutant telles que l’excès d’arrosage et de fertilisation. Un substrat trop humide, voire détrempé, constitue en effet un environnement idéal pour les moisissures et autres maladies. N’oubliez pas non plus de contrôler le pH, aussi bien dans le milieu de culture que dans la solution nutritive.
• Un climat optimal. Procurez-vous un équipement fiable pour mesurer la température et l’humidité. Prévoyez également un ventilateur assurant une circulation constante de l’air dans l’espace de culture. En règle générale, la plupart des espèces végétales apprécient une température de 24-27 °C le jour et de 21-25 °C la nuit. Elle ne devrait en aucun cas descendre sous 18 °C. L’humidité relative de l’air devrait se situer entre 40 et 50 %. La difficulté, dans la lutte contre les moisissures, vient du fait que cette humidité relative assez élevée convient aussi bien aux plantes elles-mêmes qu’aux maladies fongiques. Heureusement, il existe une solution pour sortir de ce cercle vicieux : réduire l’humidité dans l’espace de culture pendant la nuit, car contrairement aux plantes, les moisissures ont besoin d’obscurité pour proliférer. L’humidité de l’air étant naturellement plus élevée la nuit que le jour, un déshumidificateur efficace peut également s’avérer utile.
• Lumière germicide. Cette solution high-tech accessible permet de lutter contre les trois types de maladies mentionnés ci-dessus. Il suffit de surveiller la durée d’exposition des plantes (une fois par jour, 2 – 5 secondes en intérieur et 5 – 10 secondes en extérieur) et de ne pas oublier de mettre des lunettes et des gants de protection avant utilisation. Une lampe germicide de qualité éliminera alors les spores de moisissures, les bactéries et les virus.

DÉSÉQUILIBRE NUTRITIONNEL ET MALADIES

Les symptômes des maladies des plantes sont souvent déroutants. En pratique, les cultivateurs redoutent donc fréquemment diverses maladies alors qu’il ne s’agit en réalité que d’un « simple » déséquilibre nutritionnel. Qu’est-ce que cela signifie ? Lorsqu’une plante souffre d’un déséquilibre nutritionnel, elle est soit sous-alimentée, soit confrontée à un excès de nutriments (surdosage d’engrais).

Les symptômes sont similaires et se manifestent notamment par des taches sur les feuilles. Comment s’y retrouver et distinguer une erreur de nutrition des plantes des symptômes d’une maladie ?

• Les taches liées à une maladie ont une forme irrégulière et apparaissent plutôt sur les surfaces des feuilles, en jaunissant ou en brunissant progressivement du centre vers l’extérieur.
• Les taches indiquant un déséquilibre nutritionnel apparaissent généralement sur les bords des feuilles et progressent vers l’intérieur, depuis les extrémités ou les nervures. Elles s’accompagnent également le plus souvent d’un enroulement des feuilles.

LES MALADIES DES PLANTES LES PLUS COURANTES

• La pourriture grise (Botrytis cinerea) fait partie des maladies fongiques les plus courantes des plantes. Entre la deuxième et la troisième semaine de la phase de floraison, il convient de porter une attention accrue aux pétales des plantes. Leur dessèchement et leur brunissement indiquent en effet de manière très fiable la présence de cette moisissure. Un seul pétale desséché suffit à justifier d’entrouvrir délicatement toute la fleur afin de vérifier si un foyer de pourriture grise se trouve à l’intérieur. Si ce foyer n’était pas éliminé grâce à ce « signal » fourni par les pétales, la moisissure se propagerait très rapidement jusqu’à ce que vous ne puissiez plus que contempler tristement une tache duveteuse gris blanchâtre. Vous éviterez toutefois ce scénario désagréable grâce à une prévention efficace !

Conseil : Le traitement Canna CURE constitue, lorsque les conditions nécessaires à la création d’un environnement de culture adapté décrites ci-dessus sont respectées, une base essentielle. Il vous servira également de prévention universelle contre de nombreux ravageurs.

• Les algues constituent une autre difficulté à laquelle les cultivateurs sont confrontés, notamment en hydroponie. Les algues ont en effet avant tout besoin de lumière et de nutriments pour vivre. Les systèmes hydroponiques sont donc souvent pour elles un véritable « refuge ». Il est par conséquent nécessaire de miser sur la prévention, en veillant au nettoyage et à la filtration de l’eau. Un nettoyage mécanique fréquent constitue une solution efficace. Vous pouvez également utiliser du peroxyde d’hydrogène à une concentration de 0,5 – 1 % ou des lampes germicides.
• L’oïdium se reconnaît aux petites taches blanches présentes sur les feuilles de plantes âgées de 2 – 3 semaines. Elles sont nombreuses et donnent l’impression d’une poudre blanche que l’on pourrait essuyer ou secouer. Malheureusement, c’est tout le contraire. Comme dans le cas de la pourriture grise, une prévention de qualité est donc à nouveau absolument essentielle.

• Pythium et Phytophtora. L’exemple le plus connu de ces moisissures est le mildiou de la pomme de terre (Phytophtora infestans). Pour prévenir et traiter ces maladies fongiques fréquentes, les produits contenant le champignon mycorhizien bénéfique Trichoderma ont fait leurs preuves. Celui-ci est capable de créer sa propre colonie, favorisant fortement la plante tout en agissant comme un bouclier protecteur contre d’autres types de microorganismes fongiques. Pour une prévention efficace, il est recommandé d’utiliser les produits contenant du Trichoderma en association avec le traitement CANNACURE. Si la plante est déjà touchée, utilisez des produits de contact à base de cuivre. Après le traitement, vous pouvez appliquer un stimulant racinaire de qualité ou profiter à nouveau de l’action puissante de CANNACURE.

Si votre récolte est touchée par des moisissures ou une autre maladie, vous pouvez envisager, après un traitement réussi, une récolte précoce afin de sauver ce qui peut l’être. Si toutefois vous ne négligez pas la prévention et accordez de l’attention à un environnement de culture adapté, vous devrez finalement faire face au « problème » inverse, à savoir : Que faire d’une récolte abondante ?. Les moisissures sont en effet prêtes à s’attaquer à la récolte après celle-ci, pendant le séchage ou en cas de stockage inapproprié.

Produits recommandés :

• Traitement Canna CURE (à partir de 349 Kč) : une prévention parfaite ! Il contrôle les ravageurs des plantes et la carie des céréales grâce à ses propriétés physiques écologiques, tout en apportant des nutriments par les feuilles et en maintenant ainsi les plantes en permanence dans un état optimal.
• Lampe germicide UV-C KOMPLET (2 199 Kč) pour une désinfection et une stérilisation sans compromis, à prix promotionnel.
• T.A. Trikologic (à partir de 139 Kč) contient le champignon mycorhizien Trichoderma.

Que lire ensuite ?

• Comment améliorer les propriétés du sol ?
• Comment stocker correctement une récolte ?
• Culture sous éclairage artificiel : HPS ou LED

Si vous avez des questions concernant la prévention ou le traitement des maladies des plantes, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse habituelle info@higarden.eu.

Cet article fait directement suite à la publication consacrée aux maladies des plantes. Les différents ravageurs et maladies qui touchent les plantes ont en effet un point commun essentiel : une prévention de qualité est la première protection de vos plantes contre ces menaces. 

Tout jardinier devrait avoir au moins une connaissance de base des ravageurs connus qui s’attaquent couramment aux plantes, car, comme le dit le proverbe, la chance sourit aux personnes bien préparées. 

Les cultivateurs indoor, qui cultivent des plantes dans un environnement contrôlé fourni par les box de culture, doivent généralement moins lutter contre les ravageurs. Il convient toutefois de commencer par dissiper un mythe fréquent : la culture indoor n’empêche pas les ravageurs de s’attaquer à vos plantes, même en l’absence de prévention appropriée. Les mouches du terreau, par exemple, apparaissent paradoxalement plus souvent sur les plantes cultivées en intérieur. La protection préventive des plantes contre les ravageurs est donc un domaine qu’il ne faut certainement pas sous-estimer, que vous cultiviez des herbes aromatiques, des fruits ou des légumes plutôt à la maison ou en extérieur. 

Les ravageurs présentés dans cet article ont en commun la tendance à se tenir sur la face inférieure des feuilles. Il faut ensuite déterminer si la plante est principalement endommagée par les adultes, que l’on peut observer sur les parties végétatives des plantes et qui sont généralement des insectes volants (par exemple les pucerons), ou plutôt par les larves (par exemple celles des mouches du terreau) présentes dans le sol, qu’il faut contrôler non seulement pour vérifier leur présence, mais aussi pour maintenir un niveau d’humidité optimal du substrat. 

• Notre conseil : commencez par vous procurer Canna CURE ! 
• Pour commencer, Il est recommandé de vivement le traitement foliaire contre les ravageurs Canna CURE, rapidement adopté par les cultivateurs indoor comme outdoor grâce à sa composition efficace et pourtant écologique. Celle-ci est extrêmement polyvalente et vous pouvez profiter de son efficacité quel que soit le milieu de culture utilisé. 
• En plus d’une protection complète des plantes, Canna Cure favorise considérablement la photosynthèse. 
• Son mode d’action consiste à créer un film protecteur sur les feuilles.
• Une utilisation régulière de CannaCure vous permettra d’obtenir des plantes d’une vitalité exceptionnelle, résistantes aux éventuelles attaques de toutes sortes de ravageurs.
• Mais ce qui distingue le mieux cette préparation liquide aux propriétés insecticides et fongicides des produits similaires, c’est sa capacité à contrôler littéralement la présence des ravageurs à la surface des plantes. C’est précisément cette propriété qui fait de cette préparation unique un produit tout à fait exceptionnel, le seul en son genre. 

Quels sont donc les types de ravageurs les plus fréquents et comment les combattre efficacement ?

PUCERONS 

Qui ne connaît pas ces petites bestioles (3-10 mm) ? 

• Ils se nourrissent de la sève des tiges, des feuilles ou des fleurs et aspirent littéralement l’énergie vitale des plantes, ce qui peut aller jusqu’à leur dépérissement définitif. 
• Les pucerons s’attaquent à de nombreuses espèces de plantes et sont particulièrement attirés par les jeunes plants aux premiers stades de leur développement. Lorsque les jeunes feuilles sont touchées, elles n’atteignent plus jamais leur taille maximale, même après l’élimination des pucerons. 
• Tout jardinier a probablement déjà été en contact avec des pucerons, au moins dans son jardin. Les pucerons sont toutefois l’exemple typique d’un ravageur capable de dévaster votre récolte même en intérieur. 
• Il existe plusieurs espèces de pucerons, mais les méthodes pour les éliminer sont les mêmes.
• Sans nous éloigner davantage de la pratique horticole pour entrer dans le domaine de la biologie, ajoutons simplement un fait intéressant et plutôt désagréable : au cours de son cycle de vie, un seul puceron adulte produit en moyenne entre 50 et 250 femelles capables de se reproduire à leur tour. Cela signifie une seule chose. Dès que vous apercevez seulement quelques pucerons sur vos plantes, procédez immédiatement à leur élimination, sans quoi leur population dans vos pots ou vos plates-bandes augmentera rapidement à une vitesse fulgurante !
• La présence d’une fourmi se déplaçant sur la plante ou, par exemple, d’une coccinelle constitue un indicateur relativement fiable de la présence de pucerons.
• La détection des pucerons est également compliquée par leur tendance à rester sur la face inférieure des feuilles. Ils peuvent aussi être de différentes couleurs, notamment verts, ce qui les rend naturellement difficiles à observer sur les plantes vertes. Les pucerons sont donc surtout difficiles à repérer. Leur identification est ensuite relativement facile. 

Prévention : 

• Canna CURE – traitement contre les ravageurs ou, par exemple, le pesticide 100 % biologique BioNova NovaFoliar
• Une filtration de l’air efficace lors de la culture indoor 

Élimination : 

• Vous pouvez retirer manuellement quelques individus, à la main ou à l’aide d’un coton-tige. Une simple douche peut également être envisagée, c’est-à-dire l’élimination des ravageurs par la pression de l’eau dans le cas des plantes cultivées en pot. 
• La meilleure façon d’éliminer une population importante de pucerons consiste à utiliser un produit biologique ou chimique efficace. Essayez par exemple le produit éprouvé Mospilan ou le traitement INPORO de l’entreprise tchèque AgroBio. 
• Si vous optez pour un traitement chimique, respectez le délai de sécurité du produit, c’est-à-dire la période qui doit s’écouler entre l’application et la consommation. 

 ACARIENS TÉTRANYQUES 

• Ce ravageur suceur à huit pattes et au corps uniforme appartient aux acariens, qui prélèvent la sève des plantes ainsi que leur énergie vitale. 
• Les plantes attaquées présentent une croissance nettement ralentie et une capacité réduite à produire des fleurs et des fruits. 
• Dans notre région, vous rencontrerez le plus souvent l’acarien tétranyque commun (Tetranychus urticae) et l’acarien rouge des arbres fruitiers (Panonychus ulmi). Le tétranyque commun se multiplie certes un peu plus rapidement que l’acarien rouge des arbres fruitiers, mais croyez-le, les deux espèces sont capables de multiplier de manière incroyable le nombre d’individus présents sur vos plantes avant même que vous n’ayez le temps de dire « récolte détruite ». C’est pourquoi on insistons une fois encore en premier lieu sur une prévention éprouvée, qui est pratiquement identique, tout comme leur élimination éventuelle, à celle des pucerons mentionnés ci-dessus.
• La présence de tétranyques sur les feuilles est souvent révélée par des taches claires bien visibles, observables depuis le dessus, alors que les tétranyques eux-mêmes se trouvent sur la face inférieure des feuilles.
• Le tétranyque est relativement difficile à observer, car il atteint rarement une taille de 0,7 mm. En pratique, on ne distingue généralement que de minuscules points mobiles. Si vous utilisez une loupe, les tétranyques révèlent leurs huit pattes, un nombre plutôt inhabituel chez les ravageurs des plantes.
• Les tétranyques sont également apparentés aux araignées. Des toiles blanches caractéristiques peuvent donc aussi révéler leur présence sur les plantes ; elles sont très fines, mais relativement solides.
• Pour leur élimination, on privilégions à nouveau les produits biologiques ; l’insecticide chimique ne devrait être utilisé qu’ensuite, s’ils ne donnent pas de résultats. 

 MOUCHES DU TERREAU 

• Les mouches du terreau (Sciaridae) éclosent à partir d’œufs présents dans le milieu de culture. Il arrive souvent que nous les « achetions » déjà avec le substrat, surtout lorsqu’il s’agit d’une version universelle bon marché vendue en supermarché. 
• Les œufs donnent naissance à des larves qui menacent les plantes en se nourrissant de leurs racines. Comme un système racinaire sain, qui absorbe correctement l’eau et les nutriments, est la base d’une plante vigoureuse, son développement ralentit alors, voire la plante dépérit. 
• Les mouches du terreau peuvent également apparaître dans d’autres milieux de culture gorgés d’eau. Elles apprécient en effet l’humidité. 
• Les milieux de culture tels que la perlite ou les billes d’argile expansée ne leur conviennent en revanche pas.
• Vous remarquerez généralement les mouches du terreau sous la forme de petites mouches volant de manière désordonnée (2-4 mm) à la surface du substrat, issues des larves. Dans le cas des mouches du terreau, le problème vient donc principalement des larves ; vous n’avez pas besoin de vous occuper des adultes ressemblant à des moustiques. 
• Vous pouvez stériliser n’importe quel substrat avant d’y planter votre plante. Vous pouvez par exemple le placer dans un four chauffé à haute température, ce qui n’est toutefois pas très pratique à la maison en raison de l’odeur. Une meilleure solution consiste à verser de l’eau bouillante sur le substrat. Une fois celui-ci refroidi à température ambiante, vous pouvez planter. 
• Il existe un lien étroit entre l’arrosage et l’apparition des mouches du terreau. Arroser excessivement les plantes et maintenir un substrat détrempé augmente une fois encore inutilement le risque d’apparition des mouches du terreau et de leurs larves. Une astuce éprouvée pour éliminer les larves du substrat consiste à laisser sécher celui-ci sur une profondeur de 2-3 centimètres avant chaque arrosage. 
• Des plaques engluées et des flèches engluées pratiques sont également efficaces contre les adultes. 
• Si vous ne remarquez ni mouches adultes ni larves, vous pouvez reconnaître une infestation de mouches du terreau au jaunissement des feuilles et au mauvais état général de la plante. En plus de provoquer le pourrissement des racines, les mouches du terreau causent en effet diverses maladies fongiques du système racinaire.

ALEURODES 

• Les aleurodes (Aleyrodoidea) sont apparentés aux pucerons et nuisent eux aussi aux plantes en aspirant leur sève. 
• À l’âge adulte, ils atteignent une taille de 1-2 mm. Leur couleur blanche éclatante et leur grande capacité à voler les rendent particulièrement visibles, ce qui les trahit souvent. Il suffit de secouer la plante pour vérifier si elle a été attaquée par des aleurodes. Si c’est le cas, ils s’envoleront puis se poseront de nouveau au bout d’un moment sur la plante infestée. Leur identification est donc plus facile que celle de nombreux autres ravageurs. En d’autres termes, vous ne trouverez aucun autre ravageur volant d’un blanc éclatant qui vole en aussi grand nombre et avec autant d’aisance que les aleurodes, se nourrissant aux dépens des plantes et toujours en groupes nombreux. 
• Les plaques engluées et les flèches engluées permettent à nouveau d’identifier efficacement les adultes et de les capturer. 
• La prévention et l’élimination des aleurodes sont pratiquement identiques à celles des pucerons, tant en ce qui concerne les produits que les méthodes.

THRIPS 

• Parmi les plusieurs centaines d’espèces de thrips (Thripidae), l’espèce que vous rencontrerez le plus souvent sous notre climat est le thrips du tabac (Thrips tabaci), qui clôt notre liste des ravageurs des plantes les plus connus et s’attaque lui aussi à un très grand nombre d’espèces.
• Le moyen le plus simple de reconnaître les thrips repose sur leurs ailes caractéristiques, qui sont également à l’origine de leur nom. Les franges situées sur les bords des ailes sont en effet visibles au premier coup d’œil. 
• Les thrips font également partie des ravageurs suceurs, mais ils ne dédaignent pas les fleurs et les fruits en plus des feuilles des plantes.

Tout verdit, la période de végétation bat son plein, mais vos plantes ne semblent pas en bonne santé, même si vous leur accordez tous vos soins ? Il est possible qu’en examinant de plus près les feuilles ou le substrat, vous découvriez des hôtes indésirables sous la forme de ravageurs. Comment les combattre et quelles mesures préventives prendre pour les plantes saines ?

Parmi les ravageurs les plus connus, à la maison comme au jardin, figurent les pucerons, les acariens et les cochenilles à carapace. Vos plantes peuvent également être affectées par des aleurodes des serres, des sciarides, des thrips ou des cochenilles farineuses. La première mesure préventive que vous pouvez prendre intervient déjà dans le magasin où vous achetez la plante. Vérifiez toujours attentivement qu’aucun ravageur ne se trouve sur la face inférieure des feuilles, la tige, les fleurs ou dans le substrat. Même si vous n’en voyez aucun, la présence de toiles fines formées par les acariens ou de miellat sur les feuilles, produit par les cochenilles à carapace, peut également être un mauvais signe.

Si, malgré tout, vous ramenez un hôte indésirable chez vous ou si des ravageurs apparaissent sur votre balcon ou dans votre jardin, il est temps de combattre le problème et d’y remédier. Lorsque cela est possible, isolez la plante infestée des autres afin d’éviter la propagation des ravageurs. Examinez également soigneusement les autres plantes pour vérifier qu’elles n’ont pas déjà été infestées par les ravageurs provenant de la plante infectée. 

Dans notre boutique en ligne , on proposons de nombreux produits pouvant être utilisés contre les ravageurs piqueurs-suceurs et broyeurs, y compris des produits à base naturelle. Il est toutefois toujours important d’intervenir à temps et, dans la plupart des cas, de renouveler le traitement jusqu’à la disparition complète des ravageurs. Pour les plantes cultivées à des fins alimentaires, il est nécessaire de vérifier sur l’emballage le délai avant récolte applicable à la culture concernée, sur laquelle le traitement est effectué, et d’éviter toute application avant la récolte, que ce soit en raison du goût ou d’une toxicité partielle. Pour capturer les ravageurs volants, il est également possible d’utiliser des plaques engluées classiques ou des piques engluées, à suspendre au-dessus de la plante ou à planter directement dans le substrat. Elles permettent de détecter rapidement la présence d’un ravageur et d’intervenir immédiatement si nécessaire. Tout traitement implique toutefois toujours certaines pertes, qu’il s’agisse des feuilles, de la vitalité de la plante, de la quantité ou du goût des fruits. 

Une surveillance régulière et une protection préventive sont donc les mesures les plus importantes et les plus efficaces que vous puissiez prendre pour vos plantes. Comme les traitements préventifs doivent être renouvelés, Il est recommandé de d’utiliser l’un des produits naturels adaptés aussi bien aux plantes ornementales qu’aux plantes cultivées à des fins alimentaires, qui, en plus de les protéger contre les ravageurs, leur apportent également des nutriments et contribuent à renforcer leurs défenses naturelles. Ils sont généralement formulés à base d’huiles ou d’autres substances naturelles qui éliminent efficacement les ravageurs tout en étant inoffensives pour les êtres humains, les animaux domestiques et les insectes utiles. Comme la plupart des ravageurs se trouvent sur la face inférieure des feuilles, n’oubliez pas d’appliquer également le traitement sur ces parties.

Des points clairs sur les feuilles, de fines toiles et une plante qui dépérit malgré un arrosage suffisant ? Les tétranyques en sont souvent la cause. Ces minuscules acariens se multiplient à une vitesse remarquable par temps chaud et sec : il est donc important de les repérer à temps. Dans cet article, vous découvrirez comment reconnaître les tétranyques, pourquoi ils prolifèrent dans les espaces de culture et les serres, comment les stopper à l’aide d’acariens prédateurs, de produits naturels ou chimiques, et comment procéder étape par étape.

Qu’est-ce qu’un tétranyque et pourquoi est-il si dangereux ?

Les tétranyques sont de minuscules acariens de la famille des Tetranychidae, apparentés aux araignées et non aux insectes. Le tétranyque du houblon (Tetranychus urticae) est une espèce courante dans les espaces de culture, les serres et les jardins.

• Taille : une femelle adulte mesure de 0,4 à 0,5 mm. À l’œil nu, elle ressemble à un minuscule point en mouvement ; vous ne pourrez observer les détails qu’avec une loupe grossissant 10×.
• Apparence : les adultes ont huit pattes et un corps ovale. En saison, ils sont généralement jaune-vert, avec deux taches foncées sur les côtés du corps. Les femelles qui hivernent sont orange.
• Plantes attaquées : les herbes, les plantes ornementales et les arbres et arbustes. Les concombres, les tomates, les poivrons et les fraisiers, par exemple, peuvent être attaqués.

Les tétranyques aspirent le contenu des cellules des feuilles. La plante perd de la surface foliaire, s’affaiblit et peut même mourir en cas de forte infestation. Ils causent le plus de dégâts dans un environnement chaud et sec, généralement en été, dans les serres et dans les espaces de culture en intérieur sous des lampes.

Comment repérer les tétranyques sur les plantes

Les tétranyques eux-mêmes passent facilement inaperçus. Soyez donc attentif aux signes et examinez régulièrement le revers des feuilles :

• Points clairs sur les feuilles : de fines ponctuations jaune-blanc. Peu à peu, la feuille prend une teinte bronze, jaunit ou rougit, se dessèche et tombe.
• Fines toiles au revers des feuilles, entre les feuilles, sur les tiges et aux extrémités des pousses. En cas de forte infestation, elles recouvrent des pousses entières.
• Revers de la feuille – loupe 10× : une loupe grossissant 10× vous permettra de voir les acariens en mouvement ainsi que de minuscules œufs ronds et translucides.
• Feuille de papier blanc – secouer une feuille : secouez une feuille au-dessus d’une feuille de papier blanc. Vous verrez les tétranyques sous forme de minuscules points qui se mettent rapidement à courir lorsqu’ils sont dérangés.
• Flétrissement et dépérissement de la plante, même si elle reçoit suffisamment d’eau. Les plantes souffrant de sécheresse sont particulièrement sensibles aux tétranyques.

Cycle de vie : pourquoi les tétranyques se multiplient si rapidement

Le tétranyque du houblon se multiplie rapidement dans un environnement chaud et sec. Une température de 20 °C ou une humidité relative de 70 % ne constituent pas des seuils fixes de présence. Dans les plages courantes de culture, une hausse de température accélère le développement ; cet effet ne se poursuit pas sans limite jusqu’à des températures extrêmes.

• Œufs : ronds, translucides et d’environ 0,1 mm de diamètre, ils se trouvent au revers des feuilles et dans les toiles. Une femelle peut pondre des dizaines, voire plus d’une centaine d’œufs au cours de sa vie ; leur nombre dépend de la température et de la plante hôte.
• Larves : elles éclosent au bout de quelques jours, selon la température ; l’éclosion peut prendre plus de temps dans des conditions plus fraîches. Elles ont six pattes et sont presque incolores. Elles passent ensuite par deux stades nymphaux ; trois mues ont lieu au total avant qu’elles atteignent l’âge adulte. La durée de ces phases dépend des conditions.
• Nymphes et adultes : ils ont huit pattes. La durée de vie d’un adulte et le temps de développement de l’œuf à l’âge adulte sont deux données différentes ; on ne peut pas leur attribuer une durée fixe unique.
• Générations : dans des conditions favorables, une génération se développe en général en une à deux semaines ; avec une température adaptée et suffisamment de nourriture, le développement peut prendre moins d’une semaine, selon UC IPM. Les générations se chevauchent : vous trouverez donc simultanément des œufs, des larves et des adultes sur la plante.
• Hivernage : à l’extérieur, les femelles orange passent l’hiver dans des abris, par exemple sous l’écorce, sous des pierres ou dans la terre.

En pratique, une intervention ponctuelle peut donc ne pas suffire. Répétez le traitement conformément aux instructions du produit afin qu’il atteigne également les individus éclos à partir des œufs.

Prévention : comment rendre la vie difficile aux tétranyques

• Surveillez le climat. Les tétranyques apprécient la chaleur et la sécheresse. Dans un espace de culture, évitez la surchauffe et un air trop sec. Ajuster l’humidité peut faire partie de la prévention, mais ne suffit pas à éliminer une infestation. Dans une growbox, augmentez toutefois l’humidité avec prudence, car un environnement humide favorise les moisissures.
• Évitez que les plantes souffrent de sécheresse. Les plantes stressées par le manque d’eau sont beaucoup plus sensibles aux tétranyques.
• Limitez la poussière. Un environnement poussiéreux favorise la présence des tétranyques. De temps en temps, douchez les feuilles ou essuyez-les.
• Examinez le revers des feuilles au moins une fois par semaine, surtout en été et sur les plantes sensibles comme les concombres, les poivrons et les fraises.
• N’utilisez pas inutilement d’insecticides à large spectre. Ils éliminent aussi les ennemis naturels des tétranyques et certains, comme une partie des pyréthrinoïdes, peuvent même provoquer leur prolifération.
• Effectuez un traitement préventif avec un produit naturel, par exemple NATURA Mélange de plantes contre les tétranyques (saponaire et cannelle). Selon le fabricant, le produit agit comme répulsif, ne nécessite aucun délai avant récolte et peut être utilisé pendant tout le cycle de culture.

Comment se débarrasser des tétranyques

Mécaniquement : douche et nettoyage des feuilles

En cas de faible infestation, un jet d’eau assez puissant peut aider, surtout au revers des feuilles. Sur les plantes infestées, répétez la pulvérisation d’eau ou la brumisation du revers des feuilles au moins une fois par jour. Vous pouvez doucher les petites plantes et essuyer les feuilles avec un chiffon humide. Retirez les feuilles fortement infestées et jetez-les dans un sac fermé.

Biologiquement : acariens prédateurs et autres ennemis naturels

Dans les serres et les espaces de culture, les acariens prédateurs de la famille des Phytoseiidae sont efficaces contre les tétranyques :

• Phytoseiulus persimilis est spécialisé dans la lutte contre les tétranyques. Il fonctionne le mieux à des températures de 13 à 27 °C et avec une humidité supérieure à 70 %. Selon Koppert, il n’est pas efficace au-dessus de 30 °C et est sensible à une humidité relative inférieure à 70 %.
• Neoseiulus californicus (anciennement Amblyseius californicus) supporte mieux les températures élevées et une humidité plus faible que P. persimilis. Il ne convient toutefois pas non plus à une sécheresse extrême : Koppert indique une plage d’efficacité optimale de 13 à 32 °C et une sensibilité en dessous de 60 % d’humidité relative.
• Autres ennemis naturels : les cécidomyies prédatrices du genre Feltiella, les coccinelles du genre Stethorus, les punaises prédatrices du genre Orius et les larves de chrysopes.

Introduisez les acariens prédateurs dès le début de l’infestation. UC IPM indique à titre indicatif un prédateur pour 10 tétranyques dans les jardins et les vergers. En serre, respectez la dose recommandée par le fournisseur pour l’espèce de prédateur, la culture et l’intensité de l’infestation concernées. Ne combinez pas la lutte biologique avec des produits qui nuisent aux acariens prédateurs et vérifiez toujours l’étiquette.

Pulvérisations naturelles

De nombreuses pulvérisations naturelles agissent par contact ; elles doivent donc couvrir parfaitement les deux faces des feuilles, en particulier le revers. Le traitement doit généralement être répété. N’utilisez ni savons ni huiles sur des plantes souffrant de sécheresse ou lorsque la température dépasse 32 °C (90 °F), et faites toujours un essai préalable sur une petite partie de la plante.

Parmi les autres produits de soin des plantes figurent Biocont NeemAzal T/S, à base d’azadirachtine issue du neem, Botano Health BHB MM, BioBizz Leaf Coat ou CannaCure. NeemAzal-T/S dispose d’une homologation comme insecticide, ce qui ne prouve pas à lui seul qu’il peut être utilisé contre les tétranyques. Ne considérez pas automatiquement les produits auxiliaires cités comme des acaricides homologués. Pour chacun d’eux, vérifiez l’usage autorisé et suivez les instructions du fabricant.

Acaricides chimiques

Les produits spécifiquement destinés à lutter contre les acariens sont appelés acaricides. En cas de forte infestation, vérifiez les interventions adaptées et autorisées dans le registre actuel de l’ÚKZÚZ. Tous les produits vendus ne sont pas des acaricides homologués et certaines formulations sont réservées aux professionnels. Utilisez-les uniquement sur les plantes pour lesquelles ils sont homologués, respectez les doses et le délai avant récolte et ne dépassez pas le nombre maximal d’applications. Si un traitement supplémentaire est nécessaire et autorisé, alternez les groupes de modes d’action conformément aux recommandations de l’étiquette ; changer de marque commerciale ne signifie pas nécessairement changer de substance active.

Certains insecticides qui ne sont pas destinés à lutter contre les acariens (par exemple, une partie des pyréthrinoïdes) sont peu efficaces contre les tétranyques et éliminent aussi leurs ennemis naturels.

Procédure étape par étape

1. Confirmez la présence de tétranyques : examinez le revers des feuilles avec une loupe et secouez une feuille au-dessus d’une feuille de papier blanc.
2. Isolement des plantes infestées et retrait des feuilles fortement atteintes.
3. Douchez les plantes avec un jet d’eau assez puissant, surtout au revers des feuilles.
4. Ajustez le climat : baissez la température, évitez que l’air ne devienne trop sec et que les plantes souffrent de sécheresse.
5. Choisissez une intervention : acariens prédateurs ou pulvérisation naturelle au début de l’infestation, acaricide en cas de forte infestation. Pulvérisez toujours les deux faces des feuilles.
6. Répétez le traitement et contrôlez : répétez le traitement conformément aux instructions du produit et continuez à examiner le revers des feuilles chaque semaine pendant plusieurs semaines après l’intervention.

Questions fréquentes

À quoi ressemble un tétranyque ?

Une femelle adulte du tétranyque du houblon mesure environ 0,4–0,5 mm ; elle a huit pattes et un corps ovale. Elle est généralement jaune-vert, avec deux taches foncées ; les femelles qui hivernent sont orange. À l’œil nu, on ne voit qu’un point en mouvement.

Le tétranyque est-il un insecte ?

Non. Les tétranyques sont des acariens, donc des arachnides. Les insecticides sont donc souvent inefficaces contre eux ; on utilise des produits contre les acariens, appelés acaricides.

Que faire contre les tétranyques sur les concombres et les poivrons ?

Examinez régulièrement le revers des feuilles, douchez-les à l’eau et intervenez à temps. Les acariens prédateurs sont efficaces en serre. Choisissez des produits homologués pour le légume concerné et respectez le délai avant récolte.

Combien de temps faut-il pour se débarrasser des tétranyques ?

Prévoyez plusieurs semaines. Les générations se chevauchent et de nouveaux individus éclosent des œufs. Continuez donc à contrôler les plantes ; déterminez la nécessité, l’intervalle et le nombre de répétitions en fonction de la méthode choisie et de l’étiquette.

Augmenter l’humidité de l’air peut-il aider ?

Corriger un environnement trop sec peut contribuer à la prévention et améliorer les conditions de vie des acariens prédateurs. Cela ne suffit toutefois pas à éliminer l’infestation ; 70 % n’est pas un seuil universel et une humidité excessive dans un espace de culture fermé augmente le risque de moisissures.

Produits contre les tétranyques dans notre boutique en ligne

Vous trouverez les pulvérisations naturelles dans la catégorie produits naturels contre les ravageurs, les acaricides dans la catégorie insecticides et d’autres accessoires dans la rubrique protection contre les ravageurs. Vous ne savez pas quel produit choisir ? Écrivez-nous, on vous conseillera volontiers.

À découvrir également : Comment lutter contre les sciarides, Comment lutter contre les aleurodes, Comment se débarrasser des limaces, Pulvérisations et pulvérisateurs.

Retrouvez d’autres conseils pour la culture en intérieur et en extérieur sur notre blog Higarden.

Vous reconnaissez l’oïdium à son dépôt blanc et farineux sur les feuilles. Il attaque les concombres, les courgettes, les tomates, les fraises et les herbes aromatiques, et se propage très rapidement dans une box de culture chaude où les plantes sont serrées. Dans cet article, vous découvrirez comment reconnaître les symptômes typiques de l’oïdium, pourquoi il apparaît, comment le prévenir grâce à la circulation d’air et à une humidité adaptée, et quand et avec quoi pulvériser : du traitement maison au bicarbonate alimentaire aux fongicides homologués.

Qu’est-ce que l’oïdium et comment le reconnaître

L’oïdium est une maladie fongique causée par tout un groupe de champignons (par exemple les genres Erysiphe, Podosphaera ou Leveillula). Chaque espèce d’oïdium n’attaque que certaines plantes. L’oïdium du concombre ne passe donc généralement pas à la tomate, et inversement.

Symptômes typiques :

• taches blanches et farineuses sur le dessus comme sur le dessous des feuilles, qui s’agrandissent progressivement et finissent par se rejoindre,
• chez les concombres et les courgettes, les premiers symptômes sont souvent des taches jaune clair sur les feuilles,
• les feuilles attaquées jaunissent ou brunissent, peuvent s’enrouler et finissent par tomber,
• la plante s’affaiblit et produit moins de fruits, qui sont également plus petits.

L’oïdium n’attaque généralement pas directement les fruits des légumes. Toutefois, lorsque la plante perd ses feuilles, les fruits souffrent plus facilement de brûlures dues au soleil et mûrissent moins bien.

Quand et pourquoi l’oïdium apparaît

L’oïdium se comporte différemment de la plupart des moisissures. Les spores n’ont pas besoin d’une goutte d’eau sur la feuille pour infecter la plante : l’oïdium attaque donc les plantes même en l’absence d’eau sur les feuilles. En revanche, une feuille qui reste longtemps mouillée freine la germination des spores de certaines espèces d’oïdium.

L’oïdium se développe particulièrement bien :

• à des températures modérées d’environ 15–27 °C (soit environ 60–80 °F) ; les exigences varient selon l’agent pathogène et la plante hôte,
• lorsque l’humidité de l’air est élevée dans une végétation dense,
• à l’ombre et dans les endroits où l’air stagne,
• sur les plantes trop fertilisées, dont les feuilles sont luxuriantes et tendres (excès d’azote).

Les spores sont transportées par les courants d’air. Par temps chaud et sec, de nouvelles spores se forment et transmettent rapidement l’infection à d’autres feuilles. Des températures supérieures à environ 32 °C et le soleil direct limitent la croissance de nombreuses espèces d’oïdium, mais ne constituent pas un traitement fiable pour une plante déjà attaquée.

Dans une box de culture, une serre tunnel ou une serre, l’oïdium trouve donc souvent des conditions idéales : des températures modérées et stables, une végétation dense et peu de circulation d’air entre les feuilles.

Prévention : humidité, circulation d’air et densité de la végétation

La meilleure protection contre l’oïdium est la prévention. Une fois qu’il s’est étendu à la plupart des feuilles, il est difficile de le maîtriser avec quelque produit que ce soit.

• Choisissez des variétés résistantes. Il existe des variétés résistantes ou moins sensibles chez les concombres, les courgettes et les courges, les melons, les haricots et les pois.
• Assurez une bonne circulation d’air. Plantez en respectant des espacements suffisants, tuteurez les plantes et retirez les feuilles en excès. Dans une box de culture, utilisez des ventilateurs de brassage afin que l’air ne stagne pas entre les feuilles. L’article Où et comment bien placer les ventilateurs explique comment les installer.
• Surveillez l’humidité. Suivez la température et l’humidité à l’aide d’un thermomètre-hygromètre. Une ventilation peut aider à réduire une humidité élevée durable, si l’air entrant contient moins de vapeur d’eau ; un déshumidificateur peut également être utile. L’article Qu’est-ce que le VPD ? explique le lien entre température et humidité.
• Arrosez le matin, au pied des plantes. L’irrigation goutte à goutte limite le mouillage des feuilles et le risque d’autres maladies. Cependant, l’oïdium n’a pas besoin d’eau sur les feuilles : cet arrosage n’empêche donc pas son apparition.
• Évitez les excès d’azote. Un excès d’azote entraîne une croissance abondante de feuilles tendres et crée une ombre dense, propice à l’oïdium.
• Inspectez les plantes une fois par semaine. Examinez surtout les feuilles les plus âgées, des deux côtés. Plus tôt vous repérez l’oïdium, plus il sera facile de l’arrêter.
• Retirez les feuilles attaquées. Coupez les petits foyers et jetez les feuilles avec les déchets. Ne les mettez au compost que si celui-ci chauffe suffisamment.

Pulvérisation contre l’oïdium : quand et avec quoi

Quand pulvériser contre l’oïdium

De nombreux produits contre l’oïdium ont surtout une action préventive : ils empêchent de nouvelles infections. Certains peuvent également limiter une attaque naissante, mais ne restaurent pas les feuilles déjà endommagées. Il faut donc :

• pulvériser à titre préventif sur les plantes sensibles (concombres, courgettes), ou au plus tard dès les premiers symptômes,
• déterminer la fréquence des applications selon l’étiquette du produit et de la culture concernée, en respectant le nombre maximal d’applications ; les nouvelles feuilles peuvent nécessiter une protection supplémentaire,
• couvrir toute la plante lors de la pulvérisation, y compris le dessous des feuilles : les produits de contact n’agissent que là où ils sont déposés ; quel que soit le produit, respectez le mode d’application indiqué sur l’étiquette.

L’article Pulvérisations et pulvérisateurs : tout ce que vous devez savoir explique comment préparer correctement une solution de pulvérisation et choisir un pulvérisateur.

Traitement maison contre l’oïdium : bicarbonate alimentaire

Le bicarbonate alimentaire (hydrogénocarbonate de sodium) est autorisé dans l’UE en tant que substance de base pour la protection des plantes (règlement d’exécution (UE) 2015/2069 de la Commission). Utilisez du bicarbonate alimentaire. Selon les usages autorisés, vous pouvez l’utiliser contre l’oïdium sur les légumes, les petits fruits et les plantes ornementales, à l’extérieur comme sous serre :

• concentration de 0,33–1 %, soit environ 3,3–10 g de bicarbonate complétés avec de l’eau pour obtenir 1 l de solution, 1 % max. (10 g / l de solution),
• respectez également la dose par surface de 2–5 kg/ha et le volume d’eau de 300–600 l/ha, soit 20–50 g pour 100 m² dans 3–6 l d’eau ; adaptez la concentration au volume afin de respecter les deux limites,
• de 1 à 8 pulvérisations, espacées d’au moins 10 jours, au stade de croissance autorisé selon le registre,
• la récolte est possible 1 jour après la pulvérisation,
• les plantes ne tolèrent pas toutes le bicarbonate de la même façon ; faites donc d’abord un essai sur quelques plantes.

Attention : pour cet usage autorisé, le bicarbonate se dilue uniquement dans de l’eau. L’ajout d’huile ou de savon modifie cette méthode et ne fait pas partie de l’usage autorisé du bicarbonate en tant que substance de base. Les usages autorisés figurent dans le registre des produits phytopharmaceutiques de l’ÚKZÚZ (catégorie de produit « Substances de base »).

Et qu’en est-il des autres conseils maison ? L’University of Wisconsin met en garde contre le manque de fiabilité des recettes maison courantes. Dans cette source, la mention d’un effet prometteur concerne un mélange de bicarbonate et d’huile, et non du bicarbonate seul dans de l’eau. Ne reprenez donc pas cette recette américaine comme mode d’emploi pour l’utilisation d’une substance de base en République tchèque ; suivez la méthode autorisée ci-dessus.

Produits biologiques et naturels

• BioTON : produit auxiliaire à action physique contenant de l’huile de colza et de la lécithine. Dans le registre tchèque, il est indiqué pour favoriser l’état sanitaire des cultures répertoriées en cas d’oïdium. Selon la description de la boutique en ligne, il s’utilise dès la première apparition de la maladie et pas en plein soleil ; la notice à jour fait foi.
• BioAN : produit auxiliaire destiné à favoriser l’état sanitaire des cultures répertoriées en cas d’oïdium, contenant des lécithines, de la caséine et de l’albumine de lait. Ce n’est pas un fongicide homologué universellement pour tous les légumes et fruits. Respectez sa notice pour l’utilisation et la couverture des feuilles.
• NATURA Traitement naturel contre l’oïdium : produit auxiliaire à base d’huile de Pongamia pinnata, répertorié pour renforcer la résistance des plantes. Selon sa description, il agit par contact en formant une barrière mécanique à la surface des feuilles. Ne l’appliquez pas sur les fleurs ni sur les plantes très jeunes ; respectez également les limites de température indiquées dans la notice.

Selon l’University of California, les huiles (horticoles ou végétales) peuvent également maîtriser une attaque modérée à moyenne. Cela ne signifie pas que n’importe quelle huile peut être utilisée sur n’importe quelle culture. N’utilisez pas de produits huileux par forte chaleur ni sur des plantes souffrant de sécheresse. UC IPM met en garde contre les températures supérieures à environ 32 °C, mais la notice du produit concerné peut indiquer une limite plus basse. Respectez un délai d’au moins 2 semaines après l’application de soufre ; l’étiquette peut exiger un délai plus long.

Soufre

Le soufre est utilisé contre l’oïdium depuis des siècles et agit principalement à titre préventif et par contact. Le moment précis de son utilisation dépend de l’étiquette ; il ne guérit pas de manière fiable une plante entièrement atteinte. Au jardin, le soufre mouillable est le plus pratique, par exemple Kumulus WG (soufre à 80 %) ou Sulfurus. Lors de l’utilisation, respectez les consignes suivantes :

• appliquez le soufre en dehors des périodes de forte chaleur et de soleil intense ; la température de sécurité dépend de l’étiquette et de la sensibilité de la plante, et il n’existe pas de seuil de sécurité universel,
• respectez un délai d’au moins 2 semaines entre une pulvérisation de soufre et l’utilisation d’huile (en bref : 2 semaines après une huile) ; selon l’étiquette et la sensibilité des plantes, un délai plus long peut être nécessaire, faute de quoi des dommages sont possibles,
• certaines variétés de courgettes, de courges et de melons tolèrent mal le soufre. Kumulus WG et Sulfurus ne sont pas autorisés sur exactement les mêmes cultures ; utilisez chacun uniquement conformément à son étiquette tchèque.

Fongicides chimiques

En cas de forte pression de l’oïdium, surtout sur les concombres et les courgettes, un fongicide homologué peut être nécessaire. Par exemple, AGRO Oïdium des légumes et plantes ornementales STOP contient de l’azoxystrobine et est homologué dans le registre tchèque contre l’oïdium, notamment sur le concombre, le poivron, la tomate et la courgette. Les intervalles varient : 7 jours pour le poivron et 12 jours pour le concombre, la tomate et la courgette ; vérifiez sur l’étiquette la fréquence ainsi que les conditions d’utilisation à l’extérieur ou sous serre. Ortiva, dont la substance active est l’azoxystrobine, est notamment homologué dans le registre tchèque contre l’oïdium du concombre et de la tomate. Cela ne signifie pas que son utilisation est autorisée sur toutes les cultures mentionnées dans cet article.

L’oïdium développe progressivement une résistance aux fongicides. Évitez donc de répéter toujours le même mode d’action. AGRO Oïdium STOP et Ortiva contiennent la même substance active, l’azoxystrobine (FRAC 11) ; les alterner ne change pas le mode d’action. Choisissez les produits à alterner en fonction de l’étiquette. Vérifiez les autorisations en vigueur dans le registre des produits de l’ÚKZÚZ. Lisez toujours l’étiquette, utilisez le produit uniquement sur les cultures, contre les maladies et dans les environnements pour lesquels il est autorisé, et respectez le délai avant récolte (nombre de jours entre la pulvérisation et la récolte).

Aperçu des solutions contre l’oïdium

Retrouvez toute l’offre dans les catégories Protection contre les maladies (fongicides) et Protection biologique contre les ravageurs et les maladies des plantes.

Oïdium sur les concombres, les courgettes, les tomates, les fraises et les herbes aromatiques

Oïdium sur les concombres et les courgettes

Les cucurbitacées (concombres, courgettes, courges, melons) comptent parmi les plantes les plus sensibles. Chez elles, l’oïdium est le plus souvent causé par le champignon Podosphaera xanthii. Il attaque d’abord les feuilles les plus âgées, où apparaissent des taches jaune clair, puis un dépôt blanc. Les plantes attaquées produisent moins de fruits, qui sont plus petits, mûrissent moins bien et se conservent moins bien.

Pour les concombres et les courgettes, privilégiez les variétés résistantes, respectez des espacements suffisants et pulvérisez dès les premiers symptômes. Soyez prudent avec le soufre sur les courgettes : certaines variétés ne le tolèrent pas.

Oïdium sur les tomates

Deux types d’oïdium peuvent apparaître sur les tomates. L’un forme le dépôt blanc classique. L’autre (Leveillula taurica, qui attaque également les poivrons) se manifeste principalement par des taches jaunes sur les feuilles et forme peu de dépôt blanc. Il passe donc facilement inaperçu.

Oïdium sur les fraises

Sur les fraisiers, l’oïdium est moins visible. Le premier symptôme est généralement le recroquevillement des bords des feuilles vers le haut ; on observe alors des taches blanches sur leur face inférieure. Des taches violacées à brun rougeâtre peuvent également apparaître sur le dessous des feuilles. Les fruits attaqués perdent leur éclat et peuvent se fissurer. Pour en savoir plus sur la culture des fraises, consultez l’article Comment cultiver de délicieuses fraises chez soi.

Oïdium sur les herbes aromatiques et les rosiers

L’oïdium attaque un grand nombre de plantes, y compris les herbes aromatiques et les rosiers. Les mêmes règles s’appliquent : choisissez un emplacement aéré, respectez les espacements, évitez les excès d’engrais et retirez rapidement les feuilles attaquées. Pour les herbes aromatiques récoltées régulièrement, privilégiez la prévention et surveillez attentivement le délai avant récolte de chaque produit. Pour les rosiers, le choix de variétés résistantes est utile.

Oïdium ou moisissure grise ?

L’oïdium est souvent confondu avec la moisissure grise (botrytis). La différence est importante :

• L’oïdium forme un dépôt blanc et farineux, principalement sur les feuilles, et n’a pas besoin d’eau sur les feuilles pour infecter la plante.
• La moisissure grise forme un dépôt gris et duveteux sur les fleurs, les fruits et les parties mortes en décomposition de la plante ; elle se développe dans des conditions humides et fraîches.

Chaque maladie se combat différemment. Un article consacré à la moisissure grise est disponible ici : Moisissure grise (botrytis) : comment la reconnaître et l’arrêter.

Questions fréquentes

Comment se débarrasser rapidement de l’oïdium ?

Retirez les feuilles les plus atteintes, améliorez la circulation d’air et pulvérisez immédiatement un produit adapté. En cas d’attaque modérée, les produits à base d’huile, comme BioTON, peuvent être utiles. En cas d’attaque étendue, l’efficacité du traitement est souvent limitée : il est donc essentiel d’intervenir rapidement.

Le lait est-il efficace contre l’oïdium ?

Une recette maison à base de lait ne constitue pas une protection universelle fiable. Le bicarbonate alimentaire est autorisé dans l’UE en tant que substance de base, mais uniquement dans les conditions prescrites (pour les cultures indiquées ici, 1 % max. et uniquement avec de l’eau). Le mélange avec de l’huile mentionné dans les recommandations américaines ne correspond pas à cette méthode autorisée.

Quand pulvériser contre l’oïdium ?

À titre préventif sur les plantes sensibles, ou au plus tard dès les premiers symptômes. Déterminez l’intervalle et le nombre de pulvérisations selon l’étiquette du produit et la culture concernée ; pour le bicarbonate alimentaire, l’intervalle est d’au moins 10 jours. N’utilisez pas de soufre par forte chaleur ni en plein soleil.

Puis-je récolter les fruits après la pulvérisation ?

Uniquement après l’expiration du délai avant récolte indiqué sur l’étiquette du produit. Pour le bicarbonate alimentaire, ce délai est de 1 jour. Lavez toujours les fruits avant de les consommer.

L’oïdium passe-t-il des concombres aux tomates ?

Généralement, non. Les différentes espèces d’oïdium sont spécialisées dans certaines plantes, et les concombres comme les tomates sont attaqués par des espèces de champignons différentes. Les conditions varient selon l’espèce d’oïdium, mais plusieurs cultures peuvent être menacées en même temps. Si l’oïdium apparaît sur une culture, inspectez donc aussi les autres.

Protégez vos récoltes contre l’oïdium

La prévention est essentielle : circulation d’air, surveillance de l’humidité et inspection régulière des feuilles. Pour lutter contre l’oïdium, choisissez un produit adapté dans la catégorie fongicides ou protection biologique. Dans une box de culture, la circulation d’air est assurée par des ventilateurs de brassage ; un hygromètre permet de surveiller l’humidité et, si nécessaire, un déshumidificateur peut être utilisé. Vous avez besoin d’un conseil ? Écrivez-nous à l’adresse info@higarden.eu.

Les cultivateurs expérimentés ne se contentent généralement pas d’un arrosage classique sous forme de solution nutritive appliquée aux racines des plantes, mais utilisent également de petits ou grands pulvérisateurs ou brumisateurs, qui leur permettent d’appliquer certains éléments nutritifs ou produits de protection des plantes sous forme de pulvérisation. Dans cet article, vous découvrirez quoi pulvériser, avec quel équipement et pourquoi !

Comment pulvériser correctement ?

Dès le départ, il est important de comprendre que, quel que soit le type de produit appliqué sous forme de pulvérisation, son efficacité déclarée dépend dans une large mesure de la qualité de son application. À l’intérieur d’un growbox, où vous pouvez facilement créer un microclimat idéal, vous n’aurez pas vraiment besoin des conseils suivants. Gardez-les d’autant plus à l’esprit lorsque vous cultivez des plantes à l’extérieur (en extérieur).

• Ce point peut sembler parfaitement évident, mais certains cultivateurs débutants considèrent les petits orifices par lesquels l’eau s’écoule d’un arrosoir classique destiné à l’arrosage manuel comme une application par pulvérisation, et un pulvérisateur de qualité comme superflu. Avec un arrosoir, la solution s’écoule immédiatement des plantes ; vous ne feriez donc que la gaspiller inutilement et pourriez même endommager la végétation environnante. Par conséquent, pour être sûr : jamais d’arrosoir, toujours un pulvérisateur. Nous examinerons les pulvérisateurs concrets ainsi que leur principe de fonctionnement quelques lignes plus loin.
• La météo et les conditions atmosphériques actuelles jouent un rôle essentiel lors de la pulvérisation des plantes au jardin. Veillez donc toujours, en premier lieu, à l’absence de vent. Si vous utilisez des pulvérisations chimiques, le vent peut facilement les disperser vers des zones indésirables du jardin. Si la composition de votre pulvérisation est entièrement naturelle, évitez de la gaspiller inutilement et ne pulvérisez dans le jardin qu’en l’absence de vent. La température extérieure, surtout en été, est également liée aux conditions météorologiques. Vous ne devez pas appliquer la pulvérisation en plein soleil ni à des températures dépassant 25 °C. C’est pourquoi les pulvérisations sont généralement effectuées le matin ou en soirée. Aller pulvériser au jardin après le déjeuner n’est pas une bonne idée. La surface des plantes doit être sèche pendant l’application ; vérifiez donc également qu’elle ne soit pas encore humide et qu’aucune pluie ne soit prévue dans les heures qui suivent. En ce qui concerne la pluie, il convient de préciser que certaines pulvérisations sont systémiques et d’autres de contact. Alors que les produits systémiques pénètrent en quelques heures jusque dans les tissus végétaux, les produits de contact n’agissent qu’à la surface de la plante ; même une averse modérée signifie donc que vos efforts et vos ressources auront été dépensés inutilement.
• Il est recommandé de démonter et de nettoyer régulièrement le pulvérisateur.
• Enfin, n’oubliez pas de vous protéger vous-même (gants, lunettes, masque respiratoire et autres équipements de protection) lors de l’utilisation de pesticides chimiques, qui sont toxiques. Lorsque vous travaillez avec des pulvérisations chimiques, ne buvez pas, ne mangez pas et ne fumez pas.

Pulvérisateurs et brumisateurs : comment fonctionnent-ils et comment choisir ?

Un pulvérisateur disperse de petites gouttelettes du liquide concerné, qui adhèrent ensuite à la surface des plantes, où elles peuvent agir de la manière souhaitée. Les brumisateurs sont encore plus sophistiqués et efficaces (voir ci-dessous). En misant sur la qualité, votre pulvérisateur vous servira pendant plusieurs saisons et vous permettra de brumiser, de fertiliser et de protéger toutes vos plantes avec précision et uniformité.

Un petit brumisateur est généralement utilisé à la maison pour brumiser les plantes d’intérieur ou de balcon avec de l’eau claire, ou pour effectuer une pulvérisation foliaire. Et si vous possédez une tente de culture dans laquelle vous récoltez des herbes aromatiques, des fruits ou des légumes plusieurs fois par an, vous avez certainement déjà compris que les pulvérisateurs à pression compacts, et surtout les modèles à pression, trouveront également une utilisation pratique à l’intérieur du growbox, où ils seront parfaits pour appliquer une pulvérisation foliaire !

Les plus petits brumisateurs, comme vous pouvez également le voir sur l’image, sont généralement mécaniques (version 500 ml). Dans l’ensemble, Il est recommandé de plutôt les brumisateurs à pression (versions 1 et 1,5 l), équipés d’une pompe à piston, d’une valve dans la tête du pulvérisateur, d’un dispositif de blocage pour un fonctionnement continu et d’une buse réglable permettant d’ajuster le jet. Le growbox convient également parfaitement au Garden HighPro PUMPRO de 2 litres. Avec les petits pulvérisateurs et brumisateurs, vous apprécierez certainement leur facilité de nettoyage. De plus, ils sont légers et leur manipulation ne demande donc aucun effort particulier.

Notre conseil : Vous faites partie des cultivateurs qui s’intéressent aux accessoires high-tech ? Alors la nouveauté de notre assortiment vous fera certainement plaisir : le brumisateur manuel automatique VAPR Nano Spray Gun. Ce pistolet brumisateur puissant, alimenté par une batterie rechargeable, offre un confort et une efficacité exceptionnels lors de la pulvérisation de n’importe quelle solution ou préparation. Le dosage d’une grande quantité de liquide à basse pression crée une brume caractéristique, assurant une meilleure portée et une meilleure efficacité de la pulvérisation.

Les brumisateurs de grande capacité et dorsaux

Un brumisateur à pression d’une capacité de 5 ou même de 20 litres peut être porté sur le dos, ce qui constitue une méthode de pulvérisation très appréciée et pratique pour l’entretien du jardin ou de la serre. Il est recommandé de par exemple le brumisateur Aquaking, très apprécié.

Pour augmenter la portée de la pulvérisation, vous pouvez utiliser le pistolet de pulvérisation populaire avec lance réglable. 

Les avantages de la brumisation découlent du fonctionnement de la nouveauté mentionnée plus haut, le VAPR Nano Spray Gun, mais si vous souhaitez appliquer ce principe à plus grande échelle, vous pouvez opter pour le brumisateur électronique – atomiseur fiable de la marque Aquaking, d’une puissance de 1 000 W et offrant une portée efficace allant jusqu’à 8 mètres !

Objectif et composition de la pulvérisation

Expliquons maintenant tout ce qui peut être appliqué aux plantes au moyen d’un pulvérisateur ou d’un brumisateur.

• Eau claire : Elle est principalement utilisée dans les petits brumisateurs mécaniques pour brumiser les plantes d’intérieur.
• Engrais : Certains produits ou certains de nos articles indiquent qu’ils conviennent non seulement à l’arrosage, mais également à la pulvérisation foliaire. La fertilisation foliaire, en tant qu’apport nutritif complémentaire non racinaire, présente l’avantage de fournir immédiatement à la plante les nutriments nécessaires. Le biostimulant foliaire 100 % biologique Biotabs Boom Boom Spray en est un bon exemple. Dans le cas des produits biologiques, il est possible d’appliquer simultanément les éléments nutritifs et les produits de protection des plantes. 
• Protection contre les ravageurs et les maladies : Herbicides contre les mauvaises herbes et les mousses, fongicides contre les moisissures et insecticides contre les ravageurs. À titre préventif et tant que la situation le permet, privilégiez les solutions biologiques. Les produits chimiques devraient être réservés aux situations extrêmes, lorsqu’il n’existe aucune autre possibilité. Cette approche est importante pour la qualité finale de la récolte, la santé humaine, la santé des sols et la protection de l’environnement. Vous trouverez davantage d’informations et de nombreux conseils sur des produits spécifiques dans les articles dédiés : Comment faire face aux ravageurs et Comment faire face aux maladies des plantes. La pulvérisation universelle et 100 % naturelle Canna CURE est depuis longtemps un véritable succès. La pulvérisation BioBizz Leaf Coat est unique : vous pouvez même l’utiliser pendant l’hiver. Vous en apprendrez davantage dans l’article dédié : BIOBIZZ sait enthousiasmer les cultivateurs pour l’agriculture écologique. La célèbre marque néerlandaise BioNova a développé le biopesticide NovaFoliar, qui protège la plante contre les ravageurs tout en nettoyant la surface de ses feuilles, notamment les stomates obstrués.

Dans le cas des produits entièrement naturels, il est fréquent de combiner nutrition et protection des plantes dans une seule pulvérisation. Si vous souhaitez nous poser une question, vous pouvez obtenir des conseils à l’adresse e-mail connue info@higarden.eu.

Il est recommandé de également les produits suivants :

• B.A.C. Plant Vitality Plus
• B.A.C. Foliar Spray
• AGRO CS Sviluška STOP RTD 0,5 L

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