La pourriture grise (botrytis) peut gravement endommager les fraises, les tomates, les herbes aromatiques et les fleurs, sur la plante comme après la récolte. Dans cet article, vous découvrirez comment reconnaître le botrytis sur les fruits et les fleurs, pourquoi il se développe dans un box de culture, comment le prévenir en surveillant l’humidité, le VPD et la ventilation, que faire s’il apparaît et comment stocker la récolte pour éviter qu’elle ne moisisse.
Qu’est-ce que la pourriture grise (botrytis) ?
La pourriture grise est causée par le champignon Botrytis cinerea, d’où son autre nom : le botrytis. Il s’attaque à un très grand nombre de plantes : légumes (tomates, poivrons, concombres, haricots), fraises et autres petits fruits, herbes aromatiques et fleurs ornementales.
Le botrytis est omniprésent et présente plusieurs caractéristiques qui en font un adversaire redoutable :
il s’attaque principalement aux parties affaiblies de la plante : feuilles en train de mourir, pétales tombés, blessures et plaies de taille ;
il survit dans les débris végétaux sous forme de mycélium ou de petits sclérotes noirs ;
il se propage par des spores, transportées par les courants d’air et les éclaboussures d’eau. La manipulation des plantes infectées peut libérer d’autres spores ;
dans un espace de culture ou une serre, il est impossible de l’éradiquer complètement. Des conditions adaptées, une bonne hygiène et, si nécessaire, une protection ciblée permettent d’en limiter la présence.
Comment reconnaître le botrytis sur les fruits et les fleurs
Le signe le plus caractéristique est un duvet gris à gris brunâtre. Il est constitué de filaments fongiques et de structures sporulantes contenant des spores, qui peuvent se soulever en un nuage de poussière au moindre contact. D’autres symptômes apparaissent toutefois avant ce duvet.
Fraises
la pourriture commence le plus souvent au niveau du pédoncule, là où le fruit touche des débris de fleur infectés ;
elle passe de la fraise malade aux fruits voisins qui la touchent ;
le fruit brunit, ramollit et se couvre d’un duvet gris, puis finit par se dessécher en momie, qui continue à produire des spores ;
les fleurs infectées ne donnent aucun fruit ;
l’infection peut rester cachée dans les jeunes fruits et ne se manifester qu’au moment de leur maturation.
Tomates
sur les fruits, une pourriture molle blanchâtre ; la peau se fend au centre et des spores apparaissent ;
de petits anneaux blanchâtres de 3–8 mm de diamètre, appelés « taches fantômes », correspondent à des infections stoppées qui nuisent à l’aspect des fruits ;
des taches brunes sur la tige, souvent au niveau d’une plaie après l’ébourgeonnage. La tache peut encercler toute la tige et la partie de la plante située au-dessus se flétrit ;
l’infection commence souvent sur les pétales, puis passe aux pédoncules et aux fruits.
Herbes aromatiques et fleurs
des taches irrégulières brun clair sur les pétales, qui finissent par se rejoindre ;
les boutons brunissent, semblent gorgés d’eau et ne s’ouvrent pas ;
des taches brunes et aqueuses sur les feuilles, souvent à l’endroit où un pétale infecté est tombé ;
en cas d’humidité élevée, un duvet gris peut apparaître sur les zones infectées.
Attention à ne pas confondre avec l’oïdium. Celui-ci forme un duvet blanc et farineux sur les feuilles infectées et n’a pas besoin d’eau sur les feuilles. Pour en savoir plus, consultez l’article Oïdium : comment le reconnaître, le prévenir et s’en débarrasser.
Quand le botrytis se développe-t-il ?
La pourriture grise en bref
Le botrytis apprécie le froid et l’humidité. Selon des sources universitaires américaines :
une humidité élevée de l’air, c’est-à-dire une humidité relative de 85 % ou plus ;
une surface végétale mouillée : UMass indique que, pour les cultures sous serre, un film d’eau persistant pendant 8–12 h favorise l’infection ; chez les tomates, selon NC State Extension, 4–6 h d’humidité due à la rosée ou à la condensation peuvent suffire. Il ne s’agit pas d’un délai d’attente sans risque : les feuilles doivent sécher le plus rapidement possible ;
le froid et l’humidité : NC State indique que, pour les plantes ornementales de serre, les températures favorables se situent entre 16–21 °C (soit environ 60–70 °F), mais d’autres sources indiquent, par exemple, des températures de 22–25 °C pour la germination des spores. La plage de 16–21 °C n’est donc ni un optimum universel ni une limite de sécurité. Surveillez la condensation même lorsque les températures sont plus élevées ;
l’air stagnant et une végétation dense, où les feuilles et les fleurs mettent longtemps à sécher.
Le moment le plus dangereux est celui où l’air chaud et humide se refroidit. Si la quantité de vapeur d’eau reste la même, l’humidité relative augmente ; si la surface des plantes atteint le point de rosée, l’eau s’y condense. Dans une serre, cela se produit le soir et la nuit. Le même principe physique peut s’appliquer dans un box de culture après l’extinction des lampes, si la température baisse ; vérifiez le risque par des mesures.
Prévention dans un box de culture : humidité, VPD et ventilation
La prévention de la pourriture grise repose avant tout sur l’ajustement de l’environnement et l’hygiène. Ces mesures peuvent réduire considérablement le besoin de pulvérisations, mais ne sont pas toujours suffisantes lorsque la pression infectieuse est élevée.
Humidité et VPD
Pour limiter les risques, maintenez l’humidité de l’air en dessous de 85 % et réduisez autant que possible la durée pendant laquelle les feuilles restent mouillées. Pour les plantes ornementales de serre, NC State recommande d’éviter une humidité élevée pendant plus de 3 heures par jour ; cela ne garantit pas l’absence de risque en dessous de cette limite.
Surveillez régulièrement l’humidité, idéalement à l’aide d’un hygromètre qui enregistre les valeurs minimales et maximales, afin de repérer aussi les pics nocturnes.
Il est également utile de surveiller le VPD (déficit de pression de vapeur). À une température donnée, un VPD faible signifie que l’écart entre la pression de vapeur saturante et la pression réelle de vapeur dans l’air est faible. Un écart de pression réduit entre la feuille et l’air limite l’évaporation ; le risque de condensation dépend aussi de la température de la feuille. Les articles Qu’est-ce que le VPD ? et VPD et transpiration expliquent comment régler le VPD selon le stade de croissance.
Le ventilateur d’extraction évacue l’air de l’espace. Il réduit l’humidité si l’air entrant contient moins de vapeur d’eau. En fonction des valeurs mesurées, laissez-le fonctionner aussi après l’extinction des lampes, lorsque l’humidité relative peut augmenter. Pour savoir comment dimensionner l’extraction, consultez l’article Comment choisir et installer la ventilation d’une tente.
Le ventilateur de circulation met l’air en mouvement entre les plantes. La circulation de l’air réduit l’humidité dans la végétation ainsi que la durée pendant laquelle les feuilles restent mouillées, même lorsque l’humidité est élevée. Aucun endroit de l’espace de culture ne doit rester sans circulation d’air. Les ventilateurs de circulation ou les ventilateurs à pince sont adaptés.
Arrosage, taille et hygiène
Arrosez le matin, au niveau des racines, idéalement au goutte-à-goutte. L’arrosage par aspersion sur les feuilles disperse les spores et prolonge la durée pendant laquelle les plantes restent mouillées.
Ne plantez pas trop serré et évitez les excès d’engrais. Les plantes trop fertilisées produisent des tissus mous, facilement attaqués par le botrytis.
Ne taillez que des plantes sèches, à un moment où les plaies peuvent sécher rapidement. Retirez immédiatement les parties coupées.
Retirez les feuilles mortes, les pétales tombés et les fruits pourris. Ils constituent la principale source de spores. Ne les laissez pas dans une poubelle dans l’espace de culture : le champignon continue à s’y développer et la manipulation de la poubelle peut libérer d’autres spores.
Surveillez les ravageurs. Les insectes transportent les spores et provoquent des plaies par lesquelles le botrytis pénètre dans la plante.
Entre deux cycles de culture, nettoyez soigneusement l’espace de culture et retirez tous les débris végétaux.
les retirer régulièrement et les sortir de l’espace de culture
Plaies de taille
porte d’entrée de l’infection
tailler uniquement des plantes sèches, afin que les plaies sèchent rapidement
Froid et humidité
conditions climatiques à risque ; les températures favorables varient selon la culture et le stade de l’infection
surveiller la baisse de température après l’extinction des lampes et aérer
Que faire si le botrytis apparaît ?
Retirez soigneusement les parties infectées. Coupez les fruits, les fleurs et les feuilles atteints directement dans un sac, puis fermez-le immédiatement. Les secousses peuvent libérer un nuage de spores.
Sortez-les de l’espace de culture et ne les laissez pas dans une poubelle à l’intérieur.
Réduisez l’humidité et augmentez la circulation de l’air. Vérifiez l’humidité la nuit, période où elle est généralement la plus élevée.
Examinez les plantes voisines. Pour les fraises, vérifiez surtout les fruits qui touchaient ceux qui étaient infectés.
Envisagez un produit si les conditions favorables au champignon persistent (voir ci-dessous).
Produits biologiques
Les produits biologiques à base de micro-organismes peuvent faire partie des mesures de prévention de la pourriture grise. Le résultat dépend des conditions ambiantes et de la rapidité de l’intervention. Les autorisations d’utilisation en extérieur et en espace protégé peuvent différer. Voici quelques exemples disponibles :
AgroBio Serifel, à base de la bactérie Bacillus amyloliquefaciens (souche MBI 600). L’autorisation tchèque pour les petits conditionnements 5897-1 couvre l’utilisation contre la pourriture grise sur les fraisiers, tomates, poivrons et laitues en plein champ. Cette autorisation ne s’étend pas automatiquement à une serre ou à un box de culture. Le produit s’utilise en prévention et son efficacité est moyenne et variable selon les conditions.
BioGarden Polyversum, à base de l’organisme Pythium oligandrum, souche M1, qui, selon le fabricant, parasite les champignons pathogènes. L’autorisation tchèque pour les petits conditionnements 4556-1 couvre l’utilisation contre la pourriture grise, par exemple sur les fraisiers, tomates, poivrons et herbes aromatiques en espace protégé ; vérifiez la dose, le stade de croissance et les autres conditions pour le conditionnement concerné. Utilisez-le en prévention.
Fongicides chimiques
En cas de forte pression de la maladie, vous pouvez utiliser un fongicide homologué. Par exemple, AgroBio Signum (boscalide et pyraclostrobine) est autorisé en République tchèque pour les petits conditionnements 4738-3 contre la pourriture grise sur fraisiers, de la floraison au début de la maturation. Cette autorisation ne permet pas de traiter les tomates ou les herbes aromatiques. AgroBio Scala (pyriméthanil) est autorisé en République tchèque pour les petits conditionnements 5440-1 sur les fraisiers pendant la floraison. Déterminez toujours la période d’application, le nombre de traitements et le délai avant récolte en vous référant à l’étiquette du produit concerné.
Points de vigilance :
Le botrytis développe rapidement une résistance aux fongicides utilisés de façon répétée selon le même mode d’action. Alternez donc les produits. Le groupe de mode d’action (FRAC) figure sur l’étiquette.
La protection des fleurs est importante pour les fraisiers. L’University of Minnesota souligne l’importance d’un traitement pendant la floraison et le bénéfice limité des traitements tardifs. La période d’utilisation d’un produit tchèque spécifique est toutefois régie par son étiquette ; certaines autorisations couvrent aussi des stades de développement ultérieurs.
Respectez toujours l’étiquette, les cultures autorisées et le délai avant récolte. Vous pouvez vérifier les autorisations en vigueur dans le registre des produits de l’ÚKZÚZ.
Le botrytis est aussi une maladie de stockage. Il peut se développer même à 0–10 °C : le froid ne fait que ralentir sa croissance. Lors de la récolte et du stockage, il convient donc de respecter les recommandations suivantes :
Récoltez fréquemment et retirez régulièrement les fruits infectés des plantes tout au long de la saison.
Gardez les fruits malades séparés des fruits sains. La pourriture grise continue à se propager après la récolte, d’un fruit à l’autre.
Placez les fraises au frais le plus rapidement possible. Selon UC Davis, les conditions optimales de stockage des fraises sont de 0 °C et 90–95 % d’humidité (relative). Il s’agit de conditions contrôlées pour le stockage des fruits récoltés, et non d’une recommandation pour la culture. Une humidité élevée limite le dessèchement, mais il faut éviter la condensation et l’humidification des fruits. Manipulez-les avec précaution et écartez les fruits abîmés.
Stockez les tomates uniquement si elles ne sont pas abîmées et vérifiez-les régulièrement.
La pourriture grise est-elle la même chose que le botrytis ?
Oui. Les deux termes désignent la maladie causée par le champignon Botrytis cinerea. En anglais, on l’appelle « gray mold ».
Que faire des fraises atteintes de pourriture grise ?
Retirez soigneusement les fruits infectés et mettez-les dans un sac avant de les jeter. Vérifiez les fruits voisins qui les touchaient, car la moisissure passe d’un fruit à l’autre. Ne les laissez ni dans l’espace de culture ni près des plantes : le champignon continue à y produire des spores.
Quel taux d’humidité surveiller dans un box de culture ?
Une humidité relative inférieure à 85 % réduit le risque, mais ne garantit pas à elle seule l’absence de danger. Surveillez également les feuilles mouillées, la condensation et la baisse nocturne de la température. La recommandation de limiter l’humidité élevée à moins de 3 heures par jour concerne les plantes ornementales de serre et ne constitue pas une limite universelle. Pour réguler le climat, surveillez aussi le VPD.
Une pulvérisation peut-elle aider à lutter contre le botrytis ?
Une pulvérisation n’est utile qu’en complément. En cas d’humidité élevée et d’air stagnant, le risque de nouvelle infection reste élevé. De plus, le botrytis développe rapidement une résistance aux fongicides utilisés de façon répétée. La régulation du climat, l’hygiène et une manipulation soigneuse des plantes restent toujours essentielles.
Pourquoi la moisissure est-elle apparue seulement après la récolte ?
Le botrytis peut rester caché dans les jeunes fruits et se manifester au moment de leur maturation ou pendant le stockage. Le froid ralentit sa croissance, mais ne l’arrête pas ; le champignon peut même se développer à 0–10 °C. C’est pourquoi il faut stocker uniquement des fruits sains, secs et non abîmés, et les vérifier régulièrement.
Éloignez la pourriture grise de votre espace de culture
Aujourd’hui, on allons passer en revue les maladies des plantes les plus courantes susceptibles de les affecter. Mais ne vous inquiétez pas : grâce à des produits éprouvés, vous n’avez pas à trop craindre les différents problèmes, et vos herbes aromatiques resteront vigoureuses !
Selon leur origine, les maladies des plantes peuvent être réparties en trois catégories : fongiques, bactériennes et virales. Les maladies fongiques des plantes, qui sont généralement favorisées par l’humidité, la chaleur et l’obscurité, sont appelées moisissures. Contrairement aux maladies bactériennes et virales, elles peuvent être identifiées de manière fiable sur les plantes.
Commençons plutôt par voir ce qu’il faut faire pour que vos herbes aromatiques restent en bonne santé. Nous sommes convaincus qu’après avoir découvert un peu plus bas les différents types de maladies des plantes les plus courantes ainsi que les possibilités de traitement, celles-ci ne représenteront plus une menace importante pour votre récolte.
PRÉVENTION OU COMMENT PRENDRE SOIN DE L’ENVIRONNEMENT DES PLANTES
Pulvérisation préventive. Il est recommandé d’utiliser Canna CURE, un traitement foliaire 100 % BIO pour l’ensemble du cycle de culture, qui se distingue par une composition unique vous permettant de garder votre récolte sous contrôle. Appliquez-le sur les feuilles des deux côtés afin que vos plantes bénéficient d’une résistance exceptionnelle et puissent mieux résister aux ravageurs, aux moisissures et aux autres menaces. Elles pourront ainsi se concentrer pleinement sur une croissance intensive et la formation de fleurs abondantes ! C’est pourquoi plus le conditionnement est grand et avantageux (le plus économique est visible sur l’image ci-dessus), mieux c’est. Ce produit vous sera vraiment utile et il est recommandé de toujours l’avoir à disposition pour la culture en intérieur comme en extérieur.
Un arrosage équilibré des plantes. Ni trop, ni trop peu. Vérifiez que vos plants ne manquent pas d’eau et évitez les erreurs de débutant telles que l’excès d’arrosage et de fertilisation. Un substrat trop humide, voire détrempé, constitue en effet un environnement idéal pour les moisissures et autres maladies. N’oubliez pas non plus de contrôler le pH, aussi bien dans le milieu de culture que dans la solution nutritive.
Un climat optimal. Procurez-vous un équipement fiable pour mesurer la température et l’humidité. Prévoyez également un ventilateur assurant une circulation constante de l’air dans l’espace de culture. En règle générale, la plupart des espèces végétales apprécient une température de 24-27 °C le jour et de 21-25 °C la nuit. Elle ne devrait en aucun cas descendre sous 18 °C. L’humidité relative de l’air devrait se situer entre 40 et 50 %. La difficulté, dans la lutte contre les moisissures, vient du fait que cette humidité relative assez élevée convient aussi bien aux plantes elles-mêmes qu’aux maladies fongiques. Heureusement, il existe une solution pour sortir de ce cercle vicieux : réduire l’humidité dans l’espace de culture pendant la nuit, car contrairement aux plantes, les moisissures ont besoin d’obscurité pour proliférer. L’humidité de l’air étant naturellement plus élevée la nuit que le jour, un déshumidificateur efficace peut également s’avérer utile.
Lumière germicide. Cette solution high-tech accessible permet de lutter contre les trois types de maladies mentionnés ci-dessus. Il suffit de surveiller la durée d’exposition des plantes (une fois par jour, 2 – 5 secondes en intérieur et 5 – 10 secondes en extérieur) et de ne pas oublier de mettre des lunettes et des gants de protection avant utilisation. Une lampe germicide de qualité éliminera alors les spores de moisissures, les bactéries et les virus.
DÉSÉQUILIBRE NUTRITIONNEL ET MALADIES
Les symptômes des maladies des plantes sont souvent déroutants. En pratique, les cultivateurs redoutent donc fréquemment diverses maladies alors qu’il ne s’agit en réalité que d’un « simple » déséquilibre nutritionnel. Qu’est-ce que cela signifie ? Lorsqu’une plante souffre d’un déséquilibre nutritionnel, elle est soit sous-alimentée, soit confrontée à un excès de nutriments (surdosage d’engrais).
Les symptômes sont similaires et se manifestent notamment par des taches sur les feuilles. Comment s’y retrouver et distinguer une erreur de nutrition des plantes des symptômes d’une maladie ?
Les taches liées à une maladie ont une forme irrégulière et apparaissent plutôt sur les surfaces des feuilles, en jaunissant ou en brunissant progressivement du centre vers l’extérieur.
Les taches indiquant un déséquilibre nutritionnel apparaissent généralement sur les bords des feuilles et progressent vers l’intérieur, depuis les extrémités ou les nervures. Elles s’accompagnent également le plus souvent d’un enroulement des feuilles.
LES MALADIES DES PLANTES LES PLUS COURANTES
La pourriture grise(Botrytis cinerea) fait partie des maladies fongiques les plus courantes des plantes. Entre la deuxième et la troisième semaine de la phase de floraison, il convient de porter une attention accrue aux pétales des plantes. Leur dessèchement et leur brunissement indiquent en effet de manière très fiable la présence de cette moisissure. Un seul pétale desséché suffit à justifier d’entrouvrir délicatement toute la fleur afin de vérifier si un foyer de pourriture grise se trouve à l’intérieur. Si ce foyer n’était pas éliminé grâce à ce « signal » fourni par les pétales, la moisissure se propagerait très rapidement jusqu’à ce que vous ne puissiez plus que contempler tristement une tache duveteuse gris blanchâtre. Vous éviterez toutefois ce scénario désagréable grâce à une prévention efficace !
Conseil : Le traitement Canna CURE constitue, lorsque les conditions nécessaires à la création d’un environnement de culture adapté décrites ci-dessus sont respectées, une base essentielle. Il vous servira également de prévention universelle contre de nombreux ravageurs.
Les algues constituent une autre difficulté à laquelle les cultivateurs sont confrontés, notamment en hydroponie. Les algues ont en effet avant tout besoin de lumière et de nutriments pour vivre. Les systèmes hydroponiques sont donc souvent pour elles un véritable « refuge ». Il est par conséquent nécessaire de miser sur la prévention, en veillant au nettoyage et à la filtration de l’eau. Un nettoyage mécanique fréquent constitue une solution efficace. Vous pouvez également utiliser du peroxyde d’hydrogène à une concentration de 0,5 – 1 % ou des lampes germicides.
L’oïdium se reconnaît aux petites taches blanches présentes sur les feuilles de plantes âgées de 2 – 3 semaines. Elles sont nombreuses et donnent l’impression d’une poudre blanche que l’on pourrait essuyer ou secouer. Malheureusement, c’est tout le contraire. Comme dans le cas de la pourriture grise, une prévention de qualité est donc à nouveau absolument essentielle.
Pythium et Phytophtora. L’exemple le plus connu de ces moisissures est le mildiou de la pomme de terre (Phytophtora infestans). Pour prévenir et traiter ces maladies fongiques fréquentes, les produits contenant le champignon mycorhizien bénéfique Trichoderma ont fait leurs preuves. Celui-ci est capable de créer sa propre colonie, favorisant fortement la plante tout en agissant comme un bouclier protecteur contre d’autres types de microorganismes fongiques. Pour une prévention efficace, il est recommandé d’utiliser les produits contenant du Trichoderma en association avec le traitement CANNACURE. Si la plante est déjà touchée, utilisez des produits de contact à base de cuivre. Après le traitement, vous pouvez appliquer un stimulant racinaire de qualité ou profiter à nouveau de l’action puissante de CANNACURE.
Si votre récolte est touchée par des moisissures ou une autre maladie, vous pouvez envisager, après un traitement réussi, une récolte précoce afin de sauver ce qui peut l’être. Si toutefois vous ne négligez pas la prévention et accordez de l’attention à un environnement de culture adapté, vous devrez finalement faire face au « problème » inverse, à savoir : Que faire d’une récolte abondante ?. Les moisissures sont en effet prêtes à s’attaquer à la récolte après celle-ci, pendant le séchage ou en cas de stockage inapproprié.
Produits recommandés :
Traitement Canna CURE (à partir de 349 Kč) : une prévention parfaite ! Il contrôle les ravageurs des plantes et la carie des céréales grâce à ses propriétés physiques écologiques, tout en apportant des nutriments par les feuilles et en maintenant ainsi les plantes en permanence dans un état optimal.
Lampe germicide UV-C KOMPLET (2 199 Kč) pour une désinfection et une stérilisation sans compromis, à prix promotionnel.
T.A. Trikologic (à partir de 139 Kč) contient le champignon mycorhizien Trichoderma.
Si vous avez des questions concernant la prévention ou le traitement des maladies des plantes, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse habituelle info@higarden.eu.
Vous reconnaissez l’oïdium à son dépôt blanc et farineux sur les feuilles. Il attaque les concombres, les courgettes, les tomates, les fraises et les herbes aromatiques, et se propage très rapidement dans une box de culture chaude où les plantes sont serrées. Dans cet article, vous découvrirez comment reconnaître les symptômes typiques de l’oïdium, pourquoi il apparaît, comment le prévenir grâce à la circulation d’air et à une humidité adaptée, et quand et avec quoi pulvériser : du traitement maison au bicarbonate alimentaire aux fongicides homologués.
Qu’est-ce que l’oïdium et comment le reconnaître
L’oïdium est une maladie fongique causée par tout un groupe de champignons (par exemple les genres Erysiphe, Podosphaera ou Leveillula). Chaque espèce d’oïdium n’attaque que certaines plantes. L’oïdium du concombre ne passe donc généralement pas à la tomate, et inversement.
Symptômes typiques :
taches blanches et farineuses sur le dessus comme sur le dessous des feuilles, qui s’agrandissent progressivement et finissent par se rejoindre,
chez les concombres et les courgettes, les premiers symptômes sont souvent des taches jaune clair sur les feuilles,
les feuilles attaquées jaunissent ou brunissent, peuvent s’enrouler et finissent par tomber,
la plante s’affaiblit et produit moins de fruits, qui sont également plus petits.
L’oïdium n’attaque généralement pas directement les fruits des légumes. Toutefois, lorsque la plante perd ses feuilles, les fruits souffrent plus facilement de brûlures dues au soleil et mûrissent moins bien.
Quand et pourquoi l’oïdium apparaît
L’oïdium en bref : conditions et règles de pulvérisation
L’oïdium se comporte différemment de la plupart des moisissures. Les spores n’ont pas besoin d’une goutte d’eau sur la feuille pour infecter la plante : l’oïdium attaque donc les plantes même en l’absence d’eau sur les feuilles. En revanche, une feuille qui reste longtemps mouillée freine la germination des spores de certaines espèces d’oïdium.
L’oïdium se développe particulièrement bien :
à des températures modérées d’environ 15–27 °C (soit environ 60–80 °F) ; les exigences varient selon l’agent pathogène et la plante hôte,
lorsque l’humidité de l’air est élevée dans une végétation dense,
à l’ombre et dans les endroits où l’air stagne,
sur les plantes trop fertilisées, dont les feuilles sont luxuriantes et tendres (excès d’azote).
Les spores sont transportées par les courants d’air. Par temps chaud et sec, de nouvelles spores se forment et transmettent rapidement l’infection à d’autres feuilles. Des températures supérieures à environ 32 °C et le soleil direct limitent la croissance de nombreuses espèces d’oïdium, mais ne constituent pas un traitement fiable pour une plante déjà attaquée.
Dans une box de culture, une serre tunnel ou une serre, l’oïdium trouve donc souvent des conditions idéales : des températures modérées et stables, une végétation dense et peu de circulation d’air entre les feuilles.
Prévention : humidité, circulation d’air et densité de la végétation
La meilleure protection contre l’oïdium est la prévention. Une fois qu’il s’est étendu à la plupart des feuilles, il est difficile de le maîtriser avec quelque produit que ce soit.
Choisissez des variétés résistantes. Il existe des variétés résistantes ou moins sensibles chez les concombres, les courgettes et les courges, les melons, les haricots et les pois.
Assurez une bonne circulation d’air. Plantez en respectant des espacements suffisants, tuteurez les plantes et retirez les feuilles en excès. Dans une box de culture, utilisez des ventilateurs de brassage afin que l’air ne stagne pas entre les feuilles. L’article Où et comment bien placer les ventilateurs explique comment les installer.
Surveillez l’humidité. Suivez la température et l’humidité à l’aide d’un thermomètre-hygromètre. Une ventilation peut aider à réduire une humidité élevée durable, si l’air entrant contient moins de vapeur d’eau ; un déshumidificateur peut également être utile. L’article Qu’est-ce que le VPD ? explique le lien entre température et humidité.
Arrosez le matin, au pied des plantes. L’irrigation goutte à goutte limite le mouillage des feuilles et le risque d’autres maladies. Cependant, l’oïdium n’a pas besoin d’eau sur les feuilles : cet arrosage n’empêche donc pas son apparition.
Évitez les excès d’azote. Un excès d’azote entraîne une croissance abondante de feuilles tendres et crée une ombre dense, propice à l’oïdium.
Inspectez les plantes une fois par semaine. Examinez surtout les feuilles les plus âgées, des deux côtés. Plus tôt vous repérez l’oïdium, plus il sera facile de l’arrêter.
Retirez les feuilles attaquées. Coupez les petits foyers et jetez les feuilles avec les déchets. Ne les mettez au compost que si celui-ci chauffe suffisamment.
Pulvérisation contre l’oïdium : quand et avec quoi
Quand pulvériser contre l’oïdium
De nombreux produits contre l’oïdium ont surtout une action préventive : ils empêchent de nouvelles infections. Certains peuvent également limiter une attaque naissante, mais ne restaurent pas les feuilles déjà endommagées. Il faut donc :
pulvériser à titre préventif sur les plantes sensibles (concombres, courgettes), ou au plus tard dès les premiers symptômes,
déterminer la fréquence des applications selon l’étiquette du produit et de la culture concernée, en respectant le nombre maximal d’applications ; les nouvelles feuilles peuvent nécessiter une protection supplémentaire,
couvrir toute la plante lors de la pulvérisation, y compris le dessous des feuilles : les produits de contact n’agissent que là où ils sont déposés ; quel que soit le produit, respectez le mode d’application indiqué sur l’étiquette.
Traitement maison contre l’oïdium : bicarbonate alimentaire
Le bicarbonate alimentaire (hydrogénocarbonate de sodium) est autorisé dans l’UE en tant que substance de base pour la protection des plantes (règlement d’exécution (UE) 2015/2069 de la Commission). Utilisez du bicarbonate alimentaire. Selon les usages autorisés, vous pouvez l’utiliser contre l’oïdium sur les légumes, les petits fruits et les plantes ornementales, à l’extérieur comme sous serre :
concentration de 0,33–1 %, soit environ 3,3–10 g de bicarbonate complétés avec de l’eau pour obtenir 1 l de solution, 1 % max. (10 g / l de solution),
respectez également la dose par surface de 2–5 kg/ha et le volume d’eau de 300–600 l/ha, soit 20–50 g pour 100 m² dans 3–6 l d’eau ; adaptez la concentration au volume afin de respecter les deux limites,
de 1 à 8 pulvérisations, espacées d’au moins 10 jours, au stade de croissance autorisé selon le registre,
la récolte est possible 1 jour après la pulvérisation,
les plantes ne tolèrent pas toutes le bicarbonate de la même façon ; faites donc d’abord un essai sur quelques plantes.
Attention : pour cet usage autorisé, le bicarbonate se dilue uniquement dans de l’eau. L’ajout d’huile ou de savon modifie cette méthode et ne fait pas partie de l’usage autorisé du bicarbonate en tant que substance de base. Les usages autorisés figurent dans le registre des produits phytopharmaceutiques de l’ÚKZÚZ (catégorie de produit « Substances de base »).
Et qu’en est-il des autres conseils maison ? L’University of Wisconsin met en garde contre le manque de fiabilité des recettes maison courantes. Dans cette source, la mention d’un effet prometteur concerne un mélange de bicarbonate et d’huile, et non du bicarbonate seul dans de l’eau. Ne reprenez donc pas cette recette américaine comme mode d’emploi pour l’utilisation d’une substance de base en République tchèque ; suivez la méthode autorisée ci-dessus.
Produits biologiques et naturels
BioTON : produit auxiliaire à action physique contenant de l’huile de colza et de la lécithine. Dans le registre tchèque, il est indiqué pour favoriser l’état sanitaire des cultures répertoriées en cas d’oïdium. Selon la description de la boutique en ligne, il s’utilise dès la première apparition de la maladie et pas en plein soleil ; la notice à jour fait foi.
BioAN : produit auxiliaire destiné à favoriser l’état sanitaire des cultures répertoriées en cas d’oïdium, contenant des lécithines, de la caséine et de l’albumine de lait. Ce n’est pas un fongicide homologué universellement pour tous les légumes et fruits. Respectez sa notice pour l’utilisation et la couverture des feuilles.
NATURA Traitement naturel contre l’oïdium : produit auxiliaire à base d’huile de Pongamia pinnata, répertorié pour renforcer la résistance des plantes. Selon sa description, il agit par contact en formant une barrière mécanique à la surface des feuilles. Ne l’appliquez pas sur les fleurs ni sur les plantes très jeunes ; respectez également les limites de température indiquées dans la notice.
Selon l’University of California, les huiles (horticoles ou végétales) peuvent également maîtriser une attaque modérée à moyenne. Cela ne signifie pas que n’importe quelle huile peut être utilisée sur n’importe quelle culture. N’utilisez pas de produits huileux par forte chaleur ni sur des plantes souffrant de sécheresse. UC IPM met en garde contre les températures supérieures à environ 32 °C, mais la notice du produit concerné peut indiquer une limite plus basse. Respectez un délai d’au moins 2 semaines après l’application de soufre ; l’étiquette peut exiger un délai plus long.
Soufre
Le soufre est utilisé contre l’oïdium depuis des siècles et agit principalement à titre préventif et par contact. Le moment précis de son utilisation dépend de l’étiquette ; il ne guérit pas de manière fiable une plante entièrement atteinte. Au jardin, le soufre mouillable est le plus pratique, par exemple Kumulus WG (soufre à 80 %) ou Sulfurus. Lors de l’utilisation, respectez les consignes suivantes :
appliquez le soufre en dehors des périodes de forte chaleur et de soleil intense ; la température de sécurité dépend de l’étiquette et de la sensibilité de la plante, et il n’existe pas de seuil de sécurité universel,
respectez un délai d’au moins 2 semaines entre une pulvérisation de soufre et l’utilisation d’huile (en bref : 2 semaines après une huile) ; selon l’étiquette et la sensibilité des plantes, un délai plus long peut être nécessaire, faute de quoi des dommages sont possibles,
certaines variétés de courgettes, de courges et de melons tolèrent mal le soufre. Kumulus WG et Sulfurus ne sont pas autorisés sur exactement les mêmes cultures ; utilisez chacun uniquement conformément à son étiquette tchèque.
Fongicides chimiques
En cas de forte pression de l’oïdium, surtout sur les concombres et les courgettes, un fongicide homologué peut être nécessaire. Par exemple, AGRO Oïdium des légumes et plantes ornementales STOP contient de l’azoxystrobine et est homologué dans le registre tchèque contre l’oïdium, notamment sur le concombre, le poivron, la tomate et la courgette. Les intervalles varient : 7 jours pour le poivron et 12 jours pour le concombre, la tomate et la courgette ; vérifiez sur l’étiquette la fréquence ainsi que les conditions d’utilisation à l’extérieur ou sous serre. Ortiva, dont la substance active est l’azoxystrobine, est notamment homologué dans le registre tchèque contre l’oïdium du concombre et de la tomate. Cela ne signifie pas que son utilisation est autorisée sur toutes les cultures mentionnées dans cet article.
L’oïdium développe progressivement une résistance aux fongicides. Évitez donc de répéter toujours le même mode d’action. AGRO Oïdium STOP et Ortiva contiennent la même substance active, l’azoxystrobine (FRAC 11) ; les alterner ne change pas le mode d’action. Choisissez les produits à alterner en fonction de l’étiquette. Vérifiez les autorisations en vigueur dans le registre des produits de l’ÚKZÚZ. Lisez toujours l’étiquette, utilisez le produit uniquement sur les cultures, contre les maladies et dans les environnements pour lesquels il est autorisé, et respectez le délai avant récolte (nombre de jours entre la pulvérisation et la récolte).
Aperçu des solutions contre l’oïdium
Solution
Mode d’action
Quand l’utiliser
Points de vigilance
Bicarbonate alimentaire
substance de base, à diluer uniquement dans de l’eau
à titre préventif et dès les premiers symptômes
1 % max., au moins 10 jours entre les applications, faire d’abord un essai
BioTON
produit auxiliaire, huile de colza et lécithine
dès la détection de l’oïdium
pas en plein soleil, ni dans les 2 semaines suivant l’application de soufre
Oïdium sur les concombres, les courgettes, les tomates, les fraises et les herbes aromatiques
Oïdium sur les concombres et les courgettes
Les cucurbitacées (concombres, courgettes, courges, melons) comptent parmi les plantes les plus sensibles. Chez elles, l’oïdium est le plus souvent causé par le champignon Podosphaera xanthii. Il attaque d’abord les feuilles les plus âgées, où apparaissent des taches jaune clair, puis un dépôt blanc. Les plantes attaquées produisent moins de fruits, qui sont plus petits, mûrissent moins bien et se conservent moins bien.
Pour les concombres et les courgettes, privilégiez les variétés résistantes, respectez des espacements suffisants et pulvérisez dès les premiers symptômes. Soyez prudent avec le soufre sur les courgettes : certaines variétés ne le tolèrent pas.
Oïdium sur les tomates
Deux types d’oïdium peuvent apparaître sur les tomates. L’un forme le dépôt blanc classique. L’autre (Leveillula taurica, qui attaque également les poivrons) se manifeste principalement par des taches jaunes sur les feuilles et forme peu de dépôt blanc. Il passe donc facilement inaperçu.
Oïdium sur les fraises
Sur les fraisiers, l’oïdium est moins visible. Le premier symptôme est généralement le recroquevillement des bords des feuilles vers le haut ; on observe alors des taches blanches sur leur face inférieure. Des taches violacées à brun rougeâtre peuvent également apparaître sur le dessous des feuilles. Les fruits attaqués perdent leur éclat et peuvent se fissurer. Pour en savoir plus sur la culture des fraises, consultez l’article Comment cultiver de délicieuses fraises chez soi.
Oïdium sur les herbes aromatiques et les rosiers
L’oïdium attaque un grand nombre de plantes, y compris les herbes aromatiques et les rosiers. Les mêmes règles s’appliquent : choisissez un emplacement aéré, respectez les espacements, évitez les excès d’engrais et retirez rapidement les feuilles attaquées. Pour les herbes aromatiques récoltées régulièrement, privilégiez la prévention et surveillez attentivement le délai avant récolte de chaque produit. Pour les rosiers, le choix de variétés résistantes est utile.
Oïdium ou moisissure grise ?
L’oïdium est souvent confondu avec la moisissure grise (botrytis). La différence est importante :
L’oïdium forme un dépôt blanc et farineux, principalement sur les feuilles, et n’a pas besoin d’eau sur les feuilles pour infecter la plante.
La moisissure grise forme un dépôt gris et duveteux sur les fleurs, les fruits et les parties mortes en décomposition de la plante ; elle se développe dans des conditions humides et fraîches.
Retirez les feuilles les plus atteintes, améliorez la circulation d’air et pulvérisez immédiatement un produit adapté. En cas d’attaque modérée, les produits à base d’huile, comme BioTON, peuvent être utiles. En cas d’attaque étendue, l’efficacité du traitement est souvent limitée : il est donc essentiel d’intervenir rapidement.
Le lait est-il efficace contre l’oïdium ?
Une recette maison à base de lait ne constitue pas une protection universelle fiable. Le bicarbonate alimentaire est autorisé dans l’UE en tant que substance de base, mais uniquement dans les conditions prescrites (pour les cultures indiquées ici, 1 % max. et uniquement avec de l’eau). Le mélange avec de l’huile mentionné dans les recommandations américaines ne correspond pas à cette méthode autorisée.
Quand pulvériser contre l’oïdium ?
À titre préventif sur les plantes sensibles, ou au plus tard dès les premiers symptômes. Déterminez l’intervalle et le nombre de pulvérisations selon l’étiquette du produit et la culture concernée ; pour le bicarbonate alimentaire, l’intervalle est d’au moins 10 jours. N’utilisez pas de soufre par forte chaleur ni en plein soleil.
Puis-je récolter les fruits après la pulvérisation ?
Uniquement après l’expiration du délai avant récolte indiqué sur l’étiquette du produit. Pour le bicarbonate alimentaire, ce délai est de 1 jour. Lavez toujours les fruits avant de les consommer.
L’oïdium passe-t-il des concombres aux tomates ?
Généralement, non. Les différentes espèces d’oïdium sont spécialisées dans certaines plantes, et les concombres comme les tomates sont attaqués par des espèces de champignons différentes. Les conditions varient selon l’espèce d’oïdium, mais plusieurs cultures peuvent être menacées en même temps. Si l’oïdium apparaît sur une culture, inspectez donc aussi les autres.
Protégez vos récoltes contre l’oïdium
La prévention est essentielle : circulation d’air, surveillance de l’humidité et inspection régulière des feuilles. Pour lutter contre l’oïdium, choisissez un produit adapté dans la catégorie fongicides ou protection biologique. Dans une box de culture, la circulation d’air est assurée par des ventilateurs de brassage ; un hygromètre permet de surveiller l’humidité et, si nécessaire, un déshumidificateur peut être utilisé. Vous avez besoin d’un conseil ? Écrivez-nous à l’adresse info@higarden.eu.
Vous connaissez peut-être déjà cette expérience désagréable. Vous avez réussi vos plants, et vous vous réjouissez donc à l’idée de profiter de la saveur intense et incomparable de fruits frais, quand soudain… le mildiou ! Rassurez-vous, il est possible de prévenir les moisissures avec un taux de réussite élevé. Voyons aujourd’hui comment procéder.
Les maladies cryptogamiques des plantes sont faciles à reconnaître : la plante n’a tout simplement pas l’air saine. Vous pouvez observer de nombreuses taches, et peu importe finalement que la moisissure s’attaque à ses racines ou à ses fruits, qui commencent alors à pourrir lentement, mais sûrement.
Les tomates sont un exemple typique de culture particulièrement touchée par les moisissures au cours de la saison ensoleillée. Elles sont en effet particulièrement sensibles aux maladies cryptogamiques, parmi lesquelles figurent notamment la maladie des taches, la tache noire de la tomate, la pourriture grise, l’oïdium de la tomate ou encore le célèbre mildiou de la pomme de terre. Comment faire pour obtenir des tomates saines comme celles présentées sur l’image ci-dessus ?
Mieux vaut prévenir
Heureusement, l’horticulture moderne dispose déjà de produits 100 % naturels permettant d’assurer une résistance suffisante aux cultures en croissance. Par exemple, le biopesticide NovaFoliar rend la surface des plantes littéralement inattractive non seulement pour les moisissures, mais aussi pour les ravageurs les plus divers.
Il est toutefois possible d’éviter efficacement les moisissures, notamment dans le cas des tomates mentionnées précédemment, simplement en adoptant une méthode de plantation adaptée. Tout d’abord, ne les plantez pas à proximité des pommes de terre. Vous devez également éviter l’excès d’humidité et de chaleur : les jeunes plants ne doivent donc pas être trop serrés les uns contre les autres. Si vous cultivez des tomates, mais aussi d’autres plantes, en intérieur dans un espace de culture, vous réduisez considérablement le risque de maladies cryptogamiques en assurant une ventilation suffisante et en créant un climat optimal à l’intérieur de l’espace de culture. Le manque de circulation de l’air, la chaleur et l’humidité sont en effet autant de facteurs favorisant directement l’apparition des moisissures. En extérieur, soyez donc particulièrement vigilant pendant les périodes de pluie. Veillez également à ce que les feuilles des tomates ne touchent pas la terre.
Sauver les plantes infestées
Si la moisissure est déjà relativement développée sur les tomates ou d’autres plantes, la récolte n’est pas encore perdue. Il n’est même pas nécessaire de recourir immédiatement à une solution chimique. Essayez d’abord de déterminer de quel type de moisissure il s’agit. Certains produits sont très spécifiques, tandis que d’autres offrent une utilisation plus large. Pour lutter efficacement contre les maladies cryptogamiques, Il est recommandé de, dans notre gamme de produits de protection des plantes contre les maladies, le produit purement biologique BioGarden Polyversum, dont le principal ingrédient actif est le microorganisme Pythium oligandrum. L’un des grands avantages de cette préparation biologique est sa douceur pour les plantes : elle s’attaque de manière sélective et impitoyable uniquement à la moisissure elle-même.
Si vous optez malgré tout pour une prévention ou un traitement chimique des maladies cryptogamiques sur les tomates ou d’autres plantes de votre jardin, n’oubliez pas le délai de sécurité, c’est-à-dire la période suivant la pulvérisation pendant laquelle la consommation des fruits peut avoir un effet négatif sur l’organisme humain, tout comme sur les ravageurs eux-mêmes. Ce n’est certainement pas ce que vous recherchez lorsque vous cultivez vous-même une alimentation saine.
Après avoir lu cet article, vous devriez désormais savoir clairement comment éviter les moisissures et que faire si vous êtes malgré tout confronté à une maladie cryptogamique menaçant une récolte prochaine. Si vous souhaitez obtenir davantage de conseils à ce sujet, écrivez-nous à l’adresse bien connue info@higarden.eu.
