De petits moucherons noirs volent autour de vos pots et vous apercevez dans le substrat des larves translucides à tête noire ? Il s’agit probablement de sciarides. Les adultes sont surtout gênants, mais ce sont les larves qui causent des dégâts : lorsqu’elles prolifèrent, elles grignotent les jeunes racines. Dans cet article, vous découvrirez comment reconnaître les sciarides, à quelle vitesse elles se multiplient, quelles méthodes agissent sur les larves et lesquelles sur les adultes, ainsi que les étapes à suivre pour éviter leur retour.
Que sont les sciarides et pourquoi sont-elles nuisibles ?
Les sciarides (famille des Sciaridae) sont de petits moucherons foncés qui ressemblent à de minuscules moustiques. Les adultes des espèces courantes mesurent environ 2–4 mm, ont de longues pattes et de longues antennes. À l’intérieur, dans une pièce ou une box de culture, vous les verrez le plus souvent voler au-dessus du substrat ou courir à sa surface.
Les adultes n’endommagent pas directement les plantes. Ils ne mangent ni les feuilles ni les fleurs et ne piquent pas. Les femelles pondent leurs œufs dans le substrat humide.
Les larves sont nuisibles. Elles se nourrissent principalement de champignons, d’algues et de débris végétaux en décomposition dans le substrat. Mais lorsqu’elles prolifèrent, elles grignotent aussi les jeunes racines. La plante absorbe alors moins bien l’eau et les nutriments, sa croissance ralentit et elle dépérit.
Les plantules et les jeunes plantes sont les plus menacées, par exemple les herbes aromatiques, les salades ou les plants de tomates et de piments. La prolifération est favorisée par un substrat constamment humide, dans les serres, les espaces de culture comme les habitations.
Attention aux confusions : une plante qui flétrit alors que des moucherons volent au-dessus du pot souffre plus souvent d’un excès d’arrosage ou d’une pourriture des racines que des larves elles-mêmes. Toutefois, un substrat détrempé attire les sciarides : les deux problèmes vont donc souvent de pair.
Comment reconnaître les sciarides et leurs larves
Développement de la sciaride à 24 °C : durées approximatives des stades ; environ 17 jours au total
Ce sont surtout les adultes qui trahissent la présence de sciarides. Les larves vivent dissimulées sous la surface du substrat. Voici comment les reconnaître :
Des moucherons au-dessus du substrat, qui s’envolent surtout lors de l’arrosage ou quand vous déplacez le pot.
Des larves dans la couche supérieure du substrat : translucides à blanchâtres, sans pattes, longues d’environ 5 mm et dotées d’une tête noire brillante.
Des captures sur un piège englué jaune. La couleur jaune attire les adultes : le piège permet donc aussi de suivre leur nombre.
Le test de la pomme de terre : posez une tranche de pomme de terre crue (pas la peau) sur le substrat, côté coupé contre celui-ci. En quelques jours, les larves se rassembleront dessous. Remplacez la pomme de terre au bout de quelques jours.
Des symptômes sur la plante en cas de forte infestation : croissance lente, jaunissement des feuilles et flétrissement, même dans un substrat humide.
Cycle de vie : pourquoi les sciarides reviennent si vite
La femelle pond jusqu’à 200 œufs dans les fissures d’un substrat humide. Les substrats humides à forte teneur en tourbe l’attirent particulièrement. À une température d’environ 24 °C (75 °F), le développement se déroule ainsi :
Stade
Durée du développement à 24 °C
Œuf
~ 3 jours avant l’éclosion de la larve
Larve
~ 10 jours dans le substrat, puis elle se nymphose
Nymphe
~ 4 jours avant l’apparition de l’adulte
Génération complète
~ 17 jours ; plus rapidement par temps chaud, dans la plage des températures habituelles de culture
Selon la Colorado State University, le développement de l’œuf à l’adulte dure environ 3–4 semaines à une température de 18–24 °C, et la femelle vit 7–10 jours. La durée de 17 jours à 24 °C est un exemple indicatif tiré de UC IPM ; il ne s’agit pas d’une durée fixe valable pour toutes les espèces et toutes les conditions. Deux règles pratiques en découlent :
Une seule intervention peut ne pas suffire. Des œufs, des larves et des nymphes sont présents en même temps dans le substrat. Surveillez la présence des sciarides pendant environ 3–4 semaines, voire plus longtemps selon le résultat. Déterminez l’intervalle et le nombre d’applications en suivant les instructions du produit concerné.
Un traitement contre les seuls adultes ne résoudra pas le problème. De nouveaux moucherons éclosent rapidement des larves présentes dans le substrat. Ciblez surtout les larves et surveillez les adultes à l’aide de pièges englués.
Prévention : privez les sciarides des conditions favorables
Évitez les excès d’arrosage. Si l’espèce cultivée et la dimension du contenant le permettent, laissez sécher la couche supérieure du substrat (environ 2,5–5 cm) entre les arrosages, sans laisser la plante flétrir. Une surface constamment humide est particulièrement favorable aux larves et aux femelles qui pondent.
Ne laissez pas d’eau stagner dans les soucoupes sous les pots ni autour des plantes.
Améliorez le drainage. Une proportion adaptée de perlite peut améliorer le drainage du substrat ; la simple présence d’un composant minéral quelconque ne le garantit pas. Le pot doit avoir des trous d’évacuation.
Utilisez un substrat frais et traité (pasteurisé) et retirez les feuilles tombées ainsi que les débris en décomposition à la surface.
Couvrez la surface. Ne comptez pas sur le sable ou le gravier fin comme barrière fiable contre la ponte. Il est plus important de laisser sécher la surface de façon appropriée et d’assurer un bon drainage.
Inspectez les nouvelles plantes et gardez-les d’abord à l’écart, avec un piège englué jaune. Quelques jours sans capture n’excluent pas la présence de larves et d’œufs cachés.
Comment se débarrasser des sciarides : aperçu des méthodes
La meilleure approche consiste à combiner plusieurs méthodes. Vous capturez mécaniquement les adultes et réduisez le nombre de larves en ajustant l’arrosage et en utilisant une protection biologique adaptée ou un arrosage avec un produit autorisé.
Méthode
Cible
Quand l’utiliser
Pièges englués jaunes
adultes
toujours, y compris pour surveiller leur présence
Séchage du substrat
œufs et larves
selon les besoins de la plante ; mesure préventive de base
Nématodes Steinernema feltiae
larves
présence importante, substrat humide
Arrosage à l’azadirachtine pour les plantes ornementales
larves
en présence de larves, selon l’étiquette
Arrosage à l’huile de Litsea cubeba
renforcement de la résistance des plantes menacées par les sciarides
à répéter tous les 7 jours
Pulvérisation foliaire selon l’étiquette
adultes
uniquement pour une cible autorisée ; ne remplace pas un arrosage contre les larves
Protection mécanique : pièges englués jaunes
La couleur jaune attire les sciarides adultes. Enfoncez les pièges ou les flèches englués dans le substrat ou suspendez-les juste au-dessus, sous les feuilles des plantes ou au bord du pot. Les femelles capturées ne pondront plus d’œufs et le nombre de captures vous permettra de voir si l’intervention est efficace. Remplacez les pièges lorsqu’ils sont pleins ou qu’ils ne collent plus.
Lock down pads 15×15 cm, qui, selon la description du produit, sont dotés d’une colle résistante à l’eau et conviennent également à la culture hydroponique.
Protection biologique : des nématodes contre les larves
Les nématodes parasites Steinernema feltiae (vendus, par exemple, sous le nom de Nemaplus) constituent un moyen biologique éprouvé contre les larves. Ils s’appliquent en arrosage dans le substrat ; les larves infestées peuvent mourir en 3–4 jours. Suivez les instructions de l’emballage concerné : pour Nemaplus, Biocont indique une température du sol d’au moins 10 °C, idéalement de 10–25 °C, et un substrat humide, mais pas détrempé. Pendant l’action des nématodes, veillez donc à ne pas laisser sécher le substrat ; la recommandation générale de le laisser sécher ne s’applique pas à cette étape. Utilisez-les dès que possible après leur livraison ; pour un éventuel stockage de courte durée et les applications répétées, suivez les instructions et la date de péremption. L’effet à long terme dépend des conditions et n’est pas garanti.
Dans les serres, on utilise également des acariens prédateurs du sol du genre Stratiolaelaps (anciennement Hypoaspis) ou la bactérie Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti). Selon UC IPM, les acariens du sol ne sont pas forcément un bon choix pour des plantes d’intérieur isolées. Ils s’utilisent dans un substrat légèrement humide et donnent de meilleurs résultats lorsqu’ils sont introduits tôt. L’efficacité du Bti sur les larves ne confirme pas, à elle seule, l’autorisation du produit concerné en République tchèque ; n’utilisez pas de produits étrangers ni de produits destinés à d’autres larves sans vérifier que leur usage est autorisé.
Produits naturels à incorporer au substrat
Agro Natura Smutnice : produit auxiliaire pour les plantes ornementales contenant de l’huile essentielle de Litsea cubeba, à l’odeur d’agrumes. Il est répertorié pour renforcer la résistance des plantes menacées par les sciarides ; il ne s’agit pas d’une huile d’agrumes. Le fabricant indique qu’il limite le développement des larves et la ponte. La dose est de 10 ml de concentré pour 1 l d’eau. Appliquez en arrosant légèrement la surface du substrat (pas dans la soucoupe). Le fabricant recommande idéalement trois applications à une semaine d’intervalle ; suivez toujours les instructions figurant sur l’emballage.
Biocont Na smutnice v substrátu et Biocont NeemAzal T/S : produits contenant de l’azadirachtine issue du neem (Azadirachta indica). L’azadirachtine limite l’alimentation et le développement des larves. Pour NeemAzal-T/S, l’arrosage contre les sciarides est autorisé sur les plantes ornementales, mais pas automatiquement sur tous les jeunes plants et toutes les cultures comestibles. Consultez toujours l’étiquette en vigueur du produit concerné pour connaître le mode d’application et le dosage.
Biocont PREV-GARD : pulvérisation de contact à base d’huile essentielle d’orange. Bien que la description commerciale mentionne les sciarides, cette cible n’apparaît pas dans le registre tchèque vérifié. Ce produit n’est donc pas recommandé ici contre les sciarides ; utilisez-le uniquement pour les cultures et les ravageurs indiqués sur l’étiquette en vigueur. Il ne s’agit pas d’un arrosage qui agit sur les larves présentes dans le substrat.
Remèdes maison : à quoi s’attendre
Le piège au vinaigre (vinaigre avec une goutte de liquide vaisselle) n’est pas une méthode fiable contre les sciarides. Les éventuelles captures ne concernent que les adultes ; le piège n’agit pas sur les larves et les œufs présents dans le substrat. Pour surveiller leur présence, utilisez un piège englué jaune.
L’arrosage avec du peroxyde d’hydrogène dilué est souvent recommandé sur Internet. Pour cet article, aucune dose domestique fiable garantissant à la fois l’efficacité et la tolérance de différentes plantes n’a pu être établie. Les recettes maison ne sont donc pas recommandées ; privilégiez l’ajustement de l’arrosage, les pièges englués et les produits accompagnés d’instructions correspondant à cet usage.
Insecticides chimiques
À la maison, les insecticides synthétiques contre les sciarides ne sont nécessaires que dans de rares cas. La pulvérisation agit principalement sur les adultes et, tant que des larves vivent dans le substrat, une nouvelle génération apparaîtra rapidement. Si vous choisissez d’y recourir, utilisez uniquement des produits homologués pour la culture concernée et respectez l’étiquette.
Étapes à suivre
Vérifiez qu’il s’agit bien de sciarides : posez une tranche de pomme de terre sur le substrat et placez un piège englué jaune près du pot.
Réduisez l’arrosage : laissez sécher la couche supérieure du substrat, videz l’eau des soucoupes et retirez les débris en décomposition.
Capturez les adultes : placez des pièges ou des flèches englués jaunes près de chaque plante infestée.
Agissez contre les larves : utilisez des nématodes ou un produit naturel à incorporer au substrat, conformément aux instructions de l’étiquette.
Surveillez : suivez la présence des sciarides pendant environ 3–4 semaines, voire plus longtemps selon le résultat. Répétez le traitement uniquement selon l’intervalle et le nombre d’applications autorisés par les instructions ; si vous utilisez des nématodes, maintenez l’humidité nécessaire.
Prévenez leur retour : adaptez l’arrosage aux besoins de la plante, retirez les débris et commencez par isoler les nouvelles plantes.
Questions fréquentes
Les sciarides sont-elles dangereuses pour l’être humain ?
Non. Les sciarides adultes ne piquent pas et ne mangent pas les plantes. Elles sont surtout gênantes. Les dégâts directs aux racines sont causés par les larves présentes dans le substrat.
Combien de temps faut-il pour se débarrasser des sciarides ?
Prévoyez environ 3–4 semaines de surveillance ; l’élimination de l’infestation peut prendre plus longtemps. La durée du développement dépend de la température et des conditions. Laissez les pièges englués en place pour surveiller la situation et répétez le traitement contre les larves selon les instructions, et non selon un calendrier universel.
Comment reconnaître les larves de sciarides dans le substrat ?
Les larves sont translucides à blanchâtres, sans pattes, longues d’environ 5 mm et dotées d’une tête noire brillante. Le moyen le plus simple de les repérer consiste à placer une tranche de pomme de terre crue sur le substrat.
Qu’est-ce qui agit contre les larves de sciarides ?
Le séchage du substrat, les nématodes parasites Steinernema feltiae et les produits à appliquer par arrosage agissent contre les larves, par exemple ceux contenant de l’azadirachtine pour les plantes ornementales ou de l’huile de Litsea cubeba, conformément aux instructions. Les pièges englués et les pulvérisations agissent principalement sur les adultes.
Produits contre les sciarides dans notre boutique en ligne
Vous trouverez des pièges englués, des produits naturels à incorporer au substrat et des pulvérisations dans la catégorie produits naturels contre les ravageurs et dans la rubrique protection contre les ravageurs. Vous ne savez pas quoi faire ? Écrivez-nous ou passez en magasin, où des conseils vous seront donnés avec plaisir.
De petites mouches blanches volent-elles autour de vos plantes ? Vous avez alors affaire à des aleurodes. Il s’agit de ravageurs courants que vous trouverez sur les plantes cultivées en serre, en indoor comme en extérieur. Les aleurodes ne font pas partie des insectes les plus dangereux, mais elles sucent la sève des feuilles, transmettent des maladies et il est judicieux de s’en débarrasser rapidement. Heureusement, ce n’est pas très difficile. Nous vous expliquons comment faire !
Que sont les aleurodes et pourquoi sont-elles si dangereuses ?
Les aleurodes (Aleyrodidae) sont de petits insectes apparentés aux pucerons, qui se nourrissent en aspirant la sève des plantes. À première vue, ces petites mouches blanches peuvent sembler inoffensives, mais elles sont capables de causer des dégâts considérables sur les plantes. En plus d’affaiblir la plante par leur simple succion, elles sécrètent aussi un miellat collant, une substance sucrée qui se dépose sur les feuilles et favorise le développement des moisissures. Celles-ci réduisent la capacité des feuilles à effectuer la photosynthèse et affaiblissent encore davantage les plantes. Les aleurodes sont également vectrices de diverses maladies virales qui se propagent très rapidement d’une plante à l’autre, en particulier dans une serre, un growbox ou une installation de culture indoor. Si vous laissez les aleurodes se multiplier, vous pouvez facilement perdre toute votre récolte.
Comment reconnaître que vous avez affaire à des aleurodes
Il n’est pas très difficile de repérer les aleurodes. Les adultes ont l’apparence de petites mouches blanches et mesurent environ 1-2 millimètres. En général, vous les verrez voler autour des plantes, mais la plupart vivent sur la face inférieure des feuilles, où elles sucent la sève. Si vous souhaitez vérifier la gravité de l’infestation par les aleurodes, essayez de secouer légèrement les plantes et observez combien d’entre elles s’envolent de sous les feuilles. Parmi les autres signes d’une infestation par les aleurodes figurent :
Taches blanches sur les feuilles : Les aleurodes sécrètent une substance cireuse blanche qui laisse des traces sur les feuilles et favorise le développement des moisissures.
Feuilles endommagées : Les plantes attaquées ont des feuilles flétries, parsemées de points clairs.
Œufs d’aleurodes : Vous trouverez les œufs d’aleurodes sur la face inférieure des feuilles, disposés de manière circulaire caractéristique.
Méthodes naturelles de lutte contre les aleurodes
Si vous avez repéré des aleurodes autour de vos plantes, avant de recourir aux produits chimiques, essayez des méthodes naturelles éprouvées. Elles sont respectueuses de la nature et souvent très efficaces :
Pièges englués jaunes : Les aleurodes sont attirées par la couleur jaune et, si vous placez autour des plantes infestées des pièges englués jaunes, vous capturerez facilement les adultes. Remplacez régulièrement les plaques engluées.
Lutte biologique : Contre les aleurodes, les guêpes parasitoïdes (formosa, E. eretmocerus), les acariens prédateurs (Amblyseius swirskii) et les champignons entomopathogènes (bassiana, I. fumosorosea) sont très efficaces.
Pulvérisations préventives contre les aleurodes : Avant de devoir éliminer les aleurodes, il est plus simple de prévenir l’infestation. C’est pourquoi il est conseillé de traiter régulièrement même les plantes saines avecdes pulvérisations protectrices préventives, qui les protègent contre les ravageurs, les pathogènes et améliorent leur vitalité.
Produits contre les aleurodes
Si vous ne parvenez pas à éliminer les aleurodes avec des moyens naturels, des méthodes plus efficaces s’imposent. Dans ce cas également, vous pouvez choisir entre des pulvérisations écologiques contre les aleurodes et des insecticides chimiques. Toutefois, soyez vigilant lors de leur utilisation sur des plantes destinées à la consommation. Ces produits exigent un délai de sécurité et peuvent nuire à votre santé.
Insecticides systémiques : Les pulvérisations contenant la substance active acétamipride agissent très bien contre les aleurodes (Mospilan). Elles ont un effet durable et agissent sur tous les stades de développement des aleurodes, de la larve à l’adulte.
Pulvérisation maison contre les aleurodes : Une pulvérisation à base d’huile de neem est également très efficace contre les aleurodes. Il suffit de mélanger 5 millilitres de NeemAzal avec 1 litre d’eau tiède et une goutte de savon liquide. Appliquez ce mélange d’abord deux fois à trois jours d’intervalle, puis poursuivez les applications jusqu’à l’élimination des aleurodes. Attention, l’huile de neem a un goût et une odeur marqués et ne convient pas à une application sur des plantes médicinales en pleine floraison.
Pour d’autres conseils sur la lutte contre les ravageurs ainsi que d’autres astuces pour les cultivateurs indoor et outdoor, visitez notre blog Higarden.
Cet article fait directement suite à la publication consacrée aux maladies des plantes. Les différents ravageurs et maladies qui touchent les plantes ont en effet un point commun essentiel : une prévention de qualité est la première protection de vos plantes contre ces menaces.
Tout jardinier devrait avoir au moins une connaissance de base des ravageurs connus qui s’attaquent couramment aux plantes, car, comme le dit le proverbe, la chance sourit aux personnes bien préparées.
Les cultivateurs indoor, qui cultivent des plantes dans un environnement contrôlé fourni par les box de culture, doivent généralement moins lutter contre les ravageurs. Il convient toutefois de commencer par dissiper un mythe fréquent : la culture indoor n’empêche pas les ravageurs de s’attaquer à vos plantes, même en l’absence de prévention appropriée. Les mouches du terreau, par exemple, apparaissent paradoxalement plus souvent sur les plantes cultivées en intérieur. La protection préventive des plantes contre les ravageurs est donc un domaine qu’il ne faut certainement pas sous-estimer, que vous cultiviez des herbes aromatiques, des fruits ou des légumes plutôt à la maison ou en extérieur.
Les ravageurs présentés dans cet article ont en commun la tendance à se tenir sur la face inférieure des feuilles. Il faut ensuite déterminer si la plante est principalement endommagée par les adultes, que l’on peut observer sur les parties végétatives des plantes et qui sont généralement des insectes volants (par exemple les pucerons), ou plutôt par les larves (par exemple celles des mouches du terreau) présentes dans le sol, qu’il faut contrôler non seulement pour vérifier leur présence, mais aussi pour maintenir un niveau d’humidité optimal du substrat.
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Quels sont donc les types de ravageurs les plus fréquents et comment les combattre efficacement ?
PUCERONS
Qui ne connaît pas ces petites bestioles (3-10 mm) ?
Ils se nourrissent de la sève des tiges, des feuilles ou des fleurs et aspirent littéralement l’énergie vitale des plantes, ce qui peut aller jusqu’à leur dépérissement définitif.
Les pucerons s’attaquent à de nombreuses espèces de plantes et sont particulièrement attirés par les jeunes plants aux premiers stades de leur développement. Lorsque les jeunes feuilles sont touchées, elles n’atteignent plus jamais leur taille maximale, même après l’élimination des pucerons.
Tout jardinier a probablement déjà été en contact avec des pucerons, au moins dans son jardin. Les pucerons sont toutefois l’exemple typique d’un ravageur capable de dévaster votre récolte même en intérieur.
Il existe plusieurs espèces de pucerons, mais les méthodes pour les éliminer sont les mêmes.
Sans nous éloigner davantage de la pratique horticole pour entrer dans le domaine de la biologie, ajoutons simplement un fait intéressant et plutôt désagréable : au cours de son cycle de vie, un seul puceron adulte produit en moyenne entre 50 et 250 femelles capables de se reproduire à leur tour. Cela signifie une seule chose. Dès que vous apercevez seulement quelques pucerons sur vos plantes, procédez immédiatement à leur élimination, sans quoi leur population dans vos pots ou vos plates-bandes augmentera rapidement à une vitesse fulgurante !
La présence d’une fourmi se déplaçant sur la plante ou, par exemple, d’une coccinelle constitue un indicateur relativement fiable de la présence de pucerons.
La détection des pucerons est également compliquée par leur tendance à rester sur la face inférieure des feuilles. Ils peuvent aussi être de différentes couleurs, notamment verts, ce qui les rend naturellement difficiles à observer sur les plantes vertes. Les pucerons sont donc surtout difficiles à repérer. Leur identification est ensuite relativement facile.
Vous pouvez retirer manuellement quelques individus, à la main ou à l’aide d’un coton-tige. Une simple douche peut également être envisagée, c’est-à-dire l’élimination des ravageurs par la pression de l’eau dans le cas des plantes cultivées en pot.
La meilleure façon d’éliminer une population importante de pucerons consiste à utiliser un produit biologique ou chimique efficace. Essayez par exemple le produit éprouvé Mospilan ou le traitement INPORO de l’entreprise tchèque AgroBio.
Si vous optez pour un traitement chimique, respectez le délai de sécurité du produit, c’est-à-dire la période qui doit s’écouler entre l’application et la consommation.
ACARIENS TÉTRANYQUES
Ce ravageur suceur à huit pattes et au corps uniforme appartient aux acariens, qui prélèvent la sève des plantes ainsi que leur énergie vitale.
Les plantes attaquées présentent une croissance nettement ralentie et une capacité réduite à produire des fleurs et des fruits.
Dans notre région, vous rencontrerez le plus souvent l’acarien tétranyque commun (Tetranychus urticae) et l’acarien rouge des arbres fruitiers (Panonychus ulmi). Le tétranyque commun se multiplie certes un peu plus rapidement que l’acarien rouge des arbres fruitiers, mais croyez-le, les deux espèces sont capables de multiplier de manière incroyable le nombre d’individus présents sur vos plantes avant même que vous n’ayez le temps de dire « récolte détruite ». C’est pourquoi on insistons une fois encore en premier lieu sur une prévention éprouvée, qui est pratiquement identique, tout comme leur élimination éventuelle, à celle des pucerons mentionnés ci-dessus.
La présence de tétranyques sur les feuilles est souvent révélée par des taches claires bien visibles, observables depuis le dessus, alors que les tétranyques eux-mêmes se trouvent sur la face inférieure des feuilles.
Le tétranyque est relativement difficile à observer, car il atteint rarement une taille de 0,7 mm. En pratique, on ne distingue généralement que de minuscules points mobiles. Si vous utilisez une loupe, les tétranyques révèlent leurs huit pattes, un nombre plutôt inhabituel chez les ravageurs des plantes.
Les tétranyques sont également apparentés aux araignées. Des toiles blanches caractéristiques peuvent donc aussi révéler leur présence sur les plantes ; elles sont très fines, mais relativement solides.
Pour leur élimination, on privilégions à nouveau les produits biologiques ; l’insecticide chimique ne devrait être utilisé qu’ensuite, s’ils ne donnent pas de résultats.
MOUCHES DU TERREAU
Les mouches du terreau (Sciaridae) éclosent à partir d’œufs présents dans le milieu de culture. Il arrive souvent que nous les « achetions » déjà avec le substrat, surtout lorsqu’il s’agit d’une version universelle bon marché vendue en supermarché.
Les œufs donnent naissance à des larves qui menacent les plantes en se nourrissant de leurs racines. Comme un système racinaire sain, qui absorbe correctement l’eau et les nutriments, est la base d’une plante vigoureuse, son développement ralentit alors, voire la plante dépérit.
Les mouches du terreau peuvent également apparaître dans d’autres milieux de culture gorgés d’eau. Elles apprécient en effet l’humidité.
Vous remarquerez généralement les mouches du terreau sous la forme de petites mouches volant de manière désordonnée (2-4 mm) à la surface du substrat, issues des larves. Dans le cas des mouches du terreau, le problème vient donc principalement des larves ; vous n’avez pas besoin de vous occuper des adultes ressemblant à des moustiques.
Vous pouvez stériliser n’importe quel substrat avant d’y planter votre plante. Vous pouvez par exemple le placer dans un four chauffé à haute température, ce qui n’est toutefois pas très pratique à la maison en raison de l’odeur. Une meilleure solution consiste à verser de l’eau bouillante sur le substrat. Une fois celui-ci refroidi à température ambiante, vous pouvez planter.
Il existe un lien étroit entre l’arrosage et l’apparition des mouches du terreau. Arroser excessivement les plantes et maintenir un substrat détrempé augmente une fois encore inutilement le risque d’apparition des mouches du terreau et de leurs larves. Une astuce éprouvée pour éliminer les larves du substrat consiste à laisser sécher celui-ci sur une profondeur de 2-3 centimètres avant chaque arrosage.
Si vous ne remarquez ni mouches adultes ni larves, vous pouvez reconnaître une infestation de mouches du terreau au jaunissement des feuilles et au mauvais état général de la plante. En plus de provoquer le pourrissement des racines, les mouches du terreau causent en effet diverses maladies fongiques du système racinaire.
ALEURODES
Les aleurodes (Aleyrodoidea) sont apparentés aux pucerons et nuisent eux aussi aux plantes en aspirant leur sève.
À l’âge adulte, ils atteignent une taille de 1-2 mm. Leur couleur blanche éclatante et leur grande capacité à voler les rendent particulièrement visibles, ce qui les trahit souvent. Il suffit de secouer la plante pour vérifier si elle a été attaquée par des aleurodes. Si c’est le cas, ils s’envoleront puis se poseront de nouveau au bout d’un moment sur la plante infestée. Leur identification est donc plus facile que celle de nombreux autres ravageurs. En d’autres termes, vous ne trouverez aucun autre ravageur volant d’un blanc éclatant qui vole en aussi grand nombre et avec autant d’aisance que les aleurodes, se nourrissant aux dépens des plantes et toujours en groupes nombreux.
La prévention et l’élimination des aleurodes sont pratiquement identiques à celles des pucerons, tant en ce qui concerne les produits que les méthodes.
THRIPS
Parmi les plusieurs centaines d’espèces de thrips (Thripidae), l’espèce que vous rencontrerez le plus souvent sous notre climat est le thrips du tabac (Thrips tabaci), qui clôt notre liste des ravageurs des plantes les plus connus et s’attaque lui aussi à un très grand nombre d’espèces.
Le moyen le plus simple de reconnaître les thrips repose sur leurs ailes caractéristiques, qui sont également à l’origine de leur nom. Les franges situées sur les bords des ailes sont en effet visibles au premier coup d’œil.
Les thrips font également partie des ravageurs suceurs, mais ils ne dédaignent pas les fleurs et les fruits en plus des feuilles des plantes.
Tout verdit, la période de végétation bat son plein, mais vos plantes ne semblent pas en bonne santé, même si vous leur accordez tous vos soins ? Il est possible qu’en examinant de plus près les feuilles ou le substrat, vous découvriez des hôtes indésirables sous la forme de ravageurs. Comment les combattre et quelles mesures préventives prendre pour les plantes saines ?
Parmi les ravageurs les plus connus, à la maison comme au jardin, figurent les pucerons, les acariens et les cochenilles à carapace. Vos plantes peuvent également être affectées par des aleurodes des serres, des sciarides, des thrips ou des cochenilles farineuses. La première mesure préventive que vous pouvez prendre intervient déjà dans le magasin où vous achetez la plante. Vérifiez toujours attentivement qu’aucun ravageur ne se trouve sur la face inférieure des feuilles, la tige, les fleurs ou dans le substrat. Même si vous n’en voyez aucun, la présence de toiles fines formées par les acariens ou de miellat sur les feuilles, produit par les cochenilles à carapace, peut également être un mauvais signe.
Si, malgré tout, vous ramenez un hôte indésirable chez vous ou si des ravageurs apparaissent sur votre balcon ou dans votre jardin, il est temps de combattre le problème et d’y remédier. Lorsque cela est possible, isolez la plante infestée des autres afin d’éviter la propagation des ravageurs. Examinez également soigneusement les autres plantes pour vérifier qu’elles n’ont pas déjà été infestées par les ravageurs provenant de la plante infectée.
Dans notre boutique en ligne, on proposons de nombreux produits pouvant être utilisés contre les ravageurs piqueurs-suceurs et broyeurs, y compris des produits à base naturelle. Il est toutefois toujours important d’intervenir à temps et, dans la plupart des cas, de renouveler le traitement jusqu’à la disparition complète des ravageurs. Pour les plantes cultivées à des fins alimentaires, il est nécessaire de vérifier sur l’emballage le délai avant récolte applicable à la culture concernée, sur laquelle le traitement est effectué, et d’éviter toute application avant la récolte, que ce soit en raison du goût ou d’une toxicité partielle. Pour capturer les ravageurs volants, il est également possible d’utiliser des plaques engluées classiques ou des piques engluées, à suspendre au-dessus de la plante ou à planter directement dans le substrat. Elles permettent de détecter rapidement la présence d’un ravageur et d’intervenir immédiatement si nécessaire. Tout traitement implique toutefois toujours certaines pertes, qu’il s’agisse des feuilles, de la vitalité de la plante, de la quantité ou du goût des fruits.
Une surveillance régulière et une protection préventive sont donc les mesures les plus importantes et les plus efficaces que vous puissiez prendre pour vos plantes. Comme les traitements préventifs doivent être renouvelés, Il est recommandé de d’utiliser l’un des produits naturels adaptés aussi bien aux plantes ornementales qu’aux plantes cultivées à des fins alimentaires, qui, en plus de les protéger contre les ravageurs, leur apportent également des nutriments et contribuent à renforcer leurs défenses naturelles. Ils sont généralement formulés à base d’huiles ou d’autres substances naturelles qui éliminent efficacement les ravageurs tout en étant inoffensives pour les êtres humains, les animaux domestiques et les insectes utiles. Comme la plupart des ravageurs se trouvent sur la face inférieure des feuilles, n’oubliez pas d’appliquer également le traitement sur ces parties.
Des points clairs sur les feuilles, de fines toiles et une plante qui dépérit malgré un arrosage suffisant ? Les tétranyques en sont souvent la cause. Ces minuscules acariens se multiplient à une vitesse remarquable par temps chaud et sec : il est donc important de les repérer à temps. Dans cet article, vous découvrirez comment reconnaître les tétranyques, pourquoi ils prolifèrent dans les espaces de culture et les serres, comment les stopper à l’aide d’acariens prédateurs, de produits naturels ou chimiques, et comment procéder étape par étape.
Qu’est-ce qu’un tétranyque et pourquoi est-il si dangereux ?
Les tétranyques sont de minuscules acariens de la famille des Tetranychidae, apparentés aux araignées et non aux insectes. Le tétranyque du houblon (Tetranychus urticae) est une espèce courante dans les espaces de culture, les serres et les jardins.
Taille : une femelle adulte mesure de 0,4 à 0,5 mm. À l’œil nu, elle ressemble à un minuscule point en mouvement ; vous ne pourrez observer les détails qu’avec une loupe grossissant 10×.
Apparence : les adultes ont huit pattes et un corps ovale. En saison, ils sont généralement jaune-vert, avec deux taches foncées sur les côtés du corps. Les femelles qui hivernent sont orange.
Plantes attaquées : les herbes, les plantes ornementales et les arbres et arbustes. Les concombres, les tomates, les poivrons et les fraisiers, par exemple, peuvent être attaqués.
Les tétranyques aspirent le contenu des cellules des feuilles. La plante perd de la surface foliaire, s’affaiblit et peut même mourir en cas de forte infestation. Ils causent le plus de dégâts dans un environnement chaud et sec, généralement en été, dans les serres et dans les espaces de culture en intérieur sous des lampes.
Comment repérer les tétranyques sur les plantes
Quatre façons de repérer les tétranyques à temps
Les tétranyques eux-mêmes passent facilement inaperçus. Soyez donc attentif aux signes et examinez régulièrement le revers des feuilles :
Points clairs sur les feuilles : de fines ponctuations jaune-blanc. Peu à peu, la feuille prend une teinte bronze, jaunit ou rougit, se dessèche et tombe.
Fines toiles au revers des feuilles, entre les feuilles, sur les tiges et aux extrémités des pousses. En cas de forte infestation, elles recouvrent des pousses entières.
Revers de la feuille – loupe 10× : une loupe grossissant 10× vous permettra de voir les acariens en mouvement ainsi que de minuscules œufs ronds et translucides.
Feuille de papier blanc – secouer une feuille : secouez une feuille au-dessus d’une feuille de papier blanc. Vous verrez les tétranyques sous forme de minuscules points qui se mettent rapidement à courir lorsqu’ils sont dérangés.
Flétrissement et dépérissement de la plante, même si elle reçoit suffisamment d’eau. Les plantes souffrant de sécheresse sont particulièrement sensibles aux tétranyques.
Cycle de vie : pourquoi les tétranyques se multiplient si rapidement
Le tétranyque du houblon se multiplie rapidement dans un environnement chaud et sec. Une température de 20 °C ou une humidité relative de 70 % ne constituent pas des seuils fixes de présence. Dans les plages courantes de culture, une hausse de température accélère le développement ; cet effet ne se poursuit pas sans limite jusqu’à des températures extrêmes.
Œufs : ronds, translucides et d’environ 0,1 mm de diamètre, ils se trouvent au revers des feuilles et dans les toiles. Une femelle peut pondre des dizaines, voire plus d’une centaine d’œufs au cours de sa vie ; leur nombre dépend de la température et de la plante hôte.
Larves : elles éclosent au bout de quelques jours, selon la température ; l’éclosion peut prendre plus de temps dans des conditions plus fraîches. Elles ont six pattes et sont presque incolores. Elles passent ensuite par deux stades nymphaux ; trois mues ont lieu au total avant qu’elles atteignent l’âge adulte. La durée de ces phases dépend des conditions.
Nymphes et adultes : ils ont huit pattes. La durée de vie d’un adulte et le temps de développement de l’œuf à l’âge adulte sont deux données différentes ; on ne peut pas leur attribuer une durée fixe unique.
Générations : dans des conditions favorables, une génération se développe en général en une à deux semaines ; avec une température adaptée et suffisamment de nourriture, le développement peut prendre moins d’une semaine, selon UC IPM. Les générations se chevauchent : vous trouverez donc simultanément des œufs, des larves et des adultes sur la plante.
Hivernage : à l’extérieur, les femelles orange passent l’hiver dans des abris, par exemple sous l’écorce, sous des pierres ou dans la terre.
En pratique, une intervention ponctuelle peut donc ne pas suffire. Répétez le traitement conformément aux instructions du produit afin qu’il atteigne également les individus éclos à partir des œufs.
Prévention : comment rendre la vie difficile aux tétranyques
Surveillez le climat. Les tétranyques apprécient la chaleur et la sécheresse. Dans un espace de culture, évitez la surchauffe et un air trop sec. Ajuster l’humidité peut faire partie de la prévention, mais ne suffit pas à éliminer une infestation. Dans une growbox, augmentez toutefois l’humidité avec prudence, car un environnement humide favorise les moisissures.
Évitez que les plantes souffrent de sécheresse. Les plantes stressées par le manque d’eau sont beaucoup plus sensibles aux tétranyques.
Limitez la poussière. Un environnement poussiéreux favorise la présence des tétranyques. De temps en temps, douchez les feuilles ou essuyez-les.
Examinez le revers des feuilles au moins une fois par semaine, surtout en été et sur les plantes sensibles comme les concombres, les poivrons et les fraises.
N’utilisez pas inutilement d’insecticides à large spectre. Ils éliminent aussi les ennemis naturels des tétranyques et certains, comme une partie des pyréthrinoïdes, peuvent même provoquer leur prolifération.
Effectuez un traitement préventif avec un produit naturel, par exemple NATURA Mélange de plantes contre les tétranyques (saponaire et cannelle). Selon le fabricant, le produit agit comme répulsif, ne nécessite aucun délai avant récolte et peut être utilisé pendant tout le cycle de culture.
Comment se débarrasser des tétranyques
Mécaniquement : douche et nettoyage des feuilles
En cas de faible infestation, un jet d’eau assez puissant peut aider, surtout au revers des feuilles. Sur les plantes infestées, répétez la pulvérisation d’eau ou la brumisation du revers des feuilles au moins une fois par jour. Vous pouvez doucher les petites plantes et essuyer les feuilles avec un chiffon humide. Retirez les feuilles fortement infestées et jetez-les dans un sac fermé.
Biologiquement : acariens prédateurs et autres ennemis naturels
Dans les serres et les espaces de culture, les acariens prédateurs de la famille des Phytoseiidae sont efficaces contre les tétranyques :
Phytoseiulus persimilis est spécialisé dans la lutte contre les tétranyques. Il fonctionne le mieux à des températures de 13 à 27 °C et avec une humidité supérieure à 70 %. Selon Koppert, il n’est pas efficace au-dessus de 30 °C et est sensible à une humidité relative inférieure à 70 %.
Neoseiulus californicus (anciennement Amblyseius californicus) supporte mieux les températures élevées et une humidité plus faible que P. persimilis. Il ne convient toutefois pas non plus à une sécheresse extrême : Koppert indique une plage d’efficacité optimale de 13 à 32 °C et une sensibilité en dessous de 60 % d’humidité relative.
Autres ennemis naturels : les cécidomyies prédatrices du genre Feltiella, les coccinelles du genre Stethorus, les punaises prédatrices du genre Orius et les larves de chrysopes.
Introduisez les acariens prédateurs dès le début de l’infestation. UC IPM indique à titre indicatif un prédateur pour 10 tétranyques dans les jardins et les vergers. En serre, respectez la dose recommandée par le fournisseur pour l’espèce de prédateur, la culture et l’intensité de l’infestation concernées. Ne combinez pas la lutte biologique avec des produits qui nuisent aux acariens prédateurs et vérifiez toujours l’étiquette.
Pulvérisations naturelles
De nombreuses pulvérisations naturelles agissent par contact ; elles doivent donc couvrir parfaitement les deux faces des feuilles, en particulier le revers. Le traitement doit généralement être répété. N’utilisez ni savons ni huiles sur des plantes souffrant de sécheresse ou lorsque la température dépasse 32 °C (90 °F), et faites toujours un essai préalable sur une petite partie de la plante.
produit à base d’acides aminés destiné à soutenir les plantes
selon le fabricant, 2–4 ml pour 1 l d’eau, à répéter tous les 7–10 jours ; cela ne constitue pas une preuve d’homologation comme acaricide en République tchèque
pour les plantes ornementales, pulvérisateur prêt à l’emploi
Parmi les autres produits de soin des plantes figurent Biocont NeemAzal T/S, à base d’azadirachtine issue du neem, Botano Health BHB MM, BioBizz Leaf Coat ou CannaCure. NeemAzal-T/S dispose d’une homologation comme insecticide, ce qui ne prouve pas à lui seul qu’il peut être utilisé contre les tétranyques. Ne considérez pas automatiquement les produits auxiliaires cités comme des acaricides homologués. Pour chacun d’eux, vérifiez l’usage autorisé et suivez les instructions du fabricant.
Acaricides chimiques
Les produits spécifiquement destinés à lutter contre les acariens sont appelés acaricides. En cas de forte infestation, vérifiez les interventions adaptées et autorisées dans le registre actuel de l’ÚKZÚZ. Tous les produits vendus ne sont pas des acaricides homologués et certaines formulations sont réservées aux professionnels. Utilisez-les uniquement sur les plantes pour lesquelles ils sont homologués, respectez les doses et le délai avant récolte et ne dépassez pas le nombre maximal d’applications. Si un traitement supplémentaire est nécessaire et autorisé, alternez les groupes de modes d’action conformément aux recommandations de l’étiquette ; changer de marque commerciale ne signifie pas nécessairement changer de substance active.
intervalle et nombre d’applications selon la culture ; généralement 1× maximum, 2× maximum sur la vigne, avec un intervalle de 30 jours. Le délai avant récolte varie selon la culture : par exemple, 28 jours pour le pommier, 21 jours pour la vigne et 3 jours pour le fraisier
STOP contre les tétranyques RTD 0,5 l (ancien emballage avec Vertimec 1,8 EC)
produit à base d’abamectine ; donnée historique
Ne pas utiliser : selon le registre, la période d’utilisation de Vertimec 1,8 EC a pris fin le 30. 10. 2025
Floramite 240 SC (bifénazate 240 g/l)
œufs et stades mobiles
pour les plantes ornementales, 2× maximum ; dans le registre vérifié, usage réservé aux professionnels. Vérifiez auprès du fournisseur la compatibilité avec l’agent de lutte biologique concerné
Certains insecticides qui ne sont pas destinés à lutter contre les acariens (par exemple, une partie des pyréthrinoïdes) sont peu efficaces contre les tétranyques et éliminent aussi leurs ennemis naturels.
Procédure étape par étape
Confirmez la présence de tétranyques : examinez le revers des feuilles avec une loupe et secouez une feuille au-dessus d’une feuille de papier blanc.
Isolement des plantes infestées et retrait des feuilles fortement atteintes.
Douchez les plantes avec un jet d’eau assez puissant, surtout au revers des feuilles.
Ajustez le climat : baissez la température, évitez que l’air ne devienne trop sec et que les plantes souffrent de sécheresse.
Choisissez une intervention : acariens prédateurs ou pulvérisation naturelle au début de l’infestation, acaricide en cas de forte infestation. Pulvérisez toujours les deux faces des feuilles.
Répétez le traitement et contrôlez : répétez le traitement conformément aux instructions du produit et continuez à examiner le revers des feuilles chaque semaine pendant plusieurs semaines après l’intervention.
Questions fréquentes
À quoi ressemble un tétranyque ?
Une femelle adulte du tétranyque du houblon mesure environ 0,4–0,5 mm ; elle a huit pattes et un corps ovale. Elle est généralement jaune-vert, avec deux taches foncées ; les femelles qui hivernent sont orange. À l’œil nu, on ne voit qu’un point en mouvement.
Le tétranyque est-il un insecte ?
Non. Les tétranyques sont des acariens, donc des arachnides. Les insecticides sont donc souvent inefficaces contre eux ; on utilise des produits contre les acariens, appelés acaricides.
Que faire contre les tétranyques sur les concombres et les poivrons ?
Examinez régulièrement le revers des feuilles, douchez-les à l’eau et intervenez à temps. Les acariens prédateurs sont efficaces en serre. Choisissez des produits homologués pour le légume concerné et respectez le délai avant récolte.
Combien de temps faut-il pour se débarrasser des tétranyques ?
Prévoyez plusieurs semaines. Les générations se chevauchent et de nouveaux individus éclosent des œufs. Continuez donc à contrôler les plantes ; déterminez la nécessité, l’intervalle et le nombre de répétitions en fonction de la méthode choisie et de l’étiquette.
Augmenter l’humidité de l’air peut-il aider ?
Corriger un environnement trop sec peut contribuer à la prévention et améliorer les conditions de vie des acariens prédateurs. Cela ne suffit toutefois pas à éliminer l’infestation ; 70 % n’est pas un seuil universel et une humidité excessive dans un espace de culture fermé augmente le risque de moisissures.
Produits contre les tétranyques dans notre boutique en ligne
Les cultivateurs expérimentés ne se contentent généralement pas d’un arrosage classique sous forme de solution nutritive appliquée aux racines des plantes, mais utilisent également de petits ou grands pulvérisateurs ou brumisateurs, qui leur permettent d’appliquer certains éléments nutritifs ou produits de protection des plantes sous forme de pulvérisation. Dans cet article, vous découvrirez quoi pulvériser, avec quel équipement et pourquoi !
Comment pulvériser correctement ?
Dès le départ, il est important de comprendre que, quel que soit le type de produit appliqué sous forme de pulvérisation, son efficacité déclarée dépend dans une large mesure de la qualité de son application. À l’intérieur d’un growbox, où vous pouvez facilement créer un microclimat idéal, vous n’aurez pas vraiment besoin des conseils suivants. Gardez-les d’autant plus à l’esprit lorsque vous cultivez des plantes à l’extérieur (en extérieur).
Ce point peut sembler parfaitement évident, mais certains cultivateurs débutants considèrent les petits orifices par lesquels l’eau s’écoule d’un arrosoir classique destiné à l’arrosage manuel comme une application par pulvérisation, et un pulvérisateur de qualité comme superflu. Avec un arrosoir, la solution s’écoule immédiatement des plantes ; vous ne feriez donc que la gaspiller inutilement et pourriez même endommager la végétation environnante. Par conséquent, pour être sûr : jamais d’arrosoir, toujours un pulvérisateur. Nous examinerons les pulvérisateurs concrets ainsi que leur principe de fonctionnement quelques lignes plus loin.
La météo et les conditions atmosphériques actuelles jouent un rôle essentiel lors de la pulvérisation des plantes au jardin. Veillez donc toujours, en premier lieu, à l’absence de vent. Si vous utilisez des pulvérisations chimiques, le vent peut facilement les disperser vers des zones indésirables du jardin. Si la composition de votre pulvérisation est entièrement naturelle, évitez de la gaspiller inutilement et ne pulvérisez dans le jardin qu’en l’absence de vent. La température extérieure, surtout en été, est également liée aux conditions météorologiques. Vous ne devez pas appliquer la pulvérisation en plein soleil ni à des températures dépassant 25 °C. C’est pourquoi les pulvérisations sont généralement effectuées le matin ou en soirée. Aller pulvériser au jardin après le déjeuner n’est pas une bonne idée. La surface des plantes doit être sèche pendant l’application ; vérifiez donc également qu’elle ne soit pas encore humide et qu’aucune pluie ne soit prévue dans les heures qui suivent. En ce qui concerne la pluie, il convient de préciser que certaines pulvérisations sont systémiques et d’autres de contact. Alors que les produits systémiques pénètrent en quelques heures jusque dans les tissus végétaux, les produits de contact n’agissent qu’à la surface de la plante ; même une averse modérée signifie donc que vos efforts et vos ressources auront été dépensés inutilement.
Il est recommandé de démonter et de nettoyer régulièrement le pulvérisateur.
Enfin, n’oubliez pas de vous protéger vous-même (gants, lunettes, masque respiratoire et autres équipements de protection) lors de l’utilisation de pesticides chimiques, qui sont toxiques. Lorsque vous travaillez avec des pulvérisations chimiques, ne buvez pas, ne mangez pas et ne fumez pas.
Un pulvérisateur disperse de petites gouttelettes du liquide concerné, qui adhèrent ensuite à la surface des plantes, où elles peuvent agir de la manière souhaitée. Les brumisateurs sont encore plus sophistiqués et efficaces (voir ci-dessous). En misant sur la qualité, votre pulvérisateur vous servira pendant plusieurs saisons et vous permettra de brumiser, de fertiliser et de protéger toutes vos plantes avec précision et uniformité.
Un petitbrumisateur est généralement utilisé à la maison pour brumiser les plantes d’intérieur ou de balcon avec de l’eau claire, ou pour effectuer une pulvérisation foliaire. Et si vous possédez une tente de culture dans laquelle vous récoltez des herbes aromatiques, des fruits ou des légumes plusieurs fois par an, vous avez certainement déjà compris que les pulvérisateurs à pression compacts, et surtout les modèles à pression, trouveront également une utilisation pratique à l’intérieur du growbox, où ils seront parfaits pour appliquer une pulvérisation foliaire !
Les plus petits brumisateurs, comme vous pouvez également le voir sur l’image, sont généralement mécaniques (version 500 ml). Dans l’ensemble, Il est recommandé de plutôt les brumisateurs à pression (versions 1 et 1,5 l), équipés d’une pompe à piston, d’une valve dans la tête du pulvérisateur, d’un dispositif de blocage pour un fonctionnement continu et d’une buse réglable permettant d’ajuster le jet. Le growbox convient également parfaitement au Garden HighPro PUMPRO de 2 litres. Avec les petits pulvérisateurs et brumisateurs, vous apprécierez certainement leur facilité de nettoyage. De plus, ils sont légers et leur manipulation ne demande donc aucun effort particulier.
Notre conseil : Vous faites partie des cultivateurs qui s’intéressent aux accessoires high-tech ? Alors la nouveauté de notre assortiment vous fera certainement plaisir : le brumisateur manuel automatique VAPR Nano Spray Gun. Ce pistolet brumisateur puissant, alimenté par une batterie rechargeable, offre un confort et une efficacité exceptionnels lors de la pulvérisation de n’importe quelle solution ou préparation. Le dosage d’une grande quantité de liquide à basse pression crée une brume caractéristique, assurant une meilleure portée et une meilleure efficacité de la pulvérisation.
Les brumisateurs de grande capacité et dorsaux
Un brumisateur à pression d’une capacité de 5 ou même de 20 litres peut être porté sur le dos, ce qui constitue une méthode de pulvérisation très appréciée et pratique pour l’entretien du jardin ou de la serre. Il est recommandé de par exemple le brumisateur Aquaking, très apprécié.
Les avantages de la brumisation découlent du fonctionnement de la nouveauté mentionnée plus haut, le VAPR Nano Spray Gun, mais si vous souhaitez appliquer ce principe à plus grande échelle, vous pouvez opter pour le brumisateur électronique – atomiseur fiable de la marque Aquaking, d’une puissance de 1 000 W et offrant une portée efficace allant jusqu’à 8 mètres !
Objectif et composition de la pulvérisation
Expliquons maintenant tout ce qui peut être appliqué aux plantes au moyen d’un pulvérisateur ou d’un brumisateur.
Eau claire : Elle est principalement utilisée dans les petits brumisateurs mécaniques pour brumiser les plantes d’intérieur.
Engrais : Certains produits ou certains de nos articles indiquent qu’ils conviennent non seulement à l’arrosage, mais également à la pulvérisation foliaire. La fertilisation foliaire, en tant qu’apport nutritif complémentaire non racinaire, présente l’avantage de fournir immédiatement à la plante les nutriments nécessaires. Le biostimulant foliaire 100 % biologique Biotabs Boom Boom Spray en est un bon exemple. Dans le cas des produits biologiques, il est possible d’appliquer simultanément les éléments nutritifs et les produits de protection des plantes.
Protection contre les ravageurs et les maladies : Herbicides contre les mauvaises herbes et les mousses, fongicides contre les moisissures et insecticides contre les ravageurs. À titre préventif et tant que la situation le permet, privilégiez les solutions biologiques. Les produits chimiques devraient être réservés aux situations extrêmes, lorsqu’il n’existe aucune autre possibilité. Cette approche est importante pour la qualité finale de la récolte, la santé humaine, la santé des sols et la protection de l’environnement. Vous trouverez davantage d’informations et de nombreux conseils sur des produits spécifiques dans les articles dédiés : Comment faire face aux ravageurs et Comment faire face aux maladies des plantes. La pulvérisation universelle et 100 % naturelle Canna CURE est depuis longtemps un véritable succès. La pulvérisation BioBizz Leaf Coat est unique : vous pouvez même l’utiliser pendant l’hiver. Vous en apprendrez davantage dans l’article dédié : BIOBIZZ sait enthousiasmer les cultivateurs pour l’agriculture écologique. La célèbre marque néerlandaise BioNova a développé le biopesticideNovaFoliar, qui protège la plante contre les ravageurs tout en nettoyant la surface de ses feuilles, notamment les stomates obstrués.
Dans le cas des produits entièrement naturels, il est fréquent de combiner nutrition et protection des plantes dans une seule pulvérisation. Si vous souhaitez nous poser une question, vous pouvez obtenir des conseils à l’adresse e-mail connue info@higarden.eu.
Il est recommandé de également les produits suivants :
Les limaces peuvent détruire en une seule nuit une récolte sur laquelle vous avez travaillé pendant des semaines. Comment vous en débarrasser une fois pour toutes, sans pour autant détruire le reste du jardin ? Nous avons préparé un aperçu de toutes les méthodes disponibles, des solutions naturelles aux produits éprouvés.
Les limaces sont présentes dans pratiquement tous les jardins. Les plus gros dégâts sont causés par la limace espagnole (Arion vulgaris), une espèce de limace qui s’est répandue chez nous depuis l’Europe occidentale et qui est devenue, ces dernières années, le cauchemar des jardiniers. Pendant la journée, les limaces se cachent dans des endroits humides et ne sortent chercher de la nourriture qu’à la tombée de la nuit. Omnivores, elles apprécient particulièrement les parties jeunes et juteuses des plantes. Au printemps, elles se nourrissent ainsi souvent des pousses fraîchement germées de laitues, de fraisiers, de courgettes ou de tomates, mais ne dédaignent pas non plus les plantes aromatiques et les fleurs. Les limaces préfèrent les environnements chauds et humides et sont particulièrement actives la nuit, après la pluie ou l’arrosage du jardin. Ce ravageur se reproduit très rapidement et une seule limace peut pondre des centaines d’œufs au cours d’une saison. En raison du manque de prédateurs naturels, les limaces se propagent à une vitesse incroyable et, si vous ne voulez pas perdre votre récolte, il est recommandé de la protéger par toutes les méthodes disponibles.
Prévention contre les limaces
Comme pour tous les ravageurs, la prévention est toujours plus facile que l’élimination, y compris dans le cas des limaces. Les gastéropodes apprécient particulièrement les environnements comportant de nombreux endroits humides où ils peuvent se cacher du soleil et de la sécheresse. Si vous aménagez votre jardin de manière à réduire ces conditions au minimum, vous diminuerez considérablement le risque d’infestation.
La base consiste à maintenir les plates-bandes propres. Éliminez régulièrement les mauvaises herbes, les feuilles mortes et les autres débris. Arrosez plutôt le matin que le soir, afin que le sol humide n’attire pas les limaces pendant la nuit. Cultiver dans des plates-bandes surélevées ou dans des pots individuels avec un rebord protecteur constitue une excellente mesure préventive. Si vous utilisez un paillage, préférez la paille aux copeaux de bois, car elle gêne les déplacements des limaces.
Éliminez régulièrement du jardin les mauvaises herbes, les feuilles mortes et les parties mortes des plantes.
Arrosez le matin afin que le sol ne reste pas humide pendant la nuit.
Utilisez des plates-bandes surélevées ou des jardinières.
Méthodes mécaniques pour éliminer les limaces
Dans le cas des limaces, l’élimination mécanique est relativement efficace, du moins tant que l’infestation n’atteint pas des proportions bibliques. Vous pouvez ramasser les limaces à la main ; le plus simple est de le faire avec une lampe frontale après la tombée de la nuit. Vous pouvez également placer autour des plantes des pièges mécaniques contenant de la bière, qui attire les limaces. La régularité est la clé du succès lors de la « chasse » aux limaces. Si vous intervenez dans le jardin chaque soir, vous devriez parvenir à réduire leur nombre à un niveau acceptable.
Ramassez les limaces en début de soirée ou le matin.
Retirez les limaces du jardin chaque jour afin de réduire leur population.
Répulsifs et barrières naturels contre les limaces
Si vous souhaitez vous débarrasser des limaces sans produits chimiques, vous pouvez essayer des solutions écologiques telles que le sable, la sciure ou les bandes de cuivre. Ces méthodes ne seront pas totalement efficaces à elles seules, mais associées à l’élimination mécanique et à la prévention, elles peuvent sauver votre jardin d’une invasion de limaces.
Recouvrez les bords des pots individuels et des plates-bandes surélevées de bande de cuivre, que les limaces ne peuvent pas franchir.
Répartissez autour des plantes du sable, de la cendre ou de la sciure, qui assèchent le mucus des limaces.
Plantez en bordure des plates-bandes des végétaux que les limaces n’apprécient pas, comme l’ail, le thym ou la lavande.
Produits éprouvés contre les limaces
Il peut arriver que les méthodes présentées ci-dessus ne suffisent pas et que vous n’ayez d’autre choix que de recourir à des produits modernes contre les limaces. Il s’agit généralement de granulés anti-limaces, très efficaces, mais certaines variétés peuvent être toxiques, notamment pour les animaux domestiques. Des solutions plus respectueuses, comme les nématodes parasites, peuvent également réduire considérablement la population de limaces dans le jardin.
Vous pouvez également utiliser une protection biologique contre les limaces sous forme de nématodes du genre Phasmarhabditis.
Enfin, il ne faut pas oublier de mentionner dans cet article les prédateurs naturels des limaces, tels que les hérissons, les grenouilles, les oiseaux ou les orvets. Vous pouvez difficilement contrôler la présence de ces animaux dans votre jardin, mais vous pouvez au moins vous efforcer de créer un environnement propre et non toxique où ils pourront prospérer. Vous pouvez également utiliser des coureurs indiens, des canards spécialisés dans la chasse aux limaces.
Vous recherchez d’autres conseils utiles pour les cultivateurs en extérieur comme en intérieur ? Consultez le blog Higarden, où vous trouverez des informations vérifiées et des guides pour les cultivateurs débutants comme expérimentés.
Les aleurodes (Aleyrodidae) sont de petits insectes apparentés aux pucerons, qui se nourrissent en aspirant la sève des plantes. À première vue, ces petites mouches blanches peuvent sembler inoffensives, mais elles sont capables de causer des dégâts considérables sur les plantes. En plus d’affaiblir la plante par leur simple succion, elles sécrètent aussi un miellat collant, une substance sucrée qui se dépose sur les feuilles et favorise le développement des moisissures. Celles-ci réduisent la capacité des feuilles à effectuer la photosynthèse et affaiblissent encore davantage les plantes. Les aleurodes sont également vectrices de diverses maladies virales qui se propagent très rapidement d’une plante à l’autre, en particulier dans une serre, un growbox ou une installation de culture indoor. Si vous laissez les aleurodes se multiplier, vous pouvez facilement perdre toute votre récolte.
ALEURODES 
Les limaces sont présentes dans pratiquement tous les jardins. Les plus gros dégâts sont causés par la limace espagnole (Arion vulgaris), une espèce de limace qui s’est répandue chez nous depuis l’Europe occidentale et qui est devenue, ces dernières années, le cauchemar des jardiniers. Pendant la journée, les limaces se cachent dans des endroits humides et ne sortent chercher de la nourriture qu’à la tombée de la nuit. Omnivores, elles apprécient particulièrement les parties jeunes et juteuses des plantes. Au printemps, elles se nourrissent ainsi souvent des pousses fraîchement germées de laitues, de fraisiers, de courgettes ou de tomates, mais ne dédaignent pas non plus les plantes aromatiques et les fleurs. Les limaces préfèrent les environnements chauds et humides et sont particulièrement actives la nuit, après la pluie ou l’arrosage du jardin. Ce ravageur se reproduit très rapidement et une seule limace peut pondre des centaines d’œufs au cours d’une saison. En raison du manque de prédateurs naturels, les limaces se propagent à une vitesse incroyable et, si vous ne voulez pas perdre votre récolte, il est recommandé de la protéger par toutes les méthodes disponibles.