Después de la cosecha, todavía no has terminado. Es precisamente durante el secado cuando se decide si tu cosecha se convertirá en un producto seco aromático y de calidad o acabará en la basura por culpa del mildiu. Puede aparecer rápidamente y echar a perder toda la cosecha en pocos días. ¿Cómo reconocer el mildiu, por qué aparece y cómo puedes prevenirlo? Sigue estos tres principios.

El mildiu es una de las amenazas más frecuentes y, al mismo tiempo, más peligrosas durante el secado de las hierbas. A primera vista puede parecer una fina capa blanca o unas pequeñas manchas grises, pero en realidad se trata de hongos microscópicos que se propagan rápidamente y pueden echar a perder toda la cosecha. Aparecen sobre todo en el interior de las flores grandes y densas, donde se acumula la humedad y no hay suficiente flujo de aire. Su desarrollo se ve favorecido principalmente por una humedad elevada, una ventilación insuficiente y una higiene deficiente al manipular las plantas cosechadas.

Elige un método de secado adecuado

Si quieres que tus hierbas conserven la mayor cantidad posible de terpenos aromáticos y no pierdan sus principios activos, procura que se sequen lentamente. El secado rápido reduce el riesgo de mildiu, pero a costa de la calidad del producto seco. Las hierbas secadas rápidamente tienen un aroma poco agradable y un sabor amargo.

El tiempo de secado óptimo es de unos 7 a 21 días y dependerá tanto de la temperatura, la humedad y el movimiento del aire del entorno como del tamaño de las plantas y sus flores. Si secas las plantas enteras, colgadas boca abajo, tardarán más en secarse. El secado será algo más rápido si divides las plantas en ramas individuales. El método más rápido es el secado en mallas, donde puedes secar las flores en trozos más pequeños. Un método nuevo es secarlas en bolsas de secado de plástico transpirable. Estas protegen las flores de las esporas del mildiu y, al mismo tiempo, mantienen dentro los valiosos terpenos.

La velocidad de secado también depende de cómo limpies las plantas antes de secarlas. Si solo les quitas las hojas grandes y recortas los pequeños pétalos de las flores una vez secas (dry trim), se secarán algo más despacio. Si limpias bien las flores antes del secado (wet trim), se secarán más rápido.

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No descuides las condiciones ambientales

El mildiu prolifera mejor en ambientes húmedos. Durante el secado, la humedad relativa del aire no debería superar el 65 %. Lo ideal es mantenerla entre el 50 % y el 55 %. Puedes reducir fácilmente la humedad del aire en la sala de secado con un deshumidificador, pero procura que el aire caliente del aparato no sople directamente sobre las flores, ya que se secarían demasiado rápido.

La temperatura ideal para secar hierbas medicinales es de unos 18-20 °C. A temperaturas más altas, los valiosos monoterpenos se evaporan rápidamente. Si quieres ralentizar un poco el secado, puedes bajar la temperatura hasta 16 °C. Pero recuerda que un secado más lento aumenta el riesgo de que el mildiu afecte a la cosecha.

Para evitar la condensación de humedad, es necesario garantizar una circulación constante del aire en la sala de secado. Si secas en un armario de cultivo, deja encendido el extractor, al menos a baja potencia: ayudará a expulsar el aire húmedo y a introducir aire fresco. En la habitación donde esté el armario, abre una ventana o, al menos, las puertas de la habitación contigua para que el aire pueda moverse libremente y no se acumule en un espacio cerrado. Si las condiciones lo permiten, también puedes usar un ventilador pequeño para mover suavemente el aire entre las flores que se están secando. Eso sí, procura que el flujo de aire no se dirija directamente hacia ellas.

La atención al detalle da sus frutos

Sé muy cuidadoso durante la cosecha, el secado y el procesamiento posterior. Sería una pena echar por tierra meses de duro trabajo en la última etapa. Al cosechar, examina bien las plantas para detectar posibles signos de mildiu. Presta especial atención a las flores más grandes, que pueden parecer sanas por fuera aunque ya tengan mildiu en el interior. Si encuentras una parte de la planta afectada, sepárala rápidamente del resto de la cosecha y extrema las precauciones durante el secado. En ese caso, a menudo es mejor dividir las flores grandes en trozos más pequeños y secarlas en mallas.

Cuida también la higiene. Desinfecta las tijeras y otras herramientas antes de usarlas y ponte guantes desechables. Así protegerás tanto las plantas como tus manos de la resina, que puede resultar irritante. Si has encontrado partes afectadas por el mildiu, desinfecta de nuevo las herramientas después de retirarlas y cámbiate los guantes por unos nuevos.

Controla la humedad y la temperatura de la sala de secado con un termómetro con higrómetro y comprueba cada día que todo marcha bien. El mildiu también puede aparecer en las flores durante el secado. En ese caso, retira rápidamente las partes afectadas, reduce la humedad y aumenta la temperatura de la sala de secado.

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Hay una respuesta sencilla a una pregunta frecuente: ¡casi cualquier cosa que crezca! En el artículo de hoy te proponemos algunas plantas adecuadas para cultivar con los distintos sistemas hidropónicos y que, además, llevan mucho tiempo siendo las favoritas de quienes se especializan en hidroponía.

Cultivo interior y hidroponía: una combinación potente en la que no importa que fuera haga frío. 

• El cultivo hidropónico facilita el cultivo de muchas variedades de verduras que, al llegar la cosecha, te ofrecerán frutos más grandes y sabrosos, ya sean tomates, pimientos, guindillas, lechugas u otras verduras de hoja.
• Invertir en uno de los sistemas hidropónicos te permite disponer de un suministro de vitaminas de la máxima calidad durante todo el año, sin tener que luchar contra el moho, las plagas u otras enfermedades habituales de las plantas. ¿Quieres saber qué sistema hidropónico elegir según el tipo de verdura que más quieras cultivar?
• Puedes cultivar con éxito tomates jugosos y llenos de sabor, así como pimientos clásicos y guindillas, por ejemplo, con los populares sistemas hidropónicos Atami Wilma, disponibles en muchas variantes para que cada persona pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Además, son universales y también sirven para cultivar otras plantas. Otra buena opción es el sistema Flo Gro; también puedes optar por un bubbler de calidad.
• Los clásicos sistemas NFT y los sistemas verticales NFT son ideales para cultivar lechugas y verduras de hoja.

• Cultivo interior Quienes cultivan en interior y practican la hidroponía, así como sus conocidos y clientes, disfrutan con frecuencia del intenso aroma y de la riqueza en sustancias beneficiosas para la salud de hierbas como la menta, la albahaca, el tomillo y la salvia, entre muchas otras.

NUESTRO CONSEJO: Los armarios de cultivo luminosos y de diseño Homebox Ambient son tan elegantes que también quedarán perfectos en tu cocina. Así, tendrás hierbas aromáticas siempre a mano durante todo el año cuando cocines. Puedes leer más en el artículo AQUÍ.

• Al cultivar hierbas o microgreens en la cocina, quienes cultivan y quienes cocinan y se preocupan por utilizar ingredientes frescos suelen encontrarse con pequeñas plagas que pueden echar a perder tanto la satisfacción como los resultados del cultivo de hierbas. Con la hidroponía puedes olvidarte de ellas. Los productos Nutriculture X-Stream son muy prácticos para cultivar distintas variedades de hierbas para el hogar.
• Si dejamos a un lado las plantas que forman parte de una dieta variada y pasamos a otras variedades, la hidroponía abre la puerta, por ejemplo, al cultivo eficiente de plantas ornamentales como la drácena, también llamada drago, además de la dieffenbachia (diefenbachia), la monstera, la higuera y la hiedra. Para empezar con las plantas con flores, puedes elegir, por ejemplo, violetas africanas. También es muy habitual cultivar en hidroponía tulipanes, narcisos y otros bulbos, así como distintas variedades de orquídeas.
• Para las plantas ornamentales y con flores mencionadas, también te servirán de maravilla los sistemas hidropónicos Atami Wilma, Flo Gro o los bubblers.

Si tienes cualquier pregunta sobre hidroponía o necesitas ayuda para elegir un sistema hidropónico o, por ejemplo, un armario de cultivo, nuestros especialistas están a tu disposición en la dirección de siempre: info@higarden.eu. 

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¿Qué puedes leer a continuación? 

• ¿Cómo reconocer semillas de calidad?
• Cómo cultivar microgreens
• Los armarios de cultivo de diseño HOMEbox Ambient combinan lo agradable con lo práctico

NFT (Nutrient Film Technique) suele considerarse el método hidropónico más sencillo y limpio. Tanto si te estás preparando para empezar con la hidroponía como si ya has probado otros métodos hidropónicos para cultivar plantas de interior, seguro que te interesa saber más sobre los sistemas NFT y su uso práctico.

A pesar de que los sistemas de riego NFT son conocidos entre los cultivadores por su sencillez, constituyen una de las «claves hidropónicas» para conseguir plantas de crecimiento rápido y cosechas atractivas. Y si tuviéramos que elegir un método hidropónico para principiantes absolutos, la respuesta serían precisamente estas tres letras: NFT:

• Los sistemas hidropónicos NFT funcionan según el principio de una corriente poco profunda (película) de agua con nutrientes disueltos, que circula constantemente y está en contacto continuo con las raíces de las plantas.
• La solución nutritiva se bombea desde el depósito hasta el inicio del canal de cultivo y, mediante la circulación, vuelve a la reserva después de distribuirse uniformemente alrededor de las raíces.
• Precisamente, el acceso constante a los nutrientes y al oxígeno se traduce, al utilizar NFT en la práctica, en cosechas varias veces superiores a las que solemos obtener, por ejemplo, en sustratos de suelo.

Las plántulas sanas son la base del éxito

Para preparar y utilizar un sistema hidropónico NFT, lo primero es elegir el medio de cultivo para iniciar las plántulas. Para aprovechar al máximo el potencial de los sistemas NFT, necesitarás plántulas realmente sanas y con un sistema radicular suficientemente desarrollado para trasplantarlas al sistema NFT. Si cultivas plantas a partir de semillas, primero debes asegurarte de disponer de un entorno de cultivo adecuado para la especie en cuestión. Si la respuesta no es un sí rotundo, es mejor dejar que las semillas germinen en un propagador.

• Los llamados sustratos artificiales, en especial los productos de lana de roca (GRODAN), son el medio de cultivo más utilizado para iniciar plantas jóvenes destinadas a sistemas NFT. Además de los tacos, también puedes utilizar esteras de cultivo. La lana de roca es un medio de cultivo ideal para iniciar plántulas, ya que absorbe muy bien la humedad necesaria sin retener un exceso de nutrientes. Incluso cuando está saturada al 100 % de agua, la lana de roca puede mantener una aireación del 20 %. Encontrarás más información sobre la preparación de la lana de roca en un artículo aparte, AQUÍ.
• Los sustratos de coco tienen propiedades ideales para la hidroponía, similares a las de los medios de cultivo inorgánicos (lana de roca y otros), por lo que también puedes utilizarlos sin problema en combinación con NFT. El coco retiene incluso más agua que la lana de roca. Al utilizarlo en sistemas NFT, algunas fibras de coco se van lavando y la materia orgánica tiende a descomponerse. Si decides combinar NFT y sustrato de coco, te recomendamos utilizar coco prensado (briquetas y esteras de coco), cuyo uso sigue el mismo procedimiento que el de un «sustrato artificial» (véase más arriba). 

Trabajo con el sistema NFT

Ahora ya puedes continuar con la preparación del sistema NFT. Sin embargo, antes que nada, no olvides comprobar la temperatura y el pH de la solución nutritiva.

• Asegúrate de que el conjunto de cultivo para NFT esté perfectamente sellado en todos sus puntos. El agua no debe salir del sistema por ningún sitio.
• Coloca en el fondo del canal de cultivo una tela no tejida NFT de calidad, que ayuda a distribuir uniformemente los nutrientes. Te recomendamos dejar que esta tela sobresalga ligeramente en el punto en el que el riego vuelve a la reserva.
• La velocidad ideal a la que debería circular la solución nutritiva por el canal de cultivo se sitúa entre 400 y 1.500 ml por minuto.
• También es importante la inclinación del canal de cultivo, para que no se formen las llamadas acumulaciones de agua. 
• Para eliminar el riesgo de aparición de algas, mantén el canal de cultivo cubierto. Otro motivo para cubrirlo es impedir el acceso de la luz, que no es beneficiosa para el desarrollo de las raíces.
• Si quieres comprobar el sistema radicular, no lo hagas nunca bajo la luz directa y procura reducir siempre este tiempo al mínimo imprescindible.
• Si utilizamos un sustrato de coco artificial o prensado (véase más arriba), el taco debe estar completamente atravesado por el sistema radicular de la planta.
• La distancia entre las plantas depende de la especie concreta. No dudes en consultarnos.
• Si las raíces de la planta crecen con fuerza desde el medio de cultivo hasta el canal de cultivo, prácticamente ya lo tienes hecho y, por término medio, después de dos días puedes considerar que las hierbas se han trasplantado correctamente. Solo después de estos dos días comenzamos también a aplicar el fertilizante hidropónico.
• NFT es un método muy eficaz, así que no te sorprendas si observas que las raíces crecen varios centímetros en un solo día.
• El cultivo de interior mediante sistemas NFT requiere evitar por completo las fluctuaciones de los valores de pH fuera del intervalo de 5,8 a 6,5. Especialmente si utilizas un sistema NFT grande, te recomendamos un dispositivo automático para mantener constante el valor del pH.

Para terminar, te ofrecemos un breve resumen de las ventajas que caracterizan a los sistemas hidropónicos de tipo NFT:

• Tienes la seguridad de que las plantas absorben una cantidad óptima de nutrientes y de que sus raíces tienen un acceso ilimitado al oxígeno.
• No tienes que luchar contra las malas hierbas y también minimizas el riesgo de aparición de enfermedades de las plantas, incluida la podredumbre radicular.
• La circulación constante de la solución nutritiva también ayuda a prevenir errores frecuentes de los principiantes, como el exceso de riego o, por el contrario, la desecación.
• El funcionamiento de los sistemas NFT, como por ejemplo NFT Gro Tank GN 901, implica unos costes y un consumo de energía mínimos. Puedes montarlos en poco tiempo y su uso es igual de intuitivo.

Para ser completamente objetivos, también hay que mencionar las consecuencias negativas que puede provocar un corte de corriente. Por eso, intenta evitar por todos los medios disponibles cualquier interrupción del suministro eléctrico.

Si te han interesado las posibilidades que ofrece este método hidropónico incluso a los principiantes, no dudes en preguntarnos cualquier cosa a través de la conocida dirección info@higarden.eu. También estaremos encantados de asesorarte a la hora de elegir un sistema NFT concreto o los accesorios de cultivo.

También te recomendamos estos productos: 

• NFT Gro Tank 205 (1.599 Kč)
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• PLANT!T Tela no tejida para sistemas NFT (390 Kč)

¿Qué puedes leer a continuación? 

• ¿Cómo preparar la lana de roca?
• SHOGUN: los mejores fertilizantes británicos centrados en la investigación
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Probablemente todos los cultivadores han vivido esta situación: siembras las semillas y esperas con impaciencia a que aparezcan las primeras hojas. Sin embargo, después de varios días, parece que las semillas no dan señales de vida. ¿Qué ha fallado? Puede haber varios motivos, así que vamos a examinarlos detenidamente. En el artículo de hoy veremos las causas de una germinación lenta y cómo prevenirla.

Antes de responder a la pregunta de qué puede causar una germinación lenta, veamos cuánto deberían tardar realmente las semillas en germinar. La velocidad de germinación depende de varios factores, como la temperatura, la humedad y la cantidad de luz, pero también de la especie. Mientras que algunas semillas pueden germinar al día siguiente de la siembra, otras pueden tardar varias semanas. Por eso, ten paciencia e infórmate sobre el tiempo de germinación habitual de cada especie.

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Temperatura baja o fluctuante

La temperatura influye enormemente en la germinación y la mayoría de las semillas germinan mejor con temperaturas de entre 22 y 26 °C. En la naturaleza, el aumento de las temperaturas indica a las semillas que es hora de despertar. Si hace demasiado frío, el proceso de germinación puede alargarse considerablemente o detenerse por completo. Las fluctuaciones de temperatura también son un problema, especialmente cuando se germinan semillas en el alféizar de una ventana.

Qué hacer:

• Coloca la siembra en un lugar cálido con una temperatura estable, por ejemplo, en un alféizar calentado por un radiador o, mejor aún, en un propagador calefactado.
• Utiliza una estera calefactora para mantener las semillas calientes y asegurar una temperatura estable.
• Si siembras las semillas directamente en el suelo en el exterior, comprueba primero la temperatura con un termómetro de suelo.

Humedad inadecuada

Todo el mundo sabe que las semillas necesitan agua y que no germinarán en un sustrato seco. Sin embargo, muchos cultivadores cometen el error de germinarlas en un sustrato demasiado empapado, lo que aumenta el riesgo de pudrición, mildiu y caída de plántulas. Las semillas necesitan un sustrato uniformemente húmedo y, al mismo tiempo, aireado.

Qué hacer:

• Durante la germinación, utiliza propagadores: pequeños invernaderos que mantienen un microclima estable.
• Para germinar, utiliza sustrato para siembra o cubos de cultivo (tacos) de lana de roca, turba, coco o Easy Plugs.
• Si el sustrato se seca demasiado rápido, humedécelo con un pulverizador a presión para no arrastrar las semillas.

Calidad y antigüedad de las semillas

A veces, la germinación lenta no es culpa tuya, sino de las semillas. Las semillas viejas tienen una menor tasa de germinación, sobre todo si no se han almacenado correctamente, por ejemplo, expuestas a la luz, el calor o la humedad. En ese caso, las posibilidades de éxito son escasas, aunque no inexistentes.

Qué hacer:

• Si todavía te quedan semillas, haz una prueba de germinación. Coge unas cuantas y déjalas germinar sobre algodón o papel de cocina.
• Prueba a estimular las semillas con un estimulador de la germinación.
• Compra semillas a vendedores de confianza y con buena reputación. En Higarden.cz encontrarás semillas de guindilla, hierbas aromáticas o Microgreens con un origen claro.

Profundidad de siembra inadecuada y sustrato pesado

A menudo, las semillas que no han germinado quedan atrapadas en una capa de sustrato demasiado profunda y no consiguen llegar a la superficie. El brote puede romperse o agotar sus reservas antes de alcanzar la luz. El motivo puede ser un sustrato inadecuado o una siembra demasiado profunda.

Qué hacer:

• Como norma general, la profundidad de siembra debe ser de 2 a 3 veces la longitud de la semilla.
• Para sembrar, elige un sustrato ligero a base de tierra o utiliza tacos y cubos de cultivo.

Condiciones de iluminación inadecuadas

La germinación de la mayoría de las plantas se produce en la oscuridad, pero, en cuanto aparecen las primeras hojas sobre la superficie, necesitan luz de inmediato. A menudo, lo mejor es germinar bajo una luz de cultivo. La iluminación debe alcanzar una intensidad de 50 a 150 µmol/m²/s con un fotoperiodo de 16 a 18 horas al día. La falta de luz hará que los brotes crezcan más despacio, pierdan color y se estiren.

Qué hacer:

• Durante la germinación y el cultivo de plántulas, utiliza una luz de crecimiento. Para este fin, son ideales los paneles TLED con espectro de crecimiento.
• Cuelga la luz de cultivo, de hasta 120 W de potencia, a una distancia de 10 a 40 centímetros de las puntas de las plantas.

Mildiu y caída de plántulas

Un ambiente cálido y húmedo es ideal no solo para la germinación, sino también, por desgracia, para el mildiu y los patógenos, que encuentran en los brotes una presa fácil. La infección puede provocar tanto una germinación lenta como la pudrición de los tallos, que acaba con las plantas.

Qué hacer:

• Utiliza un sustrato estéril y recipientes de cultivo limpios. Antes de usarlos, lávalos con agua hirviendo o con una solución desinfectante para cultivadores.
• Trata las semillas y el sustrato con un producto con Trichoderma, un hongo beneficioso que protege las raíces.

La germinación lenta no es motivo para alarmarse. A menudo, bastan unos pequeños ajustes para obtener buenos resultados. Durante la germinación, controla la temperatura, la humedad y la luz, y utiliza un sustrato de calidad. Sin duda, el cuidado adecuado de las semillas dará sus frutos. Y si tienes dudas, echa un vistazo al blog de cultivo de Higarden, donde encontrarás muchos consejos útiles para principiantes, o ponte en contacto con nuestro equipo de vendedores expertos.

Riego por goteo, microrriego o, simplemente, DRIP: todos estos son nombres ya consolidados entre los cultivadores para referirse al método clásico de riego de plantas basado en una dosificación eficiente del agua. ¡Descubre cómo funciona y qué ventajas ofrece a quienes cultivan!

Además de reducir al mínimo el consumo de agua, el riego por goteo hace que el proceso de riego sea mucho más eficiente. Y aún más si cultivas un gran número de plantas.

Si esperas obtener una cosecha abundante en tu jardín o, por ejemplo, en un invernadero, ¡ha llegado el momento de dejar atrás el riego manual! El método de riego por goteo, o drip, también se utiliza para cultivar hierbas aromáticas en casa y, en el otro extremo, en la agricultura a gran escala.

Cuanto mayor sea la escala, mayor será el ahorro de agua. Y, a largo plazo, siempre se nota. Además del aspecto económico, por supuesto, también está el ecológico. Con un sistema de riego por goteo no desperdiciarás agua. Al final del artículo también veremos hasta qué punto son importantes las características del agua con la que riegas tus plantas, así como la calidad de la fuente de agua.

¿Qué es el drip y cómo funciona en la práctica el riego por goteo?

A veces, el drip puede parecer innecesariamente complicado a quienes empiezan a cultivar, pero nada más lejos de la realidad. Vamos por partes. ¿Qué componentes forman un sistema de riego por goteo?

• Fuente de agua (depósito, pozo o red de abastecimiento de agua).
• Bomba (véase la imagen, excepto cuando se utiliza un grifo)
• Distribución del agua, es decir, la red de tuberías (capilares y mangueras), conectadas a la fuente de agua. En los extremos de los capilares se conectan agujas de riego, que se clavan en el sustrato.
• Reducciones, empalmes y tapones, válvulas y distintos componentes de conexión (empalmes, conectores).

Montaje del riego por goteo: ¿cómo hacerlo?

• Al montar un sistema de riego por goteo, primero hay que colocar la manguera alrededor de las plantas, procurando que no se cruce ni se enrede en ningún punto. Así, el agua con nutrientes, impulsada desde el depósito o el pozo por una bomba con un caudal y una altura de impulsión suficientes, podrá circular de forma uniforme por el sistema de riego.
• A continuación, llega el turno del perforador, con el que harás agujeros en la manguera en los lugares más adecuados para el riego. Además de los perforadores normales, puedes facilitarte el trabajo con un perforador de palanca. Para los sistemas de riego por goteo más pequeños, con una tubería de pared fina y solo unos pocos orificios, basta con un perforador de 3 mm.
• Para cortar la tubería de riego por goteo se utiliza un cortador.
• Al hacer los agujeros, ten en cuenta que el agua con nutrientes debe llegar lo más cerca posible de las raíces de las plantas. Para ello se utilizan los capilares terminales. Los capilares terminales «Basic» están disponibles en forma de agujas capilares. Sin embargo, muchos cultivadores prefieren las derivaciones capilares de varias piezas con agujas terminales (Topspin). También es fundamental conectar el sistema correctamente, tal como ves en la imagen. Así evitarás que se pierda agua con nutrientes tan valiosos. Al conectar el sistema, presta especial atención a colocar bien las juntas.
• Como la solución de riego llega a través de las agujas capilares directamente al sustrato, por debajo de la superficie, la solución nutritiva ya no se evapora al aire. La elevada evaporación del agua es característica del riego manual, un método que hace tiempo quedó superado. Con él, en cada ciclo de cultivo consumirías una cantidad de agua desproporcionadamente mayor que si montas tu propio sistema drip.

No debemos olvidar qué significa riego por goteo a presión capilar. Se trata de un riego por goteo que funciona con una presión de agua más alta, concretamente a partir de 0,5 bar. Esto también implica una mayor altura de la columna de agua: 0,5 bar equivalen a una columna de agua de 5 m. Resulta útil en redes de agua cortas, de hasta unos 2 metros, y para regar unas pocas plantas. Sin embargo, el inconveniente del riego por goteo a presión es que la solución nutritiva no se distribuye de manera uniforme entre las distintas plantas. Por eso, en sistemas drip de este tipo, los cultivadores utilizan válvulas de presión (véase la imagen), que por muy poco dinero garantizan que todas las plantas del sistema reciban riegos regulares con la misma intensidad, independientemente de la distancia a la fuente de agua y de la altura de la columna de agua desde la bomba. Las distintas variantes de goteros con válvula de presión se diferencian entre sí por la cantidad de agua que dejan pasar en una hora. Si optas por un sistema de riego por goteo a presión, recuerda que tienes que elegir una bomba con una altura de impulsión superior a la presión de arranque. Si la presión de arranque es de 0,5 bar, elige una bomba con una altura de impulsión mínima de 0,6 bar, una vez descontada la diferencia de altura de todo el sistema.

NUESTRO CONSEJO: Al trabajar con un sistema de riego por goteo, una práctica cinta impermeable puede resultarte útil en muchas situaciones.

Riego por goteo automático

Contar con un sistema DRIP es una ventaja. Pero automatizarlo te ahorrará aún más tiempo y esfuerzo. Y nos atrevemos a decir que, sobre todo en verano, la programación del riego automática es imprescindible. Además, conseguirás intervalos y frecuencias de riego precisos, adaptados a las necesidades del momento o, por ejemplo, a la variedad de plantas que cultives.

Como opción básica, puedes añadir a tu sistema de riego por goteo un temporizador o, si lo prefieres, programadores de riego más avanzados. Los productos fiables de TechGrow destacan especialmente en esta categoría:

• Temporizador por segundos e intervalos
• Temporizador por segundos PRO
• Temporizador por intervalos PRO

Los temporizadores por intervalos y segundos de la marca TechGrow permiten regar con precisión, no solo mediante drip, sino también en sistemas de riego por inundación o en sistemas Aero.

El riego solar automático también ha demostrado su eficacia entre quienes cultivan en el jardín y cuidan sus plantas en el invernadero.

Para quienes cultivan hierbas aromáticas en casa y utilizan un armario de cultivo, una opción es el drip en hidroponía, para la que los sistemas hidropónicos Atami Wilma son una solución perfecta a pequeña escala.

A los cultivadores con experiencia y profesionales les conviene explorar las posibilidades que ofrece GroLab para automatizar los procesos de cultivo.

En la automatización de los sistemas hidropónicos también se utiliza un interruptor de flotador con pasamuros.

¡El agua de calidad y su fuente son la base fundamental del riego por goteo!

No solo en el caso del riego por goteo, sino también en lo que respecta a la hidroponía en general, tanto si cultivas plantas en interior como en interior o en exterior, merece la pena plantearse una pregunta tan importante que incluso tiene su propio artículo: ¿Con qué agua riegas tus plantas? La calidad del agua influye enormemente en la cosecha y en los resultados del cultivo. El agua limpia, sin sedimentos, es un requisito fundamental para obtener una buena cosecha. Los sedimentos del agua pueden obstruir las mangueras y causar otros problemas que harán que tu cultivo hidropónico en el jardín, el invernadero o dentro de un armario de cultivo no sea eficiente. Del mismo modo, si la fuente del agua de riego está contaminada de alguna manera, tendrás que tratarla y filtrarla.

El tratamiento del agua se lleva a cabo en varios niveles en la práctica del cultivo:

• Corrección del pH.
• Ósmosis inversa (RO) es la solución más eficaz para eliminar prácticamente todas las impurezas de origen orgánico e inorgánico. También te recomendamos leer el artículo dedicado a este tema. Las unidades de ósmosis inversa más avanzadas también pueden desionizar el agua por completo, lo que, por supuesto, es ideal.
• Filtros de agua. Si utilizas agua del grifo procedente de la red municipal como base para el riego, esta suele contener cloro en cantidades muy perjudiciales para las plantas. En ese caso, también puede ayudar un filtro de agua de carbón. Un filtro mecánico retiene los sedimentos de mayor tamaño. El filtro de agua en línea Irritec es adecuado para cualquier sistema de agua. Para los sistemas de riego por goteo se ha diseñado el filtro de seguridad con conectores de inserción; ambos componentes suelen formar parte importante de la red de distribución del agua (véase más arriba). Cuando hay grandes diferencias de altura entre el depósito y las macetas, es recomendable utilizar una válvula antirretorno, también llamada válvula de retención.

¿Qué debes tener en cuenta con el drip?

Aunque el riego por goteo no tiene inconvenientes evidentes, la experiencia de innumerables cultivadores es motivo suficiente para tener presentes también las siguientes observaciones prácticas:

• Si tienes un sistema drip en el jardín, a menudo estará expuesto a los «ataques» de roedores y otras plagas, o puede atraer la atención no deseada de las mascotas. Por eso, y también por otros motivos, revisa de vez en cuando todo el recorrido del sistema drip para asegurarte de que está en buen estado y no se ha dañado en ningún punto. También puedes evitar daños procurando que no haya objetos afilados cerca de las mangueras y que estas no pasen por bordes cortantes.
• La solución de riego, en sentido estricto, es agua con fertilizantes disueltos. Precisamente por eso es importante realizar un mantenimiento periódico del sistema drip antes de cada ciclo de cultivo. Basta con enjuagar bien la red de distribución del agua con productos como OxyPlus o T.A. FlashClean (antes G.H. FloraKleen).

Si quieres preguntarnos cualquier cosa sobre el riego por goteo, puedes escribirnos a la dirección de correo electrónico de siempre: info@higarden.eu. Estaremos encantados de responder a tus preguntas y de ayudarte a elegir productos concretos para montar un sistema drip eficiente y fiable.

También te recomendamos estos productos:

• BioNova Boost Pack
• Sistemas hidropónicos Atami Wilma
• Unidad de ósmosis inversa MAXQUARIUM

¿Qué puedes leer a continuación?

• Hidroponía: ¿en qué consiste y cómo empezar?
• Hidroponía fácil: NFT
• Hidroponía fácil: EBB & FLOW

La hidroponía es una forma moderna y muy limpia de cultivar plantas sin tierra, en una solución nutritiva. En pocas palabras, para cultivar de este modo solo necesitas una planta, una solución nutritiva y un medio de cultivo que sujete la planta en una maceta. Un sistema hidropónico facilita el cultivo de hierbas, frutas y verduras. Sin embargo, existen varios tipos, así que, entre otras cosas, te aconsejaremos sobre cómo orientarte entre los distintos sistemas de cultivo.

El cultivo hidropónico de plantas es muy popular entre los cultivadores. No es de extrañar. Estas son las principales ventajas de la hidroponía:

• Control total de la nutrición de las plantas durante todo el ciclo de cultivo.
• Mayor eficiencia de cultivo, con rendimientos más altos.
• Si se cuida correctamente el sistema hidropónico, se trata de un método de cultivo muy limpio, lo que implica:
• Menor riesgo de plagas o enfermedades en las plantas.
• Mucho menos desorden.

La tierra común contiene muchas sustancias orgánicas e inorgánicas que aprovecha la planta, por lo que esta puede crecer incluso sin demasiada ayuda de fertilizantes.

Los medios de cultivo hidropónico con los que los cultivadores suelen obtener los mejores resultados son: 

• fibra de coco
• arcilla expandida (Hydroton)

Antes también se utilizaba, por ejemplo, perlita, pero el cultivo hidropónico de plantas en perlita ya es cosa del pasado.

Al cultivar en hidroponía, presta especial atención a la elección del medio de propagación, es decir, de los tacos de propagación. Por ejemplo, Jiffy no es adecuado para hidroponía, ya que a menudo se desprenden partículas que obstruyen las bombas o las conducciones del sistema de riego. En cambio, recomendamos sin duda lana de roca o lana mineral, en especial los tacos de propagación Grodan.

Los medios de cultivo mencionados son inertes, lo que significa que no contienen nutrientes. Por tanto, es necesario aportar a través de la solución nutritiva todos los nutrientes que la planta necesita para desarrollarse de forma saludable; es decir, mediante agua enriquecida con nutrientes procedentes de fertilizantes hidropónicos de calidad.

Los fertilizantes para hidroponía también se analizan con más detalle en un artículo específico: ¿Cuáles son los mejores fertilizantes para hidroponía y cómo se utilizan correctamente?

Una característica común de los fertilizantes hidropónicos es que tienen una composición de base mineral. Sin embargo, los cultivadores que dan prioridad al abonado natural y también disfrutan de la hidroponía se interesan cada vez más por la bioponía y suelen utilizar productos de la marca Terra Aquatica. La bioponía es, en esencia, una hidroponía orgánica. Encontrarás más información sobre este método en el artículo: ¿Qué es la bioponía?

NUESTRO CONSEJO: Además del legendario fabricante Terra Aquatica (antes General Hydroponics), también te recomendamos una novedad de nuestro catálogo: los mejores fertilizantes británicos, con énfasis en la investigación.

¿Qué deberías tener en cuenta antes de empezar a practicar la hidroponía? Ante todo, responde a estas preguntas:

• ¿Cuál es tu presupuesto?

Con un presupuesto más ajustado puedes empezar y probar la hidroponía con tus primeras plantas mediante sistemas pasivos sencillos, pero prácticos (véase más abajo). Con un presupuesto mayor, puedes permitirte un sistema hidropónico sofisticado que permita cultivar plantas de forma eficiente a mayor escala, con consumo de energía eléctrica y otros accesorios (véase más abajo).

• ¿Cuánto tiempo y esfuerzo quieres dedicar a tus plantas?

La hidroponía requiere algo más que regar con regularidad. Difícilmente disfrutarás de flores hermosas y abundantes o de frutos sabrosos si no tienes en cuenta que, durante el ciclo de cultivo, es necesario comprobar y medir la conductividad eléctrica (EC) y los valores óptimos de pH de la solución nutritiva con pH y medidores de EC, así como la temperatura y su estabilidad.

En especial, los sistemas hidropónicos más complejos requieren mantenimiento y limpieza periódicos. Puedes hacerte una idea más detallada del mantenimiento de los sistemas hidropónicos en el artículo específico AQUÍ.

• ¿Qué plantas o cultivos concretos quieres cultivar y a qué escala?

En función de eso, te ayudaremos a elegir el tamaño adecuado del armario de cultivo con sus accesorios y del propio sistema hidropónico.

Los sistemas hidropónicos se dividen, en términos generales, en activos y pasivos.

• Sistemas hidropónicos pasivos, como el popular sistema AutoPot 1Pot (en la imagen de abajo), no consumen energía eléctrica. Tampoco necesitan interruptores ni bombas para funcionar. Se sirven de la presión de la gravedad desde un depósito, que normalmente forma parte del sistema. Por eso son una opción perfecta, sobre todo para principiantes que quieran probar la hidroponía en la práctica con unas pocas plantas pequeñas.
• Ventajas: bajo coste inicial y gastos de funcionamiento y mantenimiento insignificantes.
• Desventajas: no ofrecen opciones avanzadas para dosificar y programar el riego, solo son adecuados para cultivos a pequeña escala y requieren la presencia del cultivador.

• Sistemas hidropónicos recirculantes, como Atami Wilma (en la imagen de abajo), permiten un control absoluto de los procesos de cultivo, tanto de la programación del riego como del aporte óptimo de nutrientes. Una ventaja indudable de los sistemas hidropónicos activos es el uso de una bomba de circulación, que te permite ausentarte tranquilamente durante varios días con la seguridad de que tus plantas reciben los cuidados previstos en el plan de cultivo. Para ser objetivos, entre las desventajas señalamos más abajo el consumo de energía eléctrica frente a los sistemas pasivos; sin embargo, la realidad de los sistemas hidropónicos modernos es que consumen muy poco. (Se trata, por tanto, de una inversión que se amortiza de forma parecida a la de una moderna iluminación LED, que cuesta más que las luminarias convencionales, pero está a años luz en eficiencia y economía de funcionamiento. La recomendamos sin duda para el cultivo de interior, tanto con un sistema hidropónico pasivo como activo. Más información AQUÍ.)
• Ventajas: ahorro en fertilizantes, que circulan por el sistema en lugar de tener que desecharlo todo; control total de los procesos de cultivo; funcionamiento autónomo; posibilidades prácticamente ilimitadas según la escala y el presupuesto; compatibilidad con distintos medios de cultivo; mayor vida útil.
• Desventajas: mayores costes iniciales y de funcionamiento, consumo de energía eléctrica y mantenimiento más exigente.

Los sistemas completos de bandeja de inundación de GHE también son un ejemplo de recirculación hidropónica; a menudo se confunden por error con los sistemas Run2waste que se describen a continuación.

• Run2waste (también llamado Run-to-waste o RTW) son sistemas hidropónicos sencillos. Como indica su nombre, con este método de riego se aplica la solución de riego hasta que sale de la zona radicular y llega al depósito de residuos; después se desecha y no vuelve al sistema (a diferencia de los sistemas recirculantes mencionados anteriormente, en los que se reciclan los fertilizantes disueltos en el agua). La imagen ilustra el cultivo hidropónico mediante el método RTW.
• Ventajas: desde un punto de vista práctico, sobre todo un cultivo de plantas más seguro.
• Desventajas: mayores costes de funcionamiento.

En los sistemas hidropónicos se cumple que cuanto más pequeño es el sistema, más sensible es a las fluctuaciones de los valores y también que cuanto mayor sea el depósito, mejor. Esto es todo sobre su división general en sistemas activos y pasivos.

También conviene familiarizarse con las características, ventajas y desventajas de cada sistema asociado a métodos hidropónicos concretos, que iremos tratando en una serie de artículos específicos. Son los siguientes:

• Sistemas hidropónicos NFT y sistemas NFT verticales
• Ebb and flow: sistemas hidropónicos de inundación y drenaje
• Drip: riego por goteo

El método de cultivo más eficiente es la aeroponía. Sin embargo, este método de cultivo también conlleva el mayor riesgo, ya que, si se va la luz y las bombas dejan de funcionar a consecuencia del corte, todas las plantas conectadas al sistema están condenadas a morir. Los sistemas aeropónicos cuentan con cámaras especiales con boquillas, en las que las raíces de las plantas quedan suspendidas y respiran, al tiempo que absorben eficazmente los nutrientes de las microgotas que se adhieren a ellas. El sistema hidropónico/aeropónico más potente, eficiente, dinámico y flexible del mercado GrowStream de la marca Terra Aquatica combina, desde el punto de vista funcional, elementos de la aeroponía y de los sistemas hidropónicos NFT.

No debemos olvidar que no todo se puede cultivar en hidroponía, porque sencillamente no compensa. Un ejemplo típico son las patatas.

Y eso es todo. La hidroponía requiere, ante todo, ganas de aprender y mejorar. Después, te permite empezar con unos costes mínimos e ir avanzando poco a poco hasta donde quieras. Si necesitas asesoramiento sobre cualquier tema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico habitual: info@higarden.eu. Y ya que hablamos de iniciarse en la hidroponía, también te hemos preparado una RECOMENDACIÓN de lectura: William Texier - Hidroponía para todos. Es el primer paso ideal para cualquier persona interesada en la hidroponía.

El lavado, o flushing, se realiza al final de cada ciclo de cultivo para cosechar plantas de gran calidad, libres de restos de fertilizantes y otras sustancias no deseadas. 

Existen numerosos métodos para lavar las plantas, por eso en este artículo nos centraremos en los aspectos básicos que debería conocer cualquier cultivador al que le importe la calidad final de su cosecha.

• La presencia de sales u otras sustancias residuales en el sustrato puede afectar negativamente al desarrollo y al sabor de las plantas y los cultivos.
• Además de la mencionada «limpieza» de las plantas o los cultivos, especialmente importante para su consumo y procesamiento posterior, el lavado tiene otro propósito fundamental: estimular a las plantas para que aprovechen al máximo los fertilizantes.
• Si durante la última semana del ciclo de cultivo dejamos de aportar todos los nutrientes y lavamos las plantas solo con agua, preferiblemente de ósmosis inversa (consulta más abajo el enlace a un artículo específico), la planta procesa los nutrientes y las sales que todavía no ha asimilado. En pocas palabras, la planta empieza a «recurrir a sus reservas». Este proceso también puede compararse con el cuerpo humano, que almacena en el tejido adiposo la energía que no consigue procesar. Cuando reducimos la ingesta de alimentos, el cuerpo utiliza las reservas de energía del tejido adiposo.
• Para el lavado, utiliza agua tibia a una temperatura aproximada de 24 °C. Como ya hemos mencionado, lo mejor es aprovechar las posibilidades que ofrecen a los cultivadores las unidades de ósmosis inversa.
• El agua destinada al flushing debe tener un pH ajustado dentro del intervalo de 5,8 a 6. Estos dos valores límite delimitan el intervalo de pH en el que se disuelven todos los nutrientes necesarios. Si el pH es más alto o más bajo, los nutrientes precipitan y salen de la solución. 
• La regla básica del lavado es sencilla: cuanto más lavamos las plantas, más nutrientes se arrastran fuera de su sistema radicular.
• La concentración de nutrientes en la solución va disminuyendo durante el lavado, y este proceso se puede detener en cualquier momento. Por ejemplo, se puede dejar solo una «pizca» de nitrógeno, que ya no basta para el crecimiento vegetativo, pero es ideal y, al mismo tiempo, necesario para el desarrollo posterior de una planta en floración. Comprueba regularmente la concentración de nutrientes en la solución mediante la medición del suelo y del agua.
• El momento elegido es muy importante para el flushing. Es fundamental calcular la reducción de nutrientes en función de la fase de maduración de las flores. Si reduces el aporte de nutrientes a la planta demasiado pronto, afectará negativamente al rendimiento final.

Qué necesitas para el lavado:

• Medidor de pH para medir la acidez o alcalinidad de la solución.
• EC metro para medir la conductividad eléctrica de la solución.
• Medidor TDS para medir la eficacia de la ósmosis inversa (RO).

CANNA FLUSH 

Este conocido fabricante de fertilizantes y sustratos ha creado un complemento especial para el lavado que, por muy poco dinero, aumenta considerablemente el valor y mejora el sabor de la cosecha. Permite eliminar con mayor facilidad las sales no deseadas de las plantas y sus frutos, sin afectar a las bacterias beneficiosas ni al mildiu. ¡Te lo recomendamos!

3 métodos básicos de lavado:

• Flushing pasivo: La propia naturaleza elimina los nutrientes del suelo y ayuda a la planta a madurar.

• Flushing activo: El cultivador ayuda a la planta a madurar eliminando los nutrientes del suelo, principalmente el nitrógeno.

• Flushing con agentes de lavado: Estos agentes contienen distintos macronutrientes y micronutrientes, hormonas, enzimas, azúcares, etc. Las plantas reaccionan rápidamente al cambio repentino en la composición del riego, de la forma que le interesa al cultivador: concentran de pronto toda su energía en la maduración de las flores, en lugar de producir nuevas flores.

Tanto si quieres dejar madurar las plantas en macetas en interior como en exterior, puedes utilizar para el lavado, aproximadamente una semana antes de la cosecha prevista, el preparado de lavado Final Flush de la marca Grotek, que se fabrica en varias versiones para que puedas influir, según tus preferencias, en el sabor y el aroma finales de los frutos cosechados.

Si tienes alguna pregunta sobre el lavado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestra dirección habitual: info@higarden.eu.

Te recomendamos estos productos:

• Canna Flush (desde 119 Kč)
• Milwaukee KIT - Martini meter pH/EC/TDS/Tem (2 819 Kč)
• Final Flush - distintos aromas y sabores (desde 349 Kč)

¿Qué más puedes leer? 

• Ósmosis inversa (RO)
• ¿Qué pH elegir para la solución nutritiva?
• Conductividad eléctrica de la solución (EC)

¿Conoces a alguien a quien no le gusten las fresas? Nosotros no. Asegúrate de tener fruta fresca de calidad ecológica durante todo el año. Solo tienes que seguir los consejos de este artículo y podrás olvidarte de las fresas «artificiales» de la tienda. Aquí tienes nuestros consejos para conseguir una cosecha sana, cultivada en casa y especialmente rica en vitaminas y otras sustancias beneficiosas para el organismo.

Vamos al grano. ¿Qué puedes hacer para disfrutar de una cosecha de fresas de ensueño varias veces al año?

• Lo más importante es elegir una variedad adecuada que dé frutos durante todo el año (por ejemplo, la variedad de fresa Rujana), ya que algunas variedades solo producen fresas en verano. En cambio, las variedades que dan fruto todo el año pueden alegrarte hasta cinco años. También hay variedades más resistentes a las enfermedades que otras.
• Para disponer de un suministro continuo de tu fruta favorita, rica en vitaminas, lo mejor es contar con un entorno de cultivo controlado, es decir, un armario de cultivo o una habitación. También puedes usar un invernadero o un jardín de invierno.
• En el balcón o en el jardín puedes cultivar cómodamente variedades colgantes en una jardinera de autorriego o en macetas colgantes. Estas variedades producen frutos rojos en largos estolones. Los estolones requieren cierta atención: pódalos por el tercer brote y, en invierno, no tengas miedo de cortarlos por completo.<
• Para cultivar fresas tanto al aire libre como en interior, últimamente también se han popularizado las macetas de tela para pared, que ahorran espacio y crean una decoración de fresas en cualquier pared.

Sea cual sea la maceta que elijas, es importante prepararla correctamente para las fresas:

• Primero, extiende en el fondo de la maceta una capa de drenaje de arcilla expandida para facilitar el drenaje del agua y reducir al mínimo, de forma permanente, el riesgo de regar las fresas en exceso.
• Después, llena la maceta o la jardinera con tierra hasta la corona de la planta joven. El sustrato no debe cubrir la corona, porque de ella crecen los tallos.
• Las macetas para cultivar fresas deben tener un diámetro de al menos 35 cm. Aunque el sistema radicular de las fresas es más bien superficial, los estolones necesitan espacio. Aquí puedes elegir entre una amplia variedad de macetas y jardineras de tamaño suficiente.
• Coloca las macetas donde reciban la mayor cantidad posible de luz solar o bajo una fuente de iluminación artificial de calidad. En invierno, no dudes en acercar las macetas al radiador.<

• Puedes cultivar fresas prácticamente en cualquier tipo de tierra. El Bio Soilmix, 100 % natural, te garantiza un sabor excelente. Y como no vemos por qué conformarse con otra cosa cuando se trata de fresas que no sean frutos 100 % BIO, con un sabor intenso y pleno a naturaleza, también te recomendamos utilizar para su cultivo la línea orgánica de fertilizantes de BioNova, que ofrece una excelente relación calidad-precio, tanto para la nutrición básica como para los complementos que favorecen el desarrollo óptimo de las fresas.
• Otra opción para fertilizar bien las fresas y conseguir una cosecha abundante y jugosa es el fertilizante de fabricación checa JUNGLE Garden, que incluye un componente básico, Base, y un segundo componente, G4, desarrollado especialmente para cultivar deliciosas fresas.

• Además de tierra y humedad, las fresas solo necesitan suficiente luz, ya sea en forma de luz solar directa o de iluminación artificial en un armario de cultivo.
• Compra las plántulas de fresa cuando tengas previsto plantarlas directamente en el suelo o en una maceta. Las pequeñas macetas de plástico de la tienda no están pensadas para que las plantas jóvenes de fresa permanezcan en ellas más tiempo del estrictamente necesario. De lo contrario, echarán raíces y, después del trasplante, su crecimiento ya no será ni mucho menos óptimo.
• Al comprar plántulas de fresa, comprueba que sus hojas tengan un aspecto completamente sano a primera vista, es decir, que estén sin manchas y de un bonito color verde. ¡Descarta las que tengan los bordes marrones y retorcidos! Comprueba también el sistema radicular: ya debería tener una cantidad considerable de raíces pequeñas de color blanco claro.
• También puedes cultivar fresas a partir de semillas. En ese caso, estos propagadores te serán de gran ayuda. También son perfectos para enraizar esquejes.

• Cultivar fresas es realmente fácil y muy gratificante. Solo tienes que prestar atención a la podredumbre y a distintas enfermedades; para ello, te ayudará el preventivo natural de calidad CANNA CURE. Las fresas son especialmente propensas a los hongos, por lo que también te vendrá bien alguno de los fungicidas.

Te recomendamos estos productos:

• Pro Pot Wall 8 (599 Kč): una práctica maceta de tela con 8 bolsillos que crea las condiciones ideales para las fresas y, en casa, también un rincón lleno de vida con fresas frescas.
• Miniinvernadero ROOT!T (549 Kč): un set de propagación completo que incluye un miniinvernadero, esponjas de siembra, 2 fertilizantes e incluso un libro.
• Canna CURE (desde 349 Kč): un pulverizador que ofrece una prevención excelente contra las enfermedades de las plantas, incluidos los hongos, y contra las plagas más comunes que podrían estropear la cosecha de fresas.
• Jungle GARDEN Base + G4 para fresas: una combinación de fertilizantes de fabricación checa, adaptada específicamente al cultivo de todas las variedades de fresas.

¿Qué más puedes leer?

• Ósmosis inversa (RO)
• Guía de compostaje
• ¿Cómo combatir las enfermedades de las plantas?

Si tienes alguna pregunta sobre el cultivo de fresas o necesitas ayuda para elegir productos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en la dirección de siempre: info@higarden.eu.

Con la llegada de los días más frescos y las tardes más cortas, llega el momento de recoger los frutos de todo un año de trabajo. Cualquier cultivador sabe que es ahora cuando se verá si sus cuidados han dado como resultado no solo unas flores bonitas, sino también un aroma intenso. Sin embargo, el aroma de la cosecha no surge por sí solo: el momento adecuado, un secado cuidadoso y un curado paciente son la clave de un sabor inconfundible.

 Antes de ponerte a cosechar, vamos a aclarar primero qué influye en el sabor y el aroma de tu cosecha. En primer lugar, está la genética de la planta. Cada cultivar (variedad seleccionada) tiene un perfil genético específico. Este influye no solo en el aspecto y las características de crecimiento de la planta, sino también en el contenido de metabolitos secundarios, como diversos compuestos activos, flavonoides y, sobre todo, terpenos. Los terpenos son compuestos aromáticos responsables del olor y el aroma de las plantas, y forman parte de sus aceites esenciales. La elevada cantidad de terpenos es precisamente lo que convertirá tu cosecha en un producto aromático. La elección de la variedad queda en tus manos, pero la calidad del material seco también depende de cómo cuides las plantas durante todo el ciclo de cultivo y de cómo las coseches, seques y almacenes.

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Fertilización antes de la cosecha

Si plantaste a tiempo en primavera, en la segunda mitad de agosto deberías observar los primeros signos de maduración en las plantas. Las flores aumentarán de tamaño y los pistilos, que hasta entonces eran blancos, empezarán a volverse marrones poco a poco. La velocidad de maduración depende del tiempo y también de la nutrición durante las dos o tres últimas semanas antes de la cosecha. Muchos cultivadores ajustan la nutrición de las plantas durante este periodo para favorecer su maduración.

En general, hay dos formas de fertilizar durante el periodo previo a la cosecha. Puedes regar las plantas con agua sola (con el pH ajustado, si es necesario) o utilizar alguno de los productos para la maduración. Estos se pueden dividir en dos categorías, según si arrastran los nutrientes del sustrato o, por el contrario, los «bloquean» e impiden que las plantas los absorban. Elijas el método que elijas, reducir el aporte de nutrientes hará que las plantas concentren toda su energía en la maduración, en lugar de producir flores nuevas.

Tu objetivo es acompasar la reducción de nutrientes en el sustrato con el ciclo vital natural de la planta. Si la privas de nutrientes demasiado pronto o de forma brusca, la maduración se ralentizará. En cultivos con sustratos ricos en nutrientes orgánicos (por ejemplo, en bancales), normalmente basta con regar las plantas solo con agua durante las dos o tres semanas anteriores a la cosecha. El suelo fértil contiene suficientes microorganismos para descomponer la materia orgánica y convertirla en nutrientes para las plantas. Si cultivas en suelos arenosos o sustratos inertes, que no retienen muchos nutrientes, es más conveniente fertilizar las plantas hasta la última semana antes de la cosecha.

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Cómo elegir el momento de la cosecha

Para que tu cosecha tenga el mayor aroma posible, debes cosechar las plantas cuando las flores contengan la máxima cantidad de terpenos. La madurez de las flores se reconoce mejor por el color de los tricomas, que parecen una pelusa brillante sobre la superficie de la planta. En realidad, son glándulas diminutas que cubren toda la planta, especialmente las flores. Los tricomas de las flores (en concreto, los tricomas glandulares con cabeza y tallo) contienen la mayor cantidad de metabolitos secundarios, incluidos los terpenos.

Para observar los tricomas, hazte con un microscopio de mano o una cámara con capacidad macro y un aumento de al menos treinta veces. Elige una zona representativa de la flor cubierta de resina y observa el color de las cabezas de los tricomas. Los tricomas glandulares de las flores parecen pequeñas setas con un tallo largo y una cabeza redonda. Al principio de su desarrollo, esta es transparente y se vuelve turbia a medida que se acerca la cosecha. Si las cabezas de la mayoría de los tricomas tienen un aspecto lechoso y turbio, significa que la planta está madura. Los tricomas sobremaduros adquieren un color ámbar, contienen menos metabolitos secundarios y presentan un perfil de terpenos menos intenso.

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Cosecha y secado

Elegir el momento de la cosecha no es el final de tu búsqueda de flores aromáticas. Ahora tienes que cosechar y secar bien las plantas. Ten en cuenta que cada cultivar puede madurar de manera diferente. Algunas plantas maduran de forma uniforme; otras, de arriba abajo. También es cierto que las flores expuestas a la luz durante todo el día maduran más rápido que las que crecen a la sombra. Por eso, especialmente en el caso de las plantas grandes de exterior, puede ser mejor cosecharlas poco a poco. Empieza por las flores maduras y, si el tiempo lo permite, deja que las que aún no han madurado lo hagan durante unos días más.

La forma de cosechar también influye en la siguiente fase del proceso: el secado. Cuanto mayores sean las partes de la planta que coseches, más tardarán en secarse. La duración del secado es muy importante. Si las flores se secan demasiado rápido, el material seco perderá la mayor parte de sus terpenos y tendrá un sabor amargo. En cambio, un secado demasiado lento aumenta el riesgo de que el moho estropee tu cosecha. Puedes cosechar las plantas enteras, dividirlas en secciones o recoger solo las flores y secarlas en mallas.

En condiciones ideales, el secado debería durar unas dos semanas. Normalmente se recomienda secar las plantas medicinales en una habitación bien ventilada o en un armario de cultivo, sin luz y a una temperatura de entre 16 y 20 °C. También es importante mantener una humedad adecuada, entre el 50 y el 60 %. Para ello, los deshumidificadores son muy útiles, pero ten cuidado de que el aire caliente no sople directamente sobre las flores que se están secando. Sabrás que están bien secas cuando se desprendan fácilmente del tallo principal, pero sigan siendo ligeramente flexibles al tacto y no se desmenucen entre los dedos.

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Curado y almacenamiento

El último paso para conseguir una cosecha con un aroma perfecto es el curado, es decir, la maduración del material seco en condiciones controladas. Al igual que ocurre con el tabaco, durante el curado se equilibra la humedad residual del material vegetal y se realza el perfil de terpenos de la planta.

Para curar y almacenar el material seco, lo mejor son los tarros de cristal o de metal, aunque también puedes utilizar bolsas o recipientes de plástico con cierre. Introduce las flores limpias en los recipientes o las bolsas y deja algo de espacio para el aire. Normalmente se recomienda llenar el recipiente hasta tres cuartas partes. Coloca el material seco mientras madura en un lugar oscuro, con una temperatura estable de entre 15 y 18 °C.

Durante la primera semana, abre los recipientes todos los días y deja que el material seco se ventile. Antes de cerrarlos, remueve suavemente las flores para que el aire fresco llegue a todas. Durante la segunda semana de maduración, basta con abrir los recipientes dos o tres veces por semana. En las semanas y meses siguientes, ábrelos y ventílalos al menos una vez a la semana. Si quieres que tu cosecha conserve su frescura, te recomendamos introducir en los recipientes sobres para controlar la humedad.

Para encontrar más consejos y guías sobre cultivo legal, visita nuestro blog de Higarden, dirigido tanto a cultivadores principiantes como avanzados.

Lee todo lo que necesitas saber sobre el cultivo de las populares guindillas. Si te encanta el picante, solo necesitas un completo armario de cultivo con accesorios y tendrás cosechas picantes varias veces al año. También te daremos consejos para cultivar guindillas en el jardín o en el invernadero. Tanto si prefieres cultivar guindillas en interior como en exterior, ya no tendrás que comprarlas en la tienda y, además, podrás elegir las variedades que más te gusten.

La variedad y el grado de picante son características importantes que debes tener en cuenta antes de empezar a cultivar guindillas. Cada variedad de guindilla necesita unas condiciones de cultivo específicas. Sin embargo, estas diferencias podrían frenarte al principio, así que vamos a simplificarlo todo al máximo para que puedas empezar a cultivar guindillas con la expectativa de obtener una cosecha picante y jugosa. Basta con evitar algunos errores y carencias básicos en los que nos centraremos a continuación.

Iniciar guindillas a partir de semillas

• Calidad de las semillas y tiempo de germinación

Las semillas vigorosas son la base. Para empezar, no deben haberse almacenado durante más de 3 años. Además, para garantizar su germinación, deben conservarse en un lugar seco, oscuro y fresco. Excepto las de la variedad capsicum pubescens, cuyas semillas son negras por naturaleza, no pongas a germinar semillas en las que observes manchas negras. También debes descartar las que presenten deformaciones mecánicas evidentes, estén blandas o muestren señales de plagas o moho. Seleccionar las semillas merece la pena. Elige solo las más grandes, con un historial probado y un potencial genético claro.

Al iniciar guindillas a partir de semillas, seguramente te interese saber cuánto tardarás en ver los primeros brotes desde que empieza la germinación. En la mayoría de las variedades, el tiempo de germinación es de tres semanas como máximo. Sin embargo, variedades como Habanero o Tupin necesitan el doble de tiempo, es decir, hasta seis semanas.

• El momento adecuado

Determinar cuándo sembrar es fundamental si cultivas guindillas fuera de un armario de cultivo. En un armario de cultivo no tienes que preocuparte por el momento de la siembra, lo que supone una gran ventaja del cultivo de guindillas en interior. La desventaja es el consumo de electricidad de la iluminación artificial. Al sol, las plantas de guindilla necesitan una media de 6-9 meses para que maduren los frutos. Por eso, si cultivas al aire libre (en exterior), hay que iniciar las plántulas jóvenes de guindilla durante las últimas heladas, a principios de la primavera; lo ideal es trasplantarlas al exterior después de la última helada y cosechar los frutos maduros antes de las primeras heladas del invierno.

• Medios de siembra y condiciones climáticas

Por supuesto, las condiciones climáticas no son muy favorables para los cultivadores de Europa Central que quieren cultivar guindillas al aire libre, y precisamente iniciar las plántulas con antelación es uno de los factores que permiten compensar el clima desfavorable. También puedes recurrir a túneles de plástico o invernaderos, que prolongan el periodo vegetativo de las plantas y permiten acercarse a las condiciones climáticas ideales. Por supuesto, también merece la pena elegir variedades de guindilla lo más resistentes posible.

¿Qué medio elegir para iniciar con éxito las guindillas a partir de semillas? Uno de los métodos más suaves para germinarlas es utilizar lana de roca, con la que se fabrican los populares cubos de siembra Grodan. Son inertes, por lo que también son perfectos para el cultivo hidropónico de guindillas.

También puedes utilizar un sustrato de calidad para iniciar las plántulas, pero no olvides asegurarte de que esté esterilizado. Si utilizas sustrato, es importante no sembrar a más de 3 mm de profundidad. 

Durante la germinación y el desarrollo inicial, es importante mantener una temperatura óptima y una humedad relativamente alta en el espacio de cultivo. Los invernaderos pequeños y los propagadores o propagadores (combinados con una luz de crecimiento) te facilitarán el trabajo al iniciar las plántulas y aumentarán las posibilidades de que, más adelante, puedas trasplantar plántulas vigorosas. Un práctico set de propagación SMALL es una forma sencilla de conseguir que las semillas de guindilla germinen y de iniciar las plántulas con éxito.

Al principio del artículo hemos mencionado que cada variedad tiene requisitos específicos. Para simplificar, podemos indicar que 29 °C es una temperatura universal para las guindillas. Y precisamente en un propagador te resultará mucho más fácil mantener una temperatura constante. Lo mismo se aplica si decides mantener una temperatura óptima para que germine una variedad concreta. Veamos algunos ejemplos. La temperatura adecuada para germinar variedades tropicales del género chinense es de 24-32 °C; en cambio, para germinar variedades del género annuun lo ideal es mantener la temperatura entre 10-24 °C.

CONSEJO: Shogun Start aporta micronutrientes a las plantas jóvenes cuando aún son débiles y más los necesitan. ¡Un alimento excelente para las plántulas de todas las variedades de guindilla!

Trasplante de las plantas de guindilla

Cuanto más ayudemos a las plantas jóvenes al principio de su desarrollo —y esto no se aplica solo a las guindillas—, más nos lo recompensarán cuando sean adultas, con un crecimiento estable, vigor y una cosecha de mayor calidad.

Durante la fase inicial, lo más importante eran la temperatura y la humedad en el espacio de cultivo. En cuanto aparecen los cotiledones, a estos factores climáticos se suma también la luz. Al trasplantar las plantas de guindilla, los días ya deberían ser lo bastante largos. Si las plantas jóvenes no reciben suficiente luz, puedes iluminarlas artificialmente (ver más abajo). El déficit de luz se reconoce porque los tallos de las plantas de pimiento crecen demasiado hacia arriba y se vuelven frágiles e inestables.

Si cultivas plantas en interior en un armario de cultivo, te recomendamos especialmente la iluminación LED de espectro completo de Lumatek, que simula a la perfección la luz solar natural para las plantas. Encontrarás más información en un artículo aparte en el que comparamos las mejores luces LED. En los propagadores o para iluminar las zonas sombreadas del armario de cultivo, puedes utilizar la luminaria complementaria de espectro completo 100 W Lumatek BAR 2.9. También se pueden utilizar lámparas de descarga como fuente de luz, por lo que otro artículo sobre HPS y LED resume el tema del cultivo con iluminación artificial y las diferencias entre las tecnologías de iluminación.

Trasplanta las plantas jóvenes al sustrato de cultivo o a la tierra junto con la base de lana de roca. Así evitarás tirar de las raíces innecesariamente y aumentarás las probabilidades de que el trasplante salga bien. Lo mismo se aplica si has utilizado para germinar pastillas de turba Jiffy. Volvamos brevemente a la elección del medio de siembra: aunque la lana de roca y las pastillas Jiffy permiten trasplantar la planta joven con el cepellón, la envoltura de las pastillas de turba se descompone con el tiempo, a diferencia de la lana de roca, y no impide que las raíces sigan desarrollándose. El hecho de que la lana de roca no se descomponga puede causar problemas de crecimiento o de metabolismo en las plantas más débiles. Si utilizas sistemas hidropónicos, opta por la lana de roca. Si has germinado las semillas, por ejemplo, sobre una servilleta húmeda o con otro método, recuerda que las primeras raíces son muy delicadas y hay que manipularlas con mucho cuidado durante el trasplante.

El tamaño mínimo de la maceta para cultivar una planta de guindilla es de al menos 10 × 10 cm. Te recomendamos probar macetas aireadas en lugar de las de plástico baratas; por ejemplo, las HERCULES.

Cuidado de las plantas adultas de guindilla

Al hablar del cuidado de las plantas adultas, volveremos a centrarnos en los factores clave que permiten que los frutos maduren sin problemas y tengan un sabor picante intenso y fresco:

• Luz: Tanto los pimientos picantes como los dulces son plantas que necesitan mucha luz. Por eso, si cultivas guindillas al aire libre, es importante elegir un lugar donde reciban luz solar durante el mayor tiempo posible a lo largo del día. Una exposición suficiente al sol (en interior, la iluminación de espectro completo la sustituye; ver más arriba) proporciona a las plantas de pimiento la energía necesaria para desarrollar el sistema radicular, las flores y, sobre todo, los frutos. Aunque es importante elegir un lugar con suficiente intensidad lumínica, los excesos también son perjudiciales. Ten cuidado durante los meses calurosos de verano si cultivas guindillas en el jardín, dentro de un invernadero con vidrio transparente, para evitar que las plantas se quemen. Las guindillas necesitan un fotoperiodo algo atípico: 14 horas de luz y 10 horas de oscuridad.
• Temperatura: La buena noticia es que hoy en día puedes encontrar sin problemas variedades aclimatadas en el mercado. Aunque ya están adaptadas a nuestras condiciones climáticas, eso no significa que debas olvidar que la naturaleza sigue su curso y que las plantas adultas de estas variedades también tienen «codificada» la tendencia a volver a sus necesidades originales, propias de las regiones tropicales. Por eso no toleran bien las heladas y las bajas temperaturas las debilitan mucho. Esto puede ralentizar su crecimiento, por ejemplo. Por tanto, no tiene sentido plantar las plántulas en días con pocas horas de sol, cuando todavía hace bastante frío en el exterior. El extremo opuesto son las temperaturas demasiado altas, por encima de 35 °C, habituales en los invernaderos sin ventilación, que causan graves problemas metabólicos a las plantas adultas. Las guindillas agradecen que haya flujo de aire en las partes superiores de las plantas. En exterior, el viento se encarga de ello. En el invernadero, te recomendamos ventilar a menudo, idealmente por la parte superior. Para el cultivo en interior, te vendrá bien un ventilador de circulación.

• Humedad: Como ya hemos dicho, una humedad ambiental alta es adecuada durante la germinación y el desarrollo inicial, por ejemplo, en un propagador. Sin embargo, aunque pueda sorprender en unas plantas originarias de regiones tropicales, no beneficia a las guindillas adultas. Un problema típico son los túneles de plástico demasiado húmedos y difíciles de ventilar. Casi cualquier espacio de cultivo con ventilación insuficiente suele favorecer la aparición de moho. El riego también está relacionado con la humedad. Las plantas adultas de guindilla deben regarse con agua templada y suficientemente reposada. Los cultivadores principiantes suelen cometer un error importante en verano, cuando hace calor: regar con agua fría provoca un fuerte choque térmico en las plantas. Otro error frecuente que debes evitar es mantener la tierra constantemente empapada. Lo ideal es que la tierra se mantenga ligeramente húmeda de forma continua. Durante la maduración de los frutos, te recomendamos reducir un poco más el riego para evitar que se produzcan presiones osmóticas en los frutos, que pueden hacer que los pimientos en maduración se agrieten. Reducir el riego en esta fase también favorece el aumento del picor del producto final. ¿Quieres saber qué determina el grado de picor de las distintas variedades de guindilla? Es una sustancia llamada capsaicina. Su concentración determina el picor de cada variedad y también puede ayudarte a estimar cuánto falta para la cosecha, ya que, por lo general, cuanto más picante es una variedad, más tarda en madurar. 

NUESTRO CONSEJO: No solo con las guindillas: cuanto más limpia sea el agua con la que regamos las plantas, más vigorosa y sabrosa será la cosecha. Por eso te recomendamos leer el artículo sobre la ósmosis inversa (RO).

• Propiedades del suelo: Preparar la tierra es importante. Una tierra bien aireada o un sustrato aireado son una base excelente para obtener una cosecha abundante y de calidad. Para ello, se añade perlita al sustrato para guindillas. La vermiculita también es un recurso natural muy versátil para mejorar las propiedades de la tierra.  Para cultivar pimientos, lo ideal es una tierra alcalina. En hidroponía se suelen utilizar bolitas de arcilla expandida, conocidas como arcilla expandida (hydroton).

NUESTRO CONSEJO: Si buscas tierra de calidad para cultivar tus propias guindillas ecológicas, te recomendamos, por ejemplo, BioNova Bio Soilmix.

• Fertilizantes: Los elementos más importantes para la nutrición de los pimientos son el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el manganeso, el magnesio, el hierro, el cobre, el zinc, el boro, el cloro y el molibdeno. Para cultivar guindillas, puedes elegir fertilizantes de primera calidad de la marca Jungle Indabox, fabricados en la República Checa y especialmente adaptados al cultivo de guindillas gracias a la gama de productos Jungle GARDEN. Necesitas el fertilizante básico Garden BASE y un componente especializado; para fertilizar guindillas, el G11. (Puedes seguir el mismo procedimiento con otras variedades populares de hierbas aromáticas, hortalizas, frutas y también flores ornamentales, incluidas las rosas. Con un envase más grande de BASE, elige los componentes para cultivar cítricos, fresas o tomates, y hasta lechuga, espinacas y berros de verano.) Desde el comienzo de la fase vegetativa, también puedes probar el fertilizante líquido prémium Chilli Focus de Growth Technology.

• Protección de plantas: Ya hemos explicado que la tierra demasiado húmeda o un espacio de cultivo demasiado húmedo favorecen las enfermedades fúngicas de las plantas. Además, no dejes que las guindillas crezcan al aire libre entre malas hierbas, ya que estas ofrecen refugio a los insectos perjudiciales. Revisa las plantas con regularidad durante el ciclo de cultivo y, sobre todo, apuesta por la prevención. Un excelente aliado para proteger tus plantas de guindilla es, por ejemplo, Canna CURE, un pulverizador contra las plagas. Encontrarás más información en el artículo: ¿Cómo combatir las plagas? 

Una maceta hidropónica para cultivar guindillas fácilmente

¡Nos hemos reservado para el final un ayudante especialmente práctico! Se trata de una maceta hidropónica muy popular entre quienes cultivan guindillas en casa. Desde el punto de vista funcional, esta pieza de diseño es un sistema de circulación que se pone en marcha automáticamente cada tres horas gracias a una bomba integrada, que riega todo el sustrato de arcilla expandida; tú solo tienes que cambiar la solución de riego. No necesitas temporizador ni regar a mano: la maceta funciona automáticamente en cuanto la enchufas.

Si todavía no tienes experiencia cultivando guindillas, para empezar te recomendamos variedades menos picantes y más fáciles de cultivar, como Tabasco, Habanero Chocolate, Apache, Giallo o Serrano Balin.

No dudes en preguntarnos cualquier cosa que quieras saber. Estaremos encantados de asesorarte también a la hora de elegir productos concretos y explicarte cómo utilizarlos. Puedes escribirnos a la dirección de correo electrónico de siempre: info@higarden.eu. ¡Esperamos tus preguntas!

También te recomendamos estos productos:

• BioNova VitaSol
• Fertilizantes Shogun
• Termohigrómetro digital VF con sonda externa
• Todo para cultivar guindillas

Qué leer a continuación:

• Enzimas 
• ¿Con qué agua riegas tus plantas? 
• ¿Cómo almacenar correctamente la cosecha?