Cultivo paso a paso, Página 2

Esta técnica hidropónica avanzada también se conoce como «Flood and Drain», o método de flujo y reflujo. Permite a los cultivadores controlar por completo el sistema radicular de las plantas y su aporte de nutrientes. ¡Sigue leyendo!

• Para empezar, conviene señalar que Ebb & Flow es ya una hidroponía para cultivadores exigentes. Esta técnica hidropónica, utilizada en las llamadas mesas EB, destaca por su extraordinaria eficacia y, por eso, está dirigida sobre todo a cultivadores exigentes y con más experiencia.
• Como hemos señalado, con EBB & FLOW tienes un control prácticamente total sobre todo el proceso de cultivo. Lo que supone la mayor ventaja para los cultivadores con experiencia puede causar problemas innecesarios al principio. Sin embargo, como se suele decir, nadie nace sabiendo, y en algún momento hay que empezar. Por eso, prepararte teórico solo puede venirte bien, tanto si te consideras un cultivador experimentado como si acabas de empezar a familiarizarte con la hidroponía. Al principio, o incluso antes, también puedes leer el artículo introductorio sobre hidroponía AQUÍ.
• La superficie de la mesa, formada por una bandeja de poca profundidad que se llena a intervalos regulares con solución nutritiva y se vacía de nuevo al cabo de unos minutos.
• Las plantas pueden estar en macetas individuales o en una bandeja llena de medio de cultivo.
• Te recomendamos el sistema completo de bandeja de inundación de General Hydroponics, que también puedes ver en la imagen de abajo.
• EBB FLOW ofrece a los cultivadores la máxima flexibilidad para ajustar y controlar continuamente el riego con el fin de proporcionar a las plantas los nutrientes que necesitan.
• Además de para hierbas aromáticas, frutas y verduras, este método también está muy extendido en el cultivo de plantas ornamentales, que con sistemas como EBB FLOW pueden pasar varios años sin necesidad de trasplante.

• Al cultivar con el sistema EBB & Flow, al inundar el sustrato se disuelven los restos de nutrientes que quedaron del último riego.
• En la práctica, esto evita eficazmente la formación de depósitos no deseados y su consecuencia directa: la sobrefertilización de las plantas debido a una concentración excesivamente alta de la solución nutritiva.
• Todo el riego que supera, por su volumen, la llamada capacidad de retención del sustrato vuelve inmediatamente al depósito de solución nutritiva.
• Una de las cosas más importantes que debes controlar al cultivar con el método EBB FLOW es elegir el ciclo de riego adecuado. Así, las raíces de las plantas reciben suficiente oxígeno y nutrientes, y evitarás el exceso de riego.
• La solución de riego llega a las plantas mediante una bomba.
• Los distintos ciclos se controlan con un temporizador.
• La mayoría de los sistemas EBB FLOW están diseñados de modo que el depósito de solución nutritiva queda debajo de las macetas o de las bandejas de cultivo con el sustrato y las plantas.
• «FLUJO»: Por lo general, el agua con nutrientes llega hasta dos tercios o tres cuartos de la altura del medio de cultivo. En el caso de las plantas jóvenes, cuyas raíces aún son cortas y no llegan lo bastante abajo, el nivel sube todavía más.
• «REFLUJO»: Cuando la solución nutritiva alcanza el nivel deseado, la bomba deja de impulsarla y esta vuelve al depósito.

Como ya hemos comentado, la frecuencia de riego es decisiva. Entonces, ¿cómo se ajusta correctamente?

• La duración óptima del intervalo entre los ciclos de inundación y drenaje depende principalmente del tamaño y la profundidad de la mesa EB.
• También influye la elección del sustrato (ver más abajo). Entre otros factores, es necesario adaptar la frecuencia de riego a la capacidad del sustrato en cuestión para retener el agua, es decir, a sus propiedades de retención.
• Arcilla expandida (hydroton): riego de 2 a 3 veces al día.
• Lana de roca: riego una vez al día (es decir, la lana de roca retiene más agua que las bolas o los gránulos de arcilla).
• Estos son los intervalos iniciales. Sin embargo, a medida que las plantas y sus raíces crezcan, habrá que aumentar gradualmente la frecuencia de riego... No existe una guía universal, ya que las necesidades de cada planta son distintas. Por eso, observa tus plantas desde las primeras fases de desarrollo. Si estás empezando, te enfrentarás a la difícil tarea de evitar que las plantas reciban demasiada agua o se sequen. Los cultivadores con experiencia, por su parte, pueden determinar con solo observarlas cómo están y si necesitan más o menos riego. Si eres principiante, al menos adquirirás experiencia.
• En la práctica, puede ayudarte esta regla: antes de cada riego, deja que el sustrato se seque un poco.
• Encontrar el régimen de riego adecuado es la clave de este método. Cuando lo consigas, puedes felicitarte: ¡habrás superado un reto de cultivo muy avanzado!
• Para conseguirlo, tenemos otro consejo práctico. Anota cuidadosamente desde el primer día cuánta agua ha bajado en el depósito; el agua nunca debería llegar hasta el fondo de la maceta o de la bandeja de cultivo.
• Las plantas jóvenes necesitan menos agua que las más antiguas y desarrolladas.
• También puede influir que con esta técnica hidropónica cultives especies vegetales adaptadas a la sequía o que necesiten humedad.
• Como recomendación general, riega las plantas durante las horas más cálidas del día.
• En invierno, las plantas necesitan menos riego que en verano.
• Si necesitas regar con más frecuencia, por ejemplo, debido a fertilizantes específicos diluidos en una cantidad determinada de agua, acorta únicamente los intervalos entre riegos. No riegues las plantas con demasiada agua de una sola vez.
• Si detectas plagas en tus plantas, además de tomar otras medidas, reduce el riego y riega solo una vez al día. Si la infestación es grave, bastará con regar temporalmente cada dos días.

¿Qué sustrato utilizar?

• En el método hidropónico de flujo y reflujo se utilizan medios inertes, como la perlita, la lana de roca u otros medios inertes adecuados para la hidroponía.
• La característica decisiva de un sustrato es su capacidad para retener agua. Cuanto mayor sea, mejor.
• Al mismo tiempo, el medio de cultivo debe funcionar bien como drenaje.
• Por ejemplo, la arcilla expandida (hydroton) requiere algo más de riego que la perlita. 
• No olvides que el sustrato no debe llegar más arriba de 1 cm por debajo del borde del recipiente de cultivo.

¿Sistema poco profundo o profundo?

Los sistemas más profundos utilizan un mayor volumen de solución nutritiva y ofrecen más espacio al sistema radicular de las plantas. Además, cada vez que se humedece el sustrato con solución nutritiva recién bombeada, el aire viejo se desplaza de la zona de las raíces. El exceso de agua vuelve al depósito y, mientras tanto, llega aire fresco y beneficioso hasta las raíces de las plantas. El periodo de aireación de las raíces es mucho más largo que en los sistemas Ebb & Flow poco profundos. En los sistemas más profundos, el sustrato tarda más en secarse, por lo que también se retrasa la necesidad de volver a regar.

Si tienes alguna pregunta sobre el cultivo hidropónico de plantas con los sistemas EBB & FLOW, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestra conocida dirección info@higarden.eu.

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• Ebb&Grow General Hydroponics - sistema completo de bandeja de inundación (4 999 Kč)
• BioNova Starter pack Hydro Supermix (1 990 Kč)
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La semilla, que da comienzo a la historia de cada planta, es prácticamente un organismo dormido que espera despertar. ¿Cómo puedes reconocer la calidad y el estado de las semillas que tienes guardadas en casa o que acabas de comprar? ¿Y qué probabilidades hay de que den lugar a una planta bonita y sana?

• Lo cierto es que, en el caso de las semillas pequeñas, que son la base de la mayoría de las plantas que se cultivan habitualmente en un armario de cultivo, el cultivador no puede responder a estas preguntas con solo mirarlas. Ni siquiera nos bastará una lupa. Tampoco podremos averiguar mediante el tacto lo que nos gustaría saber. La única excepción son las semillas realmente grandes, como las de calabaza, cuya plenitud sí podemos percibir al tocarlas.
• La experiencia de los cultivadores habla por sí sola. La única forma comprobada de predecir el estado de una semilla y, por tanto, el potencial de la futura planta, es conservar las semillas en un entorno óptimo y hacer todo lo posible para que se mantengan en buen estado.
• La palabra «germinación» es, sin duda, una de las más habituales en el mundo de la jardinería y expresa la capacidad de una semilla para producir un brote. La mayoría de los productores de semillas (bancos de semillas) garantizan en cierta medida su germinación, sobre todo mediante la fecha de caducidad que suele aparecer en el envase.
• Sin embargo, si has encontrado semillas que te gustaría probar una vez pasada la fecha de caducidad, no te desanimes y haz la prueba. Es bastante habitual que incluso las semillas cuya fecha de caducidad indicada en el envase ya ha vencido germinen sin problemas.
• Eso no cambia el hecho de que, para las semillas de todo tipo, se cumple una sencilla proporción directa: cuanto más antiguas son, más les cuesta brotar.
• La mejor forma de favorecer la germinación es almacenarlas correctamente. Para ello te vendrán de maravilla los recipientes al vacío TightVac, que más adelante también podrás utilizar para conservar la cosecha.

• Las condiciones para almacenar correctamente las semillas se pueden resumir en tres puntos:
• Oscuridad
• Fresco
• Ausencia de humedad
• Encontrar un lugar oscuro con temperaturas bajas y estables, pero que a la vez no tenga nada de humedad, puede resultar un poco complicado. Para conseguir oscuridad y frescor, suele pensarse, por ejemplo, en un sótano, aunque allí normalmente también hay cierto grado de humedad. Algunos cultivadores guardan las semillas en el frigorífico, procurando cerrar bien el recipiente.
• Las semillas conservadas al vacío ofrecen una gran garantía de calidad y aumentan las posibilidades de éxito durante la germinación posterior. 
• Hagamos lo que hagamos, la vida útil de algunas semillas no se puede prolongar demasiado, ni siquiera con un almacenamiento impecable. Por ejemplo, las semillas de cebolla, que son muy pequeñas, pierden capacidad de germinación ya durante el primer año.
• En cambio, estos son ejemplos de semillas que merece la pena cuidar bien, ya que, si se almacenan en las condiciones adecuadas (véase más arriba), conservan una alta capacidad de germinación durante mucho tiempo:
• Pepino
• Calabaza
• Calabacín 
• Tomate
• Verduras de la familia de las coles
• El concepto de GERMINACIÓN también está relacionado con una práctica muy extendida entre los cultivadores: el test de germinación. ¿En qué consiste este método de comprobación y para qué sirve? El test de germinación nos permite hacernos rápidamente una idea más precisa del estado de las semillas y, por tanto, de cuántas debemos plantar para recoger más adelante la cantidad prevista de flores maduras que adornarán plantas adultas y vigorosas. El procedimiento es el siguiente:
• Apila varias hojas de papel absorbente limpias (papel de cocina, servilletas, pañuelos de papel, papel higiénico, etc.).
• Coloca encima las semillas que quieras probar. Cuantas más incluyas, mejor. Lo ideal es usar al menos 10.
• Cubre las semillas con otra capa de papel (véase más arriba) y humedece la superficie, preferiblemente con un pulverizador fino. El agua no debe salir recién tomada directamente del grifo. Si solo tienes agua del grifo, déjala reposar al menos un día antes de ponerla en el pulverizador. 
• Recuerda que las semillas no deben quedar flotando en el agua, pues podrían «ahogarse» y empezar a pudrirse en lugar de germinar.
• Cuando tengas las semillas preparadas de esta forma, cúbrelas con un recipiente de vidrio o plástico y trasládalas de un lugar fresco a otro con una temperatura de 18–20 °C. 
• A partir de aquí, solo tienes que mantener húmedo el papel, rociándolo suavemente con agua (¡no empapado!).
• Todo lo que puedes averiguar sobre las semillas desde el punto de vista del cultivador se hará evidente en los días o semanas siguientes. Dependerá de cuánto tarden en «despertar».

NUESTRO CONSEJO: Consigue a un precio especial el conjunto completo Plagron Seedbox, que incluye todo lo necesario para germinar con éxito 12 semillas: desde un pequeño propagador hasta tabletas de siembra y Seedbooster, de gran eficacia para un enraizamiento rápido. Una opción perfecta para quienes empiezan; ¡te la recomendamos!

• Un tema aparte al que nos gustaría llamar la atención para terminar es el tratamiento de las semillas. A veces se realiza con productos químicos cuyo objetivo es protegerlas de las plagas o de los hongos. Las semillas tratadas químicamente se reconocen por su color llamativo.
• Sin embargo, te recomendamos elegir semillas cuyo tratamiento se realice por métodos biológicos. Además, puedes llevar a cabo todo el proceso por tu cuenta. Entre los métodos naturales de tratamiento de semillas más probados están las infusiones de manzanilla, agrimonia o milenrama, hierbas fáciles de conseguir y con un notable efecto desinfectante.
• Aprovecha también las propiedades de la ortiga y la cola de caballo. Estas plantas fortalecen las plántulas que empiezan a desarrollarse y favorecen su crecimiento.
• No hay límite a la hora de combinar las hierbas mencionadas para fortalecer las semillas. Cuanto más las fortalezcas, mejores serán los resultados del test y de la germinación posterior de todas las semillas que decidas plantar, tanto si lo haces sin realizar el test como si lo haces después de llevarlo a cabo y evaluar sus resultados.

Si tienes cualquier pregunta sobre Microgreens, estaremos encantados de responderte en la dirección de siempre: info@higarden.eu.

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La hidroponía ofrece muchas posibilidades: mientras que algunas técnicas requieren sustratos especiales, otras permiten cultivar plantas únicamente en una solución nutritiva. ¿Te interesa saber cuál de estos métodos es más adecuado para tus plantas? En el siguiente artículo comparamos las ventajas y desventajas de ambos métodos para que puedas decidir cuál es el mejor para tu cultivo hidropónico.

La hidroponía es una forma innovadora de cultivar sin tierra, en la que las plantas se nutren con una solución rica en nutrientes. En el cultivo hidropónico, las plantas pueden crecer en un sustrato inerte (químicamente inactivo) o colocarse en sistemas hidropónicos especiales con las raíces sumergidas libremente en la solución nutritiva. En comparación con el cultivo en tierra, la hidroponía requiere algo más de práctica para quienes empiezan, pero permite cultivar las plantas de forma más rápida y eficiente.

Medios de cultivo hidropónico

Al igual que la tierra, los sustratos de cultivo hidropónico sirven de soporte para las raíces y retienen el agua (la solución nutritiva) que absorben las plantas. Sin embargo, a diferencia de la tierra, la mayoría de los medios hidropónicos están fabricados con materiales inorgánicos y no contienen nutrientes vegetales. Entre los sustratos más habituales para hidroponía se encuentran:

• Lana de roca

La lana mineral de roca basáltica es uno de los medios hidropónicos más utilizados. La lana de roca se puede moldear fácilmente en cubos o planchas, por lo que es un medio de cultivo universal para un amplio espectro de sistemas hidropónicos. Puedes utilizarla tanto para el cultivo como para la germinación o la propagación por esquejes. La lana mineral tiene una excelente capacidad de retención y se seca de manera uniforme, lo que facilita su uso con sistemas de riego automáticos (riego por goteo, drenaje libre, spinners y bandejas de inundación). La lana de roca no es adecuada para cultivar en macetas ni para el riego manual.

• Fibra de coco

Los medios hidropónicos fabricados con fibra y cáscaras de coco combinan las ventajas de los sustratos inertes (lana de roca, arcilla expandida y perlita) con las de las mezclas de cultivo que contienen tierra. Retienen mejor el agua que la tierra y, al mismo tiempo, no son completamente inorgánicos, por lo que permiten el desarrollo de microorganismos beneficiosos. Los sustratos de coco son adecuados para principiantes y para quienes quieren utilizar fertilizantes orgánicos en hidroponía. Puedes utilizar coco en macetas (de plástico, textiles y Auto-Pot), tanto con riego manual como en sistemas de autorriego.

• Arcilla expandida

La arcilla expandida, también conocida como LECA, es un material poroso hecho de arcilla calentada a alta temperatura. Tiene forma de pequeñas piedras y se utiliza principalmente en sistemas hidropónicos (drenaje libre, DWC, NFT y flujo y reflujo) y en aeroponía, como medio de soporte para las plantas. La arcilla expandida se seca rápidamente, por lo que no es adecuada para el cultivo en macetas con riego manual.

• Perlita

La perlita es un sustrato de cultivo fabricado calentando roca a alta temperatura y tiene el aspecto de un granulado blanco y ligero. Al igual que la arcilla expandida, la perlita retiene una pequeña cantidad de agua y permite que el aire llegue bien a las raíces. Debido a su estructura fina, la perlita obstruye fácilmente los sistemas de riego y solo se puede utilizar como medio hidropónico independiente en bandejas de inundación (Dutch bucket).

¿Quieres saber más sobre los sustratos de cultivo? Lee nuestra guía de sustratos de cultivo.

Ventajas del cultivo con sustratos hidropónicos

• Soporte para el sistema radicular: Los medios hidropónicos ofrecen un soporte suficiente a las plantas y son más adecuados para las plantas grandes que NFT, DWC y otros sistemas hidropónicos.
• Retención de agua: Los sustratos de cultivo mantienen un nivel de humedad constante incluso cuando el riego es ocasional y no necesitan un aporte continuo de solución nutritiva.
• Aireación: En comparación con la tierra, los medios hidropónicos facilitan un mayor acceso de oxígeno a las raíces y reducen el riesgo de que las plantas se vean afectadas por hongos.
• Fácil manejo: En comparación con los sistemas totalmente hidropónicos, los métodos con sustrato son menos propensos a sufrir averías y a los errores de cultivo.

Sistemas hidropónicos sin sustrato

Algunos sistemas hidropónicos no necesitan que las plantas estén colocadas en un sustrato, sino que permiten sumergir directamente las raíces en la solución nutritiva. La principal ventaja de este método es que las raíces reciben un aporte constante de agua, nutrientes y oxígeno. Así, las plantas crecen más rápido y se elimina el riesgo de que proliferen plagas del suelo. Por otro lado, la hidroponía «pura» requiere controlar continuamente el contenido de nutrientes y el pH de la solución nutritiva, y no permite el más mínimo error por parte de quien cultiva. Entre los sistemas hidropónicos sin sustrato más habituales se encuentran:

• NFT (Nutrient Film Technique)

En los sistemas hidropónicos NFT, las raíces de las plantas se colocan en un canal o bandeja ligeramente inclinados, por los que circula una fina corriente de agua. Normalmente, las plantas se colocan en cestas hidropónicas perforadas, introducidas en los orificios distribuidos a lo largo del canal. La solución nutritiva fluye hasta un depósito, desde donde se bombea de nuevo a la parte superior del canal, formando un sistema de recirculación. Los sistemas NFT son muy eficientes: no desperdician agua ni fertilizantes y ofrecen una oxigenación suficiente de la solución nutritiva, lo que evita que las raíces se pudran. NFT es adecuado para plantas pequeñas con un ciclo vegetativo corto, aunque también permite cultivar plantas perennes.

• DWC (Deep Water Culture)

Esta técnica hidropónica, conocida por las siglas DWC, consiste en sumergir las plantas en un depósito o cubo con una solución oxigenada. Al igual que en NFT, las plantas se colocan en macetas perforadas situadas en un orificio de la tapa del depósito de cultivo. En DWC, la aireación de la solución nutritiva se consigue con una bomba y una piedra difusora. En comparación con otros sistemas totalmente hidropónicos, DWC es una opción relativamente sencilla y económica. Por otro lado, con este método existe un mayor riesgo de que la oxigenación sea insuficiente y las raíces se pudran. Puedes utilizar DWC tanto para cultivar plantas con un ciclo vegetativo corto como para plantas perennes y arbustos.

• Método Kratky

Esta técnica hidropónica, desarrollada por Bernard Kratky, parece sencilla a primera vista y se caracteriza por el cultivo de plantas en recipientes cerrados independientes, donde quedan suspendidas en la solución nutritiva mientras una parte de las raíces permanece expuesta al aire. A medida que las plantas crecen y van consumiendo la solución nutritiva, el nivel del recipiente desciende, lo que estimula el desarrollo de nuevas raíces. Aunque es una solución muy económica para la hidroponía, el método Kratky resulta bastante difícil de dominar y no es muy eficiente.

• Aeroponía

Los sistemas aeropónicos merecen una categoría propia, pero desde una perspectiva más amplia podemos incluirlos entre las demás técnicas de hidroponía. En aeroponía, las raíces de las plantas quedan suspendidas en el aire y se humedecen periódicamente con una fina niebla de solución nutritiva. La ventaja de la aeroponía es la gran cantidad de oxígeno que reciben las plantas, lo que favorece el rápido desarrollo del sistema radicular. Por otro lado, la aeroponía requiere equipos especializados y, si se estropean, las plantas tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir. Un uso excelente de la aeroponía son los propagadores de esquejes, donde este método acelera hasta una semana la formación de nuevas raíces.

Ventajas del cultivo en solución nutritiva

• Absorción rápida de nutrientes: Las plantas con las raíces sumergidas en la solución nutritiva reciben un aporte constante de nutrientes, lo que se traduce en un crecimiento más rápido y una mayor producción.
• Menor riesgo de patógenos: En los sistemas de cultivo puramente hidropónicos no hay plagas del suelo y, en una solución nutritiva bien oxigenada, el riesgo de que las raíces se pudran es mínimo.
• Eficiencia: La hidroponía permite ahorrar al máximo agua, fertilizantes y otros recursos, sobre todo si se utilizan sistemas de recirculación.
• Fácil control del pH y la EC: En los sistemas puramente hidropónicos, medir la acidez (pH) y el contenido de nutrientes (EC) de la solución nutritiva es más sencillo que con las técnicas que utilizan sustrato.

¿Qué método es el más adecuado para ti?

Si tienes que elegir entre el cultivo hidropónico con sustratos y los sistemas sin sustrato, tu experiencia será el factor principal. Para quienes empiezan, puede ser más fácil trabajar con medios hidropónicos, ya que son más tolerantes a los errores de nutrición, riego y cuidado de las plantas. Los cultivadores con experiencia que quieran sacar el máximo partido a su esfuerzo pueden preferir los sistemas totalmente hidropónicos.

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¿Te apasionan las plantas medicinales y te gusta preparar tinturas o infusiones caseras con distintas especies? Las plantas medicinales de todo tipo son una parte fundamental de prácticamente cualquier jardín, incluidos los de interior. Además de su agradable aroma, su popularidad, que se remonta a tiempos muy antiguos, se debe sobre todo a sus efectos beneficiosos para el bienestar físico y mental. En este artículo, además de las especies tradicionales, nos centraremos también en otras plantas medicinales menos conocidas. Y puedes cultivarlas no solo en el jardín, sino también en casa.

Cuando pensamos en una planta medicinal, a muchos se nos viene enseguida a la cabeza, por ejemplo, la manzanilla común. Y no es de extrañar: esta planta también se conoce como manzanilla medicinal, un nombre común que invita a pensar en sus propiedades. Sin embargo, normalmente se trata de manzanilla que crece de forma silvestre, como la que vemos en la imagen. También puedes comprar plántulas de manzanilla en tiendas especializadas. Además, puedes tener siempre a mano manzanilla fresca y de gran calidad si germinas las semillas en un invernadero (consulta el artículo: ¿Cómo cultivar en un invernadero?). Durante los meses fríos, no te olvides de la calefacción para el invernadero. Si tienes en casa un armario de cultivo completo, no hay nada más que pensar: podrás cosechar durante todo el año todas las plantas medicinales de las que vamos a hablar, sin tener que salir de casa.

Algunas de las plantas que te recomendamos a continuación suelen cultivarse sobre todo por su belleza, como plantas ornamentales perennes. Sin embargo, muchas de ellas también son plantas medicinales con efectos beneficiosos para la salud. Entre otras plantas medicinales tradicionales que te encantarán, están:

• valeriana medicinal (Valeriana officinalis): la planta medicinal de la fotografía inicial. Su nombre común ya indica claramente sus efectos beneficiosos, especialmente sedantes, en el organismo humano. Sus densas inflorescencias, repletas de pequeñas flores blancas o rosadas, decoran cualquier jardín. Quizá también conozcas la valeriana por su nombre popular, baldriana. Se utiliza en la medicina natural desde la Edad Media. En pequeñas cantidades, esta planta medicinal, que en concentraciones elevadas puede ser tóxica, se ha usado desde tiempos inmemoriales, entre otras cosas, para combatir el insomnio, el nerviosismo, la ansiedad, la depresión y los calambres estomacales. Un dato interesante es que fue una de las primeras plantas adaptadas a la homeopatía. Además de los efectos sedantes mencionados, la valeriana es un potente antioxidante natural que combate eficazmente los radicales libres. Para uso medicinal solo se utilizan las raíces y los rizomas de la valeriana. No se aprovechan sus partes aéreas.
• agrimonia (Agrimonia eupatoria): las flores de la agrimonia son amarillas y tienen un aroma característico que recuerda al de los albaricoques. Es una planta fácil de cultivar que, sobre todo, necesita abundante luz. Desde el punto de vista medicinal, es conocida por sus propiedades antiinflamatorias. Esta planta popular, que suele alcanzar algo menos de un metro de altura, también se utiliza para tratar trastornos hepáticos. Un dato interesante es que los antiguos egipcios ya utilizaban las partes aéreas floridas de la agrimonia.

• malva mauritana (Malva mauritiana): sus llamativas flores de color rosa violáceo, que pueden alcanzar los 5 cm, decoran cualquier jardín o balcón. Además, la malva, que puede crecer hasta un metro y medio de altura, se utiliza para tratar las inflamaciones de las vías respiratorias superiores. Esto se debe a su alto contenido en mucílagos. Cultivar malva es muy fácil. En la medicina popular, la decocción de malva mauritana también se utiliza para tratar problemas de la piel, incluida la cicatrización de heridas inflamadas. Por último, sus flores multicolores son un adorno comestible apropiado para una gran variedad de platos y dan un precioso color a cualquier mezcla de té.

Plantas medicinales interesantes que han caído en el olvido

También hay distintas plantas útiles que nuestras bisabuelas apreciaban mucho, pero que con el tiempo han caído en el olvido. Entre ellas, por ejemplo:

• énula campana (Inula helenium): lo más valioso de esta planta, que produce flores de un amarillo azufre inconfundible (véase la imagen), son sus raíces. Se recolectan tanto en primavera como en otoño y pueden ayudar con problemas metabólicos, desde la falta de apetito hasta las digestiones difíciles. También sirven para aliviar los espasmos de las vías respiratorias. En la medicina popular, la énula campana se utiliza en forma de infusión, tintura o jarabe, por ejemplo, para la bronquitis.

• malvavisco (Althaea officinalis): desde la Antigüedad se recolectan todas las partes de esta otra planta medicinal (raíz, hojas y flor) con fines medicinales, aunque a menudo se cultiva solo como planta ornamental. Desde el punto de vista estético, destacan sus delicadas flores rosas. Esta planta también contiene mucílagos, que facilitan la expectoración y alivian la irritación de las mucosas del aparato respiratorio. En la medicina natural, el malvavisco también se utiliza, por ejemplo, para tratar las inflamaciones de las vías urinarias o la diarrea. Se atribuyen sus mayores propiedades a las raíces maceradas.

Un almacenamiento adecuado conserva los principios activos y el aroma original

Tanto si las plantas medicinales mencionadas decoran tu jardín exterior, balcón o terraza como si alguna te gusta tanto que decides reservarle un espacio en tu armario de cultivo para disponer de ella durante todo el año, no subestimes la importancia de almacenar correctamente las hierbas frescas o secas. Para saber más, consulta el artículo: ¿Cómo almacenar correctamente la cosecha?

Si quieres preguntarnos cualquier cosa, puedes escribirnos a nuestra conocida dirección de correo electrónico: info@higarden.eu.

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Es difícil negar que una ubicación adecuada y un suelo fértil son condiciones básicas para cultivar con éxito. No tiene sentido intentar cultivar tomates, por ejemplo, en un bosque, donde el suelo es ácido y los árboles dan sombra. Pero ¿cómo encontrar el lugar perfecto para tus plantas? Te aconsejamos, tanto si vives en la ciudad y tienes poco espacio para cultivar como si, por el contrario, no sabes dónde plantar en tu amplio jardín.

Elegir un lugar adecuado para cultivar no es una cuestión de opinión, sino que consiste, sobre todo, en encontrar un equilibrio entre tus prioridades y las necesidades de las plantas. Los factores más importantes que debes tener en cuenta antes de elegir el lugar de cultivo son la cantidad de luz, la proximidad a una fuente de agua y la calidad del suelo.

Luz solar

Al cultivar, cuanto más luz reciben las plantas, mejor. Parece sencillo, ¿verdad? Sin embargo, pocas personas tienen la suerte de vivir en un lugar sin edificios altos, árboles o vallas. A la hora de planificar, sigue esta regla: siempre que sea posible, el lugar de cultivo no debería quedar a la sombra por el sur. Incluso una valla baja en el lado sur del bancal bloqueará mucha luz solar.

La mayoría de las flores y los cultivos, como los tomates, los pepinos o las plantas medicinales, necesitan 8 horas o más de luz solar directa al día. Lo mismo ocurre con los frutos del bosque perennes y los cítricos. Estas plantas pueden sobrevivir en lugares con menos luz, pero producirán muchas menos flores y frutos. Sin embargo, también hay especies que prosperan en lugares más sombreados. Si tu jardín recibe al menos 6 horas de luz al día, puedes cultivar guisantes, judías, lechugas y hierbas.

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Proximidad a una fuente de agua

Aunque la lluvia es la fuente de agua más barata y mejor para el cultivo en exterior, la naturaleza es impredecible y la mayoría de las plantas crecen mejor con un riego regular. Por eso, al elegir el lugar de cultivo, no olvides que tendrás que regar. Puedes hacerlo a mano o utilizar un sistema de riego automático.

Coloca cerca del lugar de cultivo un barril o un depósito de agua, de manera que puedas recoger en él el agua de lluvia, o sitúalo donde puedas llenarlo fácilmente con el grifo. No se trata solo de tu comodidad, sino también de que el agua para regar las plantas no debe contener cloro. Por eso, si utilizas agua de la red para regar, es recomendable dejarla reposar en el depósito al menos un día antes de usarla.

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Calidad del suelo

Tanto si vas a cultivar en un bancal al aire libre, en un invernadero o en macetas en el balcón o la terraza, un sustrato de cultivo fértil y de calidad es fundamental para obtener buenos resultados. La mayoría de las plantas crecen mejor en un suelo neutro o ligeramente ácido y bien drenado (pH 6,0–7,0), rico en materia orgánica. Los sustratos de cultivo para cultivar en macetas suelen contener una mezcla de tierra, compost y perlita para mejorar la aireación. Si cultivas en bancales al aire libre, te espera un poco de trabajo sucio.

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Cómo preparar la tierra de los bancales para el cultivo

1. Una buena limpieza: Retira del bancal las malas hierbas, las hojas caídas y los restos de plantas y de mantillo de la temporada anterior. El objetivo es dejar la tierra al descubierto.
2. Airear y ajustar el pH del suelo: Remueve la tierra descubierta volteando la capa superior con una pala hasta una profundidad de unos 10 a 15 centímetros. Si la tierra de tu jardín es pesada o arcillosa, enriquécela con compost o humus. Si descubres que el sustrato actual es especialmente pobre o pedregoso, la opción más sencilla es construir un bancal elevado en ese lugar. Al airear la tierra, también puedes encalarla para ayudar a neutralizar la acidez. Para medir el pH del suelo, puedes utilizar medidores de pH analógicos o digitales.
3. Fertilización en primavera: Durante los meses de primavera, las plantas necesitan sobre todo suficiente nitrógeno, que puedes añadir a la tierra, por ejemplo, en forma de compost, vermicompost (humus), guano o fertilizantes con un mayor contenido de nitrógeno. En primavera, también puedes añadir a la tierra ceniza de madera, que contiene fósforo y favorece el crecimiento de las raíces de las plantas jóvenes.

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Encontrarás más consejos sobre cultivo y jardinería en interior y exterior en el blog de Higarden para cultivadores.

Se acerca el invierno y, con él, la temporada de gripe y resfriados. ¿Cómo podemos prepararnos para estas molestias y mantener una buena salud? Una de las mejores respuestas son los Microgreens: pequeñas plantas que tienen un gran efecto en nuestra salud. En este artículo veremos qué son los Microgreens, qué variedades puedes cultivar y cómo influyen en tu salud. También te daremos consejos prácticos para cultivarlos y cuidarlos de la mejor manera. 

¿Qué son los Microgreens? 

Los Microgreens son plantas jóvenes que se cosechan poco después de germinar, normalmente entre dos y tres semanas después de sembrar las semillas. Son plantas pequeñas, pero nutritivas, repletas de vitaminas, minerales y antioxidantes. Estos pequeños tesoros verdes tienen muchos beneficios para nuestra salud y son una forma estupenda de reforzar el sistema inmunitario y aportar al cuerpo los nutrientes que necesita.

Hay muchas variedades de Microgreens que puedes cultivar. Entre las más habituales están:

Microgreens de espinaca: Contienen grandes cantidades de hierro y vitamina C, lo que ayuda a mejorar la energía y las defensas.

Microgreens de brócoli: Son ricos en vitaminas A, C y K, y son conocidos por sus propiedades antioxidantes.

Microgreens de rúcula: Tienen un sabor intenso y están repletos de vitamina K, importante para mantener unos huesos sanos.

Microgreens de cebolla: Contienen azufre y antioxidantes que favorecen la salud del corazón y reducen la inflamación.

Efectos de los Microgreens en el organismo

Añadir Microgreens a tu dieta puede tener muchos efectos positivos en tu salud. Gracias a su alto contenido nutricional, pueden:

Reforzar el sistema inmunitario: Las vitaminas y los antioxidantes de los Microgreens ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. 

Mejorar la digestión: La fibra de los Microgreens favorece una digestión saludable y la regulación de los niveles de azúcar en sangre. 

Aumentar la energía: Gracias a su contenido de hierro y vitamina C, los Microgreens pueden aumentar tu energía y reducir el cansancio. 

Favorecer una piel sana: Los antioxidantes de los Microgreens ayudan a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres.

Consejos prácticos para cultivar Microgreens

Si decides cultivar Microgreens, aquí tienes algunos consejos útiles:

Elección de las semillas: Compra semillas de calidad, especialmente seleccionadas para cultivar Microgreens.

Medio de cultivo: Elige un medio de cultivo adecuado, como turba o sustrato de coco. 

Luz: Los Microgreens necesitan mucha luz. Si no tienes acceso a la luz solar natural, puedes utilizar fuentes luminosas LED.

Agua: Mantén el sustrato húmedo, pero no empapado. A menudo es mejor pulverizarlo que regarlo desde arriba.

Temperatura: Asegúrate de que la temperatura sea adecuada para la variedad concreta de Microgreens que cultives.

Conclusión 

Los Microgreens son un pequeño secreto para mantener la salud y la vitalidad, especialmente durante los meses de invierno. El cultivo y el consumo de estos pequeños frutos verdes pueden mejorar considerablemente tu salud y reforzar tus defensas. Recuerda elegir semillas de calidad y cuidar bien las plantas para disfrutar de los numerosos beneficios que ofrecen los Microgreens.

¿Y cuál es la mejor forma de conservar hierbas o alimentos frescos o secos? En este artículo encontrarás la respuesta. Descubrirás cómo cerrar herméticamente y conservar a la perfección cualquier producto natural cuyas propiedades originales quieras mantener durante todo un año o incluso más, ya sean sus principios activos, nutrientes, aroma o sabor. También exploraremos una tecnología patentada que controla por ti la humedad óptima para que tus preciados productos secos se mantengan «frescos» prácticamente de forma indefinida.

No hace falta andarse con rodeos. La respuesta a la pregunta de en qué guardar hierbas, fruta, verdura, café, té, harina, tabaco o cualquier otra cosa que se te ocurra es: Tightvac.

Los cultivadores han convertido estos prácticos recipientes al vacío, también adecuados para cualquier cocina, en su solución de confianza para guardar la cosecha recién recogida y conservar su intenso aroma y sus valiosos componentes o sustancias beneficiosas para la salud.

La mayoría de los cultivadores compra varios recipientes herméticos Tightvac a la vez, ya que están disponibles en una gran variedad de opciones. Puedes elegir entre numerosos volúmenes, desde 60 ml hasta diez litros, y también entre una variante transparente y una opaca. El volumen preferido por nuestros clientes es de 1300 ml en la variante opaca. Todos los productos de la gama Tightvac están fabricados con plástico alimentario resistente y apto para el contacto con alimentos.

Los recipientes y los recipientes pequeños se abren y se cierran fácilmente pulsando un botón o presionándolos; el aire se extrae automáticamente del interior y, a continuación, el valioso contenido, ya esté oculto o a la vista, queda al vacío. Tightvac almacena y conserva la cosecha, y la mantiene seca. Ya no tendrás que preocuparte por el moho ni por otros tipos de deterioro de tu preciada cosecha. Otra ventaja es que resulta fácil de manejar.

¿Cómo proteger la cosecha para que no se seque demasiado ni se humedezca?

Para eso existe precisamente la tecnología patentada y sencillamente genial que hemos mencionado al principio de este artículo. Se presenta en forma de ingeniosas bolsitas con una tarjeta indicadora Integra Boost y funciona de la siguiente manera...

La bolsita absorbe el exceso de humedad de la planta y regula la humedad dentro de cualquier recipiente cerrado al nivel deseado, 62 % o 55 %. Cuando se agota su capacidad, lo sabrás porque el punto del indicador se vuelve azul. En ese momento, basta con cambiar la bolsita por una nueva. Puedes repetirlo prácticamente de forma indefinida y tendrás la seguridad absoluta de que, por ejemplo, tus hierbas secas nunca se secarán demasiado ni se humedecerán en exceso.

Estos productos cumplen estrictas normas para la conservación segura de alimentos, así que puedes colocar los productos Integra Boost, que regulan la humedad relativa en ambos sentidos, en cualquier recipiente cerrado donde guardes hierbas secas, alimentos o especias. Lo ideal es utilizar precisamente un recipiente al vacío Tightvac. Además, la bolsita resistente no se rompe ni se daña fácilmente. Y, por si acaso, solo contiene sustancias no tóxicas y ninguna sal.

Hay bolsitas de distintos pesos, según el tamaño de la cosecha y del recipiente. Para ayudarte, aquí tienes algunos ejemplos habituales de la relación entre el tamaño de la cosecha y el tamaño de la bolsita Integra Boost. Indicamos ambos datos en gramos:

• 4 g: las bolsitas son ideales para cosechas pequeñas de hasta 12 g.
• 8 g: estas bolsitas están entre las más vendidas y mantienen la humedad perfecta para cosechas de entre 12 y 28 g.
• 67 g: estas bolsitas se encargan de mantener hierbas secas con un peso de hasta 450 g.

¿Cómo se lee la tarjeta indicadora? 

• El color rosa indica una humedad relativa óptima del 62 %.
• El color lavanda indica que la humedad relativa óptima se mantiene en el nivel deseado del 55 %.
• Cuando entra aire fresco en el recipiente, comienza la regulación de la humedad, que se muestra mediante un cambio de color que va pasando gradualmente al azul, como ya hemos explicado...

Los productos Boveda también ayudan a evitar el deterioro de la cosecha. Su composición funcional se consigue combinando citrato potásico y acetato. Estos reguladores de humedad bidireccionales también cuentan con seguidores entre los cultivadores y ofrecen ventajas prácticas similares a las de Integra Boost. Su característica distintiva es una humedad del 58 %, en lugar del 55 % de IB. La otra opción mantiene el nivel en el 62 %. En este caso, la tarjeta indicadora se sustituye por un contenido en gel que se endurece cuando se agota la capacidad de la bolsita.

Ahora ya sabes dónde guardar tu cosecha de forma inteligente para que se mantenga durante muchos meses en el mismo estado en que estaba cuando la cerraste en el recipiente. Y gracias al control bidireccional de la humedad, puedes olvidarte de una vez por todas de preocuparte por el deterioro de la cosecha. Para terminar, te damos un último consejo: recuerda que cuanto más a menudo abras los recipientes, antes se agotarán las bolsitas reguladoras. Si quieres preguntarnos cualquier cosa, no dudes en escribirnos al correo electrónico info@higarden.eu.

- TightVac: recipientes al vacío de distintos tamaños
- Integra Boost: bolsitas para una humedad óptima

Ha llegado el otoño y, con él, el momento de la cosecha y de procesar lo recogido. Con nuestros expertos hemos preparado una selección de accesorios, herramientas y métodos que pueden resultarte útiles en esta época. Antes de que las plantas nos indiquen que están maduras, conviene tener preparados todos los utensilios necesarios para procesarlas y los recipientes para almacenarlas. Siempre se puede improvisar, pero ¿por qué restar importancia a la fase más importante de todo el ciclo de cultivo y arriesgarse a perder una cosecha valiosa? 

Cosecha Puedes dividir directamente las plantas más grandes en partes pequeñas, aunque también puedes cortar la planta entera. Los tallos más robustos se cortan sin problema con unas tijeras para ramas. Para dividir la planta, es recomendable ponerse un mono de protección o, al menos, unos guantes. Así evitarás la contaminación y te ahorrarás mucho trabajo al limpiarte la piel. Para limpiarte las manos y también los utensilios, es excelente el jabón ProKling para eliminar la resina. 

Procesamiento de las plantas

Mantenimiento de la humedad
Favorecer la maduración nunca había sido tan fácil. Di adiós a las cosechas demasiado secas o al moho. Las bolsitas para el mantenimiento de la humedad funcionan así: si el ambiente está demasiado seco, lo humedecen hasta alcanzar el nivel deseado y, si está demasiado húmedo, absorben el agua para lograr la humedad adecuada.

Consigue una humedad perfectamente equilibrada y conserva el aroma y el sabor de tu cosecha con las bolsitas Integra Boost, que son seguras, no contienen sal y son 100 % no tóxicas. ¡Tus hierbas no merecen menos!

Encontrarás todos los productos necesarios para una cosecha completa AQUÍ.

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda para elegir, nuestros expertos están a tu disposición en la dirección de correo electrónico info@higarden.eu. 

También te recomendamos estos productos: 

• Icer PF, lavadora para separar polen + set de 3 uds. de bolsas separadoras
• Trim Bin Harvest Cut Tray, set completo

¿Qué más puedes leer? 

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Una vez que tengas lo necesario, tendrás que esperar al momento adecuado. Recuerda que las plantas atraviesan distintas fases de desarrollo y que cada una tiene sus propios requisitos de cuidado y nutrición.

• Fase de germinación: Planta las semillas y germínalas en cajas de germinación o mininvernaderos. Esta fase debería tener lugar entre finales de febrero y mediados de mayo. Cuando las plantas hayan germinado, trasládalas a macetas más pequeñas. Puedes saltarte la germinación si decides iniciar el cultivo plantando plántulas germinadas o esquejes.
• Fase de crecimiento: Durante esta fase, la planta desarrolla la mayor parte de la masa verde de la parte aérea que formará a lo largo de su ciclo anual. En exterior, la fase de crecimiento suele durar más. A principios de abril ya puedes trasladar las plantas al exterior, porque la duración de las horas de luz diurna ya es suficiente para su desarrollo. A principios de abril sigue existiendo el riesgo de que las temperaturas nocturnas bajen de cero, lo que puede suponer un problema importante para algunas especies de plantas. Este riesgo suele desaparecer a mediados de abril, cuando es más seguro trasladar las plantas al exterior. El momento de sacar las plantas depende principalmente del tiempo de floración de la especie que cultives. Las plantas de floración corta pueden permanecer dentro algo más de tiempo, mientras que las plantas con un periodo de floración más largo deberían plantarse ya en el exterior.
• Fase de floración: Según la especie de planta y la duración de la floración de la variedad que hayas elegido, tu planta empezará a florecer entre julio y agosto. Durante esta fase, la planta produce flores y, después, frutos, que cosecharás entre finales de agosto y principios de octubre, de nuevo según el periodo de floración de la planta y la variedad que cultives.

Con las plantas ocurre como con las personas. Su salud depende de las condiciones de vida y de una alimentación adecuada, y el estrés intenso también les perjudica: es el «enemigo del rendimiento». ¿Qué tipo de estrés? En este artículo nos centraremos precisamente en los factores de estrés concretos a los que tus plantas no deberían enfrentarse si quieres obtener una cosecha espléndida. Descubre cómo prevenir las influencias negativas.

Al igual que las personas, cada planta tiene una determinada predisposición genética y unas defensas innatas. El cultivo moderno, como la medicina, dispone de medios eficaces para reforzar los mecanismos de defensa naturales de las plantas, así como de dispositivos prácticos para mantener las condiciones óptimas para su crecimiento y vitalidad.

Cuando una planta se expone repetidamente o durante mucho tiempo a un estrés excesivo, se produce una respuesta de estrés. Los receptores de la planta, como los fotosensores que reaccionan a la intensidad de la radiación luminosa, activan primero una especie de alarma interna que pone en marcha todos los mecanismos de defensa disponibles, gracias a los cuales la planta sigue sobreviviendo. Pocas veces se supera este periodo de resistencia sin daños importantes; por lo general, la planta queda dañada o incluso completamente destruida por el agotamiento, como la flor de la imagen.

A diferencia de las personas, las plantas son sedentarias. Por tanto, no pueden huir de los factores de estrés doblando la esquina ni refugiarse en un centro de bienestar. Por eso, la tarea de cada cultivador es equilibrar las condiciones adecuadas para que las plantas que cuida estén tranquilas y llenas de vida. A continuación, analizaremos los factores de estrés abiótico más frecuentes. Desde el punto de vista del cultivador, podemos incluir en este concepto las inundaciones, la falta de nutrientes, una irradiación excesivamente alta, las bajas temperaturas y otros factores similares. Como suele decirse, todo exceso es perjudicial. Y esto también se aplica al reino vegetal. El estrés puede deberse tanto a una carencia como a un exceso. A menudo también nos encontramos con varios factores combinados. Por ejemplo, el marchitamiento, cuya causa principal es la falta de agua, también puede ser una reacción a una irradiación excesiva. La capacidad de las plantas para tolerar el estrés depende, sobre todo, de su intensidad y duración. El estrés térmico puede destruir una cosecha en muy poco tiempo; la falta de agua, en unos pocos días...

Factores de estrés físicos

• Temperaturas extremadamente altas o bajas
• Sequía (déficit hídrico), así como un riego excesivo o inundaciones
• Daños mecánicos

Entre los factores de estrés abiótico más frecuentes para las plantas se encuentra un clima inadecuado. Si cultivas al aire libre (outdoor), cada año debes prestar especial atención a las plantas, sobre todo durante los veranos calurosos. Cada especie

tiene su temperatura óptima, a la que podemos ajustarnos a la perfección principalmente cuando cultivamos en interior (indoor). El microclima en el interior del armario de cultivo o de las salas de cultivo se puede regular fácilmente gracias a los ventiladores y los ventiladores, así como a la calefacción. Sin embargo, los cambios en las temperaturas exteriores también suelen requerir ajustes en los elementos del interior. Durante el calor del verano, tus plantas agradecerán la presencia de iluminación CMH o LED, ya que emiten menos calor en el entorno de cultivo.

El frío también puede ser tan perjudicial para las plantas como el calor, al igual que las heladas cuando se cultiva al aire libre (o en un invernadero exterior grande). Las bajas temperaturas provocan cambios en las estructuras celulares de las plantas, ralentizan el crecimiento y hacen que las hojas pierdan color. Durante las heladas y las escarchas se dañan los tejidos. Los tomates y las judías, por ejemplo, son muy sensibles al frío.

Protege siempre las raíces de las temperaturas extremas, al igual que las partes aéreas de las plantas.

En hidroponía, protege los depósitos con solución nutritiva de la luz directa y mantén la temperatura entre 18 y 26 °C. Para ello, puede ayudarte la refrigeración para depósitos.

Mantener la temperatura y la humedad del aire óptimas con humidificadores y dispositivos digitales de medición es relativamente sencillo, pero muchos principiantes se equivocan al colocar la sonda del termohigrómetro combinado, que no debería faltar en el equipamiento básico de ningún cultivador. Recomendamos colocar la sonda en el tercio superior de la planta, es decir, justo por debajo de la punta. Los ventiladores de circulación son una ayuda ideal para garantizar un flujo de aire constante alrededor de las plantas. La humedad más alta que necesitan las plántulas se mantiene fácilmente durante la germinación y el desarrollo inicial en invernaderos pequeños y propagadores.

La sequía está relacionada con una menor humedad del aire y, en general, las plantas con un ciclo de vida más corto la toleran mejor. Sin embargo, que el sustrato esté seco está claramente mal, ya que no favorece el desarrollo de nuevas raíces. La naturaleza ha dotado a las hojas de las plantas de estomas microscópicos que se abren y se cierran en función de la humedad del aire. Cuando la planta nota la sequía, cierra los estomas para evitar la pérdida de agua. El problema para el cultivador es que los estomas cerrados no son precisamente compatibles con una fotosíntesis eficaz. Por tanto, evita la deshidratación durante todo el ciclo de cultivo. La mejor prevención es un riego regular.

Las innovadoras macetas perforadas de la marca  Hercules y otras macetas de tela también ayudan a prevenir eficazmente los factores abióticos mencionados, ya que facilitan un riego adecuado y mantienen una aireación óptima del sistema radicular.

Intervalos recomendados de temperatura y humedad para el cultivo interior:

Durante la fase de crecimiento, la temperatura ideal es de 21 a 28 °C con luz y de 18 a 23 °C por la noche, con una humedad de entre el 50 y el 70 %. En la fase de floración y formación de frutos, se recomienda una humedad del aire más baja, del 35 al 50 %, con temperaturas diurnas de 21 a 26 °C y nocturnas de 18 a 23 °C. Las plántulas se desarrollan bien con una humedad del aire más alta, de hasta el 80 %.

Factores de estrés químicos

• Desnutrición de las plantas y del sustrato

Una nutrición adecuada o, mejor dicho, abundante para las plantas es la base de una cosecha sana y abundante. Las posibilidades de las que dispone hoy el cultivador son tan variadas que, con unos cuidados adecuados, este factor de estrés se puede eliminar prácticamente por completo gracias a la amplia oferta de fertilizantes y complementos para las fases de crecimiento y floración. Solo tienes que elegir una nutrición adecuada para que no les falte nada a las plantas ni a sus raíces. También puede producirse un déficit de oxígeno, así que no olvides airear bien el sustrato, algo que permite, por ejemplo, el perlita.

En el caso de la tierra, otro problema relacionado con los procesos químicos que afectan a la planta es el exceso de sales. La salinización de la tierra, tanto natural como artificial, reduce la absorción de agua.

También es importante evitar que la planta tenga que enfrentarse a una alta concentración de iones tóxicos y metales pesados, como el mercurio, el aluminio o el cadmio. El agua contaminada también puede contener toxinas, por lo que importa en qué agua cultivas y con qué agua riegas. (Es un tema tan importante que pronto le dedicaremos un artículo aparte). La presencia de toxinas dificulta la absorción de nutrientes del agua o de la tierra y altera el equilibrio mineral. Los metales pesados no solo ponen directamente en peligro la vida de la planta, sino que pueden arruinar por completo la cosecha final.

• Contaminación del aire

Al igual que las toxinas pueden actuar desde el suelo, las plantas y los cultivos agrícolas absorben del aire muchas sustancias nocivas (sobre todo cuando se cultiva al aire libre), lo que, por supuesto, les perjudica. Nos referimos principalmente a los radicales de oxígeno, como el ozono, cuyo exceso en el entorno de las partes verdes de las plantas acelera considerablemente el envejecimiento. Además del ozono, los cultivadores también se enfrentan a los efectos del dióxido de azufre, el amoniaco y los óxidos de nitrógeno.

• Exceso de luz

Una cantidad excesiva de luz también contribuye a la formación de radicales de oxígeno. Esto provoca la destrucción de la clorofila. En pocas palabras, en un armario de cultivo o en un invernadero basta con no excederse. En el exterior, conviene recurrir al instinto de jardinería y a la información sobre las plantas que has sembrado para proporcionarles el nivel de exposición adecuado.

Esperamos que el tiempo dedicado a leer este artículo te ayude a evitar errores habituales que perjudican tanto a las plantas como a tu bolsillo, y te deseamos que tus plantas prosperen. Si quieres preguntarnos cualquier cosa, estamos aquí para ayudarte todos los días: llámanos o escríbenos a info@higarden.eu, para que cultivar con nosotros sea todo un placer.

- Perlita
- Iluminación LED
- Iluminación CMH
- Termohigrómetros
- Medidores de EC y pH