Culture étape par étape, Page 3

Presque tous les cultivateurs ont déjà vécu cette situation : vous semez des graines et attendez avec impatience l’apparition des premières feuilles. Pourtant, après quelques jours, les graines semblent ne montrer aucun signe de vie. Où est le problème ? Plusieurs raisons peuvent l’expliquer ; examinons-les de plus près. Dans cet article, nous on intéresserons aux causes d’une germination lente et aux moyens de la prévenir.

Avant de répondre à la question de savoir ce qui peut provoquer une germination lente, répondons à une autre question : à quelle vitesse les graines devraient-elles réellement germer ? La vitesse de germination dépend de plusieurs facteurs, comme la température, l’humidité et la quantité de lumière, mais aussi de l’espèce. Alors que certaines graines peuvent germer dès le deuxième jour après le semis, d’autres peuvent prendre leur temps pendant plusieurs semaines. Soyez donc patient et renseignez-vous sur la durée de germination habituelle de l’espèce concernée.

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Température trop basse ou fluctuante

La température a une influence considérable sur la germination et la plupart des graines germent mieux à des températures comprises entre 22 et 26 °C. Dans la nature, l’augmentation des températures constitue pour les graines un signal de réveil. S’il fait trop froid, le processus de germination peut prendre beaucoup plus de temps, voire s’arrêter complètement. Les variations de température sont également problématiques, notamment lors de la germination sur le rebord d’une fenêtre.

Comment procéder :

• Placez les semis dans un endroit chaud où la température est stable, par exemple sur un rebord de fenêtre chauffé par un radiateur ou, mieux encore, dans un propagateur chauffant.
• Utilisez un tapis chauffant afin de maintenir les graines au chaud et d’assurer une température stable.
• Si vous semez des graines directement en pleine terre, vérifiez d’abord la température à l’aide d’un thermomètre de sol.

Humidité inadéquate

Tout le monde sait que les graines ont besoin d’eau et qu’elles ne germeront pas dans un substrat sec. Cependant, de nombreux cultivateurs commettent l’erreur de faire germer leurs graines dans un substrat détrempé, ce qui augmente le risque de pourriture, de moisissures et de fonte des semis. Les graines ont besoin d’un substrat uniformément humidifié, mais également aéré.

Comment procéder :

• Pour la germination, utilisez des propagateurs, c’est-à-dire de petites serres qui maintiennent un microclimat stable.
• Pour la germination, utilisez un substrat pour semis ou des cubes de culture (cylindres) en laine de roche, tourbe, fibre de coco ou Easy Plug.
• Si le substrat sèche trop rapidement, humidifiez-le à l’aide d’un pulvérisateur à pression afin de ne pas déloger les graines.

Qualité et âge des graines

Parfois, la germination lente n’est pas due à vos soins, mais aux semences. Les graines anciennes ont un taux de germination plus faible, en particulier si elles n’ont pas été stockées correctement, par exemple à la lumière, dans un endroit chaud ou humide. Dans ce cas, vos chances de réussite sont faibles, mais pas totalement inexistantes.

Comment procéder :

• S’il vous reste des semences, effectuez un test de germination. Prenez plusieurs graines et faites-les germer sur du coton ou une serviette en papier.
• Essayez de stimuler les graines à l’aide d’un stimulant de germination.
• Achetez vos graines auprès de vendeurs réputés et fiables. Sur Higarden.cz, vous trouverez des graines de piments, d’herbes aromatiques ou de Microgreens dont l’origine est clairement indiquée.

Profondeur de semis inadéquate et substrat trop lourd

Il arrive souvent que les graines qui n’ont pas germé restent prisonnières d’une couche de substrat trop profonde et ne parviennent pas à atteindre la surface. Le germe se brise ou épuise ses réserves d’énergie avant d’atteindre la lumière. Cela peut être dû à un substrat inadapté ou à un semis trop profond.

Comment procéder :

• En règle générale, la profondeur de semis correspond à 2 à 3 fois la longueur de la graine.
• Pour les semis, choisissez un substrat léger à base de terre ou utilisez des cylindres et cubes de culture.

Conditions d’éclairage inadéquates

La germination de la plupart des plantes se déroule dans l’obscurité, mais dès que les premières feuilles apparaissent à la surface, elles ont immédiatement besoin de lumière. Il est souvent préférable de faire germer les graines sous un éclairage horticole. L’éclairage devrait atteindre une intensité de 50 à 150 µmol/m²/s avec une photopériode de 16 à 18 heures par jour. Un manque de lumière ralentit la croissance des plantules, les fait pâlir et provoque leur étiolement.

Comment procéder :

• Pour la germination et la culture des jeunes plants, utilisez un éclairage de croissance. Les panneaux TLED avec un spectre adapté à la croissance sont parfaitement indiqués.
• Suspendez l’éclairage horticole d’une puissance maximale de 120 W à 10-40 centimètres au-dessus du sommet des plantes.

Moisissures et fonte des semis

Un environnement chaud et humide est idéal non seulement pour la germination, mais malheureusement aussi pour les moisissures et les agents pathogènes, pour lesquels les plantules constituent des proies faciles. Une infestation peut provoquer une germination lente, mais aussi la pourriture des tiges, qui peut détruire les plantes.

Comment procéder :

• Utilisez un substrat stérile et des contenants de culture propres, que vous laverez à l’eau bouillante ou avec une solution désinfectante pour cultivateurs avant utilisation.
• Traitez les graines et le substrat avec un produit contenant des trichodermes, un champignon bénéfique qui protège les racines.

Une germination lente n’est pas une raison de paniquer. Quelques petits ajustements suffisent souvent pour obtenir de bons résultats. Pendant la germination, surveillez la température, l’humidité et la lumière, et utilisez un substrat de qualité. Des soins appropriés apportés aux graines porteront certainement leurs fruits. Si vous avez besoin de conseils, consultez le blog de culture Higarden, où vous trouverez de nombreux conseils et astuces utiles pour les débutants, ou adressez-vous à des vendeurs expérimentés.

Les pousses matures, que on récoltons et consommons avant même qu’elles n’atteignent le stade de jeune plante, sont une tendance durable dans le domaine de l’alimentation saine. Leur culture est en outre particulièrement facile. Découvrez comment procéder !

Tout d’abord, il est important de garder à l’esprit que les Microgreens ont également besoin d’une base de qualité pour pouvoir contribuer à votre santé. Toutefois, le simple fait que la culture des MICROGREENS soit « facile » entraîne souvent, en pratique, un entretien insuffisant des pousses, et donc une croissance moins bonne ou une qualité finale moindre. Ce serait dommage, car il s’agit après tout d’une véritable bombe vitaminée.

La qualité du substrat est essentielle

L’erreur la plus fréquente lorsqu’il s’agit de cultiver des Microgreens concerne le mauvais choix du sol. Celui-ci peut entraîner des problèmes de culture inutiles pour les « micro-herbes ». Nous pensons notamment aux moisissures, à une croissance irrégulière, voire à son arrêt complet.

Gardez également à l’esprit qu’avec les Microgreens, vous consommez pratiquement tout ce que contient le sol. Une composition 100 % biologique du substrat, sans engrais artificiels ajoutés, est donc une évidence. Mais quel substrat convient à la culture des Microgreens ? À cette fin, on pouvons par exemple vous recommander Canna Terra Seed Mix. 

Quelle quantité de substrat ?

Lors de la plantation des Microgreens, les cultivateurs se demandent le plus souvent quelle quantité de substrat utiliser dans un pot ou une jardinière.  En effet, même si les graines sont remplies des nutriments nécessaires à une germination et à un enracinement réussis, dès que la pousse touche la terre et que ses racines commencent à se ramifier, la jeune plante commence à absorber les nutriments du substrat. La réponse dépend donc principalement de la variété d’herbes que vous avez choisie :

• Certaines variétés ont de grosses graines et poussent très rapidement. C’est notamment le cas du pois, du maïs ou du tournesol. Dans ce cas, la règle est la suivante : plus il y a de substrat, mieux c’est. Même une couche de 6 cm n’est pas excessive.
• Les variétés caractérisées par de petites graines se contentent d’une couche de substrat d’environ 3–4 cm d’épaisseur ; inutile d’exagérer. La moutarde et le brocoli en sont des exemples typiques.

Comment planter les Microgreens ?

La plupart d’entre vous finissent progressivement par trouver leur propre méthode pour planter les Microgreens. Toutefois, vous ne pouvez pas vous tromper en vous inspirant des étapes suivantes :

• Réfléchissez à la variété de Microgreens qui vous conviendra. Savez-vous déjà ce que vous allez planter ? Certaines graines doivent être trempées pendant une demi-journée, par exemple les graines de pois, de moutarde ou de betterave. Selon que la variété choisie apprécie ou non un espace éclairé, vous pouvez la recouvrir d’une fine couche de terre, ou vous en abstenir.
• Pour la plantation, utilisez uniquement des graines ne présentant aucune trace de traitement chimique.
• Préparez tout ce dont vous avez besoin : un substrat de qualité (milieu de culture pour semis), des contenants de culture, des graines, de l’eau, etc.
• Versez la quantité appropriée de substrat (voir ci-dessus) dans le pot. Humidifiez ensuite la terre et tassez-la. Les pulvérisateurs à pression sont des outils qui ont fait leurs preuves.
• Vous obtenez ainsi une surface clairement délimitée et préparée avec précision pour le semis des graines. Elle doit être aussi lisse et nivelée que possible. Le semis doit également être aussi uniforme que possible. Une densité trop élevée de graines dans le substrat signifie que les Microgreens, même s’ils sont « MICRO », ne disposeront pas de suffisamment d’espace pour pousser sainement. Cela augmente également le risque d’apparition de moisissures. Si vous répartissez les graines de manière trop clairsemée dans le contenant de culture, vous ne pouvez pas vous attendre à obtenir des Microgreens. 
• Il est ensuite temps d’arroser les graines, là encore de manière aussi uniforme que possible. Pour une germination réussie, l’humidité est largement suffisante ; évitez de détremper le substrat.
• Au début, les graines doivent être couvertes et il est également conseillé de les lester avec un objet. En effet, outre une humidité suffisante, la germination nécessite avant tout de l’obscurité.
• La plupart des Microgreens apprécient d’être couverts pendant un peu moins d’une semaine. Entre-temps, ils se développent joliment en hauteur et verdissent rapidement une fois découverts.
• N’oubliez pas non plus de contrôler régulièrement les graines semées ! Gardez à l’esprit qu’elles ne doivent surtout pas se dessécher. Maintenez donc le substrat modérément humide pendant toute la durée de la germination.
• Dès que vous exposez les jeunes plantes à la lumière, elles prennent une couleur verte intense ou, selon la variété, une teinte saine (rouge, jaune, violette ou une combinaison de ces couleurs), signe de leur maturité.

Comment arroser les Microgreens ?

Tant que les plantes ne sont que de petites pousses dont les premières racines apparaissent à peine à la surface, arrosez-les classiquement par le dessus. Lorsqu’elles atteignent le fond du pot et que la végétation dans le contenant de culture devient de plus en plus dense, commencez à arroser par le dessous. 

Notre conseil : n’oubliez pas que, vu d’en haut, le substrat peut sembler sec alors que les racines disposent de suffisamment d’eau et qu’un arrosage supplémentaire risquerait de provoquer un excès d’eau indésirable.

Si vous avez des questions sur le thème des MICROGREENS, on serons heureux d’y répondre à l’adresse habituelle info@higarden.eu.

Il est recommandé de également les produits suivants : 

• Canna Terra Seed Mix 25 l (299 Kč)
• BioNova Bio Soilmix 50 L (279 Kč)
• Pulvérisateur à pression PROPUMP, 2 l (249 Kč)

Que lire ensuite ? 

• Les billes d’argile expansée comme milieu de culture
• La culture des plantes en intérieur et les économies associées
• Comment cultiver les plantes mères et en prendre soin ?

L’hiver approche, et avec lui la saison de la grippe et des rhumes. Comment pouvons-nous nous préparer à ces désagréments et préserver une bonne santé ? Les Microgreens constituent l’une des meilleures réponses : ces petites plantes peuvent avoir un impact considérable sur notre santé. Dans cet article, vous découvrirez ce que sont les Microgreens, quelles variétés vous pouvez cultiver et quel est leur effet sur votre santé. Vous trouverez également des conseils pratiques pour les cultiver et les entretenir au mieux. 

Que sont les Microgreens ? 

Les Microgreens sont de jeunes plantes récoltées peu après leur germination, généralement deux à trois semaines après le semis des graines. Ce sont de petites plantes, mais très nutritives, riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Ces petits trésors verts présentent de nombreux avantages pour notre santé et constituent un excellent moyen de renforcer le système immunitaire et d’apporter à l’organisme les nutriments dont il a besoin.

Il existe de nombreuses variétés de Microgreens que vous pouvez cultiver. Parmi les plus courantes figurent :

Microgreens d’épinards : ils contiennent une grande quantité de fer et de vitamine C, ce qui contribue à l’énergie et à l’immunité.

Microgreens de brocoli : ils sont riches en vitamines A, C et K et sont connus pour leurs propriétés antioxydantes.

Microgreens de roquette : ils ont une saveur piquante et sont riches en vitamine K, importante pour la santé des os.

Microgreens d’oignon : ils contiennent du soufre et des antioxydants qui favorisent la santé cardiaque et réduisent les inflammations.

Effets des Microgreens sur l’organisme

Ajouter des Microgreens à votre alimentation peut avoir de nombreux effets positifs sur votre santé. Grâce à leur richesse nutritionnelle concentrée, ils peuvent :

Renforcer le système immunitaire : les vitamines et les antioxydants présents dans les Microgreens aident l’organisme à lutter contre les infections. 

Améliorer la digestion : les fibres contenues dans les Microgreens favorisent une digestion saine et la régulation de la glycémie. 

Accroître l’énergie : grâce à leur teneur en fer et en vitamine C, les Microgreens peuvent augmenter votre énergie et réduire la fatigue. 

Favoriser une peau saine : les antioxydants présents dans les Microgreens contribuent à protéger la peau des dommages causés par les radicaux libres.

Conseils pratiques pour cultiver des Microgreens

Si vous décidez de cultiver des Microgreens, voici quelques conseils utiles :

Choix des graines : achetez des graines de qualité, spécialement destinées à la culture des Microgreens.

Support de culture : choisissez un support de culture adapté, comme de la tourbe ou un substrat de coco. 

Lumière : les Microgreens ont besoin de suffisamment de lumière. Si vous n’avez pas accès à la lumière naturelle du soleil, vous pouvez utiliser des sources lumineuses LED.

Eau : maintenez le substrat humide, mais pas détrempé. La pulvérisation est souvent préférable à l’arrosage par le dessus.

Température : assurez-vous que la température convient à la variété de Microgreens que vous cultivez.

Conclusion 

Les Microgreens sont un petit secret pour préserver la santé et la vitalité, en particulier pendant les mois d’hiver. Cultiver et consommer ces petits produits verts peut améliorer considérablement votre santé et renforcer votre immunité. Veillez à la qualité des graines, prodiguez-leur les soins appropriés et profitez des nombreux bienfaits qu’offrent les Microgreens.

Le jardin possède un charme particulier en automne. De plus, tant à la fin du mois de septembre qu’au cours du mois d’octobre, de nombreuses possibilités d’action s’offrent encore aux jardiniers passionnés. En plus de récolter les cultures du jardin ou du verger, c’est le moment idéal de prendre soin de la pelouse et des rosiers. Nous vous conseillons également sur les plantations à réaliser en automne.

Que pouvez-vous encore faire en SEPTEMBRE ?

• Laitue
• Radis
• Oignons
• Épinards, que vous pourrez encore récolter dans deux mois.
• Bulbes, dont les fleurs vous raviront au printemps. Il s’agit notamment des leucojums, des perce-neige, des iris, des crocus, des jacinthes, des narcisses et des tulipes très appréciées.

Que planter en OCTOBRE ?

• Ail, dont les gousses doivent être plantées dans la terre à environ 6 cm de profondeur.
• Chou frisé, qu’il n’est toutefois pas utile d’exposer au gel. Vous pouvez cependant le laisser dehors jusqu’à l’arrivée des premières gelées. Il suffit alors de le transplanter dans un pot et de poursuivre sa culture dans une pièce plus fraîche.
• Arbres d’ornement et arbres fruitiers – dans ce cas, certaines espèces s’enracinent mieux qu’au printemps, car elles ont le temps de bien s’enraciner et de prendre de l’avance avant l’arrivée des beaux jours. De la mi-octobre jusqu’aux premières gelées, vous pouvez sans crainte planter des pommiers, des pruniers, des cerisiers, des griottiers, des poiriers et des noyers.
• Argousier
• Canneberges
• Myrtilles du Canada
• Vigne

Les plantes aromatiques en automne

• Les jardiniers expérimentés cultivent les plantes aromatiques non seulement au printemps, mais aussi en automne, en utilisant de l’écorce de paillage et un arrosage modéré.
• Les espèces de plantes aromatiques sensibles sont protégées de l’influence des basses températures par un voile non tissé.
• Parmi les plantes aromatiques les plus cultivées pendant les mois froids figurent la sauge, la ciboulette, le romarin, le thym et la menthe.

Entretien des rosiers

• Les soins apportés aux rosiers pendant les mois d’automne, afin qu’ils traversent sereinement la période hivernale à venir, vous seront généreusement rendus au printemps par de belles fleurs, quelle que soit la variété cultivée.
• En premier lieu, essayez d’éviter la maladie des taches noires (Diplocarpon rosae), que les variations de température entre le jour et la nuit provoquent généralement chez les rosiers. Ce problème se manifeste par des taches brunes ou noires sur les feuilles, visibles en les regardant par-dessus.
• Plutôt que d’attendre l’apparition de ces signes, il est bien sûr préférable d’utiliser un traitement préventif biologique de qualité, qui renforcera efficacement les défenses naturelles des rosiers. 
• S’il est déjà trop tard pour prévenir la maladie, taillez les rosiers afin de supprimer toutes les feuilles touchées par la maladie des taches noires.
• Vous trouverez des ciseaux de qualité pour tailler les rosiers et autres plantes, ainsi que d’autres outils de jardinage, ICI.
• En effet, à l’exception des rosiers de rocaille, vous ne taillerez pas les rosiers uniquement en cas de maladie des taches noires, mais également dans le cadre d’un entretien approprié favorisant leur développement et leur beauté.
• Les conseils éprouvés des jardiniers recommandent de tailler les rosiers 2 cm au-dessus de l’endroit où commence la cinquième à la huitième ramification portant des feuilles.
• La période idéale pour tailler les rosiers se situe à la fin du mois d’octobre.
• Avant cela, dès l’arrivée de l’automne, le moment est également idéal pour planter de nouveaux végétaux, car les rosiers apprécient les sols naturellement reposés. D’autant plus si vous l’enrichissez de compost ou d’un engrais phosphaté de qualité. 
• Taillez les nouveaux rosiers jusqu’à la partie robuste, plongez-les dans l’eau (2 h) et vous pourrez les planter.
• Si vous savez que vous cultivez une variété plus sensible, vos rosiers bénéficieront de géotextile.

Entretien de la pelouse

• En été, il est possible de laisser l’herbe tondue quelque temps sur place, mais en automne, Il est recommandé de vivement de retirer sans attendre l’herbe coupée afin de préserver la santé du sol.
• Après avoir ramassé les feuilles et l’herbe coupée, si vous découvrez des zones « nues », n’oubliez pas de procéder à un regarnissage localisé.

Nous espérons que les recommandations ci-dessus vous permettront de profiter pleinement de l’automne au jardin. Et si jusqu’à présent vous n’avez cultivé des plantes qu’au jardin, l’approche de l’hiver est peut-être le moment idéal pour acheter chez vous votre premier growbox avec accessoires à un prix avantageux et découvrir également les joies de la culture en intérieur. Pour vous inspirer, on ajoutons ci-dessous des liens vers des articles consacrés à cette thématique et, si vous souhaitez nous poser la moindre question, nous sommes à votre disposition à l’adresse habituelle info@higarden.eu.

Il est recommandé de également les produits suivants : 

• Géotextile (à partir de 59 Kč)
• Ciseaux et outils de jardinage (à partir de 29 Kč)
• Canna CURE (à partir de 349 Kč)

Que lire ensuite ? 

• Intérieur ou extérieur : vaut-il mieux jardiner chez soi ou dehors ?
• Comment stocker correctement les récoltes ?
• BioNova Veganics – des engrais pas seulement pour les végans

La plante mère, ou tout simplement la mère. Dans cet article, vous découvrirez ce que signifie ce terme et nous on intéresserons également à ses aspects pratiques.

• Une plante vigoureuse et saine de la variété souhaitée est soigneusement sélectionnée comme plante mère, puis maintenue durablement en phase végétative afin de fournir des boutures (clones).
• La durée « fonctionnelle » éprouvée pour utiliser une plante mère et réaliser des boutures avec succès est d’environ un an, bien qu’une plante mère moyenne puisse vivre plus longtemps et que les plus résistantes puissent facilement tenir plusieurs années.
• Nous prenons soin de la plante mère pratiquement de la même manière que des plantes en phase de croissance, qu’il s’agisse des engrais, de la prévention ou de l’éclairage, en choisissant des lampes à décharge avec une lumière de croissance ou, dans l’idéal, des lampes LED à spectre complet, qui imitent parfaitement les rayons du soleil pour la plante mère. Pour une seule plante mère, vous pouvez également utiliser un éclairage TLED de croissance de qualité.
• Les plantes mères se contentent d’une intensité lumineuse plus faible. L’important est de respecter un cycle lumineux de croissance, soit 18 heures de lumière et 6 heures d’obscurité.
• Pour cultiver des plantes mères, Il est recommandé de les systèmes hydroponiques, qui vous évitent de devoir gérer à plusieurs reprises les complications liées à un substrat ou à une terre épuisés.
• Pour cultiver des plantes mères, choisissez de plus grands pots ronds.
• Les plantes mères ne produisent pas de fleurs, vous n’avez donc pas à craindre les attaques de moisissures.

• L’environnement idéal pour cultiver des plantes mères se caractérise par une humidité de l’air légèrement accrue.
• Le dosage de l’arrosage doit être aussi précis que dans le cas de l’irrigation de plantes classiques en phase de croissance.
• Lors de la fertilisation, il convient de faire preuve de modération, car les plantes mères resteront très longtemps dans le milieu de culture. Il est donc préférable d’éliminer le risque de salinisation du sol en dosant prudemment les engrais de croissance.
• Au moins une fois par trimestre, il est conseillé de remplacer le substrat en retirant délicatement la plante mère de son pot, puis en retirant avec précaution, à l’aide d’un couteau stérilisé, la couche extérieure de substrat épuisé autour de la motte, sur chaque côté (1-2 cm). Remplissez ensuite l’espace restant dans le pot avec du substrat frais. Si la plante mère n’était pas suffisamment vigoureuse, un rempotage soigneux devrait lui redonner de l’énergie. Si le remplacement du substrat ne suffit pas non plus, il est temps de laisser l’une des boutures devenir une nouvelle plante mère, que vous maintiendrez à nouveau en phase végétative grâce à une source lumineuse, un cycle d’éclairage et une nutrition adaptés.

• Veillez à ne pas trop arroser les plantes mères. Si des systèmes de culture automatiques ne s’occupent pas de l’irrigation à votre place, Il est recommandé de d’arroser les plantes mères seulement lorsque le substrat est pratiquement sec, mais avant que les plantes ne commencent à flétrir, ce qui ne serait évidemment pas souhaitable. 
• Les systèmes hydroponiques offrent aux cultivateurs un avantage indéniable pendant la culture des plantes mères : contrairement à l’arrosage manuel, pour lequel il faut en pratique, par exemple lors d’une absence de quelques jours, demander l’aide d’une personne capable de faire preuve de précision et de régularité, ils permettent une culture autonome à long terme avec une irrigation optimale, sans les risques liés à un manque d’eau et de nutriments ou, au contraire, à un arrosage excessif.

Voilà pour les soins à apporter aux plantes mères, un sujet sur lequel vous nous avez souvent interrogés récemment. Le prélèvement et l’enracinement des boutures sont déjà abordés dans un article dédié. Si vous souhaitez nous poser une question, on attendons vos demandes à l’adresse bien connue info@higarden.eu.

Il est recommandé de les produits suivants : 

• BioNova Bio Soilmix 50 L (279 Kč)
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• Pot HERCULES aéré – rond, 20 L (89 Kč)
• Systèmes hydroponiques (à partir de 2 599 Kč)

Que lire ensuite ? 

• Clonage / bouturage
• Osmose inverse (RO)
• BioNova Veganics – des engrais pas uniquement pour les végans

Lisez tout ce que vous devez savoir sur la culture des piments forts les plus populaires. Si vous aimez le piment, il vous suffit d’un kit growbox complet avec accessoires pour profiter de récoltes épicées plusieurs fois par an. Nous ajoutons également des conseils pour cultiver les piments au jardin ou sous serre. Que vous préfériez cultiver vos piments indoor ou outdoor, vous ne devrez plus jamais aller en acheter et pourrez choisir les variétés que vous appréciez particulièrement.

La variété et le degré de piquant sont des caractéristiques qui jouent un rôle important avant même de commencer à cultiver des piments. Chaque variété de piment nécessite des conditions de culture spécifiques. Ces différences pourraient toutefois vous ralentir inutilement au début ; on allons donc tout simplifier au maximum afin que vous puissiez vous lancer dans la culture des piments en espérant une récolte piquante et juteuse. Il suffit d’éviter quelques erreurs et lacunes fondamentales, auxquelles on allons nous intéresser.

Pré-culture des piments

• Qualité des graines et durée de germination

Des graines vigoureuses sont la base. Il est essentiel qu’elles n’aient pas été conservées plus de 3 ans. Pour garantir leur germination, elles doivent également être stockées dans un endroit sec, sombre et frais. À l’exception de la variété capsicum pubescens, dont les graines sont naturellement noires, ne faites pas germer les graines présentant des taches noires. Les déformations mécaniques importantes, le ramollissement ou les signes visibles de parasites ou de moisissures sont également indésirables. Il est recommandé de trier les graines. Choisissez uniquement les plus grosses, ayant fait leurs preuves et présentant un potentiel génétique clairement établi.

En matière de pré-culture des piments, vous vous demandez certainement surtout combien de temps après le début de la germination vous devrez attendre l’apparition de nouvelles pousses. Pour la plupart des variétés, la germination dure au maximum trois semaines. Les variétés telles que Habanero ou Tupin nécessitent toutefois deux fois plus de temps, soit jusqu’à six semaines.

• Le bon moment

Il est essentiel de déterminer la période des semis si vous cultivez les piments ailleurs que dans un growbox. Dans une tente de culture, vous n’avez pas à vous soucier du calendrier : c’est l’un des grands avantages de la culture des piments indoor. L’inconvénient est la consommation d’énergie électrique de la source d’éclairage artificiel. Au soleil, les plants de piment ont besoin en moyenne de 6-9 mois pour faire mûrir leurs fruits. Il s’ensuit qu’en culture extérieure (outdoor), il est nécessaire de pré-cultiver les jeunes plants de piment pendant les dernières gelées, au début du printemps, de préférence de les repiquer à l’extérieur après la dernière gelée, puis de récolter les fruits mûrs avant les premières gelées hivernales.

• Milieux de semis et conditions climatiques

Pour les cultivateurs d’Europe centrale, les conditions climatiques ne sont naturellement pas très favorables à la culture des piments en extérieur ; la pré-culture est précisément l’un des facteurs permettant de compenser un climat défavorable. Une autre possibilité consiste à utiliser des tunnels ou des serres, dont l’avantage est de prolonger la période de végétation des plantes et de se rapprocher des conditions climatiques idéales. Il est également recommandé de choisir les variétés de piment les plus résistantes possible.

Quel milieu choisir pour réussir la pré-culture des piments ? La méthode de germination la plus douce consiste probablement à utiliser de la laine de roche, ou laine minérale, dont sont fabriqués les populaires cubes de semis Grodan. Ceux-ci sont inertes et conviennent donc parfaitement à la culture hydroponique des piments.

Pour la pré-culture, vous pouvez également utiliser un substrat de qualité, mais n’oubliez pas de garantir sa stérilité. Lorsque vous utilisez un substrat, il est important de ne pas semer les graines à plus de 3 mm de profondeur sous sa surface. 

Lors de la germination et de la pré-culture, il est important de maintenir une température optimale et une humidité relativement élevée dans l’espace de culture. Les mini-serres, propagateurs ou propagateurs (en combinaison avec une lampe de croissance) vous faciliteront le travail lors de la pré-culture et augmenteront les chances de pouvoir repiquer un peu plus tard des plants vigoureux. Le kit de propagation SMALL est une solution pratique pour réussir facilement la germination des graines et la pré-culture des plants de piment.

Au début de l’article, on avons mentionné que chaque variété possède ses propres exigences. Pour simplifier, on pouvons indiquer une température de 29 °C comme valeur universelle pour les piments. Dans une mini-serre, il est beaucoup plus facile de maintenir une température constante. Cela vaut également si vous décidez de maintenir une température optimale afin de faire germer une variété précise. Voici quelques exemples. La température adaptée à la germination des variétés tropicales du genre chinense est de 24-32 °C ; pour la germination des variétés du genre annuun , il est au contraire idéal de maintenir une température comprise entre 10-24 °C.

Notre conseil : Shogun Start fournit aux jeunes plantes des oligoéléments très efficaces au moment où elles sont encore faibles et en ont le plus besoin. Une excellente nutrition pour les plants de toutes les variétés de piment !

Repiquage des plants de piment

Plus vous aiderez les jeunes plants au début de leur développement — et cela ne concerne pas uniquement les piments —, plus ils vous le rendront à l’âge adulte par une croissance stable, de la vigueur et une qualité finale supérieure.

Lors de la pré-culture, l’essentiel concernait la température et l’humidité à l’intérieur de l’espace de culture. Dès que les cotylédons apparaissent sur la plante, la lumière s’ajoute à ces facteurs climatiques ! Lors du repiquage des plants de piment, les journées doivent déjà être suffisamment longues. Si les jeunes plants manquent de lumière, vous pouvez les éclairer (voir ci-dessous). Vous reconnaîtrez un déficit lumineux au fait que les tiges des plants de piment s’allongent excessivement, ce qui les rend fragiles et instables.

Si vous cultivez les plants indoor dans un growbox, Il est recommandé de notamment l’éclairage LED à spectre complet de la marque Lumatek, qui simule parfaitement la lumière naturelle du soleil. Vous en apprendrez davantage dans un article consacré à la comparaison des meilleurs éclairages LED. Dans les propagateurs ou pour compléter l’éclairage des zones ombragées de la tente de culture, vous pourrez utiliser la lampe d’appoint à spectre complet 100 W Lumatek BAR 2,9. Des lampes à décharge peuvent également servir de source lumineuse ; le thème de la culture sous éclairage artificiel, ainsi que les différences entre les technologies d’éclairage, est donc résumé dans un autre article HPS vs. LED.

Repiquez les jeunes plants dans un substrat de culture ou dans la terre avec leur base en laine de roche. Vous éviterez ainsi de tirer inutilement sur leurs racines et augmenterez les chances de réussite du repiquage. Cela vaut également si vous avez utilisé des pastilles de tourbe Jiffy pour la germination. Revenons donc brièvement au choix du milieu de semis : bien que la laine de roche et les Jiffy permettent de repiquer le jeune plant avec sa motte racinaire, l’enveloppe des pastilles de tourbe se décompose avec le temps, contrairement à la laine de roche, et n’empêche pas les racines de poursuivre leur développement. Le fait que la laine de roche ne se décompose pas peut en revanche occasionner des difficultés de croissance ou de métabolisme pour les plants plus faibles. Si vous utilisez des systèmes hydroponiques, privilégiez la laine de roche. Si vous avez fait germer les graines sur une serviette humide, par exemple, ou selon une autre méthode, souvenez-vous que les premières racines sont très sensibles et doivent être manipulées avec le plus grand soin lors du repiquage.

La taille minimale du pot pour cultiver un plant de piment est d’au moins 10x10 cm. Il est recommandé de d’essayer des pots aérés, par exemple le modèle HERCULES, plutôt que des pots en plastique bon marché.

Prendre soin des plants de piment adultes

Pour prendre soin des plants adultes, on allons de nouveau nous concentrer sur les facteurs clés permettant d’obtenir une maturation sans problème, jusqu’à une saveur intense et fraîche des fruits épicés :

• Lumière : Les piments forts, tout comme les piments doux, sont des plantes qui aiment la lumière. Si vous cultivez vos piments à l’extérieur, il est donc important de choisir un emplacement exposé aux rayons du soleil le plus longtemps possible pendant la journée. Un ensoleillement suffisant (en culture indoor, un éclairage à spectre complet le remplace — voir ci-dessus) fournit également aux plants de piment l’énergie nécessaire, qu’ils consacrent ensuite au développement du système racinaire, des fleurs et surtout des fruits. Il est certes important de choisir un emplacement bénéficiant d’une intensité lumineuse suffisante, mais l’excès est nuisible : soyez donc prudent pendant les mois d’été très chauds si vous cultivez des piments au jardin ou dans une serre équipée de verre transparent, afin d’éviter que les plantes ne brûlent. Les piments nécessitent une photopériode légèrement atypique, à savoir : 14 heures de lumière et 10 heures d’obscurité.
• Température : La bonne nouvelle est qu’il est aujourd’hui facile de trouver sur le marché des variétés dites acclimatées. Elles sont certes adaptées à l’avance à nos conditions climatiques, mais cela ne signifie pas qu’il faille oublier que la nature reste la nature : même ces variétés de plants adultes ont tendance à revenir à leurs exigences d’origine des régions tropicales. Elles supportent donc mal les gelées et les basses températures les épuisent considérablement. Cela peut notamment entraîner un ralentissement de la croissance. Il est donc inutile de planter les jeunes plants lors de journées courtes et peu ensoleillées, alors que le temps reste relativement froid. À l’inverse, des températures trop élevées, supérieures à 35 °C, typiques des serres mal ventilées, causent d’importants problèmes de métabolisme aux plants adultes. Les piments apprécient une circulation de l’air dans leur partie supérieure. En extérieur, le vent s’en charge. Dans une serre, Il est recommandé de d’aérer fréquemment, idéalement au niveau du plafond. En culture indoor, un ventilateur de circulation vous sera utile.

• Humidité : Une humidité élevée de l’air convient pendant la germination et la pré-culture, par exemple dans une mini-serre, comme nous l’avons déjà indiqué. Toutefois, même si cela peut sembler surprenant pour des plantes d’origine tropicale, elle n’est plus bénéfique pour les plants de piment adultes. Les tunnels saturés d’humidité et mal aérés constituent donc un problème typique. Presque tout espace de culture insuffisamment ventilé favorise souvent l’apparition de moisissures. L’arrosage est également lié à l’humidité. Les plants de piment adultes doivent être arrosés avec une eau tiède et suffisamment reposée. En été, lorsqu’il fait chaud, les cultivateurs débutants commettent souvent une erreur importante : arroser avec de l’eau froide, ce qui provoque un choc thermique considérable. Une autre erreur fréquente à éviter absolument est de maintenir le sol constamment détrempé. L’idéal est au contraire que le sol reste légèrement humidifié de manière régulière. Pendant la maturation des fruits, Il est recommandé de réduire encore légèrement l’arrosage afin d’éviter la formation de pressions osmotiques dans les fruits, qui provoquent généralement la fissuration des piments en maturation. La réduction de l’arrosage à ce stade est également souhaitable pour augmenter le piquant du produit final. Vous vous demandez ce qui influence le degré de piquant des différentes variétés de piment ? Il s’agit d’une substance appelée capsaïcine, dont la concentration détermine le piquant de la variété. Le degré de piquant permet également d’estimer le délai avant la récolte, car en règle générale, plus une variété est piquante, plus elle mûrit lentement. 

Notre conseil : Comme pour les piments, plus l’eau utilisée pour arroser les plantes est pure, plus la récolte sera vigoureuse et savoureuse. Il est recommandé de donc de lire l’article sur l’osmose inverse (OI).

• Propriétés du sol : La préparation du sol est importante. Une terre bien ameublie ou un substrat aéré constituent une excellente base pour une récolte belle et abondante. À cette fin, le substrat destiné aux piments est enrichi de perlit. La vermiculite est un auxiliaire naturel polyvalent qui améliore les propriétés du sol et la vermiculite.  Pour cultiver des piments, un sol alcalin est idéal. En hydroponie, on utilise le plus souvent des billes d’argile expansée, connues sous le nom de billes d’argile expansée (hydroton).

Notre conseil : Si vous recherchez une terre de qualité qui vous permettra de cultiver vos propres piments issus de l’agriculture biologique, Il est recommandé de par exemple BioNova Bio Soilmix.

• Engrais : Les éléments les plus importants pour la nutrition des piments sont le carbone, l’azote, le phosphore, le potassium, le calcium, l’hydrogène, l’oxygène, le soufre, le manganèse, le magnésium, le fer, le cuivre, le zinc, le bore, le chlore et le molybdène. Pour cultiver des piments, vous pouvez opter pour les engrais haut de gamme de la marque Jungle Indabox, fabriqués en République tchèque. Grâce à la gamme Jungle Garden, ils sont en outre spécialement adaptés à la culture des piments. Vous avez besoin de l’engrais de base Garden BASE et d’un composant spécialisé, en l’occurrence G11 pour la fertilisation des piments. (La même méthode peut être utilisée pour d’autres variétés populaires d’herbes aromatiques, de légumes et de fruits, ainsi que pour des fleurs ornementales, notamment les roses. Avec un grand conditionnement du composant BASE, choisissez le composant adapté à la culture des agrumes, des fraises, des tomates jusqu’à la salade, aux épinards et au cresson d’été salade, épinards et cresson.) Dès le début de la phase végétative, vous pouvez également essayer l’engrais liquide premium Chilli Focus de la marque Growth Technology.

• Protection des plantes : Nous avons déjà expliqué qu’un sol trop humide ou un espace de culture saturé d’humidité favorisent les maladies fongiques. En extérieur, ne laissez pas non plus les piments pousser en présence de mauvaises herbes, qui offrent un refuge aux insectes nuisibles. Contrôlez régulièrement les plantes pendant tout le cycle de culture et misez avant tout sur la prévention. Pour protéger vos plants de piment, le Canna CURE - spray contre les parasites sera par exemple un excellent allié. Vous en apprendrez davantage dans l’article dédié : Comment lutter contre les parasites ? 

Le pot hydroponique pour cultiver facilement les piments

Nous avons gardé un auxiliaire particulièrement pratique pour la fin ! Il s’agit d’un pot hydroponique, très populaire auprès des cultivateurs amateurs de piments ! D’un point de vue fonctionnel, cet élément design constitue un système de circulation qui se met automatiquement en marche toutes les trois heures grâce à une pompe intégrée, laquelle irrigue toutes les billes d’argile expansée ; il vous suffit de renouveler la solution d’arrosage. Aucun programmateur ni arrosage manuel ne sont nécessaires : une fois branché sur une prise, le pot fonctionne automatiquement.

Si vous n’avez encore aucune expérience de la culture des piments, Il est recommandé de aux débutants de commencer par des variétés moins piquantes, qui sont généralement moins exigeantes, comme Tabasco, Habanero Chocolate, Apache, Giallo ou Serrano Balin.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Nous vous conseillerons volontiers dans le choix de produits spécifiques et leur utilisation. Nous sommes à votre disposition à l’adresse e-mail habituelle info@higarden.eu. Nous attendons vos questions avec impatience !

Il est recommandé de également les produits suivants :

• BioNova VitaSol
• Engrais Shogun
• Thermo-hygromètre numérique VF avec sonde externe

À lire également :

• Enzymes 
• Avec quelle eau arrosez-vous vos plantes ? 
• Comment conserver correctement une récolte ?

Comment entretenir les systèmes hydroponiques afin qu’ils vous servent de manière fiable et le plus longtemps possible ? En plus des conseils et principes généraux à respecter, la lecture de cet article vous permettra notamment de trouver la réponse à une question fréquente des cultivateurs qui acquièrent leurs premières expériences en hydroponie : comment mettre fin aux vaines tentatives visant à augmenter le niveau d’oxygène dans la solution d’arrosage.

Les cultivateurs plus expérimentés qui profitent des avantages des systèmes d’irrigation automatiques destinés à la culture hydroponique connaissent bien ce liquide incolore au parfum caractéristique qu’est le peroxyde d’hydrogène.

Ce liquide possède réellement un champ d’application très large en jardinage. Il est utilisé non seulement en hydroponie, où il constitue un élément indispensable de l’entretien des systèmes hydroponiques, mais également très souvent pour la culture dans la fibre de coco ou dans la terre.

Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) possède une viscosité légèrement supérieure à celle de l’eau. Il s’agit d’un puissant agent oxydant qui, lors de la culture en intérieur, par exemple à l’intérieur d’un growbox, permet d’augmenter la saturation en oxygène. Comme vous le savez, le système racinaire des plantes apprécie particulièrement l’oxygène. Ainsi, en plus d’une propreté irréprochable à l’intérieur du système de culture, vos plantes bénéficieront d’une croissance plus rapide et formeront des feuilles plus grandes ainsi que des tiges robustes, car le peroxyde contribue directement, grâce à ses propriétés naturelles, à accroître l’activité photosynthétique des plantes et l’efficacité de l’absorption des nutriments. Des racines blanches et saines sont le signe classique d’un système racinaire correctement oxygéné.

Les additifs liquides de qualité à base de peroxyde d’hydrogène ne constituent pas seulement une manière simple d’ajouter de l’oxygène dans un système hydroponique : en plus d’augmenter la teneur en oxygène, ils représentent également un moyen idéal de nettoyer facilement tout système hydroponique. Ils constituent donc la base d’un entretien réussi, qui vous garantit de meilleurs résultats ainsi qu’un meilleur retour sur investissement pour le système de culture automatique, tout en prolongeant sa durée de vie.

OxyPlus peut également être utilisé pour stériliser le sol. Il élimine les agents pathogènes avec un taux de réussite élevé et peut aussi être utilisé après la récolte pour un nettoyage efficace.  De plus, il élimine le chlore de l’eau et dégrade les pesticides, les herbicides ainsi que diverses substances organiques. Une prévention suffisante et accessible contre les maladies racinaires repose sur une recette éprouvée : ajoutez du peroxyde d’hydrogène à chaque arrosage. Les débris de racines mortes et la pourriture n’ont tout simplement pas leur place dans un système hydroponique !

Comment doser et utiliser correctement le peroxyde d’hydrogène ?

Un principe important doit être respecté : ne mélangez jamais l’additif liquide contenant du peroxyde d’hydrogène avec des engrais organiques (BIO) ou des micro-organismes bénéfiques. Il en va de même pour les stimulateurs racinaires et les enzymes, dont le peroxyde réduit considérablement l’efficacité. Avec le peroxyde, utilisez donc toujours des engrais minéraux.

Pour accélérer la germination des graines et faciliter l’enracinement des boutures, il suffit généralement d’utiliser dix gouttes de peroxyde par litre d’eau. Pour les pulvérisations, vous pouvez partir du même dosage.

La différence d’utilisation du peroxyde dépend de la manière dont vous l’employez : pour la culture d’herbes aromatiques, de fruits ou de légumes dans le cadre de systèmes hydroponiques, ou bien pour une application dans la fibre de coco, voire dans la terre. Dans cet article, on considérons le peroxyde du point de vue de l’entretien des systèmes d’irrigation autonomes. Voici donc notre recommandation : la quantité optimale de peroxyde d’hydrogène destinée à 10 litres de solution d’arrosage (eau + nutriments) est de 5 ml. Toutefois, cette quantité ne s’applique qu’au départ. Il suffit ensuite de maintenir le niveau de peroxyde dans la solution nutritive en ajoutant 2 ml de peroxyde pour le même volume de solution d’arrosage, au maximum trois fois par semaine.

Comme vous pouvez le constater, l’entretien des systèmes hydroponiques est plus simple qu’il ne peut sembler au premier abord, surtout au début. Si certains points ne sont pas clairs pour vous, on serons ravis de vous conseiller sur l’entretien de votre nouveau système hydroponique ou de celui que vous utilisez déjà. N’hésitez pas à nous poser vos questions. Écrivez-nous à l’adresse info@higarden.eu.

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- Engrais minéraux
- Systèmes hydroponiques

Les plantes sont comme les êtres humains. Leur santé dépend de leurs conditions de vie et d’une alimentation adaptée, tandis qu’un stress intense leur est tout aussi néfaste : c’est l’« ennemi des rendements ». Quel type de stress ? Dans cet article, on allons nous intéresser précisément aux facteurs de stress auxquels vos plantes ne devraient absolument pas être exposées si vous souhaitez obtenir une belle récolte. Découvrez comment prévenir ces influences négatives. 

Comme les êtres humains, chaque plante possède certaines prédispositions génétiques et des défenses naturelles innées.  La culture moderne, à l’image de la médecine, dispose de moyens efficaces pour renforcer les mécanismes de défense naturels des plantes, ainsi que d’appareils pratiques pour maintenir des conditions optimales favorisant leur croissance et leur vitalité. 

Lorsqu’une plante est exposée de manière répétée ou prolongée à un stress excessif, une réaction de stress se déclenche. Les récepteurs de la plante, par exemple les photorécepteurs qui réagissent à l’intensité du rayonnement lumineux, déclenchent d’abord une sorte d’alarme interne qui active tous les mécanismes de défense disponibles, permettant ainsi à la plante de survivre. Cette période de résistance est rarement traversée sans dommages importants ; la plante est généralement endommagée, voire complètement détruite par épuisement, comme la fleur représentée sur l’image. 

Contrairement aux êtres humains, les plantes sont immobiles. Elles ne peuvent donc pas fuir les facteurs de stress au coin de la rue ni se réfugier dans un espace bien-être. Il revient ainsi à chaque cultivateur d’équilibrer les conditions adéquates afin que les plantes dont il s’occupe restent sereines et pleines de vitalité. Nous allons passer en revue ci-dessous les facteurs de stress abiotiques les plus fréquents. Du point de vue du cultivateur, ce terme peut désigner une inondation, un manque de nutriments, une intensité lumineuse trop élevée, de basses températures, etc. Comme le dit l’adage, l’excès nuit en tout. Cela vaut également dans le règne végétal. Le stress peut donc être causé aussi bien par un manque que par un excès. Il est également fréquent que plusieurs facteurs se combinent. Par exemple, le flétrissement, principalement dû à un manque d’eau, peut aussi être une réaction à une exposition lumineuse excessive. La capacité des plantes à tolérer le stress dépend principalement de son intensité et de sa durée. Le stress thermique peut détruire une récolte en très peu de temps. Le manque d’eau, en quelques jours seulement... 

Facteurs de stress physiques 

• températures extrêmement élevées ou basses 
• sécheresse (déficit hydrique), tout comme un arrosage excessif ou une inondation 
• dommages mécaniques 

Parmi les facteurs de stress abiotiques les plus fréquents chez les plantes figure un climat inadapté. Si vous cultivez en extérieur (outdoor), il est nécessaire chaque année d’accorder une attention accrue aux plantes, notamment pendant les étés chauds. Chaque espèce possède son optimum de température, auquel il est particulièrement facile de répondre en cultivant à l’intérieur (indoor).

Le microclimat à l’intérieur d’unebox de culture ou d’une salle de culture peut être facilement régulé grâce aux ventilateurs et aux brasseurs d’air, ou encore au chauffage. Les variations de température extérieure nécessitent toutefois souvent de modifier également les réglages des éléments intérieurs. En période de forte chaleur estivale, vos plantes apprécieront l’utilisation d’un éclairage CMH ou LED, en raison de la plus faible quantité de chaleur émise dans l’espace de culture. 

Tout aussi destructeur que la chaleur, le froid peut également être néfaste aux plantes, tout comme le gel lors d’une culture en extérieur (ou dans une grande serre extérieure). Sous l’effet des basses températures, des modifications des structures cellulaires se produisent à l’intérieur des plantes, la croissance est ralentie et les feuilles perdent leur couleur. Lors des gelées et des gelées légères, les tissus sont endommagés. Les tomates et les haricots, par exemple, sont très sensibles au froid. 

Protégez toujours les racines des températures limites, au même titre que les parties aériennes des plantes. 

En hydroponie, protégez les réservoirs contenant la solution nutritive de la lumière directe et maintenez une température de 18-26  °C. Un système de refroidissement pour réservoirs peut vous y aider. 

Maintenir une température et une humidité de l’air optimales à l’aide d’humidificateurs et d’appareils de mesure numériques est relativement simple, mais de nombreux débutants commettent une erreur en positionnant la sonde de leur thermo-hygromètre combiné, qui devrait faire partie de l’équipement de base de tout cultivateur. Il est recommandé de placer la sonde dans le tiers supérieur de la hauteur de la plante, c’est-à-dire juste sous son sommet. Les brasseurs d’air sont des auxiliaires idéaux pour assurer une circulation continue de l’air autour des plantes. L’humidité plus élevée nécessaire aux jeunes plants est parfaitement maintenue lors du pré-cultivage dans de petites serres et des propagateurs. 

La sécheresse est liée à une faible humidité de l’air et elle est généralement mieux supportée par les plantes dont le cycle de vie est plus court. En revanche, un substrat sec est clairement néfaste, car il ne favorise pas le développement de nouvelles racines. La nature a doté les feuilles des plantes de stomates microscopiques qui s’ouvrent et se ferment en fonction de l’humidité de l’air. Dès qu’une plante ressent la sécheresse, elle ferme ses stomates afin d’éviter les pertes d’eau. Pour le cultivateur, le problème est que des stomates fermés sont loin d’être compatibles avec une photosynthèse efficace. Veillez donc à éviter la déshydratation pendant tout le cycle de culture. La meilleure prévention consiste à irriguer régulièrement.  

Les pots perforés innovants de la marque  Hercules ainsi que les autres pots en textile permettent également de prévenir efficacement les facteurs abiotiques mentionnés. Ils contribuent à un arrosage adéquat et maintiennent une aération optimale du système racinaire. 

Intervalles recommandés de température et d’humidité pour la culture indoor 

Pour la phase de croissance, la température idéale est de 21-28 °C sous éclairage, de 18-23 °C la nuit, avec une humidité comprise entre 50 et 70 pour cent. Pour la phase de floraison et de formation des fruits, une humidité de l’air plus faible, de 35-50 %, est recommandée, avec des températures diurnes de 21-26  °C et nocturnes comprises entre 18-23 °C. Les jeunes plants apprécient une humidité de l’air plus élevée, jusqu’à 80 %.

Facteurs de stress chimiques 

• Sous-alimentation des plantes et du substrat 

Une alimentation adaptée, ou plutôt riche, des plantes est la base d’une récolte saine et abondante. Les possibilités offertes au cultivateur actuel sont si variées qu’avec des soins appropriés, ce facteur de stress peut être pratiquement éliminé grâce à la vaste gamme d’engrais et d’additifs pour les phases de croissance et de floraison. Il suffit de choisir une alimentation adaptée afin que les plantes et leurs racines ne manquent de rien. Un déficit en oxygène peut également survenir : n’oubliez donc pas d’assurer une aération suffisante du substrat, rendue possible notamment par la perlite.  

Dans le cas de la terre, un autre problème lié aux processus chimiques agissant sur la plante est l’excès de sels. La salinisation de la terre, qu’elle soit naturelle ou artificielle, réduit l’absorption de l’eau. 

Il est également important de veiller à ce que la plante ne soit pas exposée à une forte concentration d’ions toxiques et de métaux lourds, tels que le mercure, l’aluminium ou le cadmium. L’eau polluée peut également contenir des toxines : la qualité de l’eau dans laquelle vous cultivez et de celle que vous utilisez pour arroser est donc déterminante. (Ce sujet est si important que nous lui consacrerons prochainement un article distinct.) La présence de toxines perturbe l’absorption des nutriments contenus dans l’eau ou la terre et déséquilibre la balance minérale. Les métaux lourds menacent non seulement directement la vie de la plante, mais peuvent également rendre la récolte finale totalement impropre ! 

• Air pollué 

Tout comme les toxines peuvent agir depuis le sol, les plantes et les cultures agricoles absorbent de nombreux polluants présents dans l’air (principalement lors d’une culture en extérieur), ce qui leur est évidemment néfaste. Il s’agit notamment des radicaux oxygénés, comme l’ozone, dont l’excès à proximité des parties vertes des plantes accélère considérablement les processus de vieillissement. Outre l’ozone, les cultivateurs sont confrontés aux effets du dioxyde de soufre, de l’ammoniac et des oxydes d’azote. 

• Excès de lumière 

Une quantité excessive de lumière contribue également à la formation de radicaux oxygénés, ce qui entraîne la destruction de la chlorophylle. En d’autres termes, dans une tente de culture ou une serre, il suffit de ne pas exagérer. En extérieur, il convient de faire appel à son instinct de jardinier, de tenir compte des informations relatives aux plantes cultivées et de leur fournir une exposition adaptée.

Nous espérons que le temps consacré à cette lecture vous aidera à éviter, en pratique, les erreurs fréquentes qui nuisent autant aux plantes qu’à votre portefeuille. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans l’entretien de vos plantes ! Si vous souhaitez nous poser une question, nous sommes à votre disposition chaque jour : appelez-nous ou écrivez-nous à info@higarden.eu, afin que cultiver avec nous reste un vrai plaisir.

- Perlite
- Éclairage LED
- Éclairage CMH
- Thermo-hygromètres
- Mètres EC / pH

La réponse à une question fréquente est simple : presque tout ce qui pousse ! Dans l’article d’aujourd’hui, nous on intéressons, à titre d’inspiration, aux plantes adaptées à la culture au moyen de différents systèmes hydroponiques et qui restent depuis longtemps très appréciées des cultivateurs spécialisés dans l’hydroponie.

Indoor jardinage et hydroponie, c’est une combinaison puissante, qui rend le froid extérieur sans importance. 

• La culture hydroponique facilite la culture de nombreuses variétés de légumes, qui vous raviront ensuite au moment de la récolte avec des fruits plus gros et plus savoureux, qu’il s’agisse de tomates, poivrons, piments, salades ou d’autres légumes-feuilles.
• Investir dans l’un des systèmes hydroponiques vous permet de vous assurer un apport de vitamines de qualité supérieure tout au long de l’année, sans devoir lutter contre les moisissures, les parasites ou d’autres maladies courantes des plantes. Vous vous demandez quel système hydroponique choisir selon le type de légumes que vous prévoyez de cultiver principalement ?
• Les tomates juteuses et savoureuses, tout comme les poivrons classiques ou les piments, pousseront certainement avec succès, par exemple grâce aux systèmes hydroponiques très appréciés Atami Wilma, disponibles dans de nombreuses variantes : chacun peut ainsi choisir selon ses besoins. Ils permettent en outre une utilisation universelle pour cultiver d’autres plantes. Vous ne ferez pas non plus d’erreur avec le système Flo Gro, ou n’hésitez pas à utiliser un bubbler de qualité.
• Les systèmes NFT classiques ou les NFT verticaux sont quant à eux parfaitement adaptés à la culture des salades et des légumes-feuilles.

• Indoor Les cultivateurs pratiquant l’hydroponie, ainsi que leurs proches ou leurs clients, apprécient également le plus souvent l’arôme intense et la richesse en substances bénéfiques pour la santé des herbes telles que la menthe, le basilic, le thym et la sauge, parmi bien d’autres.

Notre CONSEIL : Les tentes de culture lumineuses et design Homebox Ambient sont si élégantes qu’elles deviendront un élément décoratif, même directement dans votre cuisine. Vous pourrez ainsi garder des herbes aromatiques parfumées à portée de main toute l’année pendant que vous cuisinez. Vous trouverez plus d’informations dans l’article dédié ICI.

• Lorsqu’ils cultivent des herbes ou des Microgreens dans la cuisine, les cultivateurs et les personnes attentives à la fraîcheur des ingrédients sont souvent confrontés à l’apparition de petits parasites, capables de gâcher le plaisir et les résultats de la culture des herbes. Grâce à l’hydroponie, vous pouvez à nouveau les oublier. Les produits Nutriculture X-Stream sont particulièrement pratiques pour cultiver différentes variétés d’herbes à la maison.
• Si nous on éloignons de tout ce qui compose une alimentation variée pour nous intéresser à d’autres types de plantes, l’hydroponie ouvre notamment la voie à la culture efficace de plantes ornementales, parmi lesquelles le dragonnier, également appelé dracéna, ainsi que le dieffenbachia (diefenbachia), le monstera, le figuier ou le lierre. Parmi les espèces fleuries, vous pouvez commencer par exemple par les violettes africaines. En hydroponie, on rencontre également très souvent les tulipes et les narcisses, ainsi que d’autres plantes à bulbes ou encore différentes variétés d’orchidées.
• Pour les plantes ornementales et fleuries mentionnées ci-dessus, les systèmes hydroponiques Atami Wilma, Flo Gro ou les bubblers vous seront une fois encore très utiles.

Si vous avez des questions dans le domaine de l’hydroponie ou si vous avez besoin de conseils pour choisir un système hydroponique, voire un growbox, nos experts sont à votre disposition à l’adresse bien connue info@higarden.eu. 

Il est recommandé de également les produits suivants : 

• Neptune DWC POT-bubbler 25 L (1 299 Kč)
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• Systèmes NFT verticaux (à partir de 9 990 Kč)

Que lire ensuite ? 

• Comment reconnaître des graines de qualité ?
• Comment cultiver des Microgreens
• Les tentes de culture design HOMEbox Ambient allient l’utile à l’agréable

Les difficultés de germination des graines ne concernent pas seulement les cultivateurs débutants, mais aussi les cultivateurs expérimentés. C’est souvent parce qu’ils commettent, par méconnaissance, certaines erreurs fondamentales lors de la germination des graines. Est-ce également votre cas ? Découvrez comment les éviter et faire germer vos graines comme un professionnel.

Dans les lignes qui suivent, on aborderons également de petites erreurs qui peuvent pourtant avoir un impact considérable sur le succès de la germination. Si vous souhaitez en apprendre les bases, consultez l’article La germination en intérieur de A à Z.

1. Des graines anciennes ou de mauvaise qualité

Les graines trop anciennes ou mal stockées ont beaucoup moins de chances de germer correctement. Même si certaines graines peuvent rester viables pendant de nombreuses années, les conditions de stockage jouent un rôle essentiel. Si elles sont exposées à l’humidité, à la chaleur ou à la lumière, leur pouvoir germinatif diminue rapidement. De plus, les graines bon marché ou issues d’une sélection de mauvaise qualité peuvent présenter des défauts génétiques ou être contaminées par des agents pathogènes

Comment éviter cela ? Choisissez vos graines uniquement auprès de fournisseurs fiables et stockez-les dans un endroit sec, frais et sombre. L’idéal est de les placer dans un récipient hermétique conservé au réfrigérateur avec un absorbeur d’humidité.

2. Une température inadéquate et une humidité excessive

Les graines ont besoin d’une température adaptée pour germer. Si la température est trop basse, la germination ralentit ou s’arrête complètement. À l’inverse, une température trop élevée peut endommager les graines et empêcher leur croissance. Une humidité excessive peut également compromettre la germination. Les graines ont certes besoin d’une quantité d’eau suffisante pour germer, mais pas au point de commencer à pourrir.

Comment éviter cela ? La température idéale pour la germination de la plupart des plantes se situe entre 22-26 °C. Si vous cultivez dans un environnement plus frais, un tapis chauffant ou un propagateur chauffant peut vous aider. Une humidité adaptée est également importante : un environnement trop sec provoque le dessèchement des graines, tandis qu’un substrat détrempé peut entraîner leur pourrissement. Aérez donc régulièrement le propagateur afin d’évacuer l’humidité excessive.

3. Un substrat inadapté

De nombreux cultivateurs commettent l’erreur de faire germer leurs graines dans un substrat horticole classique, qui est généralement trop lourd ou contient une quantité excessive de nutriments. Un substrat inadapté entrave la croissance des racines et peut retenir trop d’eau, ce qui entraîne le pourrissement des graines ou le flétrissement des plantules.

Comment éviter cela ? Utilisez des substrats légers et aérés ou des cubes de germination, spécialement conçus pour la germination. Les cubes de laine de roche ou leurs alternatives organiques (Eazy Plug) constituent un bon choix. Évitez les substrats contenant de grandes quantités d’engrais : les jeunes plants sont sensibles à l’excès de nutriments et peuvent dépérir.

4. Un manque d’oxygène autour des graines

De nombreux cultivateurs ne réalisent pas que les graines ont besoin non seulement d’humidité, mais aussi d’une quantité suffisante d’oxygène. Si elles restent immergées dans l’eau trop longtemps ou se trouvent dans un substrat trop humide et compact, elles peuvent commencer à pourrir avant même de germer.

Comment éviter cela ? Si vous faites germer vos graines dans l’eau, ne les laissez jamais tremper plus de 12-24 heures. Transférez-les ensuite dans un substrat humide permettant une aération suffisante. Lors du choix du substrat, veillez à ce qu’il ne soit pas trop compact et qu’il maintienne un équilibre optimal entre aération et humidité. Vous pouvez également traiter les graines avant la germination avec une solution à 3 % de peroxyde d’hydrogène, ce qui éliminera les éventuels agents pathogènes. Vous pouvez aussi utiliser des stimulateurs de germination ou des préparations à base de champignons mycorhiziens, mais ne les combinez pas avec du peroxyde.

5. Une profondeur de semis incorrecte

Planter les graines à une profondeur incorrecte peut avoir une incidence importante sur leur germination. Si les graines sont plantées trop profondément, elles peuvent avoir du mal à atteindre la surface. À l’inverse, si elles sont plantées trop près de la surface, elles peuvent rapidement se dessécher ou être délogées par l’arrosage.

Comment éviter cela ? Respectez la règle selon laquelle les graines doivent être plantées à une profondeur correspondant environ au double de leur taille. Les petites graines, comme celles de laitue par exemple, peuvent simplement être recouvertes d’une fine couche de substrat ou de vermiculite. Les graines plus grosses peuvent être plantées un peu plus profondément, mais toujours de manière à disposer de suffisamment d’énergie pour atteindre la surface.

6. Une lumière insuffisante ou trop intense

La lumière joue un rôle essentiel lors de la germination, mais toutes les graines n’en ont pas besoin. Certaines germent à la lumière, tandis que d’autres ont besoin d’obscurité. Si les jeunes plants reçoivent une lumière trop intense, ils peuvent être affaiblis et davantage sujets aux déformations de croissance.

Comment éviter cela ? Renseignez-vous pour savoir si vos graines ont besoin de lumière ou d’obscurité pour germer. Par exemple, la laitue germe mieux à la lumière, tandis que les tomates et les poivrons germent dans l’obscurité. Dès que les graines ont germé, assurez-leur un éclairage modéré et uniforme. Les éclairages TLED dotés d’un spectre adapté à la croissance sont parfaitement indiqués pour la germination. Réglez le luminaire de manière à ce que les graines en germination bénéficient d’au moins 18 heures de lumière par jour.

7. La surfertilisation

Les jeunes plants sont très sensibles à l’excès de nutriments. S’ils sont fertilisés trop tôt ou avec une concentration trop élevée, leurs racines peuvent être endommagées, ce qui se manifeste par des pointes de feuilles brûlées et un dessèchement.

Comment éviter cela ? Attendez la deuxième semaine suivant la germination des graines avant d’effectuer la première fertilisation. Si vous utilisez des engrais minéraux, commencez avec une concentration très faible (environ 1/4 de la dose recommandée). Observez la réaction des plantes et augmentez progressivement les doses.

Vous souhaitez en savoir plus sur la culture en intérieur et apprendre les techniques horticoles modernes ? N’hésitez pas à consulter notre blog horticole, où vous trouverez des conseils, des astuces et des guides pour les cultivateurs débutants comme expérimentés.