Cultivo passo a passo, Página 8

Cultivar a sua própria e genuína hortaliça de folha no jardim ou num growbox com a chegada do verão traz inúmeras vantagens para qualquer cultivador. Além disso, cultivar hortaliças de folha não é nada complicado e demora menos tempo do que cultivar culturas agrícolas. É, por isso, uma forma ideal de experimentar pela primeira vez a jardinagem simples na prática e tirar desde logo partido dela, seja à mesa, ou melhor, numa saladeira, seja mais tarde sob a forma de benefícios para a saúde. Em suma, chegou a altura de recordar não só os motivos, mas também as condições básicas para uma colheita bem-sucedida de hortaliças de folha. Leia como cultivar facilmente este ano uma suculenta bomba de vitaminas.

Quais são as particularidades do cultivo de hortaliças de folha?

• As hortaliças de folha, em geral — uma designação que abrange realmente muitas espécies, das quais enumeraremos mais abaixo pelo menos algumas das mais saudáveis —, representam um poderoso cocktail natural para o organismo humano, repleto de vitaminas, minerais e antioxidantes. Por isso, seria uma pena não aproveitar os fertilizantes orgânicos de qualidade, que ajudarão a obter uma colheita viçosa, em harmonia com a natureza e respeitando o ambiente. O resultado é uma composição totalmente natural, sem uma ponta de químicos, e um sabor intenso e autêntico. Quer saber quais são os melhores fertilizantes biológicos? Experimente, por exemplo, os fertilizantes 100% naturais da marca BIOCANNA. Em todo o caso, não existe uma resposta definitiva a esta pergunta, mas os artigos seguintes dar-lhe-ão certamente boas pistas para começar:
• BioNova Veganics – fertilizantes não só para veganos
• Organics Nutrients – grandes colheitas de forma natural

A nossa DICA: Conjuntos promocionais para a primeira colheita são a melhor forma de conhecer a nutrição das plantas de um fabricante específico ao longo de um ciclo de cultivo. Eis alguns exemplos:

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• Como, na grande maioria dos casos, só se colhem as folhas, poupará muito tempo enquanto cultivador, pois, ao contrário de outras espécies, no caso das hortaliças de folha não tem de esperar que os frutos amadureçam.
• As hortaliças de folha precisam de uma rega regular e nutritiva, dirigida para fora das próprias folhas e dos centros das plantas. Uma rega abundante consiste em água com fertilizantes de qualidade dissolvidos numa concentração suficiente. Não significa utilizar uma quantidade excessiva de água. Regue as hortaliças de folha com maior frequência, mas com menos água de cada vez. Para além de uma rega regular e de um solo suficientemente fertilizado, as hortaliças de folha não exigem mais nada de especial ao cultivador. Por isso, logo no início deste artigo indicámos que são uma excelente oportunidade para começar a cultivar. As hortaliças de folha são ideais para principiantes!
• Graças ao ciclo de cultivo curto, também não precisa de uma estufa. As hortaliças de folha preferem um ambiente mais fresco. Algumas espécies podem até ser cultivadas durante todo o ano. Se possível, plante as hortaliças de folha à meia-sombra e evite solos demasiado ácidos. Se quiser ter a certeza, pode utilizar instrumentos para medir pH.
• A parte comestível das hortaliças de folha são as folhas e, por vezes, os caules, que são normalmente consumidos crus. É nesta forma que contêm mais substâncias benéficas para a saúde, o que nos leva novamente à importância de uma colheita de qualidade BIO.
• Todas as espécies de hortaliças de folha têm um teor calórico muito baixo e, por isso, são frequentemente utilizadas como base de dietas de emagrecimento, por exemplo, em saladas frescas.
• Para que isto não pareça demasiado simples para os cultivadores principiantes, as hortaliças de folha cultivadas no exterior, a céu aberto, enfrentam frequentemente invasões de vários tipos de pragas. Para evitar, por exemplo, que as lesmas comam as folhas antes de si, recomendamos o comprovado spray natural contra pragas Canna CURE. Pode também ler o artigo dedicado: Como lidar com as pragas?

• A proteção biológica eficaz contra pragas e doenças é certamente recomendável. Não se trata apenas das pragas. Também ajudará a prevenir doenças causadas por fungos, que afetam com maior frequência as folhas das plantas. Para além de produtos adequados, a prevenção inclui manter uma distância suficiente entre as plantas do canteiro. 
• Como já explicámos, as hortaliças de folha têm a vantagem de não ser necessário esperar que os frutos amadureçam. Por isso, mesmo no verão, ainda não é tarde para plantar. Os tabuleiros de sementeira facilitam a germinação das plântulas e o enraizamento das estacas, tal como a estufa de plástico e também o substrato de sementeira substrato, especificamente concebido para uma sementeira e estaquia bem-sucedidas. Ao plantar hortaliças de folha, o mais importante é que os centros das plantas fiquem acima do nível do solo.

• Se ainda não tem experiência no cultivo de hortaliças de folha, não se esqueça de que amadurecem rapidamente e são difíceis de conservar. Por isso, planeie cuidadosamente a plantação de hortaliças de folha.

Vamos agora resumir, por precaução, as particularidades do cultivo de hortaliças de folha:

• Um período de cultivo significativamente mais curto, que pode ser até metade do período de outras hortaliças.
• As plantas precisam de receber nutrientes suficientes através de uma rega regular, ou seja, com maior frequência, mas em doses mais pequenas. Ao contrário do cultivo de tomateiros, pimentos ou pepinos, temos de contar com um sistema radicular mais fraco, pelo que as hortaliças de folha não conseguem obter do meio envolvente todos os nutrientes de que necessitam. Um estimulador de raízes 100% orgânico, como o BioBizz Root Juice, também pode fortalecer o sistema radicular.

Quer saber quais são as espécies de hortaliças de folha mais saudáveis para cultivar no jardim? Há muitas. Para inspiração, selecionámos algumas das mais populares:

• Espinafre: Contém vitaminas K e A. Contém também folato, a forma natural da vitamina B9, importante para uma coagulação sanguínea adequada. O elevado teor de potássio e o baixo teor de sódio ajudam a regular a tensão arterial. O espinafre é também uma fonte popular de cálcio para veganos e vegetarianos.

• Couves: Contêm vitaminas, minerais e antioxidantes em quantidades tais que são consideradas algumas das plantas com maior valor nutricional do planeta.

• Salsa de folha (salsa): Esta planta, aparentada com a salsa de raiz, tem folhas ricas em vitaminas A, B, C e E, ferro, magnésio e potássio. Os óleos essenciais presentes nas suas folhas têm fortes efeitos desintoxicantes. 

• Alface: Planta anual ou bienal que forma os típicos repolhos, compostos por folhas verdes, avermelhadas ou vermelho-escuras. A cor depende muito da variedade. Este superalimento prefere um local soalheiro. Em troca, oferece-lhe um elevado teor de antioxidantes, vitaminas (C, E, B1, B2) e caroteno. O perfil nutricional da alface inclui também minerais importantes, como cálcio, magnésio e ferro. A alface reduz o cansaço, favorece a digestão e é considerada parte da prevenção natural das doenças cardiovasculares.

• Alfaces iceberg: Também poderá saborear esta delícia graças à sua própria colheita biológica, sem ter de depender das prateleiras dos supermercados. A variedade “Zeus” pode ser facilmente cultivada também no verão e, além de produzir colheitas abundantes, irá surpreendê-lo agradavelmente com o seu sabor fresco! A variedade “Pražan” também é muito atual e é cultivada com frequência, sobretudo no verão. Apesar do nome, tanto na Boémia como na Morávia. Distingue-se pelos seus grandes repolhos.
• Alfaces de folha: Este tipo de alface também é conhecido como alface de corte. Isto porque a colheita é feita gradualmente. As folhas maduras são retiradas e, entretanto, crescem outras. A variedade “Dubáček”, por exemplo, pode ser cultivada sem problemas também no verão, praticamente da primavera ao outono. 

Não há dúvida de que o consumo regular de hortaliças de folha favorece a saúde física e mental. É aconselhável alternar as diferentes espécies, pois cada uma oferece uma composição ligeiramente diferente em termos de valor nutricional. No entanto, todas contêm ácido fólico. Os folatos, que mencionámos a propósito do espinafre, também têm um efeito positivo na atividade cerebral.

Se tiver alguma questão sobre o cultivo de hortaliças de folha, não hesite em enviá-la para o endereço habitual info@higarden.eu.

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O que pode ler a seguir:

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• Como cultivar cactos e suculentas?

O tema da remoção de folhas, ou, em termos técnicos, desfolha, é há muitos anos motivo de acesa discussão entre cultivadores. Entre os cultivadores de todo o mundo encontramos tanto opositores convictos como apoiantes. Não existe, portanto, uma conclusão universal sobre se é melhor deixar as folhas das plantas em paz ou se vale a pena recorrer a esta técnica. No entanto, é um facto que esta técnica é utilizada repetidamente em diferentes espécies de plantas por cultivadores profissionais, que obtêm resultados notáveis, pelo que provavelmente tem os seus méritos. Tanto mais que, atualmente, cada vez mais cultivadores de interior experientes consideram a desfolha uma parte habitual da sua rotina de cultivo, contribuindo significativamente para colheitas abundantes e regulares.

Também conhecemos o processo natural de desfolha através da natureza. Basta pensar na queda das folhas. Vamos explicar por que razão a remoção intencional das folhas das plantas faz sentido não só no cultivo ao ar livre, mas também no caso do cultivo interior de plantas sob iluminação artificial, normalmente com lâmpadas LED lamp ou lâmpadas de descarga.

Melhorar a circulação do ar e reduzir a humidade no espaço de cultivo

Nas salas de cultivo interior e no interior das tendas de cultivo, praticamente toda a vegetação é frequentemente muito densa, quase impenetrável, uma vez que todos os cultivadores procuram, naturalmente, aproveitar ao máximo o espaço de cultivo com uma fonte de iluminação artificial, para cultivar o maior número possível de plantas saudáveis na área disponível. O número de plantas não é necessariamente o fator principal. Alguns cultivadores deixam as plantas crescer bastante antes de alterar o fotoperíodo, para preencher ao máximo toda a área de cultivo.

No entanto, nem todos estes cultivadores se apercebem, na prática, de que quanto mais densa for a vegetação no espaço de cultivo, mais esta acaba por dificultar a circulação de ar fresco entre as plantas, algo muito importante para um desenvolvimento saudável e vigoroso.

A NOSSA DICA: Os ventiladores de circulação ajudam a aumentar a circulação de ar fresco à volta das plantas, precisamente nos locais onde ela é mais necessária. Se ainda não tiver um no seu growbox ou divisão, mesmo no início do verão, leia certamente o artigo independente: Como escolher um ventilador de circulação?

Outro problema resultante do facto de as plantas com muitas folhas estarem demasiado juntas no espaço de cultivo é o aumento da humidade. A humidade, por si só, ainda não representa um problema tão grave, mas, em combinação com a falta de fornecimento de ar fresco acima referida, provoca a acumulação, junto às folhas inferiores, do ar exalado pelas plantas. Este ar já não está suficientemente saturado de dióxido de carbono (CO2). O significado do CO2 para as plantas é também abordado num artigo independente: Cultivo de plantas e dióxido de carbono. Como e por que razão utilizá-lo?

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Quando existe vegetação densa no espaço de cultivo, a circulação insuficiente de ar fresco à volta das plantas, juntamente com a humidade elevada, cria um ambiente ideal para o aparecimento de bolores perigosos, que prosperam nestas condições de ar estagnado. Nos locais onde as folhas das plantas se tocam ocorre também a maior concentração de humidade, pelo que as folhas ficam frequentemente molhadas e coladas umas às outras nos pontos de contacto. É precisamente este fenómeno que deve evitar.

Melhorar o acesso das plantas à luz

Para se desenvolverem, as plantas precisam que as suas partes verdes, sobretudo a superfície das folhas, recebam radiação luminosa suficiente. Além disso, esta deve ter uma intensidade adequada, para que a maioria das folhas receba a sua dose diária de fotões. Na natureza, isto está organizado de forma a que o sol não seja apenas uma fonte de luz com uma intensidade de radiação extremamente elevada, mas também se desloque no céu ao longo de cada dia, alterando gradualmente a direção e o ângulo de incidência dos raios solares sobre as folhas das plantas. No cultivo interior, até a fonte de luz mais potente permanece constantemente num ponto fixo. Assim, a densidade de vegetação acima referida também se torna uma variável importante. É habitual que os níveis inferiores já não recebam luz suficiente para que as folhas nas zonas mais escuras do espaço de cultivo atinjam uma taxa ideal de fotossíntese. Por isso, deixando por momentos de lado o efeito da própria desfolha, utilizam-se em growboxes ou noutros espaços de cultivo interior lâmpadas TLED para iluminar adicionalmente os locais sombrios.

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Provavelmente não ficará surpreendido por a planta não decidir deixar de fornecer água e nutrientes a estas folhas insuficientemente iluminadas dos níveis inferiores, só porque o cultivador normalmente se preocupa sobretudo com as inflorescências ou os frutos. É precisamente por isso que estas folhas se tornam um fardo significativo para a planta. É aqui que chegamos ao cerne da questão.

A experiência com a desfolha — a remoção de folhas — é bastante clara. Basta permitir que chegue mais luz às flores através da remoção das folhas indesejadas para observar uma melhoria visível no seu desenvolvimento. Por outro lado, podemos comparar as folhas a painéis solares, enquanto reservas de energia utilizada pela planta, necessária, entre outras coisas, para a formação e maturação das flores. Por isso, para que a desfolha seja útil e não prejudicial, deve ser realizada com verdadeiro bom senso... Vamos, portanto, explicar os quatro princípios básicos que deve respeitar antes de aplicar esta técnica de jardinagem.

• Saúde das plantas

Quer seja graças à sua experiência e competências de cultivo, quer seja graças aos produtos premium do nosso sortido, mencionados em vários outros artigos aqui no blogue, as suas plantas têm de estar em perfeitas condições. Caso contrário, não inicie de todo a remoção intencional das suas folhas. Se as suas plantas estiverem a ser afetadas por pragas ou se for evidente que o seu crescimento ainda não é ideal, a desfolha não trará qualquer benefício e poderá antes prejudicar a sua colheita. No cultivo interior, as plantas saudáveis dependem naturalmente de condições de cultivo ideais. Por isso, antes de começar a remover folhas, certifique-se primeiro de que as suas plantas recebem luz suficiente e dispõem de um clima ideal, conforme referido acima, e de que consegue garantir a dosagem correta de nutrientes importantes através da rega regular. Se tudo estiver em ordem, pode começar a experimentar.

• Genética

As opiniões sobre a desfolha na comunidade internacional de cultivadores diferem bastante, provavelmente também porque nem todas as variedades estão preparadas para a remoção de folhas. A genética desempenha certamente um papel importante. Se se tratar de uma variedade que forme uma vegetação densa, com muitas ramificações laterais e folhas, é provável que a desfolha lhe seja realmente benéfica. No entanto, existem também muitas variedades de plantas diferentes com uma estrutura mais aberta, para as quais é natural formar apenas uma quantidade reduzida de folhas. Neste caso, recomendamos prudência e minimalismo. Isto significa que, desde que cumpra a primeira regra, pode experimentar a desfolha inicialmente numa escala muito pequena e observar como as suas plantas reagem, em comparação com as zonas onde não houve remoção de folhas. Se o efeito for positivo, pode prosseguir cuidadosamente com o processo de remoção intencional de folhas. Existem ainda exceções, o que torna a situação um pouco mais complexa. A morfologia não é tudo e, por isso, algumas variedades podem acabar por reagir melhor à remoção de folhas do que outras, independentemente da sua estrutura ou do número total de folhas.

• Quando menos é mais...

Alguns cultivadores não complicam demasiado e removem quase todas as folhas grandes de uma só vez, deixando na planta apenas folhas mais pequenas junto às flores e folhas aderentes ao caule, que ainda não desenvolveram completamente o pecíolo. Só se atreve a fazer algo deste género um cultivador que saiba exatamente o que está a fazer, isto é, que conheça a variedade que cultiva e saiba como ela reage com base em experiências repetidas. Ou, pelo contrário, alguém que não saiba absolutamente nada sobre desfolha — mas isso já é puro acaso. Se decidir experimentar a remoção de folhas na prática, recomendamos que siga a conhecida regra “Menos é, por vezes, mais” e comece a desfolhar com muita cautela. Remova primeiro apenas algumas folhas grandes e maduras. Depois, aguarde alguns dias e observe como as plantas reagem. Com base nisso, será mais fácil ponderar uma nova desfolha.

• Momento adequado

Tenha em atenção o momento em que se fecham as chamadas portas de saída. Durante a fase vegetativa, as plantas continuam geralmente a desenvolver folhas novas antes da alteração do fotoperíodo para 12/12. Nesta altura, as plantas dedicam toda a sua energia à formação de caules e folhas. Depois, continuam a criar folhas durante aproximadamente três semanas após a alteração do fotoperíodo para o chamado regime de floração, crescendo rapidamente em altura. Assim que deixam de crescer em altura, também deixam de desenvolver folhas novas, exceto pequenas folhas junto às flores.

Podemos resumir outras dicas úteis para a remoção de folhas através dos seguintes pontos:

• Não faz sentido remover folhas de plântulas ou plantas jovens nas primeiras fases de desenvolvimento. Por um lado, precisam de dedicar o máximo de energia ao desenvolvimento e, por outro, costumam ter espaço suficiente entre si. Assim, a luz com intensidade suficiente chega a todos os níveis da planta jovem, promovendo o crescimento dos rebentos laterais.
• Para remover folhas de forma precisa, segura, mais cómoda e rápida, serão úteis tesouras de jardinagem modernas e de qualidade.
• Na prática, os cultivadores também enfrentam frequentemente o dilema de cortar as folhas juntamente com o pecíolo ou de o deixar. Não há qualquer problema em deixar o pecíolo, uma vez que este não impede a passagem da luz e, depois de fornecer à planta os nutrientes nele contidos, seca naturalmente e acaba por cair sozinho.
• Por vezes, não é necessário remover a folha inteira, bastando cortar apenas parte da lâmina foliar. Este método de desfolha pode ser vantajoso quando não existem muitas folhas, mas estas ocupam muito espaço devido ao seu tamanho e impedem a passagem da luz.

Já conhece as regras básicas para a remoção de folhas e, por isso, podemos agora concentrar-nos nos procedimentos recomendados concretos para a desfolha de plantas cultivadas num ambiente interior.

• Durante a fase de crescimento, ou seja, durante o fotoperíodo de crescimento no cultivo interior de plantas, existem várias possibilidades para utilizar a remoção de folhas:
• Se precisar de obter uma altura uniforme da vegetação verde, a remoção de folhas em determinados ramos, cujo crescimento abranda em consequência da desfolha, poderá ajudar.
• Quando remover as folhas grandes que tendem a fazer sombra, os rebentos e ramos dos níveis inferiores recebem mais luz. Isto promove o seu desenvolvimento e permite também utilizar de forma mais eficiente todo o espaço de cultivo disponível.
• Voltamos agora ao fenómeno descrito acima. Deve remover sem dúvida as folhas que se tocam umas nas outras e cuja superfície acumula humidade no ponto de contacto, favorecendo o aparecimento de bolores ou oídio. Se, nesta fase, notar folhas velhas na parte inferior do caule que já não recebem luz suficiente há muito tempo, remova-as também de imediato.
• Assim que alterar o fotoperíodo das plantas para iniciar a floração, estas começarão a crescer intensamente em altura durante as aproximadamente três semanas seguintes, formando também flores. Esta fase é conhecida pelo termo inglês “stretch”. É possível que também tenha encontrado plantas que florescem independentemente do fotoperíodo. Estas variedades são designadas por autoflorescentes. Normalmente, também requerem uma nutrição especial, como, por exemplo, o BioNova Autoflower Supermix. No caso das variedades autoflorescentes, é necessário determinar as diferentes fases do ciclo simplesmente a olho, de acordo com o seu aspeto atual e com o facto de já estarem ou não a formar flores visíveis. Em qualquer caso, lembre-se de que o objetivo da desfolha durante a fase de floração é permitir que chegue o máximo de luz às flores, tentando simultaneamente manter um número suficiente de folhas na planta. Sim, é uma espécie de equilíbrio delicado, mas quanto mais experiência tiver com a remoção de folhas, mais facilmente alcançará o equilíbrio desejado durante o processo de desfolha.

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Quando e como remover folhas? A estratégia está nas suas mãos

• Antes da alteração do fotoperíodo

Cada vez mais cultivadores praticam a remoção radical de folhas imediatamente antes da alteração do fotoperíodo. Depois da alteração do fotoperíodo começa a chamada fase de “stretch”, conforme referido acima, duplicando o efeito final da desfolha. Desta forma, deverá conseguir limitar, em certa medida, o alongamento dos ramos em altura, mas o principal objetivo é permitir que chegue mais luz aos entrenós localizados mais abaixo. O fornecimento suficiente de luz intensa nestes locais apoiará posteriormente de forma significativa o desenvolvimento das flores, que não se desenvolveriam tão bem à sombra das folhas.

• Desfolha contínua

Apresentamos agora uma abordagem consideravelmente mais conservadora à remoção de folhas das plantas. Esta consiste na remoção contínua de folhas durante o ciclo de cultivo, até à fase final da floração. Pode definir determinados intervalos para a remoção regular de folhas, por exemplo, dia sim, dia não. No entanto, é semelhante à rega: é preferível fazê-la com maior frequência, mas em menor quantidade. Por isso, remova sempre apenas algumas folhas selecionadas que, naquele momento, estejam a fazer mais sombra às flores. Remova também, se necessário, as folhas que se tocam umas nas outras. Esta abordagem conservadora permite evitar choques inesperados que as plantas podem sofrer após a remoção pontual de um número elevado de folhas. Ao mesmo tempo, terá oportunidade de testar a reação da variedade à remoção de folhas, sem chegar a causar mais prejuízos do que benefícios.

• Teste comparativo

O potencial real, ou seja, o possível benefício da desfolha para o desenvolvimento da variedade que está a cultivar num ambiente controlado pode ser descoberto através de um teste comparativo clássico. Cabe-lhe decidir que áreas de vegetação irá comparar. Suponhamos que divide a área em duas partes iguais. Isto significa que submete metade da área de cultivo à remoção de folhas e deixa a outra metade crescer livremente. O método comparativo também funciona para comparar diferentes abordagens à desfolha. Voltamos, assim, à ideia de que o melhor é observar atentamente as plantas; as diferenças entre as duas metades, ou entre outras proporções da área de cultivo escolhidas por si, ajudarão a determinar claramente qual o caminho a seguir para obter uma colheita abundante. Não se esqueça de que a condição básica para esta comparação é que todas as plantas comparadas pertençam à mesma variedade e tenham à sua disposição as mesmas condições de desenvolvimento no espaço de cultivo.

Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos através do conhecido endereço de e-mail info@higarden.eu.

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Dispõe apenas de um espaço de cultivo limitado e pretende obter a maior colheita possível? Já há algum tempo que os cultivadores neerlandeses introduziram esta técnica de cultivo simples e eficaz, hoje muito difundida, que torna o cultivo indoor de ervas num growbox mais fácil e eficiente. Vamos conhecê-la melhor!

Em que consiste o princípio fundamental do método de cultivo de plantas SOG? É simples: reduzir a fase vegetativa da planta ao mínimo indispensável e acelerar o início da fase de floração, de forma a aproveitar ao máximo o espaço em qualquer instalação de cultivo indoor.

Para começar, apresentamos três razões pelas quais vale a pena adotar o método de cultivo SOG:

• Colheitas regulares e, no geral, mais abundantes.
• Não exige muita altura, o que significa que pode cultivar mais plantas num espaço limitado! 
• Colheita mais cedo, uma vez que as plantas permanecem na fase vegetativa normalmente apenas duas semanas, e muitas vezes até menos. Além disso, um ciclo de cultivo curto reduz o risco de doenças nas plantas e de pragas.

Vamos agora explicar como proceder:

1. Neste método, em vez de sementes, plantam-se sobretudo clones ou estacas. (Como reconhecer um clone de qualidade? Leia AQUI.) Para criar um mar verde, escolhem-se variedades com o período de floração mais curto possível e uma altura prevista mais baixa.
2. Plante as suas plantas preferidas de modo a que cada uma disponha de um espaço ideal de, pelo menos, 30 × 30 cm. Por razões práticas e estéticas, recomendamos a utilização de vasos quadrados mais pequenos. 
3. Utilize uma lâmpada LED ou a luz de uma lâmpada de descarga para iluminar as plantas durante 18 horas por dia, até atingirem uma altura de 25 a 30 cm.
4. Em seguida, altere o ciclo luminoso para acelerar o início da floração, ou seja, para 12/12. Se não quiser limitar-se à altura recomendada das plantas (ver acima) para esta etapa, tendo em conta a variedade em questão, também pode guiar-se pela idade das plantas. Nesta fase, as suas plantas não deverão ter mais de três semanas de crescimento, embora, na maioria dos casos, tenham apenas duas.
5. Como resultado dos passos anteriores, durante a fase de floração forma-se uma típica abóbada de flores. Isto permite também aproveitar ao máximo a iluminação artificial.
6. Utilize tesouras limpas e de qualidade para cortar todos os ramos que se encontram por baixo da abóbada de flores. 

A nossa DICA: Com uma estrutura suspensa, pode utilizar este método para cultivar plantas umas por cima das outras, aproveitando ainda melhor o espaço do growbox ou da instalação de cultivo. É preciso algum jeito para trabalhos manuais, mas vale a pena!

• Tenha em conta que, neste método de cultivo indoor, uma fonte de luz de qualidade é ainda mais importante do que nunca, pois é responsável pela maior parte do trabalho. Para obter colheitas sucessivas, vale certamente a pena investir, por exemplo, em luzes LED de cultivo da marca Lumatek.
• A restante tarefa fica a cargo de um sistema de ventilação de qualidade, que remove o excesso de humidade e calor do espaço de cultivo.

Se pretende colher flores ou culturas repetidamente com este método, recomendamos que opte desde logo por equipamento de qualidade, tendo em conta a relação entre o preço e o desempenho. Apresentamos algumas sugestões abaixo e teremos todo o gosto em ajudar na escolha. Não hesite em contactar-nos através do endereço habitual info@higarden.eu.

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O principal objetivo da maioria dos cultivadores é colher flores não polinizadas, repletas de compostos ativos e terpenos. Mas o que fazer com os «restos» — ou seja, as aparas, as folhas, os caules e as raízes? Para a maioria dos cultivadores, são apenas resíduos que acabam no lixo ou na compostagem, mas é uma pena desperdiçá-los. Estas partes da planta contêm substâncias valiosas que podem ser transformadas em preparados caseiros, cosméticos ou iguarias.

A colheita é sempre uma altura de alegria para o cultivador, mas também traz mais trabalho. Tenha em conta que, se decidir aproveitar as folhas ou as raízes das plantas, deve tratá-las com o mesmo cuidado que dedica às flores durante a colheita e a secagem. Ao secar, assegure as condições adequadas: humidade do ar baixa, cerca de 55%, temperatura entre 18 e 21 °C, escuridão e fornecimento de ar fresco. Nunca utilize para transformação plantas secas com bolor ou tratadas com pesticidas.

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Folhas de açúcar

A expressão inglesa «sugar leaves» designa as pequenas folhas à volta das flores, cobertas de tricomas e com uma quantidade relativamente elevada de compostos ativos e terpenos. Pode utilizá-las para preparar extratos, tinturas ou pomadas, ou aproveitá-las de forma semelhante às flores, por exemplo, para separar a resina ou vaporizar misturas de ervas.

Não se esqueça de que, no material seco, alguns compostos estão presentes na sua forma ácida, que é inativa quando ingerida. Para que se transformem na forma ativa, é necessário descarboxilar primeiro o material seco, aquecendo-o a uma temperatura suficientemente elevada durante um determinado período. A descarboxilação ocorre, em certa medida, durante a preparação do óleo ou da pomada, mas, para obter melhores resultados no produto final, é preferível tratar o material seco termicamente antes de o utilizar.

• Manteiga ou óleo enriquecidos: Os compostos ativos ligam-se muito bem às gorduras, pelo que cozinhar o material seco em manteiga, óleo ou outro veículo gordo, como óleo de coco ou banha, é um método de extração muito eficaz. Basta aquecer lentamente uma quantidade adequada de material seco a cerca de 80 °C durante 2 a 3 horas e, em seguida, coar.
• Pomada de ervas caseira: Existem muitos indícios de que determinados compostos vegetais são eficazes quando aplicados topicamente, especialmente em casos de dor, eczema e lesões cutâneas. Pode utilizar vaselina medicinal, óleo de coco ou azeite, manteiga de karité ou lanolina como base para uma pomada caseira. A preparação de uma pomada de ervas básica é simples. Junte cerca de 20 a 50 gramas de material seco a um quilograma do veículo e aqueça a mistura em banho-maria ou no forno a baixa temperatura durante cerca de 2 horas. A temperatura da mistura não deve ultrapassar os 80 °C, para evitar a degradação dos compostos ativos. Depois, pode coar a mistura ou deixá-la arrefecer e repetir o aquecimento várias vezes, para aproveitar ao máximo o material seco.
• Tintura: Tal como as gorduras, o álcool é um excelente meio para extrair substâncias ativas das ervas. A tintura de ervas com elevada graduação alcoólica foi, no passado, um remédio comum para as dores e a insónia. A preparação é fácil. Junte cerca de 10 gramas de material seco descarboxilado a 200 ml de álcool forte e feche num frasco ou numa garrafa. Deixe a mistura de ervas e álcool macerar durante várias semanas, à temperatura ambiente, num local escuro. Por fim, filtre a mistura com um filtro de café.
• Separação da resina: Tal como as flores, as pequenas folhas à sua volta contêm uma quantidade significativa de tricomas com haste e cabeça, onde se encontram compostos ativos e terpenos. É possível separar os tricomas do restante material seco por meios mecânicos ou com um solvente adequado. O resultado é uma «resina» concentrada, com uma elevada proporção de compostos ativos e terpenos. A separação da resina através de uma rede fina (o chamado dry sift) é um dos métodos mais antigos de produção de concentrados de ervas.
• Vaporização: A inalação de vapores ricos em substâncias ativas e terpenos é uma forma muito eficaz e rápida de consumir ervas medicinais. Para este fim, são mais adequadas as flores bem limpas, secas e maturadas, sem sementes, mas as pequenas folhas à volta das flores também escondem potencial terapêutico. No entanto, quem as consome deve contar com um sabor menos suave. Uma excelente forma de conferir um aroma agradável ao material seco menos aromático é utilizar saquetas de terpenos.

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Folhas grandes

Os tricomas das folhas grandes contêm quantidades muito reduzidas de compostos ativos e monoterpenos valiosos, em comparação com os das flores. No entanto, são ricas em antioxidantes, clorofila, fibras, minerais e vitaminas, o que faz delas um excelente ingrediente para a cozinha. Também pode utilizá-las para preparar pomadas, mas conte com a necessidade de uma quantidade maior de material seco do que se utilizasse flores ou sugar leaves.

• Batido verde: Junte folhas frescas ao seu batido preferido.
• Chá de ervas: Verta água quente sobre as folhas secas e deixe em infusão. A infusão terá um sabor terroso e um efeito calmante. Também pode juntar outras ervas ao chá, como hortelã, erva-cidreira ou, por exemplo, gengibre e mel.
• Saladas: Pode utilizar as folhas em saladas. Têm um sabor intenso que combina muito bem com molho de mostarda, queijos fortes e fruta.

Raízes

As raízes são provavelmente a parte da planta mais esquecida pelos cultivadores, apesar de terem uma longa tradição na medicina popular, que remonta a milhares de anos. Textos antigos chineses, gregos e romanos já descreviam decocções, compressas e pastas feitas com raízes, utilizadas contra dores, inflamações, cãibras ou hemorragias. Ainda nos séculos XVIII e XIX, eram recomendadas para o reumatismo, as inflamações e os problemas urinários. Embora as raízes contenham apenas vestígios de compostos ativos, sobretudo de alguns compostos na forma ácida, também contêm friedelina e epifriedelanol, conhecidos pelos seus possíveis efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios ou antitumorais.

• Tintura: As raízes são um excelente ingrediente para a tintura de ervas descrita acima.
• Bálsamo ou pomada: Também pode juntar raízes a uma pomada de ervas. Comece por secá-las e depois esmague-as em pedaços ou transforme-as num pó fino. Em seguida, junte as raízes à pomada de ervas e siga as instruções acima.

Caules

De todas as partes vegetais que sobram, os caules contêm a menor quantidade de substâncias ativas, mas são ricos em celulose e lenhina, ou seja, fibras vegetais resistentes. A melhor forma de os aproveitar é através da compostagem ou da cobertura do solo com mulch; também pode utilizá-los para criar decorações. Não recomendamos que utilize caules secos como suporte para plantas, pois podem ganhar bolor e espalhar os seus esporos nas proximidades.

Encontre mais dicas e guias para cultivadores principiantes e experientes no blogue da Higarden.

Quando chega a altura da colheita, a eficiência e a precisão são fatores fundamentais. A trimagem, também conhecida como poda, consiste em remover as folhas e preservar a flor o mais limpa possível. As tesouras manuais tradicionais podem ser uma ferramenta fiável, mas, se procura uma forma mais rápida e eficiente de podar as flores, os aparadores ou as tesouras podem ser muito úteis. Neste artigo, vamos analisar os diferentes tipos de aparadores e a quem se destinam, bem como comparar o tempo poupado com a utilização de tesouras e aparadores.

Exemplo de poupança de tempo: Os aparadores para ervas floridas podem podar mais rapidamente do que qualquer outra ferramenta, reduzindo significativamente o tempo necessário para processar uma colheita abundante. É importante ter em conta que a escolha do aparador depende das suas necessidades e da dimensão da colheita. As tesouras manuais são adequadas para pequenos cultivadores e amadores, enquanto as máquinas elétricas de poda e os aparadores manuais para ervas floridas são indicados para cultivadores de maior dimensão e para uso comercial. A utilização do aparador certo pode aumentar significativamente a sua produtividade e poupar tempo durante a colheita de ervas floridas. Os aparadores manuais e elétricos poupam várias horas: normalmente, o tempo de poda é reduzido para 2 a 4 vezes menos do que com a poda manual com tesouras.

Tesouras manuais:

As tesouras manuais são uma ferramenta tradicional para podar ervas floridas. Permitem fazer cortes precisos e minimizar as perdas. São adequadas para colheitas de menor dimensão e para cultivadores que preferem ter um controlo pormenorizado. As tesouras manuais também são económicas e não necessitam de eletricidade.
Exemplo para este grupo: Tesouras de jardinagem PF, grandes e curvas
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Máquinas de poda manuais:
As máquinas de poda manuais são uma solução intermédia entre as tesouras manuais e as máquinas elétricas. São fáceis de transportar e permitem podar mais rapidamente do que com tesouras manuais. Estas máquinas são adequadas para cultivadores que precisam de podar colheitas de dimensão média.
Exemplo para este grupo: Aparador VF Trimmer 50 cm (19")
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Máquinas de poda elétricas:
As máquinas de poda elétricas são uma excelente opção para podar colheitas de maior dimensão. São mais rápidas do que as tesouras manuais e exigem menos esforço físico. Estas máquinas são ideais para cultivadores comerciais e para quem precisa de processar grandes quantidades de ervas floridas.
Exemplo para este grupo: VF Table Trimmer, 3 velocidades
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Aparadores industriais:
São máquinas semiautomáticas ou automáticas, concebidas especificamente para podar plantas floridas em grandes quantidades. São a opção mais rápida e eficiente para grandes cultivadores e instalações industriais. Os aparadores permitem automatizar a poda de até 16 kg por hora. 
Exemplo para este grupo: Sunflower Automatic Trimmer L - Light
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A preparação das flores para a poda é uma etapa importante para garantir um corte eficiente e limpo.

Os passos seguintes vão ajudar a preparar as flores para a poda:

Colha no momento ideal: Colha as flores no estádio de maturação ideal, que depende da espécie em causa e da finalidade a que se destinam (por exemplo, as ervas floridas para fins terapêuticos são colhidas num estádio diferente das ervas destinadas à produção têxtil). Evite colher demasiado cedo ou demasiado tarde, para que as plantas estejam nas melhores condições. 

Escolha um espaço de trabalho adequado: A poda deve ser feita num espaço limpo, bem iluminado e bem ventilado. Assim, o trabalho será confortável e higiénico, reduzindo o risco de aparecimento de fungos.

Remova as folhas grandes e os caules: Antes da poda, remova as folhas grandes e os caules grossos. Isto facilitará o acesso às flores e minimizará o risco de estas serem danificadas pelo aparador. À escala industrial, as máquinas tratam dessa tarefa.

Prepare as ferramentas de trabalho: Certifique-se de que tem todas as ferramentas e materiais necessários à mão, incluindo um aparador, luvas, óculos e um contentor para recolher as folhas e flores removidas.

Limpe as plantas: Se tiver plantas no exterior que estejam sujas, passe-as por água limpa e deixe-as secar. 

Comece a podar com cuidado: Comece a poda com cuidado e avance devagar. Remova as folhas em excesso, mas evite danificar ou perder tricomas valiosos.

Secagem: Depois de podar, coloque as flores em redes de secagem. Controle a temperatura e a humidade do espaço, de modo a atingir 21 °C e 55% de humidade. O tempo de secagem depende das condições e pode durar entre 4 e 12 dias, ou até mais. O momento adequado para transferir as flores para recipientes é quando o caule estala, mas não se parte completamente. Não recomendamos acelerar a secagem, pois perderá aroma e sabor.

Armazene corretamente a colheita: Após a poda, coloque as flores em contentores ou recipientes herméticos adequados, para preservar a frescura e o aroma. Abra os recipientes uma vez por dia durante 20 a 30 minutos, para libertar a humidade acumulada no interior.

Tenha cuidado com os restos de poda: Os restos de poda (folhas e flores removidas) podem ser utilizados para produzir óleos, tinturas ou outros produtos. Tenha cuidado para não os perder e aproveite-os de forma eficiente. Encontra ferramentas e aparelhos para o seu processamento na categoria Prensagem / Extração.

A preparação das flores para a poda exige cuidado e atenção aos pormenores. Seguir estes passos ajudará a garantir uma poda limpa e eficiente e a preservar a qualidade da colheita ao mais alto nível.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de aconselhamento na escolha, os nossos especialistas estão à sua disposição através do endereço de e-mail info@higarden.eu. 

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O que ler a seguir? 

• Tudo sobre a colheita de outono
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A clonagem, também conhecida como propagação por estacas, é um método que permite multiplicar plantas facilmente no seu jardim de cultivo interior. Pode fazê-lo em casa. Leia como proceder e o que pode ajudar a cuidar na perfeição das plântulas, para aproveitar ao máximo o potencial do seu espaço de cultivo doméstico.

Como funciona? O processo de propagação por estacas consiste em retirar uma parte da planta e voltar a plantá-la de seguida, dando assim origem a um clone. Este clone tem características idênticas às da planta-mãe. Se cultiva ervas em casa, tanto melhor. As estacas de ervas enraízam significativamente mais depressa do que as estacas de plantas lenhosas. Os clones já são pequenas plantas. Assim, em comparação com o cultivo a partir de sementes, ganha várias semanas de avanço.

Na prática, as estacas são obtidas a partir de diferentes partes das plantas, desde as raízes e os rebentos até às folhas. De acordo com o grau de maturação do rebento ou da parte da planta em questão, distinguimos estacas lenhosas, semilenhosas e herbáceas. Retire estas últimas das suas ervas o mais frescas possível, assim que verificar que a planta-mãe já tem vitalidade suficiente. No cultivo de várias ervas e plantas medicinais, é comum manter as plantas-mãe em estado vegetativo para ir cortando estacas, que depois crescem mais depressa do que as plantas cultivadas a partir de sementes. Dois ou três dias antes da clonagem propriamente dita, os cultivadores experientes aplicam na planta-mãe uma pulverização de clonagem especial, que aumenta significativamente a taxa de sucesso dos seus clones e, por outro lado, reduz as possíveis perdas nos primeiros dias após a clonagem. 

A arte de fazer o corte corretamente

Se cortar a estaca cuidadosamente, na diagonal e num ângulo de aproximadamente 45°, facilitará o seu enraizamento e o crescimento. Para obter uma precisão cirúrgica, utilize um bisturi. Não se esqueça das folhas inferiores: corte-as sempre para evitar que apodreçam. Em seguida, recomendamos vivamente que mergulhe a parte inferior do clone num estimulador de qualidade e está feito! O estimulador de raízes pode ser em pó ou em gel. Plante a estaca a cerca de 2 cm de profundidade num substrato adequado para um enraizamento rápido.

O ambiente ideal para os seus clones

Antes de mais, precisa de um substrato adequado.

O cultivo de plantas a partir de estacas também é possível graças aos vários cubos de propagação de lã de rocha (Rockwool) ou aos populares comprimidos Jiffy. Prefere o cultivo ecológico e gostaria de usar cubos de propagação 100% naturais, feitos de lã mineral (Earthwool), para enraizar estacas, sem necessidade de os tamponar? Nesse caso, a gama da marca Agra-Wool é a solução mais indicada para si.

Para um pré-cultivo bem-sucedido e cómodo das estacas, os cultivadores têm à sua disposição pequenas estufas e propagadores. Um fator fundamental na escolha é a capacidade de manter a elevada humidade de que as plântulas precisam, entre 70 e 80%. Para a maioria das plantas, as estacas no interior do propagador beneficiam de temperaturas entre 20 e 25 °C.

As miniestufas ROOT!T são especialmente práticas e estão disponíveis num conjunto vantajoso que inclui tudo o que é necessário, incluindo esponjas de propagação!

Esperamos que este artigo lhe tenha ajudado a compreender as questões básicas da clonagem e acreditamos que irá aprender facilmente a fazê-lo. Multiplicar plantas é divertido. Ao mesmo tempo, é importante seguir o procedimento correto e respeitar as necessidades das diferentes variedades.

Desejamos-lhe muito sucesso nos cuidados com as estacas e as plantas-mãe. Se tiver alguma questão ou precisar de aconselhamento na escolha do equipamento, estamos à sua disposição no endereço habitual info@higarden.eu.

- Pulverização de clonagem ROOT!T
- Estimulador de raízes ROOT!T Rooting Gel
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A orquídea (Orchidaceae) é, sem dúvida, uma planta ornamental que está entre as preferidas dos cultivadores domésticos. Por isso, no artigo de hoje, debruçamo-nos sobre os cuidados a ter com estas belas plantas em flor.

Os cuidados com as orquídeas, plantas de interior com uma tradição que remonta ao século XVIII, centram-se sobretudo na escolha e utilização do meio de cultivo, ou seja, do substrato.

• Não utilize substratos esgotados, que já tenham sido usados ou que estejam armazenados há muito tempo, pois existe o risco de terem sido invadidos por pragas ou bactérias.
• Utilize substratos de qualidade e com uma composição natural e, de preferência, substratos especificamente destinados a orquídeas. Para esse efeito, são geralmente produzidas misturas de casca triturada e fibras de coco.
• O substrato mais adequado para as suas orquídeas deve ser, acima de tudo, bem arejado e leve. A adição de perlite, por exemplo, assegura um arejamento eficaz.
• Além disso, os substratos demasiado pré-fertilizados não são adequados para as orquídeas. Se o meio de cultivo for 100% natural, não há problema se o substrato estiver ligeiramente enriquecido com nutrientes. A presença de quaisquer componentes químicos no substrato é totalmente indesejável no cultivo de orquídeas.
• Outra característica fundamental do substrato para o cultivo de orquídeas é a capacidade de absorver água, para que o sistema radicular das plantas da família das orquidáceas possa absorver os nutrientes de forma uniforme em todo o vaso. Isso reflete-se no aspeto final da parte aérea das plantas, que, no fim, apreciamos e cujo aroma também podemos sentir acima do nível do substrato.
• O substrato ideal assegura às orquídeas uma proporção ótima de humidade e ar na zona radicular.

Vejamos agora quais são as condições mais favoráveis para as orquídeas.

• Já sabemos que as orquídeas apreciam a humidade do ar. Esta deve ser de, pelo menos, 50%, podendo chegar aos 80%. Naturalmente, esse nível de humidade do ar não se verifica em casa. Pode recorrer a pulverizadores ou colocar o vaso com a orquídea sobre um prato com pedras, onde deverá acrescentar água regularmente, até um pouco abaixo do topo das pedras. Para manter a humidade do ar, não se esqueça de renovar regularmente o ar da divisão e de a arejar bem, o que também ajuda a prevenir o aparecimento de bolor. 
• Em geral, são plantas que gostam de calor. Por isso, as temperaturas diurnas ideais situam-se entre 22–27 °C e as temperaturas noturnas devem rondar os 18 °C. No verão, procure não expor desnecessariamente as orquídeas ao sol quente do meio-dia, pois a exposição direta aos raios solares provoca-lhes bastante stress.
• Ainda assim, apreciam a luz. Se as cultivar como plantas de interior, crescerão viçosas junto a janelas viradas a este ou a oeste. Quando chegar o inverno, mude-as para uma janela virada a sul.

De um modo geral, podemos dizer que as orquídeas são um pouco exigentes no que diz respeito às regas. Eis alguns conselhos comprovados.

• As orquídeas também gostam de períodos secos, por isso é muito importante não encharcar o substrato. Conseguem resistir durante bastante tempo num substrato seco, mas um substrato excessivamente encharcado pode mesmo levá-las a morrer.
• Tenha o máximo cuidado ao fertilizar as orquídeas. Basta fornecer nutrientes uma vez por mês, e apenas durante o crescimento ativo.
• No inverno, por exemplo, depois do transplante, ou durante a floração ativa, deixe as orquídeas repousar e não as fertilize sem necessidade.

As orquídeas são simplesmente fascinantes, mas exigem alguns cuidados. Phalaenopsis é provavelmente a espécie mais cultivada em casa e aprecia os raios de sol da manhã. No entanto, existem muitas outras espécies interessantes e relativamente fáceis de encontrar (Paphiopedilum, Cattleya, híbridos que gostam de calor Dendrobium phalaenopsis e híbridos que preferem o frio Dendrobium nobile, Oncidium, entre outras) que vale a pena explorar. Graças aos conselhos deste artigo, o seu cultivo deverá tornar-se um pouco mais fácil. Em todo o caso, não hesite em colocar-nos qualquer questão através do endereço de e-mail habitual info@higarden.eu. Aguardamos as suas perguntas!

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O que ler a seguir? 

• O que é possível cultivar com hidroponia?
• A influência do silício na saúde das plantas
• ONA Block: absorvente sólido de odores

Hoje temos uma breve nota de botânica que lhe será útil na prática do cultivo. A fase de desenvolvimento em que a planta se encontra é importante, entre outras coisas, para a correta dosagem dos fertilizantes.

O desenvolvimento da planta pode ser dividido nas quatro fases indicadas abaixo. Para si, enquanto cultivador, as duas fases intermédias são particularmente importantes para a adubação: a fase vegetativa, ou fase de crescimento, e a fase de formação das flores ou dos frutos. 

• Embrionária: começa a divisão celular propriamente dita e formam-se os tecidos vegetais, que constituem a base do futuro corpo da planta. 

• Vegetativa (de crescimento): começa com a germinação da semente e termina com o aparecimento das primeiras flores, depois de os caules e as folhas da planta atingirem o seu tamanho máximo. Consoante a espécie, dura geralmente entre 3 e 16 semanas. Na natureza, o fim da fase de crescimento ocorre automaticamente: o verão dá lugar ao outono e o sol brilha durante menos tempo. No entanto, se cultivar plantas em interior, num growbox, o fim da fase de crescimento está nas suas mãos e depende da redução do período de iluminação. Com esta ação, tem de induzir a planta a terminar o crescimento e proporcionar-lhe 12 horas de luz e 12 horas de escuridão por dia. Uma exceção digna de nota são as plantas autoflorescentes, também chamadas autoflowering, que começam a florescer automaticamente em função da sua idade. No crescimento das plantas, distinguem-se três fases mais pequenas: a embrionária, a de alongamento (elongação) e a de diferenciação. Basta saber que as células das plantas se dividem gradualmente e aumentam de volume, pois estes processos podem ser eficazmente estimulados com produtos adequados, que permitem obter não só um crescimento explosivo das plantas, como também garantir maior vitalidade e imunidade às plantas jovens. Os processos fisiológicos da planta associados ao seu crescimento exigem, sobretudo, um fornecimento adequado de azoto. Pode adicioná-lo à nutrição básica de crescimento. Depois de as sementes germinarem e chegarem à superfície do substrato, tornam-se plântulas, que pouco depois são transplantadas, por exemplo, de uma miniestufa para vasos maiores, para poderem desenvolver plenamente o sistema radicular, através do qual absorvem os nutrientes necessários ao desenvolvimento até ao fim do ciclo de cultivo. Por isso, recomendamos vivamente que também adicione à rega um estimulador de raízes de qualidade durante este período. 

• Maturação (floração): nesta fase, formam-se os órgãos reprodutores da planta, o que conduz à reprodução vegetativa e sexual e à formação de flores ou frutos. É nesta fase que as plantas consomem mais fósforo e potássio, e os fertilizantes para floração, tal como os estimuladores florais e outros suplementos, por exemplo à base de enzimas, são formulados para responder a estas necessidades e estimular as reações bioquímicas nas plantas durante este período. Afinal, uma inflorescência abundante e frutos grandes e sumarentos são, naturalmente, aquilo com que todos os cultivadores desejam terminar esta fase. E quando é que a planta atinge a maturidade? Quando os seus órgãos estão totalmente desenvolvidos. 
• Envelhecimento: nesta fase, já não é necessário dedicar-lhe atenção, pois a colheita já foi feita. Ainda assim, é uma oportunidade para esclarecer conceitos como plantas anuais, bienais e perenes. Durante esta fase, os órgãos das plantas envelhecem naturalmente até morrerem. Estes termos indicam precisamente a duração da vida da planta, desde as primeiras divisões celulares na fase embrionária até este momento. 

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Agora já sabe como decorre o ciclo de vida de uma planta e, se precisava de esclarecer o que é necessário para o seu desenvolvimento e em que momento, este artigo também deverá ajudar nessa questão. Se tiver alguma dúvida, teremos todo o gosto em aconselhar através do endereço habitual info@higarden.eu. 

O que ler a seguir: 

• Como estimular o enraizamento e o crescimento das plantas? 
• Clonagem / propagação por estacas 
• Como funcionam os estimuladores florais?

A primavera é a altura ideal para semear e propagar, mas o verão também não é tarde demais. Gostaria de cultivar rabanetes, alface ou, por exemplo, espinafres nesta altura? Ou precisa de propagar uma das suas plantas de interior? Vamos mostrar-lhe como pode recorrer a estimuladores de crescimento, a um substrato adequado ou a uma estufa e garantir o sucesso em qualquer altura do ano.

Uma das formas mais simples de propagar uma planta é através de estacas. Basta retirar uma parte do rebento apical da planta-mãe. Isso não prejudica a planta e, normalmente, a estaca cria raízes em poucas semanas. Para favorecer o enraizamento das estacas, pode utilizar um estimulador de raízes. Retire as folhas da parte inferior da estaca (cerca de 2-4 cm), mergulhe-a no estimulador e insira-a cuidadosamente no substrato preparado, sem remover o estimulador. Assim, a planta criará raízes com muito mais facilidade e em menos tempo. Outra opção é utilizar um fertilizante especial para plantas jovens e estacas. A sua composição específica evita que a planta fique queimada e promove o desenvolvimento do sistema radicular e o crescimento. 

Outro aspeto importante para uma propagação bem-sucedida é o substrato. São adequados os substratos ligeiramente pré-fertilizados, arejados com perlite. Contêm o mínimo de nutrientes e, após cerca de uma semana, começamos a fertilizar de acordo com as necessidades das plantas, por exemplo, com o fertilizante para estacas já referido. Outra opção para a propagação ou a sementeira são os cubos de propagação ou as pastilhas Jiffy. São fáceis de utilizar, têm um rácio equilibrado de ar no substrato e absorvem bem a água. As pastilhas de turfa são também muito compactas, contêm uma mistura de turfa e fibras de coco e só atingem o seu volume depois de serem regadas e incharem. Após a germinação ou o enraizamento, as plantas são transplantadas para o substrato juntamente com a pastilha; com o tempo, as raízes atravessam-na facilmente.

A última sugestão para favorecer a germinação das sementes ou a adaptação das estacas é utilizar propagadores e estufas domésticos. Além dos modelos simples, existem também modelos aquecidos com termóstato, que permitem criar condições de temperatura específicas. O ideal é colocá-los no parapeito de uma janela onde não recebam luz solar direta, evitando assim que as plantas se queimem ou sobreaqueçam.

Se gosta de cultivar plantas em casa, encontrará todo o equipamento para cultivo interior em Higarden.cz.

Já está ansioso por plantar três plantas na tenda depois do Ano Novo, mas não consegue orientar-se na enorme oferta de sementes disponível no mercado? Neste artigo, explicamos em pormenor os termos mais comuns que encontrará ao comprar sementes e damos-lhe algumas dicas sobre quais são as melhores para cultivo interior.

Com as sementes acontece algo semelhante ao que acontece com o vinho. O nome pode revelar-nos algumas coisas, mas muitas vezes não nos diz se estamos a comprar qualidade nem se o produto será do nosso agrado. Por trás de uma designação interessante pode, no entanto, estar uma variedade inadequada para cultivo interior ou difícil de cultivar. Por isso, ao comprar, pense de forma prática. Os critérios mais importantes na escolha de sementes para cultivo interior são a estrutura e o sexo das plantas, o tempo de maturação e o teor de substâncias ativas.

Sativa vs. indica

Entre os cultivadores, é habitual distinguir entre sativas e indicas. Embora existam algumas dúvidas entre os especialistas quanto à validade desta distinção, os vendedores de sementes utilizam-na para diferenciar as variedades com um período de maturação longo (sativas) das variedades de maturação mais rápida e de menor porte (indicas). As sativas de floração mais longa podem demorar mais de 12 semanas a amadurecer e atingir dimensões enormes. Por isso, as sativas puras não são as melhores candidatas para cultivo interior num growbox, onde o espaço é limitado. Além disso, um período de maturação longo também implica custos mais elevados por ciclo de cultivo. É por isso que a maioria dos cultivadores opta por indicas puras ou por híbridos, ou seja, cruzamentos entre sativas e indicas.

• Variedades sativas: Variedades de folhas estreitas com um período de floração longo, de aproximadamente 10 a 12 semanas, originárias das regiões equatoriais.
• Variedades indicas: Variedades de folhas largas originárias de regiões montanhosas, com um período de floração curto, de aproximadamente 8 a 10 semanas.
• Variedades híbridas: Cruzamentos entre sativas e indicas, selecionados para obter um determinado tipo de planta. O período de floração e a estrutura das plantas dependem da combinação dos genes dos progenitores.

Variedades fotoperiódicas vs. autoflorescentes

A maioria das plantas é de dias curtos e só começa a florescer quando a duração do dia diminui para menos de um determinado limite. No cultivo interior, isto significa que dividimos o ciclo de cultivo em duas fases: a vegetativa, em que o dia dura 16-18 horas, e a floral, em que a duração do dia é reduzida para 12 horas. A exceção são as variedades autoflorescentes (autoflower), cruzadas de modo a florescerem independentemente da duração do dia e da noite.

• Variedades fotoperiódicas: Variedades de dias curtos , cuja floração depende do fotoperíodo. Em condições de cultivo interior, só começam a florescer depois de se mudar para o regime 12/12.
• Variedades autoflorescentes: Variedades independentes do fotoperíodo, que começam a florescer independentemente da duração do dia e da noite, geralmente cerca de 21 dias após a germinação.
• Variedades Fast ou Early: As variedades com início rápido da floração e um período de floração curto são designadas por early ou fast. No entanto, não são variedades autoflorescentes .

Sementes feminizadas vs. regulares

As plantas são dióicas e, numa população, encontramos tanto plantas macho como plantas fêmea. A maioria dos cultivadores concentra-se apenas no cultivo de plantas fêmea, para obter flores sem sementes. Estas contêm a maior quantidade de substâncias ativas. Para isso, é necessário retirar atempadamente os machos do jardim, o que pode ser um desafio para cultivadores inexperientes. Por isso, hoje em dia, a maioria dos cultivadores utiliza sementes feminizadas, das quais crescem apenas plantas fêmea . Ainda assim, as sementes regulares também têm a sua utilidade: são utilizadas no melhoramento de novas variedades e são importantes para a preservação da espécie.

• Sementes regulares: Sementes provenientes de plantas polinizadas da forma habitual, das quais, após a germinação, crescem plantas fêmea e macho.
• Sementes feminizadas: Sementes provenientes de plantas feminizadas , das quais crescem apenas plantas fêmea.

Teor de substâncias ativas e terpenos

O principal atrativo de é o teor de substâncias ativas, sobretudo canabinoides, mas também terpenos e flavonoides. O canabinoide mais conhecido em é o THC (tetra-hidrocanabinol), responsável por muitos dos efeitos desta planta. Outro canabinoide igualmente importante é o CBD (canabidiol), que, ao contrário do THC, não tem efeitos psicoativos. Com base no teor de THC e CBD, dividimos em três quimiotipos, sendo que o cultivo de com um teor de THC superior a 1% está sujeito a normas legais específicas. O mesmo se aplica ao cultivo em grande escala de com um teor de THC inferior a 1%.

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• Tipo 1: Variedades de com um teor elevado de THC e uma baixa proporção de CBD. As variedades modernas de podem conter até 30% de THC e apenas vestígios de CBD.
• Tipo 2: Variedades de com proporções equilibradas de THC e CBD.
• Tipo 3: Variedades de com um teor mínimo de THC e uma elevada proporção de CBD. As variedades registadas do tipo 3 com um teor de THC inferior a 0,3% também são por vezes designadas por variedades técnicas.

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