Depois da colheita, ainda não pode dar o trabalho por concluído. É durante a secagem que se decide se a sua colheita se transforma em material seco de qualidade e com um aroma agradável — ou acaba no lixo devido ao bolor. Este pode surgir rapidamente e estragar toda a colheita em poucos dias. Como identificar os fungos, porque aparecem e como preveni-los? Siga estes três princípios.

Os fungos estão entre as ameaças mais comuns e também mais perigosas durante a secagem de ervas. À primeira vista, podem parecer uma discreta camada branca ou pequenas manchas acinzentadas, mas, na realidade, são fungos microscópicos que se propagam rapidamente e podem estragar toda a colheita. Surgem com maior frequência no interior de flores densas, onde se acumula humidade e não há fluxo de ar suficiente. O seu desenvolvimento é favorecido sobretudo pela humidade elevada, pela ventilação insuficiente e pela falta de higiene ao manusear as plantas colhidas.

Escolha um método de secagem adequado

Se pretende que as suas ervas conservem a maior quantidade possível de terpenos aromáticos e não percam as substâncias ativas, procure secá-las lentamente. A secagem rápida reduz o risco de fungos, mas à custa da qualidade do material seco. As ervas secas rapidamente têm um aroma pouco agradável e um sabor amargo.

O período de secagem ideal é de cerca de 7 a 21 dias e depende não só da temperatura, da humidade e da circulação do ar ambiente, mas também do tamanho das plantas e das suas flores. Se secar as plantas inteiras, penduradas de cabeça para baixo, a secagem será mais lenta. Pode acelerá-la um pouco se dividir as plantas em ramos individuais. O método mais rápido é a secagem em redes, onde pode secar flores individuais, divididas em partes mais pequenas. Um método mais recente consiste em secar em sacos de secagem de plástico respirável. Estes protegem as flores dos esporos de fungos e, ao mesmo tempo, retêm no interior os terpenos valiosos.

A velocidade de secagem também depende da forma como limpa as plantas antes de as secar. Se retirar apenas as folhas grandes e aparar as pequenas folhas semelhantes a pétalas das flores apenas depois da secagem (aparagem a seco), estas secarão um pouco mais lentamente. Se limpar cuidadosamente as flores antes de as secar (aparagem a húmido), secarão mais depressa.

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Não descure o clima adequado

Os fungos desenvolvem-se melhor em ambientes húmidos. Durante o processo de secagem, a humidade relativa do ar não deve ultrapassar os 65%. O ideal é conseguir manter a humidade entre 50% e 55%. Pode reduzir facilmente a humidade do ar no espaço de secagem com um desumidificador, mas tenha cuidado para que o ar quente do aparelho não seja expelido diretamente sobre as flores. Estas secariam demasiado depressa.

A temperatura ideal para secar ervas medicinais é de cerca de 18 °C a 20 °C. A temperaturas mais elevadas, os monoterpenos valiosos evaporam-se rapidamente. Se pretender abrandar um pouco a secagem, pode baixar a temperatura até aos 16 °C. No entanto, tenha em conta que uma secagem mais lenta aumenta o risco de a colheita ser atacada por fungos.

Para evitar a condensação da humidade, é necessário garantir uma circulação constante do ar no espaço de secagem. Se secar as plantas numa tenda de cultivo, deixe o ventilador de extração ligado, pelo menos na potência baixa — ajudará a expulsar o ar húmido e a trazer ar fresco para o interior. Na divisão onde se encontra a tenda, abra uma janela ou, pelo menos, a porta para a divisão contígua, para que o ar possa circular livremente e não se acumule num espaço fechado. Se as condições o permitirem, também pode utilizar um ventilador pequeno para movimentar suavemente o ar entre as flores em secagem. Tenha, no entanto, cuidado para não direcionar o fluxo de ar diretamente para elas.

A atenção aos pormenores compensa

Tenha o máximo cuidado durante a colheita, a secagem e o processamento posterior. Seria uma pena desperdiçar meses de trabalho árduo na última etapa. Ao colher, examine cuidadosamente as plantas para detetar sinais de fungos. Não se esqueça sobretudo das flores maiores, que podem parecer saudáveis por fora, mas já estar bolorentas por dentro. Se encontrar uma parte da planta com bolor, separe-a rapidamente do resto da colheita e redobre os cuidados durante a secagem. Muitas vezes, nestes casos, é melhor dividir as flores grandes em partes mais pequenas e secá-las em redes.

Cuide também da higiene. Desinfete as tesouras e as outras ferramentas antes de as utilizar e use luvas descartáveis. Assim, protegerá não só as plantas, mas também as suas mãos da resina, que pode causar irritação. Se encontrar partes atacadas por fungos, desinfete novamente as ferramentas depois de as remover e troque as luvas por um par novo.

Monitorize a humidade e a temperatura no espaço de secagem com um termómetro com higrómetro e verifique todos os dias se tudo está a decorrer sem problemas. Os fungos também podem aparecer nas flores durante o processo de secagem. Nesse caso, remova rapidamente as partes afetadas, reduza a humidade e aumente a temperatura no espaço de secagem.

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A uma pergunta frequente existe uma resposta simples: quase tudo o que cresce! Para servir de inspiração, o artigo de hoje centra-se nas plantas adequadas ao cultivo com diferentes sistemas hidropónicos e que, além disso, são há muito apreciadas por quem se dedica à hidroponia.

Indoor e hidroponia são uma combinação poderosa, que permite cultivar mesmo quando está frio lá fora. 

• O cultivo hidropónico facilita o cultivo de muitos tipos de hortícolas, que na altura da colheita lhe proporcionarão frutos maiores e mais saborosos, sejam tomates, pimentos, pimentos picantes, alfaces ou outros hortícolas de folha.
• Investir num dos sistemas hidropónicos permite-lhe garantir um fornecimento de vitaminas da mais elevada qualidade durante todo o ano, sem ter de enfrentar bolores, pragas ou outras doenças comuns das plantas. Gostaria de saber que sistema hidropónico escolher de acordo com os hortícolas que pretende cultivar mais?
• Pode cultivar com sucesso tomates sumarentos e saborosos, bem como pimentos clássicos ou pimentos picantes, por exemplo, com os populares sistemas hidropónicos Atami Wilma, disponíveis em muitas variantes, para que cada pessoa possa escolher de acordo com as suas necessidades. Além disso, permitem uma utilização universal, também para cultivar outras plantas. O sistema Flo Gro também é uma excelente opção, tal como o bubbler.
• Os sistemas NFT clássicos ou os sistemas NFT verticais são ideais para cultivar alfaces e hortícolas de folha.

• Indoor Os cultivadores dedicados à hidroponia e, naturalmente, também os seus conhecidos ou clientes apreciam frequentemente o aroma intenso e a composição rica em substâncias benéficas para a saúde de ervas como hortelã, manjericão, tomilho e salva, entre muitas outras.

A NOSSA SUGESTÃO: As tendas de cultivo claras e elegantes Homebox Ambient são tão elegantes que também se tornam um elemento decorativo na sua cozinha. Assim, pode ter sempre ervas aromáticas à mão durante todo o ano, enquanto cozinha. Saiba mais no artigo AQUI.

• Ao cultivar ervas aromáticas ou Microgreens na cozinha, os cultivadores e quem cozinha, atento a ingredientes frescos, deparam-se muitas vezes com pequenas pragas, capazes de arruinar a satisfação e os resultados do cultivo de ervas aromáticas. Com a hidroponia, pode voltar a esquecer-se delas. Os produtos Nutriculture X-Stream são muito práticos para cultivar diferentes tipos de ervas aromáticas para uso doméstico.
• Se passarmos dos alimentos que fazem parte de uma alimentação variada para outros tipos de plantas, a hidroponia abre caminho, por exemplo, ao cultivo eficiente de plantas ornamentais, como a dracena, também conhecida como planta-dragão, a diefenbáquia (difenbaquia), a monstera, a figueira ou a hera. Entre as espécies floríferas, pode começar, por exemplo, pelas violetas-africanas. Também é muito comum encontrar em hidroponia tulipas, narcisos e outros bolbos ou, ainda, várias espécies de orquídeas.
• Para as plantas ornamentais e floríferas mencionadas acima, também serão excelentes os sistemas hidropónicos Atami Wilma, Flo Gro ou bubblers.

Se tiver alguma dúvida sobre hidroponia ou precisar de aconselhamento para escolher um sistema hidropónico ou, por exemplo, um growbox, os nossos especialistas estão à sua disposição no endereço habitual info@higarden.eu. 

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O que ler a seguir? 

• Como reconhecer sementes de qualidade?
• Como cultivar Microgreens
• As tendas de cultivo elegantes HOMEbox Ambient aliam o útil ao agradável

NFT (Nutrient Film Technique) é geralmente considerada a técnica hidropónica mais simples e mais limpa. Quer esteja a pensar começar com a hidroponia, quer já tenha experimentado outros métodos hidropónicos de cultivo de plantas indoor, vale a pena ler mais sobre os sistemas NFT e a sua utilização na prática.

Apesar de os NFT sistemas de rega serem conhecidos entre os cultivadores pela sua simplicidade, constituem uma das “chaves hidropónicas” para obter plantas de crescimento rápido e colheitas atrativas. E se tivéssemos de escolher um método hidropónico para principiantes, a resposta seriam precisamente estas três letras: NFT:

• Os sistemas hidropónicos NFT funcionam com base num fluxo pouco profundo (película) de água com nutrientes dissolvidos, que circula constantemente e está em contacto contínuo com as raízes das plantas.
• Neles, a solução nutritiva é bombeada do reservatório para o início do canal de cultivo e, graças à circulação, regressa ao reservatório depois de ser distribuída uniformemente em redor das raízes.
• É precisamente o acesso constante aos nutrientes e ao oxigénio que, na prática, permite obter com o método NFT colheitas várias vezes superiores às que conhecemos, por exemplo, em substratos de solo.

Plântulas saudáveis são a base do sucesso

No que diz respeito à preparação e utilização do sistema hidropónico NFT, o primeiro passo é escolher o meio de cultivo para o pré-cultivo das plântulas. Para aproveitar verdadeiramente todo o potencial dos sistemas NFT, precisará de plântulas realmente saudáveis, com um sistema radicular suficientemente desenvolvido, para as transplantar para o sistema NFT. Se cultivar plantas a partir de sementes, comece por se certificar de que dispõe de um ambiente de cultivo adequado à espécie em questão. Se a resposta não for um SIM inequívoco, é melhor deixar as sementes germinar num propagador.

• Os chamados substratos artificiais, sobretudo os produtos de lã de rocha (Grodan), são o meio de cultivo mais utilizado para o pré-cultivo de plantas jovens destinadas a sistemas NFT. Além dos cubos, também pode utilizar tapetes de cultivo. A lã de rocha é ideal como meio de cultivo para o pré-cultivo de plântulas, pois absorve muito bem a humidade necessária sem reter uma quantidade excessiva de nutrientes. Mesmo quando está 100% saturada de água, a lã de rocha continua a permitir uma ventilação de 20%. Pode ler mais sobre a preparação da lã de rocha no artigo dedicado a este tema, AQUI.
• Os substratos de coco têm propriedades ideais para a hidroponia, semelhantes às dos meios de cultivo inorgânicos (lã de rocha, entre outros), pelo que também podem ser utilizados sem preocupações em combinação com NFT. O coco retém ainda mais água do que a lã de rocha. Quando utilizado em sistemas NFT, algumas fibras de coco são gradualmente arrastadas e a matéria orgânica tende a decompor-se. Se optar por combinar NFT com substrato de coco, recomendamos a utilização de coco prensado substrato (briquetes e tapetes de coco), seguindo o mesmo procedimento que para o “substrato artificial” (ver acima). 

Trabalhar com um sistema NFT

Agora já pode avançar com a preparação do sistema NFT. Antes de mais, não se esqueça de verificar a temperatura e o pH da solução nutritiva.

• Certifique-se de que o sistema de cultivo NFT está perfeitamente vedado em todos os pontos. A água não pode, em circunstância alguma, sair do sistema.
• Coloque no fundo do canal de cultivo tecido não tecido de qualidade para NFT, que ajuda a distribuir os nutrientes uniformemente. Recomendamos que deixe este tecido ligeiramente saliente no ponto onde a rega regressa ao reservatório.
• A velocidade ideal de circulação da solução nutritiva no canal de cultivo situa-se entre 400 e 1500 ml por minuto.
• A inclinação do canal de cultivo também é importante, para evitar a formação de pequenas “poças” na placa. 
• Para reduzir o risco de aparecimento de algas, mantenha o canal de cultivo tapado. Outra razão para o tapar é impedir a entrada de luz, que prejudica o desenvolvimento das raízes.
• Se quiser verificar o sistema radicular, nunca o faça sob luz direta e procure sempre reduzir esse tempo ao mínimo indispensável.
• Se utilizar lã de rocha ou substrato de coco prensado (ver acima), o cubo deverá estar bem colonizado pelo sistema radicular da planta.
• A distância entre as plantas depende da espécie em questão. Não hesite em pedir-nos aconselhamento.
• Se as raízes da planta crescerem vigorosamente do meio de cultivo para o canal de cultivo, praticamente já terá conseguido o seu objetivo; em média, ao fim de dois dias, pode considerar as ervas aromáticas transplantadas com sucesso. Só depois desses dois dias deve começar também a aplicar fertilizante hidropónico.
• O NFT é um método muito eficiente, por isso não se admire se as raízes crescerem vários centímetros num único dia.
• O cultivo indoor de plantas com sistemas NFT exige que se evitem oscilações do pH para valores fora do intervalo de 5,8 a 6,5. Em particular, se utilizar um sistema NFT de maiores dimensões, recomendamos um dispositivo automático para manter o valor de pH constante.

Para terminar, resumimos algumas das vantagens que caracterizam os sistemas hidropónicos do tipo NFT:

• Tem a garantia de que as plantas absorvem a quantidade ideal de nutrientes e de que as raízes têm acesso ilimitado ao oxigénio.
• Não precisa de combater ervas daninhas e reduz também o risco de doenças nas plantas, incluindo a podridão radicular.
• A circulação constante da solução nutritiva também ajuda a evitar erros frequentes de principiantes, como regar em excesso ou, pelo contrário, deixar secar.
• A utilização de sistemas NFT, como o NFT Gro Tank GN 901, implica custos e consumo de energia mínimos. A montagem é rápida e a utilização é igualmente intuitiva.

Para sermos totalmente objetivos, importa também referir as consequências negativas de uma eventual falha de energia. Por isso, procure prevenir as falhas de energia utilizando todos os meios disponíveis.

Se as possibilidades que este método hidropónico oferece até mesmo a principiantes lhe despertaram o interesse, não hesite em colocar-nos qualquer questão através do endereço habitual info@higarden.eu. Teremos todo o gosto em aconselhar também na escolha de um sistema NFT ou de acessórios de cultivo específicos.

Recomendamos ainda os seguintes produtos: 

• NFT Gro Tank 205 (1 599 Kč)
• NFT Gro Tank GN 901 (4 399 Kč)
• PLANT!T tecido não tecido para sistemas NFT (390 Kč)

O que ler a seguir? 

• Como preparar lã de rocha?
• Shogun: os melhores fertilizantes britânicos, com foco na investigação
• Conjuntos de cultivo ou como tornar-se facilmente e rapidamente um cultivador indoor!indoor cultivador de forma fácil e rápida!

Já quase todos os cultivadores passaram por isto: semeiam as sementes e aguardam, com expectativa, o aparecimento das primeiras folhas. Mas, passados alguns dias, parece que as sementes não dão sinais de vida. O que correu mal? Pode haver várias razões, por isso vamos analisá-las de perto. Neste artigo, vamos debruçar-nos sobre as causas da germinação lenta e sobre como a prevenir.

Antes de respondermos à questão do que pode estar na origem da germinação lenta, vamos esclarecer quanto tempo devem as sementes demorar a germinar. A velocidade de germinação depende de vários fatores, como a temperatura, a humidade, a quantidade de luz e também a espécie. Algumas sementes podem germinar logo no segundo dia após a sementeira, enquanto outras podem demorar várias semanas. Por isso, tenha paciência e informe-se sobre o tempo de germinação habitual para a espécie em questão.

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Temperatura baixa ou instável

A temperatura tem uma influência enorme na germinação e a maioria das sementes germina melhor a temperaturas entre 22-26 °C. Na natureza, a subida das temperaturas é um sinal para as sementes despertarem. Se estiver demasiado frio, o processo de germinação pode demorar bastante mais ou parar por completo. As oscilações de temperatura também podem ser um problema, sobretudo quando se germinam sementes no parapeito de uma janela.

Como proceder:

• Coloque a sementeira num local quente com uma temperatura estável, por exemplo, num parapeito aquecido por um radiador ou, melhor ainda, num propagador aquecido.
• Utilize um tapete térmico, que mantém as sementes quentes e assegura uma temperatura estável.
• Se semear as sementes diretamente no solo, ao ar livre, verifique primeiro a temperatura com um termómetro de solo.

Humidade inadequada

Todos sabem que as sementes precisam de água e que não germinam num substrato seco. No entanto, muitos cultivadores cometem o erro de germinar as sementes num substrato encharcado, o que aumenta o risco de apodrecimento, fungos e tombamento das plântulas. As sementes precisam de um substrato uniformemente húmido e, ao mesmo tempo, arejado.

Como proceder:

• Durante a germinação, utilize propagadores — miniestufas que mantêm um microclima estável.
• Para a germinação, utilize substrato para sementeira ou cubos (cilindros) de propagação de lã de rocha, turfa, coco ou Easy Plug.
• Se o substrato secar demasiado depressa, humedeça-o com um pulverizador de pressão, para não desalojar as sementes.

Qualidade e idade das sementes

Por vezes, a germinação lenta não é culpa sua, mas das sementes. As sementes antigas têm uma taxa de germinação inferior, sobretudo se não tiverem sido armazenadas corretamente, por exemplo, expostas à luz, ao calor ou à humidade. Neste caso, as hipóteses de sucesso são reduzidas, mas não totalmente nulas.

Como proceder:

• Se ainda lhe restarem sementes, faça um teste de germinação. Pegue em algumas sementes e deixe-as germinar sobre algodão ou papel de cozinha.
• Experimente estimular as sementes com um estimulador de germinação e crescimento.
• Compre sementes a vendedores conceituados e de confiança. Na Higarden.cz, encontra sementes de malagueta, ervas aromáticas ou Microgreens de origem claramente identificada.

Profundidade de sementeira inadequada e substrato pesado

Acontece frequentemente que as sementes que não germinaram ficam presas numa camada demasiado profunda de substrato e não conseguem chegar à superfície. O rebento pode partir-se ou esgotar a energia antes de alcançar a luz. A causa pode ser um substrato inadequado ou uma sementeira demasiado profunda.

Como proceder:

• Regra geral, a profundidade de sementeira deve corresponder a 2 a 3 vezes o comprimento da semente.
• Para semear, escolha um substrato leve à base de terra ou utilize cilindros e cubos de propagação.

Condições de iluminação inadequadas

A germinação da maioria das plantas ocorre no escuro, mas, assim que as primeiras folhas surgem à superfície, precisam imediatamente de luz. Muitas vezes, a melhor opção é germinar sob uma luz de cultivo. A iluminação deve atingir uma intensidade de 50 a 150 µmol/m²/s, com um fotoperíodo de 16-18 horas por dia. A falta de luz fará com que os rebentos cresçam mais lentamente, percam a cor e comecem a estiolarem-se.

Como proceder:

• Durante a germinação e o cultivo de plântulas, utilize uma luz de crescimento. Os painéis TLED com espectro de crescimento são excelentes para este fim.
• Suspender a luz de cultivo com uma potência até 120 W a 10-40 centímetros acima das pontas das plantas.

Fungos e tombamento das plântulas

Um ambiente quente e húmido é ideal não só para a germinação, mas, infelizmente, também para os fungos e agentes patogénicos, para os quais os rebentos são uma presa fácil. A infeção pode causar tanto uma germinação lenta como o apodrecimento dos caules, que acaba por matar as plantas.

Como proceder:

• Utilize substrato esterilizado e recipientes de cultivo limpos. Antes de os utilizar, lave-os com água a ferver ou com uma solução desinfetante para cultivadores.
• Trate as sementes e o substrato com um produto à base de Trichoderma — um fungo benéfico que protege as raízes.

A germinação lenta não é motivo para entrar em pânico. Muitas vezes, bastam alguns pequenos ajustes para obter bons resultados. Durante a germinação, monitorize a temperatura, a humidade e a luz, e utilize substrato de qualidade. Os cuidados adequados com as sementes serão certamente recompensados. E, se tiver dúvidas, consulte o blogue de cultivo da Higarden, onde encontrará muitos conselhos e sugestões úteis para principiantes, ou contacte os nossos vendedores experientes.

Rega gota a gota, micro-rega ou simplesmente DRIP — são todas designações já consagradas entre os cultivadores para o método clássico de rega das plantas, baseado na dosagem económica de água. Saiba como funciona e quais as vantagens que oferece aos cultivadores!

Além de permitir um consumo mínimo de água, a rega gota a gota torna o processo de rega muito mais eficiente. Isto é ainda mais importante se cultivar um grande número de plantas.

Se espera obter uma colheita abundante no seu jardim ou, por exemplo, na estufa, chegou ao fim a era da rega manual! O método gota a gota, ou drip, também é utilizado no cultivo de ervas aromáticas em casa e, no outro extremo, na agricultura em grande escala.

Quanto maior for a escala, maior será a poupança de água. E, a longo prazo, a poupança de água será sempre evidente. Além do aspeto económico, existe também, naturalmente, o aspeto ecológico. Com um sistema de rega gota a gota, não desperdiçará água na rega. No final do artigo, falaremos ainda sobre a importância das características da água utilizada para regar as plantas, bem como da qualidade da fonte de água.

O que é o drip e como funciona a rega gota a gota na prática?

Por vezes, o drip pode parecer desnecessariamente complicado para os cultivadores principiantes, mas a verdade é precisamente o contrário. Vamos por partes. Em que consiste um sistema de rega gota a gota?

• Fonte de água (reservatório, poço, rede de abastecimento de água).
• Bomba (ver imagem, exceto quando se utiliza uma torneira)
• Distribuição de água, ou seja, distribuição através de tubos (capilares e tubos), ligados à fonte de água. Nas extremidades dos capilares são ligadas agulhas de rega, que são inseridas no solo.
• Reduções, uniões e tampões, válvulas e várias peças de ligação (uniões, conectores).

Montagem da rega gota a gota: como fazer?

• Ao montar um sistema de rega gota a gota, o cultivador deve começar por dispor o tubo à volta das plantas, evitando cruzamentos e, sobretudo, que fique emaranhado. Assim, a água com nutrientes, impulsionada a partir do reservatório ou do poço por uma bomba com caudal e pressão de elevação suficientes, poderá circular uniformemente pelo sistema de rega.
• Em seguida, utiliza-se um perfurador para fazer furos no tubo nos locais ideais para a rega. Além dos perfuradores simples, também pode facilitar o trabalho com um perfurador de alavanca. Para os sistemas de rega gota a gota mais pequenos, com tubagem de distribuição de parede fina e apenas alguns furos, basta um perfurador de 3 mm.
• Para cortar a tubagem de rega gota a gota, utiliza-se um cortador.
• Ao fazer os furos, tenha em conta que a água com nutrientes deve chegar o mais perto possível das raízes das plantas. É para isso que servem os capilares terminais. Os capilares terminais “Basic” estão disponíveis sob a forma de agulhas capilares. No entanto, muitos cultivadores não dispensam as uniões capilares de várias peças com agulhas terminais (Topspin). É também essencial ligar o sistema corretamente, tal como pode ver na imagem. Assim, evita fugas de água e a perda de nutrientes preciosos. Ao fazer as ligações, preste especial atenção à colocação correta dos vedantes.
• Como a rega chega, através das agulhas capilares, diretamente ao substrato, abaixo da superfície, a solução nutritiva deixa de evaporar para o ar. A elevada evaporação da água é precisamente uma característica da rega manual, há muito ultrapassada. Com este método, consumiria uma quantidade desproporcionadamente maior de água em cada ciclo de cultivo do que com o seu próprio sistema drip.

Não podemos esquecer o que significa rega capilar sob pressão. Trata-se de uma rega gota a gota que funciona com uma pressão de água mais elevada, mais precisamente a partir de 0,5 bar. Isto implica também uma coluna de água mais alta; 0,5 bar equivale a uma coluna de água de 5 m. É uma opção vantajosa para tubagens curtas, até cerca de 2 m, e para regar poucas plantas. A desvantagem da rega gota a gota sob pressão é a distribuição irregular da solução nutritiva pelas diferentes plantas. Por isso, nos sistemas drip deste tipo, os cultivadores utilizam válvulas de pressão (ver imagem), que, por poucos euros, garantem que todas as plantas do sistema recebem rega regular com a mesma intensidade, independentemente da distância à fonte de água e da altura da coluna de água desde a bomba. As diferentes variantes de gotejadores com válvula de pressão distinguem-se pela quantidade de água fornecida por hora. Se optar por um sistema de rega gota a gota sob pressão, não se esqueça de escolher uma bomba com uma pressão de elevação superior à pressão de ativação. Se a pressão de ativação for de 0,5 bar, escolha uma bomba com uma pressão de elevação mínima de 0,6 bar, depois de descontar a diferença de altura em todo o sistema.

A nossa sugestão: Ao trabalhar com um sistema gota a gota, uma fita impermeável prática pode ser-lhe útil em muitas situações.

Rega gota a gota automática

Ter um sistema DRIP é uma vantagem. Mas a sua automatização permite poupar ainda mais tempo e energia. E podemos afirmar que, sobretudo no verão, a temporização da rega automática é absolutamente indispensável. Além disso, poderá definir intervalos e frequência de rega precisos, de acordo com as necessidades do momento ou, por exemplo, com a variedade de plantas cultivada.

Pode completar o seu sistema de rega gota a gota com temporizadores convencionais ou com temporizadores de rega mais avançados. Nesta categoria, destacam-se claramente os produtos fiáveis da TechGrow:

• Temporizador por segundos e por intervalos
• Temporizador por segundos PRO
• Temporizador por intervalos PRO

Os temporizadores por intervalos e por segundos da marca TechGrow permitem uma rega precisa não só em sistemas drip, como também em sistemas de rega por inundação ou em sistemas Aero.

A rega solar automática também tem dado provas de eficácia entre os jardineiros e cultivadores que cuidam das plantas na estufa.

Para os cultivadores domésticos que usam uma tenda de cultivo para cultivar ervas aromáticas, o drip pode ser uma solução. A hidroponia pode ser perfeitamente praticada em menor escala com os sistemas hidropónicos Atami Wilma.

Os cultivadores experientes e profissionais podem explorar as possibilidades que o GroLab lhes oferece para automatizar os processos de cultivo.

A automatização de sistemas hidropónicos também utiliza um interruptor de boia com passa-muros.

Água de qualidade e uma boa fonte de água: a base essencial da rega gota a gota!

Não só no caso da rega gota a gota, mas também na hidroponia em geral, quer se dedique ao cultivo de plantas em interior ou no exterior, vale a pena refletir sobre a questão que se segue, tão importante que merece um artigo próprio: Que água utiliza para regar as suas plantas? As características qualitativas da água têm uma enorme influência na qualidade da colheita e nos resultados do cultivo. A água bem limpa e livre de quaisquer sedimentos é um requisito essencial para obter uma boa colheita. Os sedimentos presentes na água podem causar o entupimento dos tubos e outros problemas, que comprometem a eficiência do cultivo hidropónico no jardim, na estufa ou, por exemplo, dentro de um growbox. Do mesmo modo, se a fonte de água utilizada para a rega estiver contaminada de alguma forma, será necessário tratar e filtrar a água.

O tratamento da água é realizado na prática de cultivo em vários níveis:

• Correção do pH.
• Osmose inversa (RO) é a solução mais eficaz para lidar com praticamente todas as impurezas de origem orgânica e inorgânica. Recomendamos novamente um artigo dedicado a este tema. As unidades de osmose inversa mais avançadas também conseguem desionizar totalmente a água, o que é, naturalmente, ideal.
• Filtros de água. Se utiliza água da torneira proveniente da rede pública como base da sua solução de rega, e esta contém frequentemente cloro em quantidades muito prejudiciais para as plantas, um filtro de água de carvão também pode ajudar. Um filtro mecânico retém os sedimentos maiores. O filtro de água em linha Irritec é adequado para qualquer sistema de água. Para os sistemas de rega gota a gota, existe um filtro de segurança com conectores de encaixe; ambos os componentes são frequentemente também uma parte importante da distribuição de água (ver acima). Quando existe uma grande diferença de altura entre o reservatório e os vasos, é aconselhável utilizar uma válvula antirretorno, também designada válvula de retenção.

O que deve ter em atenção no drip?

Embora a rega gota a gota não tenha desvantagens evidentes, a experiência de inúmeros cultivadores é motivo suficiente para ter em conta as seguintes observações práticas:

• Se tiver um sistema drip no exterior, no jardim, este fica frequentemente exposto a “ataques” de roedores ou de outras pragas, podendo também despertar o interesse indesejado dos animais de estimação. Por isso, e não só por esse motivo, verifique regularmente todo o comprimento do sistema drip, para confirmar que está tudo em ordem e que não sofreu danos. Para os evitar, mantenha objetos afiados afastados dos tubos e não os passe por arestas cortantes.
• A rega, no verdadeiro sentido da palavra, consiste em água com fertilizantes dissolvidos. É precisamente por isso que é importante fazer a manutenção regular do sistema drip antes de cada ciclo de cultivo. Basta lavar cuidadosamente a tubagem de distribuição de água com produtos como OxyPlus ou T.A. FlashClean (anteriormente G.H. FloraKleen).

Se quiser colocar-nos alguma questão sobre a rega gota a gota, estamos ao seu dispor no endereço de e-mail habitual info@higarden.eu e teremos todo o gosto em responder. Também teremos todo o gosto em aconselhar na escolha de produtos específicos para um sistema drip eficiente e fiável.

Recomendamos também os seguintes produtos:

• BioNova Boost Pack
• Sistemas hidropónicos Atami Wilma
• Unidade de osmose inversa MAXQUARIUM

O que ler a seguir?

• Hidroponia — em que consiste e como começar?
• Hidroponia fácil: NFT
• Hidroponia fácil: EBB & FLOW

Hidroponia é uma forma moderna e muito limpa de cultivar plantas sem solo, numa solução nutritiva. Simplificando, para este tipo de cultivo precisa apenas de uma planta, solução nutritiva e um meio de cultivo para fixar a planta no vaso. O cultivo de ervas aromáticas, fruta e legumes é facilitado por um sistema hidropónico, mas existem vários tipos, pelo que, entre outras coisas, lhe explicaremos como se orientar entre os diferentes sistemas de cultivo.

O cultivo hidropónico de plantas é muito popular entre os cultivadores. Não é de admirar. Estas são as principais vantagens da hidroponia:

• Controlo perfeito da nutrição das plantas ao longo de todo o ciclo de cultivo.
• Maior eficiência de cultivo, associada a colheitas mais abundantes.
• Com a manutenção adequada do sistema hidropónico, trata-se de um método de cultivo muito limpo, o que significa:
• Menor risco de pragas ou doenças nas plantas.
• Muito menos sujidade.

O solo comum contém muitas substâncias orgânicas e inorgânicas que a planta utiliza, pelo que consegue crescer sem grande ajuda de fertilizantes.

Os meios de cultivo hidropónico com os quais os cultivadores costumam obter os melhores resultados são: 

• fibra de coco
• argila expandida (hydroton)

Antigamente, também se utilizava, por exemplo, perlite, mas o cultivo hidropónico de plantas em perlite já pertence ao passado.

No cultivo hidropónico, deve prestar especial atenção à escolha do meio de propagação, ou seja, dos cubos de propagação. Por exemplo, o Jiffy não é adequado para hidroponia, pois liberta frequentemente impurezas que entopem as bombas ou as tubagens do sistema de rega. Por outro lado, recomendamos vivamente para hidroponia rockwool ou stonewool, em especial os cubos de propagação Grodan.

Os meios de cultivo acima referidos são inertes, o que significa que não contêm nutrientes. Por isso, é necessário fornecer todos os nutrientes de que a planta precisa para um desenvolvimento saudável através da solução nutritiva, ou seja, água combinada com nutrientes provenientes de fertilizantes hidropónicos de qualidade.

Fertilizantes para hidroponia são também analisados com mais detalhe num artigo dedicado: Quais são os melhores fertilizantes para hidroponia e como utilizá-los corretamente?

Uma característica comum dos fertilizantes hidropónicos é a sua composição de base mineral. No entanto, os cultivadores que dão prioridade à fertilização natural, mas que também apreciam a hidroponia, dedicam-se cada vez mais à bioponia, utilizando sobretudo produtos da marca Terra Aquatica. A bioponia é, essencialmente, hidroponia orgânica. Saiba mais sobre este método no artigo: O que é a bioponia?

A NOSSA SUGESTÃO: Além do lendário fabricante Terra Aquatica (anteriormente General Hydroponics), recomendamos também uma novidade da nossa gama: os melhores fertilizantes britânicos, com foco na investigação.

O que deve ponderar antes de começar a praticar hidroponia? Comece por responder às seguintes perguntas:

• Qual é o seu orçamento?

Com um orçamento mais reduzido, pode começar por experimentar a hidroponia com as primeiras plantas, recorrendo a sistemas passivos simples, mas práticos (ver abaixo). Com um orçamento mais elevado, pode optar por um sistema hidropónico sofisticado, que permite cultivar plantas de forma eficiente e em maior escala, consumindo energia elétrica e utilizando acessórios adicionais (ver abaixo).

• Quanto tempo e esforço quer dedicar às suas plantas?

A hidroponia exige mais do que regas regulares. Será difícil desfrutar de belas flores abundantes ou de frutos saborosos se não contar com a necessidade de, ao longo do ciclo de cultivo, verificar e medir regularmente a condutividade elétrica (EC) e os valores ideais de pH da solução nutritiva, utilizando um medidor de pH e um medidor EC, bem como a temperatura e a sua estabilidade.

Os sistemas hidropónicos, sobretudo os mais complexos, precisam de manutenção e limpeza regulares. Pode ficar com uma ideia mais concreta da manutenção dos sistemas hidropónicos através do artigo dedicado AQUI.

• Que plantas ou culturas específicas pretende cultivar e em que escala?

Com base nisso, ajudaremos a escolher o tamanho adequado da tenda de cultivo, incluindo os acessórios, bem como do próprio sistema hidropónico.

Os sistemas hidropónicos dividem-se, em termos gerais, em ativos e passivos.

• Sistemas hidropónicos passivos, como o popular sistema AutoPot 1Pot (na imagem abaixo), não consomem energia elétrica. Também não precisam de interruptores ou bombas para funcionar. Funcionam apenas com a pressão da gravidade a partir do reservatório, que geralmente faz parte do sistema. São, por isso, uma opção perfeita sobretudo para principiantes que querem experimentar a hidroponia na prática, começando por algumas plantas de menor dimensão.
• Vantagens: baixo custo de aquisição e custos de funcionamento e manutenção insignificantes.
• Desvantagens: ausência de opções avançadas de dosagem e temporização da rega, adequados apenas para cultivo em pequena escala e exigência da presença do cultivador.

• Sistemas hidropónicos recirculantes, como, por exemplo, o Atami Wilma (na imagem abaixo), permitem um controlo rigoroso dos processos de cultivo, quer se trate da temporização da rega ou do fornecimento ideal de nutrientes. Uma vantagem indiscutível dos sistemas hidropónicos ativos é a utilização de uma bomba de circulação, graças à qual pode ausentar-se durante vários dias, com a certeza de que as suas plantas estão a ser tratadas exatamente de acordo com o plano de cultivo. Para sermos objetivos, entre as desvantagens referimos o consumo de energia elétrica, em comparação com os sistemas passivos, mas a realidade dos sistemas hidropónicos modernos é que são muito económicos. (É, por isso, um investimento que terá retorno, tal como acontece com a iluminação LED moderna, que, embora custe mais do que as luminárias convencionais, está anos-luz à frente em eficiência e economia de funcionamento. Recomendamo-la vivamente para o cultivo indoor, quer utilize um sistema hidropónico passivo ou ativo. Saiba mais AQUI.)
• Vantagens: poupança em fertilizantes, que circulam no sistema em vez de terem de ser todos descartados, controlo total dos processos de cultivo, funcionamento autónomo, possibilidades praticamente ilimitadas, em função da escala e do orçamento, compatibilidade com vários meios de cultivo e maior vida útil.
• Desvantagens: custos de aquisição e funcionamento mais elevados, consumo de energia elétrica e manutenção mais exigente.

Os sistemas completos de mesas de inundação da GHE são também exemplos de recirculação hidropónica e são muitas vezes incorretamente confundidos com os sistemas run2waste apresentados abaixo.

• Run2waste (também designados Run-to-waste ou RTW) são sistemas hidropónicos simples. Como o nome indica, neste método de rega, a rega é aplicada até escorrer da zona radicular para um reservatório de resíduos, sendo depois descartada e não voltando ao sistema (ao contrário dos sistemas recirculantes mencionados acima, nos quais os fertilizantes dissolvidos na água são reciclados). A imagem ilustra o cultivo hidropónico pelo método RTW.
• Vantagens: do ponto de vista prático, sobretudo um cultivo de plantas mais seguro.
• Desvantagens: custos de funcionamento mais elevados.

No que diz respeito aos sistemas hidropónicos, quanto menor for o sistema, mais suscetível será às oscilações dos valores e quanto maior for o reservatório, melhor. É esta, portanto, a divisão geral entre sistemas ativos e passivos.

Também é útil conhecer as características, incluindo as vantagens e desvantagens, dos vários sistemas associados a métodos hidropónicos específicos, que abordamos gradualmente em vários artigos dedicados. São eles:

• Sistemas hidropónicos NFT e sistemas NFT verticais
• Ebb and flow — sistemas hidropónicos de inundação e drenagem
• Drip — rega gota a gota

O método de cultivo mais eficiente é a aeroponia. No entanto, este método de cultivo também comporta o risco mais elevado, pois se faltar a eletricidade e, em consequência, as bombas deixarem de funcionar, todas as plantas ligadas ao sistema estão condenadas a morrer. Os sistemas aeropónicos dispõem de câmaras especiais com bicos, nas quais as raízes das plantas ficam suspensas e respiram, absorvendo eficazmente os nutrientes das microgotas que nelas se depositam. O sistema hidropónico/aeropónico mais potente, eficiente, dinâmico e flexível do mercado GrowStream da marca Terra Aquatica combina, do ponto de vista funcional, elementos de aeroponia e de sistemas hidropónicos NFT.

Não devemos esquecer que nem tudo pode ser cultivado hidroponicamente, pois simplesmente não compensa. As batatas são um exemplo típico.

E pronto. A hidroponia exige, acima de tudo, vontade de aprender e de aperfeiçoar conhecimentos. Depois, permite começar com custos mínimos e progredir gradualmente, tanto quanto quiser. Se precisar de aconselhamento sobre qualquer assunto, não hesite em contactar-nos através do endereço de e-mail habitual info@higarden.eu. E, já que falamos em começar na hidroponia, preparámos também uma SUGESTÃO de livro: William Texier — Hidroponia para todos. É o primeiro passo ideal para quem se interessa por hidroponia.

A lavagem, também conhecida como flushing, é realizada no final de cada ciclo de cultivo, com o objetivo de colher plantas de elevada qualidade, sem resíduos de fertilizantes ou outras substâncias indesejáveis. 

Existem muitas formas de lavar as plantas. Por isso, neste artigo, vamos abordar os princípios básicos que qualquer cultivador que se preocupe com a qualidade final da sua colheita deve conhecer.

• A presença de sais ou de outros resíduos no substrato pode afetar negativamente o desenvolvimento e o sabor das plantas e das culturas.
• Além da referida “limpeza” das plantas ou culturas, particularmente importante para o consumo e o processamento posteriores, a lavagem tem outra finalidade essencial: estimular as plantas a aproveitarem ao máximo os fertilizantes.
• Ao suspender toda a nutrição durante a última semana do ciclo de cultivo e lavar as plantas apenas com água, de preferência proveniente de osmose inversa (consulte abaixo a ligação para um artigo dedicado ao tema), os nutrientes e os sais ainda não assimilados são processados no interior da planta. Em termos simples, a planta começa a “recorrer às suas reservas”. Este processo também pode ser comparado ao corpo humano, que armazena energia no tecido adiposo quando não consegue processá-la. Quando reduzimos a ingestão de alimentos, o corpo começa a utilizar as reservas de energia do tecido adiposo.
• Para a lavagem, utilize água morna, a cerca de 24 °C. E, como já referimos acima, a melhor opção é recorrer às unidades de osmose inversa disponíveis para os cultivadores.
• A água utilizada no flushing deve ter o pH ajustado para um intervalo entre 5,8 e 6. Estes dois valores-limite definem o intervalo de pH que permite a dissolução adequada de todos os nutrientes. Se o pH for superior ou inferior, os nutrientes precipitam e saem da solução. 
• A regra básica da lavagem é simples: quanto mais lavamos as plantas, mais nutrientes são removidos do sistema radicular.
• A concentração de nutrientes na solução diminui gradualmente durante a lavagem, e este processo pode ser interrompido em qualquer momento. Por exemplo, pode deixar-se apenas uma “pitada” de azoto, que já não é suficiente para o crescimento vegetativo, mas é ideal e, ao mesmo tempo, necessária para o desenvolvimento posterior da planta em floração. Controle regularmente a concentração de nutrientes na solução através da medição do solo e da água.
• A altura escolhida é muito importante no flushing. É necessário estimar a redução dos nutrientes de acordo com a fase de maturação das flores. Se limitar o fornecimento de nutrientes à planta demasiado cedo, isso afetará negativamente o rendimento final.

O que é necessário para a lavagem:

• medidor de pH para medir a acidez ou alcalinidade da solução.
• EC meter para medir a condutividade elétrica da solução.
• medidor de TDS para medir a eficácia da osmose inversa (RO).

CANNA FLUSH 

Um conhecido fabricante de fertilizantes e substratos criou um suplemento especial, concebido especificamente para a lavagem. Por apenas alguns euros, permite aumentar significativamente o valor da colheita e melhorar o seu sabor. Ajuda a remover os sais indesejáveis das plantas e dos seus frutos, sem afetar as bactérias benéficas nem os fungos. Recomendamos!

3 métodos básicos de lavagem:

• Flushing passivo: A própria natureza remove os nutrientes do solo de forma natural, ajudando a planta a amadurecer.

• Flushing ativo: O cultivador ajuda a planta a amadurecer, removendo os nutrientes do solo, principalmente o azoto.

• Flushing com agentes de lavagem: Estes agentes contêm vários macronutrientes e micronutrientes, hormonas, enzimas, açúcares, entre outros. As plantas reagem prontamente à alteração súbita da composição das regas, de uma forma desejável para o cultivador: concentram de imediato toda a sua energia na maturação das flores, em vez de produzirem novas flores.

Quer pretenda deixar amadurecer as plantas em vasos, num ambiente interior ou exterior, pode utilizar, cerca de uma semana antes da colheita prevista, o produto de lavagem Final Flush da marca Grotek, disponível em várias versões que permitem influenciar o sabor e o aroma finais dos frutos colhidos, de acordo com a vontade e as preferências do cultivador.

Se tiver alguma dúvida sobre a lavagem, não hesite em contactar-nos através do endereço habitual info@higarden.eu.

Recomendamos os seguintes produtos:

• Canna Flush (a partir de 119 Kč)
• Milwaukee KIT - Martini meter pH/EC/TDS/Tem (2 819 Kč)
• Final Flush - várias fragrâncias e sabores (a partir de 349 Kč)

O que ler a seguir? 

• Osmose inversa (RO)
• Que pH escolher para a solução nutritiva?
• Condutividade elétrica da solução (EC)

Conhece alguém que não goste de morangos? Nós não. Garanta um fornecimento de frutos frescos de qualidade biológica durante todo o ano. Basta seguir os conselhos deste artigo e os morangos «artificiais» da loja serão coisa do passado. Eis os nossos conselhos para obter uma colheita saudável, cultivada em casa e especialmente rica em vitaminas e outras substâncias benéficas para o organismo!

Vamos diretos ao assunto. Como pode conseguir obter uma colheita de morangos digna de um conto de fadas várias vezes por ano?

• É essencial escolher uma variedade adequada, que produza frutos durante todo o ano (por exemplo, a variedade Rujana de morango-alpino), uma vez que algumas variedades de morangos só dão fruto no verão. Em contrapartida, as variedades de produção contínua podem dar-lhe alegria durante até cinco anos. Existem também variedades mais resistentes a doenças do que outras.
• Para ter um fornecimento contínuo da sua fruta preferida, rica em vitaminas, o mais indicado é um ambiente de cultivo controlado, ou seja, um growbox ou uma divisão. Uma estufa ou um jardim de inverno também são opções.
• Na varanda ou no jardim, num vaso com autorrega ou em vasos suspensos, pode cultivar confortavelmente variedades pendentes, que produzem frutos vermelhos em estolhos compridos. Os estolhos precisam de cuidados próprios, nomeadamente de uma poda após o terceiro rebento; no inverno, não tenha receio de os cortar completamente.<
• Para cultivar morangos tanto no exterior como no interior, os cultivadores têm também apreciado, nos últimos tempos, os vasos de tecido para parede, que poupam espaço e criam uma decoração com morangos em qualquer parede.

Independentemente do vaso que escolher, é importante prepará-lo devidamente para os morangos:

• Comece por espalhar no fundo do vaso uma camada de drenagem de argila expandida, para facilitar o escoamento da água e reduzir permanentemente ao mínimo o risco de regar os morangos em excesso.
• Em seguida, coloque terra no vaso ou na jardineira até à coroa da planta jovem. O substrato não deve cobrir a coroa, pois é dela que crescem os caules.
• Os vasos para cultivar morangos devem ter pelo menos 35 cm de diâmetro. Embora o sistema radicular dos morangos seja relativamente superficial, os estolhos precisam claramente de espaço. Aqui pode escolher entre uma vasta gama de vasos e jardineiras de tamanho adequado.
• Coloque os vasos num local onde recebam o máximo de luz solar possível ou sob uma fonte de iluminação artificial de qualidade. No inverno, não tenha receio de colocar os vasos junto a um radiador.<

• Pode cultivar morangos em praticamente qualquer tipo de terra. O Bio Soilmix, 100% natural, garante-lhe um sabor excelente. E, como não vemos motivo para querer outra coisa que não frutos 100% biológicos, com um sabor intenso e pleno a natureza, recomendamos também, para o seu cultivo , a gama biológica de fertilizantes da marca BioNova, que oferece uma excelente relação qualidade-preço, tanto para a nutrição básica como para os suplementos que contribuem para o desenvolvimento ideal dos morangos.
• Outra opção para fertilizar bem os morangos e obter uma colheita abundante e suculenta é o fertilizante de fabrico checo JUNGLE Garden, que inclui um componente básico Base e um segundo componente, o G4, desenvolvido especialmente para o cultivo de frutos deliciosos de morangueiro.

• Além de solo e humidade, os morangos só precisam de luz suficiente, seja sob a forma de luz solar direta, seja de iluminação artificial numa tenda de cultivo.
• Adquira plântulas de morangueiro quando estiver a planear plantá-las diretamente no solo ou num vaso. Os pequenos vasos de plástico vendidos nas lojas não se destinam a manter as plantas jovens de morangueiro durante mais tempo do que o estritamente necessário. Caso contrário, as raízes crescerão dentro deles e, após o transplante, o seu crescimento ficará longe de ser ideal.
• Ao comprar plântulas de morangueiro, certifique-se de que as folhas parecem perfeitamente saudáveis à primeira vista, ou seja, sem quaisquer manchas e com uma bonita cor verde. Não escolha plantas com bordos castanhos e enrolados! Observe também o sistema radicular, que já deverá conter um número considerável de raízes pequenas e brancas.
• Também pode cultivar morangos a partir de sementes. Neste caso, estes propagadores serão muito úteis. São também perfeitos para enraizar estacas.

• Cultivar morangos é realmente fácil e dá muita satisfação. Basta ter cuidado com a podridão e as diversas doenças; para isso, pode contar com a prevenção natural de qualidade CANNA CURE. Os morangos são especialmente suscetíveis ao bolor, pelo que também poderá ser útil recorrer a um dos fungicidas.

Recomendamos estes produtos:

• Pro Pot Wall 8 (599 Kč) - um prático vaso de tecido com 8 bolsos cria condições ideais para os morangos e, em casa, compõe também um cenário vivo com morangos frescos.
• Miniestufa ROOT!T (549 Kč) - o conjunto completo de propagação inclui uma miniestufa, esponjas de propagação, 2 fertilizantes e até um livro.
• Canna CURE (a partir de 349 Kč) - um spray que proporciona uma prevenção perfeita contra doenças das plantas, incluindo o bolor, e contra as pragas mais comuns, que poderiam comprometer a colheita de morangos.
• Jungle GARDEN Base + G4 morangos – combinação de fertilizantes de fabrico checo, concebida especificamente para o cultivo de todas as variedades de morangos.

O que mais pode ler?

• Osmose inversa (RO)
• Guia de compostagem
• Como lidar com as doenças das plantas?

Se tiver alguma dúvida sobre o cultivo de morangos ou precisar de aconselhamento na escolha de produtos, não hesite em contactar-nos através do endereço habitual info@higarden.eu.

Com a chegada dos dias mais frios e das noites mais curtas, chega o momento de colher os frutos de um ano inteiro de trabalho. Todos os cultivadores sabem que é agora que se percebe se os cuidados deram origem não só a flores bonitas, mas também a um aroma intenso. O aroma da colheita não surge por si só: o momento certo, uma secagem cuidadosa e um processo de cura paciente são essenciais para alcançar um sabor inconfundível.

 Antes de começar a colheita, vamos esclarecer o que influencia o sabor e o aroma da sua produção. Em primeiro lugar, está a genética da planta. Cada cultivar (variedade selecionada) tem um perfil genético específico. Este influencia não só o aspeto e as características de crescimento da planta, mas também o teor de metabolitos secundários, como várias substâncias ativas, flavonoides e, sobretudo, terpenos. Os terpenos são compostos aromáticos responsáveis pelo aroma das plantas e fazem parte dos seus óleos essenciais. É precisamente o elevado teor de terpenos que transforma a sua colheita numa produção aromática de qualidade. A escolha da variedade fica ao seu critério; no entanto, a qualidade do material seco também depende dos cuidados prestados às plantas ao longo de todo o ciclo de cultivo e da forma como as colhe, seca e armazena.

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Adubação antes da colheita

Se plantou a tempo na primavera, na segunda metade de agosto deverá começar a observar os primeiros sinais de maturação nas plantas. As inflorescências aumentam de volume e os pelos até então brancos nas flores (estigmas) começam a ficar gradualmente castanhos. A velocidade de maturação depende do tempo e também da nutrição nas duas a três semanas anteriores à colheita. Muitos cultivadores ajustam a nutrição das plantas nesta fase para favorecer a maturação.

Em geral, existem duas formas de adubar durante o período que antecede a colheita. Pode regar as plantas com água limpa (eventualmente com o pH ajustado) ou utilizar um dos produtos para a maturação. Estes podem ser divididos em duas categorias, consoante removam os nutrientes do substrato ou, pelo contrário, os “bloqueiem” e impeçam a sua absorção. Seja qual for o método escolhido, a redução do fornecimento de nutrientes leva as plantas a concentrar toda a sua energia na maturação, em vez de produzirem novas flores.

O seu objetivo é sincronizar a redução de nutrientes no substrato com o ciclo de vida natural da planta. Se interromper a nutrição demasiado cedo ou de forma demasiado rápida, a maturação irá abrandar. No cultivo em substratos ricos em nutrientes orgânicos (por exemplo, em canteiros), costuma bastar regar as plantas apenas com água limpa durante cerca de duas a três semanas antes da colheita. O solo fértil contém microrganismos suficientes para decompor a matéria orgânica em nutrientes para as plantas. No cultivo em solos arenosos ou substratos inertes, que retêm poucos nutrientes, é preferível continuar a adubar as plantas até à última semana antes da colheita.

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Como escolher o momento da colheita

Para que a sua colheita seja o mais aromática possível, deve colher as plantas quando as inflorescências contêm a maior quantidade de terpenos. A melhor forma de avaliar a maturidade das flores é observar a cor dos tricomas, que parecem uma penugem brilhante na superfície da planta. Na realidade, são glândulas minúsculas que cobrem toda a planta, sobretudo as flores. Os tricomas das flores (em particular, os tricomas glandulares com cabeça e pedúnculo) contêm a maior quantidade de metabolitos secundários, incluindo terpenos.

Para observar os tricomas, adquira um microscópio portátil ou uma câmara com capacidade macro e uma ampliação de, pelo menos, trinta vezes. Escolha uma parte representativa da inflorescência coberta de resina e observe a cor das cabeças dos tricomas. Os tricomas glandulares das flores parecem pequenos cogumelos, com um pedúnculo comprido e uma cabeça redonda. No início do desenvolvimento do tricoma, a cabeça é transparente e torna-se turva à medida que a colheita se aproxima. Cabeças com um aspeto leitoso na maioria dos tricomas indicam que a planta está madura. Os tricomas demasiado maduros têm uma cor âmbar, contêm menos metabolitos secundários e apresentam um perfil terpénico menos intenso.

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Colheita e secagem

Escolher o momento da colheita não é o fim da sua procura por inflorescências aromáticas. Agora, tem de colher e secar as plantas corretamente. Tenha em conta que diferentes variedades podem amadurecer de formas distintas. Algumas plantas amadurecem uniformemente; outras, de cima para baixo. Além disso, as inflorescências expostas à luz durante todo o dia amadurecem mais depressa do que as que crescem à sombra. Por isso, sobretudo no caso de plantas grandes cultivadas no exterior, poderá ser preferível fazer a colheita por etapas. Comece pelas inflorescências maduras e, se as condições meteorológicas o permitirem, deixe as flores ainda imaturas amadurecer durante mais alguns dias.

O método de colheita também influencia a etapa seguinte do processo: a secagem. Quanto maiores forem as partes da planta colhidas, mais tempo demorarão a secar. A duração da secagem é muito importante. Se as inflorescências secarem demasiado depressa, o material seco perderá a maior parte dos terpenos e terá um sabor amargo. Por outro lado, uma secagem demasiado lenta aumenta o risco de os fungos danificarem a sua colheita. Pode colher as plantas inteiras, dividi-las em partes ou colher apenas as flores e secá-las em redes.

Em condições ideais, o processo de secagem deverá durar cerca de duas semanas. Recomenda-se geralmente secar as plantas numa divisão bem ventilada ou num growbox, sem exposição à luz e a temperaturas entre 16 e 20 °C. A humidade do ar também é importante e deverá situar-se entre 50–60%. Para este efeito, os desumidificadores são uma excelente opção, mas tenha cuidado para que o ar quente não sopre diretamente sobre as flores em secagem. As flores estão devidamente secas quando se soltam facilmente do caule principal, mas continuam ligeiramente flexíveis ao toque e não se desfazem entre os dedos.

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Cura e armazenamento

A última etapa para obter uma colheita com um aroma perfeito é a cura, ou seja, a maturação do material seco em condições controladas. À semelhança do que acontece com o tabaco, durante a cura a humidade residual do material vegetal é equilibrada e o perfil terpénico da planta é realçado.

Para a cura e o armazenamento do material seco, as melhores opções são frascos de vidro ou recipientes metálicos, mas também pode utilizar sacos ou recipientes de plástico herméticos. Coloque as inflorescências limpas nos recipientes ou sacos e deixe algum espaço para o ar. Geralmente, recomenda-se encher os recipientes até cerca de três quartos da sua capacidade. Coloque o material seco em maturação num local escuro, com uma temperatura estável entre 15-18 °C.

Durante a primeira semana, abra os recipientes todos os dias para arejar o material seco. Antes de os fechar, mexa suavemente as inflorescências no recipiente, para que o ar fresco chegue a todas. Na segunda semana de maturação, basta abrir os recipientes duas a três vezes por semana. Nas semanas e meses seguintes, abra e areje os recipientes pelo menos uma vez por semana. Se quiser que a sua colheita mantenha a frescura, recomendamos que coloque nos recipientes sacos de controlo da humidade.

Para mais dicas e guias sobre cultivo legal, visite o nosso blogue da Higarden, destinado a cultivadores principiantes e experientes.

Leia tudo o que precisa de saber sobre o cultivo de pimentos picantes populares. Se adora chilli, basta ter um conjunto completo growbox com acessórios e terá colheitas picantes várias vezes por ano. Também lhe damos algumas dicas para cultivar chilli no jardim ou na estufa. Quer prefira cultivar pimentos picantes em indoor ou outdoor, nunca mais terá de ir à loja para os comprar e ainda poderá escolher as variedades de que mais gosta.

A variedade e o grau de picante são características importantes a considerar antes de começar a cultivar pimentos chilli. Cada variedade de chilli requer condições de cultivo específicas. No entanto, estas diferenças poderiam complicar desnecessariamente o início, por isso vamos simplificar tudo ao máximo, para que possa começar a cultivar pimentos chilli com a perspetiva de uma colheita picante e sumarenta. Basta evitar alguns erros e falhas básicos, nos quais nos vamos debruçar.

Pré-cultivo de pimentos chilli

• Qualidade das sementes e tempo de germinação

Sementes vigorosas são essenciais. Uma condição básica é que não tenham sido armazenadas durante mais de 3 anos. Para garantir a germinação, também devem ser guardadas num local seco, escuro e fresco. Com exceção da variedade capsicum pubescens, cujas sementes são naturalmente pretas, não coloque a germinar sementes com manchas pretas. Também deve evitar sementes visivelmente deformadas, amolecidas ou com sinais de pragas ou bolor. Vale a pena selecionar as sementes. Escolha apenas as maiores, com um historial comprovado e um claro potencial genético.

No que diz respeito ao pré-cultivo de pimentos chilli, certamente que o mais importante é saber quanto tempo demora, após o início da germinação, até surgirem novas plantas. Para a maioria das variedades, o tempo de germinação é de, no máximo, três semanas. Variedades como Habanero ou Tupin precisam, contudo, do dobro do tempo, ou seja, até seis semanas.

• Escolher o momento certo

Definir a data de sementeira é essencial se cultivar pimentos chilli noutro local que não seja uma growbox. Numa tenda de cultivo não tem de se preocupar com o momento certo; essa é uma grande vantagem do cultivo indoor de pimentos chilli. A desvantagem é o consumo de energia elétrica da fonte de iluminação artificial. Ao sol, as plantas de chilli precisam, em média, de 6-9 meses para amadurecer os frutos. Por isso, no cultivo ao ar livre (outdoor), é necessário fazer o pré-cultivo das plântulas de chilli no início da primavera, durante as últimas geadas, transplantá-las para o exterior, idealmente depois da última geada, e colher os frutos maduros antes das primeiras geadas de inverno.

• Meios de propagação e condições climáticas

As condições climáticas para o cultivo de pimentos chilli ao ar livre não são particularmente favoráveis aos cultivadores da Europa Central. O pré-cultivo é um dos fatores que podem ajudar a compensar o clima desfavorável. Outra possibilidade é utilizar túneis de plástico ou estufas, que prolongam o período vegetativo das plantas e permitem aproximar as condições das ideais. Também vale a pena escolher as variedades de chilli mais resistentes possíveis.

Que meio escolher para conseguir fazer o pré-cultivo de pimentos chilli com sucesso? Uma das formas mais delicadas de germinar sementes é utilizar lã de rocha, também chamada lã mineral, usada para fabricar os populares cubos de propagação Grodan. Estes são inertes, pelo que também são perfeitos para o cultivo hidropónico de pimentos chilli.

Também pode utilizar um substrato de qualidade para o pré-cultivo, mas não se esqueça de garantir que está esterilizado. Ao utilizar substrato, é importante não semear a mais de 3 mm de profundidade.

Durante a germinação e o pré-cultivo, é importante manter a temperatura ideal e uma humidade relativamente elevada no espaço de cultivo. As miniestufas e estufas de propagação ou os propagadores (em combinação com uma luz de crescimento) facilitam o trabalho durante o pré-cultivo e aumentam a probabilidade de, mais tarde, transplantar plântulas vigorosas. Um conjunto de propagação SMALL, prático e fácil de usar, é uma forma simples de conseguir germinar as sementes e fazer o pré-cultivo das plântulas de chilli: conjunto de propagação SMALL.

No início do artigo, referimos que cada variedade tem requisitos específicos. Para simplificar, podemos considerar uma temperatura de 29 °C universal para os pimentos chilli. Num propagador, é muito mais fácil manter uma temperatura constante. O mesmo se aplica quando pretende manter a temperatura ideal para fazer germinar uma variedade específica. Vejamos alguns exemplos. A temperatura adequada para a germinação das variedades tropicais do género chinense é de 24-32 °C; em contrapartida, para germinar uma variedade do género annuun , o ideal é manter a temperatura entre 10-24 °C.

A nossa DICA: Shogun Start fornece micronutrientes às plantas jovens, que ainda estão frágeis e precisam especialmente deles. Uma excelente nutrição para plântulas de todas as variedades de chilli!

Transplantação de plantas de chilli

Quanto mais ajudarmos as plantas jovens no início do desenvolvimento — e isto não se aplica apenas aos pimentos chilli —, mais nos recompensarão, quando adultas, com um crescimento estável, vigor e uma melhor qualidade dos produtos cultivados.

Durante o pré-cultivo, a temperatura e a humidade no interior do espaço de cultivo foram os fatores mais importantes. Assim que surgem os cotilédones, junta-se a estes fatores climáticos também a luz! Na altura de transplantar as plantas de chilli, os dias já devem ser suficientemente longos. Se as plantas jovens não tiverem luz suficiente, pode fornecer-lhes iluminação suplementar (ver abaixo). Um défice de luz percebe-se quando as plantas de pimento esticam muito o caule, tornando-se frágeis e instáveis.

Se cultivar plantas indoor numa growbox, recomendamos especialmente a iluminação LED de espetro completo da Lumatek, que simula na perfeição a luz solar natural. Saiba mais num artigo dedicado à comparação das melhores luzes LED. Nos propagadores ou para iluminar zonas sombrias da tenda de cultivo, pode utilizar a luminária suplementar de espetro completo Lumatek BAR 2.9 de 100 W. Também pode utilizar lâmpadas de descarga como fonte de luz. O tema do cultivo sob iluminação artificial, bem como as diferenças entre tecnologias de iluminação, é abordado noutro artigo: HPS vs. LED.

Transplante as plantas jovens para substrato de cultivo ou terra, mantendo a base de lã de rocha. Assim, não terá de puxar desnecessariamente pelas raízes e aumentará a probabilidade de sucesso da transplantação. O mesmo se aplica se tiver utilizado pastilhas de turfa Jiffy para a germinação. Voltamos agora brevemente à escolha do meio de propagação: embora tanto a lã de rocha como as pastilhas Jiffy permitam transplantar a planta jovem com o torrão, ao contrário da lã de rocha, o invólucro das pastilhas de turfa decompõe-se com o tempo e não impede o desenvolvimento das raízes. Por outro lado, o facto de a lã de rocha não se decompor pode causar problemas às plantas mais frágeis durante o crescimento ou o metabolismo. Se utilizar sistemas hidropónicos, prefira a lã de rocha. Se tiver feito a germinação, por exemplo, num guardanapo húmido ou através de outro método, lembre-se de que as primeiras raízes são muito sensíveis e devem ser manuseadas com o máximo cuidado durante a transplantação.

O tamanho mínimo do vaso para cultivar uma planta de chilli é de, pelo menos, 10 × 10 cm. Recomendamos que experimente vasos arejados em vez de vasos de plástico baratos, por exemplo, HERCULES.

Cuidados a ter com plantas adultas de chilli

No que diz respeito aos cuidados a ter com plantas adultas, vamos voltar a centrar-nos nos fatores essenciais para garantir uma maturação sem problemas e obter frutos picantes com um sabor intenso e fresco:

• Luz: Tal como as variedades doces, os pimentos picantes são plantas que gostam de luz. Se cultivar chilli no exterior, é importante escolher um local onde os raios solares incidam durante o máximo de horas possível ao longo do dia. A luz solar suficiente (substituída por iluminação de espetro completo no cultivo interior — ver acima) fornece energia às plantas de pimento, que estas utilizam para desenvolver o sistema radicular, as flores e, sobretudo, os frutos. Embora seja importante escolher um local com luz suficientemente intensa, tudo em excesso faz mal. Por isso, tenha cuidado nos meses quentes de verão se cultivar pimentos chilli no jardim ou numa estufa com vidro transparente, para evitar que as plantas se queimem. Os pimentos chilli precisam de um fotoperíodo ligeiramente invulgar: 14 horas de luz e 10 horas de escuridão.
• Temperatura: A boa notícia é que hoje em dia é fácil encontrar no mercado as chamadas variedades aclimatizadas. Embora já estejam adaptadas às nossas condições climáticas, não devemos esquecer que a natureza é a natureza e que estas variedades mantêm uma tendência “programada” para regressar às suas necessidades originais, próprias das regiões tropicais. Por isso, não toleram bem as geadas e as temperaturas baixas são muito desgastantes. Isto pode, por exemplo, abrandar o crescimento. Assim, não faz sentido plantar as plântulas em dias curtos, quando o tempo ainda está bastante frio. No extremo oposto estão as temperaturas excessivamente elevadas, acima dos 35 °C, típicas das estufas sem ventilação, que causam problemas consideráveis de metabolismo às plantas adultas. Os pimentos chilli beneficiam da circulação de ar na parte superior das plantas. No exterior, o vento assegura essa circulação. Numa estufa, recomendamos que ventile frequentemente e, de preferência, junto ao teto. No cultivo interior, um ventilador de circulação será útil.

• Humidade: Como já foi referido, uma humidade elevada do ar é adequada durante a germinação e o pré-cultivo, por exemplo, num propagador. No entanto, embora possa parecer surpreendente no caso de plantas originárias dos trópicos, essa humidade já não é benéfica para os pimentos chilli adultos. Um problema típico são os túneis de plástico demasiado húmidos e com pouca ventilação. Quase todos os espaços de cultivo com ventilação insuficiente podem favorecer o aparecimento de bolor. A rega também está relacionada com a humidade. As plantas adultas de chilli devem ser regadas com água morna e suficientemente repousada. No verão, quando está calor, os cultivadores principiantes cometem muitas vezes um erro grave: regam com água fria e as plantas sofrem um choque térmico considerável. Outro erro frequente que deve evitar é manter o solo permanentemente encharcado. O ideal é que o solo se mantenha ligeiramente húmido de forma contínua. Durante a maturação dos frutos, recomendamos reduzir um pouco mais a rega para evitar a criação de pressão osmótica nos frutos, que pode levar ao aparecimento de fissuras nos pimentos em maturação. Reduzir a rega nesta fase também é aconselhável para aumentar o grau de picante do produto final. Quer saber o que influencia o grau de picante dos diferentes tipos de pimentos chilli? É uma substância chamada capsaicina, cuja concentração influencia o grau de picante da variedade. Também pode estimar o tempo até à colheita com base no grau de picante, pois, regra geral, quanto mais picante for a variedade, mais tempo demora a amadurecer.

A nossa DICA: Não só no caso do chilli, quanto mais pura for a água utilizada para regar as plantas, mais vigorosa e saborosa será a colheita. Por isso, recomendamos a leitura do artigo sobre a osmose inversa (RO).

• Características do solo: A preparação do solo é importante. Uma terra bem arejada ou um substrato arejado são uma excelente base para obter uma colheita bonita e abundante. Para este efeito, o substrato para pimentos chilli é enriquecido com perlite. A vermiculite é um auxiliar natural versátil para melhorar as propriedades do solo: vermiculite. Para o cultivo de pimentos, o solo alcalino é ideal. Na hidroponia, utilizam-se frequentemente bolas de argila expandida, conhecidas como argila expandida (Hydroton).

A nossa DICA: Se procura terra de qualidade que lhe permita cultivar o seu próprio chilli em modo biológico, recomendamos, por exemplo, BioNova Bio Soilmix.

• Fertilizantes: Os elementos mais importantes na nutrição dos pimentos são o carbono, o azoto, o fósforo, o potássio, o cálcio, o hidrogénio, o oxigénio, o enxofre, o manganês, o magnésio, o ferro, o cobre, o zinco, o boro, o cloro e o molibdénio. Para cultivar pimentos chilli, pode optar pelos fertilizantes de elevada qualidade da marca Jungle Indabox, fabricados na República Checa e, graças à linha de produtos Jungle GARDEN, especialmente formulados para o cultivo de pimentos chilli. Vai precisar do fertilizante básico Garden BASE e de um componente especializado; para fertilizar pimentos chilli, o G11. (Pode utilizar o mesmo método para outras variedades populares de plantas aromáticas, legumes, frutos e também flores ornamentais, incluindo rosas. Escolha um componente BASE para um recipiente maior, para cultivar desde citrinos e morangos até tomates e aos vegetais de verão, como alface, espinafres e agrião.) Desde o início da fase vegetativa, também pode experimentar o fertilizante líquido premium Chilli Focus, da marca Growth Technology.

• Proteção das plantas: Já explicámos que o solo demasiado húmido ou um espaço de cultivo abafado favorecem o aparecimento de doenças fúngicas nas plantas. Além disso, não deixe os pimentos chilli crescerem ao ar livre junto a ervas daninhas, que servem de abrigo a insetos nocivos. Inspecione regularmente as plantas durante o ciclo de cultivo e aposte sobretudo na prevenção. Um excelente auxiliar para a proteção das plantas de chilli é, por exemplo, Canna CURE — spray contra pragas. Saiba mais no artigo: Como lidar com as pragas? 

Vaso hidropónico para cultivar pimentos chilli facilmente

Guardámos para o fim um auxiliar extremamente prático! É um vaso hidropónico, muito popular entre os cultivadores domésticos de chilli! Do ponto de vista funcional, esta peça de design é um sistema de circulação que se ativa automaticamente de três em três horas graças a uma bomba incorporada, que irriga todo o material de argila expandida; só tem de mudar a solução nutritiva. Não precisa de temporizadores nem de regar: depois de ligado à tomada, o vaso funciona automaticamente.

Se ainda não tem experiência no cultivo de pimentos chilli, recomendamos aos principiantes variedades menos picantes e geralmente menos exigentes, como Tabasco, Habanero Chocolate, Apache, Giallo ou Serrano Balin.

Não hesite em perguntar-nos tudo o que gostaria de saber. Teremos todo o gosto em aconselhar na escolha de produtos específicos e na sua utilização. Estamos à sua disposição através do endereço de e-mail habitual info@higarden.eu. Ficamos a aguardar as suas perguntas!

Recomendamos também estes produtos:

• BioNova VitaSol
• Fertilizantes Shogun
• Termómetro-higrómetro digital VF com sensor externo
• Tudo para o cultivo de pimentos chilli

O que pode ler a seguir:

• Enzimas 
• Que água utiliza para regar as suas plantas? 
• Como armazenar corretamente a colheita?