Coltivazione passo dopo passo, Pagina 8

I primi raggi primaverili stanno lentamente risvegliando la natura dal riposo invernale ed è il momento ideale per fare il pieno di vitamine, antiossidanti e minerali grazie a succosi microgreens e germogli, che può coltivare personalmente. Non sa come fare? Non si preoccupi: con la nostra guida alla coltivazione domestica di germogli e microgreens ci riuscirà senza difficoltà.

Anche se il loro aspetto discreto a prima vista potrebbe far pensare il contrario, gli ortaggi giovani, i legumi o i cereali sotto forma di germogli o microgreens sono un’eccellente fonte di sostanze nutritive, vitamine, minerali, antiossidanti e altre sostanze benefiche per la salute. Alcune specie hanno un valore nutrizionale fino a 40 volte superiore rispetto alle piante completamente sviluppate e uno studio scientifico (Wojdyło,Nowicka) ha confermato che:

• i germogli hanno un’efficace capacità antiossidante, perché sono ricchi di polifenoli e acido L-ascorbico
• i microgreens si distinguono per l’elevato contenuto di carotenoidi, clorofilla e acidi organici, senza alcun contenuto di zuccheri
• alcuni germogli (broccoli, ravanello, lenticchie) e microgreens (ravanello, amaranto, lenticchie) possono essere inclusi nell’alimentazione quotidiana come superfood e alimenti funzionali

Microgreens o germogli: qual è la differenza?

I termini germogli e microgreens vengono spesso confusi, ma si tratta di due categorie diverse di piante. Per coltivare i germogli, si immergono semplicemente i semi nell’acqua e li si raccoglie prima che compaiano le prime foglie. L’intero processo dura solitamente circa una settimana e non sarà necessario utilizzare un substrato di coltivazione né un’illuminazione artificiale.

I microgreens crescono un po’ più a lungo rispetto ai germogli, generalmente da 7 a 21 giorni dopo la germinazione dei semi, un periodo sufficientemente lungo perché compaiano le prime foglioline. A differenza dei germogli, per crescere i microgreens richiedono una fonte di luce e un substrato nel quale le piantine possano ancorare le radici.  Mentre i germogli possono essere consumati interamente, compreso il seme germogliato, dei microgreens si mangia soltanto la parte aerea, ovvero i fusti e le foglie giovani.

Quale attrezzatura serve per coltivare germogli e microgreens?

Le principali differenze tra la coltivazione dei germogli e quella dei microgreens sono la necessità di utilizzare un substrato di coltivazione e il bisogno di luce. Sebbene il procedimento di coltivazione di germogli e microgreens differisca per alcuni aspetti, alcune attrezzature possono essere utilizzate per entrambi gli scopi, così come i semi per coltivare germogli e microgreens sono gli stessi.

IL NOSTRO CONSIGLIO: Desidera coltivare contemporaneamente germogli e microgreens, ma ha poco spazio o non vuole investire nell’acquisto di due set di attrezzature? Provi la vaschetta per la germinazione Mungo, nella quale può coltivare fino a tre tipi di germogli e microgreens contemporaneamente, senza utilizzare un substrato di coltivazione.

Come coltivare i germogli

Il metodo più semplice per coltivare i germogli consiste nel distribuire i semi sciacquati in un contenitore poco profondo e bagnarli regolarmente con acqua finché non germogliano.

1. Per prima cosa, copra i semi con acqua fredda e rimuova tutte le impurità che galleggiano in superficie. Lasci i semi in ammollo per 8-12 ore (durante la notte) o finché i tegumenti non si ammorbidiscono.
2. Versi via tutta l’acqua e lasci sgocciolare i semi su un sottovaso con drenaggio.
3. Distribuisca i semi uniformemente, inserisca il vassoio forato nel sottovaso e lasci germogliare i semi in frigorifero.
4. Ogni giorno sciacqui i semi con acqua fredda pulita e li lasci sgocciolare nuovamente finché non germogliano.

Attrezzatura per la coltivazione dei germogli

• sottovaso con drenaggio
• sottovaso
• irroratore manuale

Come coltivare i microgreens

Per coltivare i microgreens non si mettono i semi in ammollo, ma li si semina direttamente in un substrato di coltivazione inumidito. Può trattarsi di tappetini in lana minerale o di altri materiali, oppure di un substrato orticolo privo di sostanze nutritive aggiunte (ad esempio substrato per semina e propagazione, light-mix, substrato di cocco).

I microgreens hanno inoltre bisogno di una fonte di luce: può coltivarli vicino a una finestra oppure utilizzare luci LED per la coltivazione dei microgreens. Se sceglie l’illuminazione artificiale, è più conveniente coltivare i microgreens in un growbox, dove avranno condizioni perfette per la crescita e Lei potrà sfruttare meglio l’elettricità investita.

1. Riempia il sottovaso con il substrato di coltivazione. Se utilizza terra o un substrato simile, riempia il contenitore fino al bordo e lo compatti leggermente.
2. Inumidisca il substrato con un irroratore.
3. Semini i semi molto vicini tra loro, per ottenere il raccolto più abbondante possibile.
4. Posizioni il contenitore di coltivazione vicino a una finestra o sotto una lampada LED per la coltivazione.
5. Mantenga umido il substrato fino al momento del raccolto.

Attrezzatura per la coltivazione dei microgreens

• sottovaso oppure vaschetta per la semina dei microgreens
• substrato di coltivazione (tappetini di coltivazione in lana minerale oppure fibre di canapa, Perlan, substrato orticolo)
• irroratore manuale
• luce LED per la coltivazione dei microgreens (facoltativa)
• tenda di coltivazione (growbox) per microgreens (facoltativa)

Come scegliere i semi per coltivare germogli e microgreens

Come germogli o microgreens si possono coltivare numerose specie commestibili di cereali (orzo, frumento, mais, avena, riso) o legumi (lenticchie, piselli, ceci, fagioli). Per coltivare germogli e microgreens utilizzi esclusivamente semi che non siano stati trattati con pesticidi o altre sostanze chimiche.

Tutti i germogli e i microgreens hanno tuttavia in comune il fatto di essere ricchi di sostanze nutritive e di un sapore la cui intensità La sorprenderà sicuramente in modo piacevole. Non abbia timore di sperimentare e alternare le specie vegetali. Può provare anche diverse miscele di semi per coltivare microgreens oppure i nostri pratici kit per la coltivazione dei microgreens per principianti. Per iniziare, alleghiamo un elenco dei nostri germogli e microgreens più apprezzati.

• Microgreens – miscela cinese
• Microgreens – miscela delicata
• Microgreens – miscela piccante

Sarebbe un vero peccato trascurare le piante di fragola che hanno terminato la fruttificazione. Al contrario, dopo il raccolto hanno bisogno delle Sue cure. E questo vale sia per la pianta sia per il terreno. È arrivato il momento di curare le aiuole dalle quali ha raccolto di recente frutti dolci e succosi. Eviti gli errori inutili, per poter godere di un raccolto abbondante di fragole anche l’anno prossimo!

In questo periodo, il fragoleto si trova normalmente, per così dire, in condizioni indesiderabili: nel terreno compatto è presente la vegetazione spontanea (ortiche, denti di leone, camomilla, fiordaliso e altro) e tra le file si possono notare i vigorosi stoloni in crescita, che formano nuove piante. È meglio rimuovere manualmente la vegetazione spontanea e zappettare superficialmente le piante di fragola. Per le superfici più ampie è poi possibile applicare un trattamento spray. Tagliare gli stoloni dalle piante di fragola impedisce efficacemente l’indebolimento dei cespi e dagli stoloni recisi è inoltre possibile preparare nuove piantine.

Le fragole si moltiplicano facilmente anche spontaneamente. Per questo, durante il rinnovo delle aiuole di fragole dopo il raccolto, potrebbe imbattersi anche in piantine completamente nuove. Più sono vicine alla pianta originaria (pianta madre), maggiore è il loro potenziale. Può trapiantare quelle piantine in un vaso o in una fioriera e conservarle per l’autunno.

I raccolti migliori si ottengono dalle piante di fragola di due anni. Nei fragolai di tre anni, invece, consideri che difficilmente il fragoleto rimarrà sano. Le piante di questa età sono generalmente già colpite da malattie o parassiti e l’anno successivo nuove piantine Le daranno probabilmente molta più utilità e soddisfazione.

La potatura uniforme delle foglie interrompe l’assimilazione

Molti coltivatori commettono poi l’errore di tagliare tutte le foglie delle piante di fragola. Il fatto che le piante di fragola della Sua aiuola abbiano già svolto la loro funzione per la stagione in corso e abbiano terminato la fruttificazione non significa infatti che non debbano più assimilare. Ed è proprio tagliando tutte le foglie che si impedisce l’ulteriore assorbimento e trasformazione delle sostanze da parte della pianta, che rimane così notevolmente indebolita. Come procedere, dunque, alla corretta rimozione delle foglie dalle piante di fragola?

Serve pazienza: tagli una per una, con cura, soltanto le foglie malate o danneggiate. Delle buone forbici da giardinaggio Le faciliteranno il lavoro.

Non si lasci confondere dal fatto che i grandi coltivatori e, seguendo il loro esempio, anche una parte considerevole degli orticoltori rimuovano le foglie dopo il raccolto semplicemente falciando il fragoleto: se durante l’operazione non danneggiano i cuori delle piante, entro l’inverno le piante di fragola avranno molte nuove foglie. Questo non vale per le varietà rifiorenti, che non hanno il tempo di rinnovare le foglie prima dell’inverno. Di conseguenza, sarebbero esposte al gelo. La falciatura uniforme non è conveniente nemmeno nei fragolai giovani.

Concimazione adeguata dopo la raccolta delle fragole e importanza dell’irrigazione

Le piante di fragola hanno già impiegato tutte le energie e le sostanze nutritive disponibili per produrre i fiori e, soprattutto, i frutti. Per concimare le aiuole di fragole così impoverite dopo il raccolto è possibile utilizzare sia concimi specifici per fragole sia un nutrimento di base per piante con un rapporto equilibrato di azoto, fosforo e potassio (consultare l’articolo separato: NPK: che cos’è?). Un vantaggio è che i concimi di qualità per fragole vengono prodotti anche nella Repubblica Ceca. Ecco le prove:

• Jungle GARDEN G4 – fragole (nella foto), insieme al componente BASE. Consigliamo anche l’articolo separato: Jungle Indabox massimizza i vantaggi della chelazione.
• AgroBio TRUMF è indicato se preferisce un concime organico puro per fragole, ma anche per altri piccoli frutti.

Il marchio di fama mondiale Terra Aquatica produce il concime PermaBloom, che può essere utilizzato non solo per le fragole, ma anche per tutte le altre colture comuni che producono ripetutamente.

Le piante di fragola appartengono alle specie che generalmente sviluppano radici piuttosto superficiali e non presentano un apparato radicale particolarmente ramificato. Un’adeguata irrigazione dopo il raccolto è quindi molto importante, affinché la mancanza di umidità nei mesi invernali non provochi la morte delle piante. Prima dell’arrivo dell’inverno, ogni pianta di fragola che ha terminato la fruttificazione deve essere rifornita sia di acqua sia di sostanze nutritive.

Da settembre, eviti un contenuto elevato di azoto e magnesio nella nutrizione delle piante di fragola.

In seguito sarà il momento di preparare le piante di fragola all’inverno. Anche questo determinerà il raccolto che potrà aspettarsi l’anno successivo. I fragolai piantati in autunno possono essere coperti per l’inverno con rami di conifere. Consideri che le varietà rifiorenti saranno più sensibili al gelo. Contro le gelate intense è utile il tessuto non tessuto.

Rinnovi regolarmente le aiuole di fragole

In parole semplici, dopo il raccolto è necessario smuovere e concimare il terreno dell’aiuola di fragole.

Per rinnovare le aiuole di fragole, conviene affidarsi alla comprovata regola di ¼ della superficie. Ciò significa che ogni anno rinnoviamo almeno un quarto dell’aiuola, preparando esattamente il tipo di terreno più adatto alle piante di fragola e nel quale, dopo l’inverno, sono in grado di riprendere più rapidamente la crescita: leggero, arieggiato e leggermente acido. Il terreno leggero, infatti, si riscalda più facilmente. Per misurare l’acidità del terreno può utilizzare il misuratore digitale del pH per substrato, dotato di un tipo di sonda adeguato.

Se la prima volta ha esagerato con l’irrigazione e quest’anno le Sue aiuole di fragole sono state troppo bagnate, con il risultato di vederle soltanto marcire, non si scoraggi. Ora sa infatti che un terreno adeguato sarà anche il motivo per cui l’anno prossimo riuscirà a coltivare piante vigorose, capaci di produrre frutti belli e gustosi. Può risolvere il problema dell’umidità nelle aiuole appoggiando le piante di fragola su materiale asciutto (paglia di legno, cartone e simili). Le aiuole asciugano più facilmente anche sotto un telo nero.

Se desidera porci qualsiasi domanda, non esiti a scriverci al noto indirizzo e-mail info@higarden.eu. Saremo lieti di consigliarLa!

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• Come coltivare deliziose fragole in casa?
• Come coltivare i peperoncini?
• BIOTABS – concimi organici e ammendanti del terreno

Per coltivare in condizioni indoor, ad esempio in un appartamento di un condominio, patate o patate dolci di ottima qualità, ovvero i loro tuberi sotterranei commestibili con un contenuto relativamente elevato di vitamina C, non servono competenze particolari. Si assicuri una disponibilità di questi alimenti tutto l’anno, preferibilmente di qualità BIO!

Per la coltivazione indoor di patate o patate dolci avrà bisogno di:

• Un contenitore di coltivazione sufficientemente capiente.
• Un substrato di qualità, sufficientemente arioso e in grado di trattenere bene l’umidità. Consigliamo, ad esempio, il terriccio esclusivamente naturale BioNova SoilMix. 
• Una piccola quantità di fertilizzante. Se desidera gustare patate o patate dolci realmente BIO al 100%, approfitti del fatto che, in qualità di coltivatore domestico, ha l’intero processo sotto controllo e si procuri un concime organico collaudato, come ad esempio BioNova Veganics. Per la coltivazione delle patate si è dimostrato efficace anche il miglioratore del terreno organico Bat Guano del marchio tradizionale Plagron, caratterizzato dalla presenza di guano di pipistrello.
• Una fonte di illuminazione artificiale oppure un luogo soleggiato, che in ambiente urbano sono soprattutto balconi e terrazze esposti a sud. In casi estremi può essere sufficiente anche una parte soleggiata del cortile interno.
• Inoltre, avrà bisogno soltanto di calore, che in ambiente urbano e negli appartamenti non rappresenta un problema nemmeno in inverno.
• E non dobbiamo dimenticare l’acqua, senza la quale naturalmente non sarebbe possibile.

Vediamo ora altre specificità della coltivazione domestica delle patate:

• Le diverse varietà di patate si distinguono tra loro per la durata del ciclo di coltivazione. Ad esempio, le patate precoci o addirittura molto precoci hanno generalmente un ciclo di coltivazione della durata di circa un trimestre. Per coltivare le varietà tardive occorre poi circa un mese in più.
• Un indubbio vantaggio della coltivazione delle patate nella comodità della propria casa è il fatto che non deve iniziare a piantare così presto come in campo o in giardino.
• Le patate formano verso l’alto i cosiddetti tuberi madri e spesso un solo tubero può essere fonte di diversi chilogrammi di patate. Per ogni 50 litri di volume del contenitore di coltivazione saranno necessari almeno 3 tuberi.
• Se decide di piantare patate da consumo acquistate in negozio, attenda finché non avranno sviluppato i germogli. Le più adatte sono le patate da semina.
• Sapeva che il raccolto di patate è costituito fino all’80% da acqua? Tuttavia, non è necessario annaffiare le patate ogni giorno durante il ciclo di coltivazione. È più che sufficiente occuparsi dell’irrigazione un paio di volte alla settimana. L’importante è che sia davvero abbondante!

Come piantare le patate?

• Stratifichi il substrato fino a un’altezza di circa 20 cm dal fondo del contenitore di coltivazione.
• Posizioni i tuberi da semina (le patate) sullo strato base di substrato e li copra con un altro strato, questa volta spesso solo la metà.
• Annaffi regolarmente le patate da semina e controlli l’umidità del substrato. Faccia attenzione affinché il terriccio non sia eccessivamente bagnato e affinché sia garantito un drenaggio sufficiente dell’acqua.
• Aggiunga inoltre progressivamente altri strati di substrato, poiché, come abbiamo spiegato, le patate formano i tuberi madri verso l’alto.
• Non aggiunga substrato fino al bordo del contenitore di coltivazione.

Un contenitore di coltivazione adatto e sufficientemente capiente è fondamentale

Torniamo ancora per un momento al primo punto dell’elenco degli elementi senza i quali non può fare a meno per la coltivazione indoor delle patate. Se infatti sta pensando di provare a coltivare delle patate gustose iniziando in piccolo e con questo intende utilizzare un contenitore di coltivazione piccolo, non ha senso. Non scenda assolutamente sotto i 55 litri di volume, che scelga una fioriera profonda, un capiente imballaggio per substrato oppure altri accorgimenti “fai da te, a metà tra bricolage e giardinaggio”, che si possono incontrare non solo in ambiente urbano e che comprendono comunemente vecchi barili o addirittura pneumatici sovrapposti. È tuttavia bene ricordare che i contenitori di qualità superiore possono essere mantenuti più facilmente puliti e, di conseguenza, presentano un rischio ridotto di comparsa di parassiti o malattie. I contenitori di coltivazione non traspiranti devono essere forati sul fondo per garantire un drenaggio sufficiente dell’acqua in eccesso. La soluzione migliore è senza dubbio rappresentata dai grandi vasi in tessuto, come ad esempio il Rootpouch da 56 litri, non degradabile e dotato di manico, che può acquistare a poco meno di 200 corone e che, inoltre, può essere riutilizzato dopo il lavaggio. I vasi in tessuto garantiscono un drenaggio ottimale del substrato e sono perfetti per la coltivazione ecologica delle piante nella comodità della propria casa.

A quali parassiti o malattie prestare la massima attenzione durante la coltivazione delle patate?

• Dorifora della patata. Probabilmente non La sorprenderà che questo noto parassita sia indicato per primo. Osservi regolarmente il raccolto in formazione e, non appena avrà individuato anche una sola dorifora, dovrà eliminarla immediatamente. Altrimenti i Suoi sforzi potrebbero andare presto sprecati.

IL NOSTRO CONSIGLIO: Provi un insetticida con un principio attivo naturale contro la dorifora: AgroBio Sprintor.

• La presenza di insetti volanti può essere rilevata più facilmente con le pratiche trappole adesive a forma di freccia, che può semplicemente disporre nelle vicinanze delle parti aeree non commestibili della pianta.
• Potrebbe dover affrontare marciume o muffa nel caso in cui non garantisca un drenaggio sufficiente del substrato, mediante fori nel contenitore di coltivazione o utilizzando vasi in tessuto traspiranti, come abbiamo già indicato sopra.

Coltivazione delle patate dolci

Non ci siamo dimenticati nemmeno delle patate dolci. Le abbiamo lasciate per ultime, poiché la loro coltivazione domestica è molto simile a quella delle patate. In cosa differiscono, tuttavia, le caratteristiche delle due colture?

• La patata dolce (ipomea batata, patata americana), a differenza della patata, appartiene alle piante rampicanti.
• Consideri quindi che i fusti delle patate dolci possono raggiungere una lunghezza di ben cinque metri.
• Per svilupparsi in modo sano, le patate dolci hanno bisogno di ancora più calore rispetto alle patate.
• Oltre alla vitamina C, contengono anche altre vitamine benefiche per la salute (A, B, E), minerali (ferro) e fibre.

Come vede, coltivare patate, ma anche patate dolci, in casa non è affatto complicato! Per scegliere i prodotti più adatti saremo inoltre lieti di consigliarLa al noto indirizzo e-mail info@higarden.eu. 

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Cosa leggere prossimamente? 

• Prima Klima CARBOCONE: filtri innovativi ai carboni attivi
• WHISPERBLOWER: ventilatori professionali dall’efficienza senza pari
• Cosa si può coltivare con la idroponica?

Grazie alla talea è possibile creare facilmente copie genetiche delle proprie piante preferite. Questa procedura offre ai coltivatori la possibilità di ottenere risultati costanti, ottimizzare le condizioni di coltivazione e conservare piante eccezionali. In questo articolo La guideremo attraverso il processo di clonazione dall’inizio alla fine: dalla preparazione dell’attrezzatura fino alla radicazione delle talee e al loro trapianto.

Probabilmente nessuno si stupirà del fatto che la semina e la germinazione dei semi siano strettamente legate al giardinaggio. Tuttavia, non sono l’unico modo in cui le piante si riproducono. Oltre alla riproduzione generativa (per seme), le piante possono riprodursi anche in modo vegetativo (da una parte della pianta). Questo è possibile perché le cellule vegetali hanno la capacità di totipotenza, il che significa che ciascuna di esse può svilupparsi in una pianta completamente nuova. Nell’articolo di oggi ci occuperemo di un caso specifico di riproduzione vegetativa, ovvero la talea. Per completezza, aggiungiamo però che giardinieri e coltivatori riproducono le piante per via vegetativa anche dividendo i cespi, facendo radicare per propaggine more o viti, separando le fragole, effettuando innesti e moltiplicando tramite tuberi.

Talea delle piante

Come abbiamo anticipato nell’introduzione, la riproduzione vegetativa delle piante differisce dalla semina. Nel caso della talea, dalla pianta donatrice (pianta madre) si preleva una parte adatta, generalmente l’apice di un ramo sano con alcune foglie sane e internodi. I cloni vengono quindi trasferiti in un substrato di coltivazione adatto, solitamente cubetti di lana minerale o di un substrato di coltivazione appropriato. Affinché le talee appena tagliate radichino con successo, hanno bisogno di condizioni adeguate, soprattutto di elevata umidità dell’aria, calore e sufficiente luce.

In che modo, dunque, le piante clonate differiscono da quelle ottenute da seme? La differenza principale consiste nel fatto che la nuova progenie è una copia genetica della pianta donatrice. I cloni hanno quindi sempre lo stesso sesso della pianta madre. Un vantaggio, ad esempio, è che nella coltivazione di specie dioiche il coltivatore non deve preoccuparsi di selezionare i maschi dalle femmine. Un ulteriore vantaggio della talea è l’uniformità genetica dei cloni. Poiché le piante provengono da un’unica pianta madre, presenteranno caratteristiche di crescita identiche. Soprattutto i coltivatori su larga scala possono ottimizzare il processo di coltivazione grazie alla clonazione e ottenere risultati costanti nel lungo periodo. Infine, la talea offre ai coltivatori la possibilità di conservare a lungo fenotipi eccezionali sotto forma di cloni.

È necessario aggiungere che la clonazione presenta anche alcuni svantaggi. Il problema principale è il rischio di trasmissione di disturbi genetici, patogeni e malattie. Se la pianta madre è infetta da uno dei virus vegetali (ad es. HLVd) o presenta una mutazione genetica, anche la progenie ne sarà colpita. Lo stesso vale per muffe e numerosi parassiti, ma in questi casi è talvolta possibile trattare i cloni con pesticidi o fungicidi. A differenza delle piante cresciute da seme, le talee non hanno una radice principale che penetra in profondità nel terreno. Le piante clonate sono quindi un po’ meno adatte alla coltivazione all’aperto, soprattutto nei luoghi in cui possono essere esposte a forti raffiche di vento e a periodi prolungati di siccità.

Vantaggi della talea

• stesso sesso e uniformità genetica
• uniformità del raccolto
• conservazione di piante eccezionali

 Svantaggi della talea

• trasmissione di mutazioni genetiche e virus
• diffusione di patogeni e parassiti
• minore idoneità alla coltivazione all’aperto

Come effettuare la talea passo dopo passo

Prima di iniziare a fare le talee, si assicuri innanzitutto di avere tutta l’attrezzatura necessaria. Non potrà fare a meno di un substrato di coltivazione, preferibilmente cubetti di lana minerale o di un apposito substrato per la propagazione. Le talee necessitano di un’umidità dell’aria costante intorno al 75-85%, che si può ottenere più facilmente in una piccola serra di plastica (propagatore). I cloni radicano più rapidamente a temperature comprese tra 24 e 27 °C. Temperature inferiori rallentano il processo e aumentano il rischio di muffe. Nei primi giorni è consigliabile una luce di intensità media (100-200 µmol) con spettro blu-bianco. Dopo la comparsa delle prime radici, è possibile raddoppiare l’intensità luminosa, accelerando così lo sviluppo dell’apparato radicale. A questo punto è inoltre opportuno iniziare a utilizzare uno stimolatore radicale. Troverà l’illuminazione per la coltivazione delle talee e delle piantine QUI.

Ulteriore attrezzatura necessaria

• bisturi
• guanti monouso
• disinfettante (alcol, Purolyt, soluzione di perossido di idrogeno)
• gel radicante
• termometro con igrometro
• contenitore per riporre i cloni appena preparati
• asciugamani di carta

Istruzioni dettagliate per la clonazione

Per avere le maggiori possibilità di successo durante la talea, prelevi i cloni da rami cresciuti di recente di piante che si trovano al culmine della fase vegetativa. Prima di effettuare le talee, può trattare la pianta donatrice con uno dei prodotti speciali (ad es. Clonex Mist) che favoriscono la formazione delle radici e rafforzano la resistenza delle talee. Lavori sempre con strumenti puliti, indossi guanti di gomma e non fumi durante il lavoro.

1. Per prima cosa, rimuova dalle talee le foglie in eccesso, lasciando solo alcune foglioline giovani all’apice. Ne tagli le punte in modo che rimangano 2,5-5 cm di superficie fogliare. La parte inferiore del futuro fusto deve rimanere nuda.
2. Tagli rami lunghi 10-15 centimetri e li immerga immediatamente con l’estremità recisa nel contenitore preparato con acqua.
3. Infine, rifili le estremità dei fusti alla stessa lunghezza, con un angolo di 45°. Immerga subito i cloni così preparati nel gel radicante e li inserisca nel substrato di coltivazione.
4. Posizioni le talee sotto il coperchio della serra o in un propagatore e le collochi sotto una fonte luminosa.
5. A seconda della specie vegetale e delle condizioni, saranno necessari circa 7-14 giorni affinché i cloni radichino e siano pronti per il trapianto.
6. Controlli per tutto il tempo che il substrato di coltivazione sia umido. Non deve però essere impregnato d’acqua.
7. Verso la fine del processo, apra gradualmente le prese d’aria della serra per ridurre l’umidità dell’aria e preparare le piante al trapianto.

Propagatori aeroponici

I propagatori aeroponici si basano su un principio semplice, in cui le estremità dei fusti vengono esposte a una nebulizzazione di acqua ossigenata. Grazie all’elevata ossigenazione, i cloni radicano fino a due volte più velocemente rispetto a qualsiasi altro substrato di coltivazione. Un ulteriore vantaggio della propagazione aeroponica è che i cloni tollerano anche una minore umidità dell’aria, compresa tra il 50 e il 60%. Ciò facilita il successivo acclimatamento delle nuove piantine.

Per completezza, aggiungiamo infine che negli ultimi anni sta guadagnando popolarità anche un nuovo metodo moderno di clonazione mediante colture di tessuti. Dedicheremo un prossimo articolo a questa moderna tecnica di riproduzione delle piante, ma se sa già come procedere e desidera provare le colture di tessuti nel Suo ambiente di coltivazione, sul nostro sito troverà sistemi di clonazione per la coltura di tessuti.

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L’orchidea (Orchidaceae) è senza dubbio una pianta ornamentale che, tra i coltivatori domestici, rientra tra le più amate. Per questo motivo, nell’articolo di oggi ci siamo concentrati maggiormente su come prendersi cura di queste splendide piante fiorite.

La cura delle orchidee, piante da appartamento con una tradizione che risale fino al XVIII secolo, ruota soprattutto attorno alla scelta e all’utilizzo di un substrato di coltivazione adatto.

• Non utilizzi substrati esausti, già usati o lasciati a lungo in un determinato luogo: esiste il rischio che al loro interno siano penetrati parassiti o qualche batterio.
• Utilizzi substrati di qualità dalla composizione naturale e, idealmente, substrati destinati direttamente alle orchidee. A questo scopo vengono più spesso prodotte miscele di corteccia sminuzzata e fibre di cocco.
• Il substrato più adatto alle Sue orchidee deve essere soprattutto ben aerato e leggero. Una buona aerazione può essere garantita, ad esempio, dall’aggiunta di perlite.
• Allo stesso tempo, substrati eccessivamente preconcimati non sono adatti alle orchidee. Se il substrato di coltivazione è naturale al 100%, non è un problema se è leggermente arricchito di sostanze nutritive. La presenza di componenti chimici nel substrato è invece assolutamente indesiderata per la coltivazione delle orchidee.
• Un’altra caratteristica fondamentale del substrato per la coltivazione delle orchidee è la sua capacità di assorbire l’acqua, affinché l’apparato radicale delle piante della famiglia delle Orchidaceae possa assorbire uniformemente le sostanze nutritive all’interno dell’intero vaso. Questo si riflette sull’aspetto finale delle parti epigee delle piante, di cui alla fine ammiriamo la bellezza e il cui profumo possiamo anche apprezzare al di sopra del livello del substrato.
• Il substrato ideale garantisce alle orchidee, nella zona radicale, un rapporto ottimale tra umidità e aria.

A questo punto è necessario spiegare quali siano le condizioni più favorevoli per le orchidee.

• Sappiamo già che le orchidee gradiscono l’umidità dell’aria. Ciò significa almeno il 50%, ma anche fino all’80%. Naturalmente, in casa un’umidità dell’aria simile non è presente. In questo caso possono essere d’aiuto gli spruzzatori, oppure può appoggiare il vaso con l’orchidea su un vassoio contenente dei sassolini, nel quale aggiungerà regolarmente acqua fino a poco sotto la sommità dei sassolini. Per mantenere l’umidità dell’aria, non dimentichi di cambiare regolarmente l’aria nella stanza e di arieggiare bene: ciò aiuta anche a prevenire la comparsa di muffe. 
• In generale, le orchidee sono piante termofile, quindi le temperature diurne ideali sono comprese tra 22 e 27 °C, mentre quelle notturne dovrebbero oscillare intorno ai 18 °C. In estate cerchi di non esporre inutilmente le orchidee al caldo sole di mezzogiorno, poiché i raggi solari diretti rappresentano per loro uno stress significativo.
• Per il resto, però, apprezzano la luce. Se le coltiva come piante da appartamento, cresceranno rigogliose vicino alle finestre esposte a est o a ovest. Quando arriva l’inverno, le sposti sul lato sud.

Nel complesso, possiamo dire che le orchidee sono leggermente più esigenti per quanto riguarda l’irrigazione. Ecco alcuni consigli collaudati.

• Anche la siccità non dispiace alle orchidee, quindi è davvero importante non inzuppare eccessivamente il substrato. Mentre riescono a resistere per un periodo piuttosto lungo in un substrato asciutto, un substrato completamente impregnato d’acqua può persino causarne la morte.
• Faccia la massima attenzione alla concimazione delle orchidee. È più che sufficiente fornire sostanze nutritive una volta al mese, e soltanto durante la crescita attiva.
• In inverno o, ad esempio, dopo il rinvaso, ma anche durante la fioritura attiva, lasci riposare le orchidee e non le concimi inutilmente.

In poche parole, le orchidee sono affascinanti, ma richiedono cure specifiche. Phalaenopsis è probabilmente la specie più coltivata nelle abitazioni e gradisce i raggi del sole mattutino. Esistono però molte altre specie interessanti e relativamente facili da reperire (Paphiopedilum, Cattleya, gli ibridi termofili di Dendrobium phalaenopsis e gli ibridi più adatti alle temperature fresche di Dendrobium nobile, Oncidium e altri) che vale la pena esplorare; grazie ai consigli di questo articolo, la loro coltivazione dovrebbe risultare un po’ più semplice. In ogni caso, non esiti a porci qualsiasi domanda al noto indirizzo e-mail info@higarden.eu. Saremo lieti di ricevere le Sue domande!

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Ha a disposizione uno spazio di coltivazione limitato e desidera ottenere il raccolto più abbondante possibile? È ormai da qualche tempo che i coltivatori olandesi hanno introdotto questa tecnica di coltivazione semplice ed efficace, oggi ampiamente diffusa, che rende la coltivazione indoor delle piante aromatiche in growbox più facile ed efficiente. Scopriamola insieme!

In cosa consiste il principio di base del metodo di coltivazione SOG? Semplicemente nella riduzione della fase vegetativa della pianta al minimo indispensabile e nell’ingresso più rapido nella fase di fioritura, allo scopo di sfruttare al massimo lo spazio in qualsiasi ambiente di coltivazione indoor.

Cominciamo indicando tre motivi per cui vale la pena adottare il metodo di coltivazione SOG:

• Raccolto regolare e complessivamente più abbondante.
• Ridotte esigenze in termini di altezza, il che significa più piante in uno spazio limitato! 
• Raccolto anticipato, poiché le piante rimangono generalmente nella fase vegetativa solo due settimane, spesso anche meno. Inoltre, la coltivazione di breve durata riduce il rischio di malattie delle piante e della comparsa di parassiti.

Vediamo ora come procedere:

1. Con questo metodo, anziché i semi, si piantano preferibilmente cloni o talee. (Come riconoscere un clone di qualità? Legga QUI.) Per ottenere un mare di verde si scelgono varietà con il periodo di fioritura più breve possibile e con un’altezza prevista inferiore.
2. Pianti le Sue piante preferite in modo che ciascuna disponga idealmente di almeno 30 x 30 cm di spazio. Per ragioni pratiche ed estetiche, è consigliabile utilizzare vasi quadrati più piccoli. 
3. Utilizzando una lampada LED o la luce di una lampada a scarica, illumini le piante per 18 ore al giorno, finché non raggiungono un’altezza compresa tra 25 e 30 cm.
4. Successivamente, modifichi il ciclo di illuminazione per favorire un rapido ingresso nella fioritura, impostandolo su 12/12. Se, in considerazione della varietà specifica, non desidera limitarsi all’altezza consigliata delle piante (vedi sopra) per effettuare questo passaggio, può orientarsi anche in base all’età delle piante. A questo punto, le Sue piante dovrebbero avere al massimo tre settimane di crescita alle spalle, ma nella maggior parte dei casi si tratta di appena due settimane.
5. Come conseguenza dei passaggi precedenti, durante la fase di fioritura si formerà una caratteristica volta di fiori. In questo modo si sfrutta al massimo anche l’illuminazione artificiale.
6. Utilizzi forbici di qualità e pulite per tagliare tutti i rametti sotto la volta di fiori. 

IL NOSTRO CONSIGLIO: utilizzando una struttura sospesa, con questo metodo può coltivare le piante anche una sopra l’altra, sfruttando ancora meglio lo spazio nella growbox o nell’ambiente di coltivazione. Serve un po’ di spirito pratico, ma ne vale la pena!

• Tenga presente che, in questo metodo indoor di coltivazione delle piante, una fonte di luce di qualità è ancora più importante del solito, poiché svolge la maggior parte del lavoro. Per raccolti ripetuti, vale certamente la pena investire, ad esempio, nelle luci LED per la coltivazione del marchio Lumatek.
• A occuparsi del resto sarà un sistema di ventilazione di qualità, che eliminerà dallo spazio di coltivazione l’umidità e il calore in eccesso.

Se desidera raccogliere ripetutamente fiori o colture grazie a questo metodo, Le consigliamo di acquistare fin dall’inizio attrezzature davvero di qualità, valutando il rapporto qualità-prezzo. Di seguito aggiungiamo alcuni suggerimenti e saremo lieti di aiutarLa nella scelta. Non esiti a contattarci al consueto indirizzo info@higarden.eu.

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La stagione del giardinaggio è nel pieno del suo svolgimento e oggi abbiamo preparato un articolo pratico per tutti i giardinieri e i coltivatori outdoor, che vi aiuterà a capire quando è il momento ideale per la semina e la messa a dimora delle specie vegetali e delle colture agricole più diffuse. Scoprite i nostri consigli su cosa piantare e quando farlo fino alla fine dell’anno.

Maggio

Con l’inizio del mese di maggio, che porta la fioritura direttamente nel suo nome, il momento è ideale per seminare cetrioli o, ad esempio, cetrioli da insalata da pieno campo. I pomodori e i peperoni già pre-coltivati non vedono l’ora di essere trapiantati nell’aiuola preparata. Un’altra coltura tipicamente primaverile, che occupa un posto insostituibile in numerose ricette, è la zucchina. Tuttavia, consigliamo di aspettare all’incirca fino alla metà di maggio, finché le gelate tardive non saranno definitivamente terminate. A metà maggio potete dedicarvi senza problemi anche alla semina di pomodori e peperoni, se non avete ancora preparato le piantine. Inoltre, procuratevi sicuramente i semi di fagioli e mais, senza dimenticare le melanzane o addirittura l’anguria.

Alla seconda metà di maggio sono legate anche le fioriere ornamentali, che possono essere collocate all’esterno, all’aria fresca e al sole primaverile. Avete ancora tempo per arricchire il giardino ornamentale utilizzando le piantine acquistate. Nei luoghi esposti a molta luce solare sono ideali gerani, petunie, lobelie o, ad esempio, portulache. Le zone ombreggiate, invece, saranno sfruttate al meglio piantando menta e begonie.

Potete seminare anche le piante biennali, che vi stupiranno con la loro bellezza solo l’anno successivo. Se piantate la nasturzio, che vanta fiori commestibili, potrete consumarli per il loro apporto benefico alla salute da agosto fino all’autunno. Tra le piante annuali simili che possono essere piantate a maggio rientra anche la calendula officinale. E se il vostro giardino è abbellito da un laghetto, maggio offre il momento ideale per piantare le ninfee.

Giugno

Nel primo mese estivo potete seminare nelle aiuole dell’orto o nei campi altre verdure salutari. Ecco i nostri consigli: cavolo rapa, carote, cavolo, porro, cavoletti di Bruxelles e, se decidete di seminare anche le insalate, vi assicurerete un raccolto continuativo nel periodo successivo.

Durante giugno è inoltre il momento ideale per ottenere talee dagli arbusti ornamentali. Dividendo i cespi potete moltiplicare e trapiantare le piante perenni che crescono in primavera, preferibilmente entro la metà del mese.

Giugno è dedicato, tra le altre cose, alla semina di queste splendide piante biennali: viole del pensiero, nontiscordardimé, margherite e garofani. Prima che spuntino, tuttavia, le viole del pensiero trarranno beneficio dall’oscuramento. 

Luglio

In estate, al ritorno da una giornata al mare o in piscina, potete dedicarvi alla semina di altre varietà di ortaggi. Le varietà di carote con radici più corte attecchiranno ancora senza problemi. Sono molto apprezzati anche il cavolo cinese e gli spinaci. Il sole favorisce nuovamente la coltivazione dei più diversi tipi di insalata.

A luglio vale inoltre la pena dedicare attenzione alla messa a dimora di nuove piantine di fragola. È il periodo in cui è possibile moltiplicare facilmente per via vegetativa piante legnose come tuie, ginepri, cipressi o tassi.

Ora facciamo un rapido quiz botanico: non guardate il paragrafo successivo. Luglio è indissolubilmente legato alla messa a dimora di una pianta medicinale perenne, coltivata come biennale. Indovinate quale?

Ancora un piccolo suggerimento, prima che i vostri occhi scorrano verso la risposta. Questa pianta officinale cresce maggiormente nelle nostre condizioni climatiche in Moravia meridionale. Il suo nome è finocchio comune (Foeniculum vulgare), che potete vedere nell’immagine qui sotto. Il finocchio essiccato è naturalmente apprezzato soprattutto in cucina sotto forma di spezia. Nell’organismo umano ha, tra gli altri, effetti benefici contro i crampi intestinali e il gonfiore addominale. 

Agosto

Se seminate la valerianella ad agosto, vi assicurerete un raccolto gustoso fino alle prime gelate. Non dimenticate che potrete gustare al meglio questo ingrediente molto apprezzato nei piatti se sceglierete la qualità BIO. Ad agosto avete ancora tempo per piantare spinaci o insalate destinate al raccolto autunnale.

Per la bellezza e per la salute non dimenticate assolutamente i ravanelli o il rafano bianco, utilizzando ancora una volta fertilizzanti esclusivamente organici. I coltivatori e i giardinieri del nostro Paese iniziano regolarmente a piantare ad agosto anche cavoli verza, scorzonera e cipolle invernali, che raccoglieranno l’anno successivo.

Settembre

Se desiderate raccogliere gli ortaggi ancora nello stesso anno, è possibile farlo anche all’inizio dell’autunno, soprattutto nel caso dei ravanelli precoci, della lattuga precoce e della rucola.

Se desiderate dedicarvi alla messa a dimora e raccogliere in primavera, piantate prezzemolo, spinaci o, ad esempio, cerfoglio, ma nella seconda metà di settembre è già generalmente troppo tardi; puntate quindi preferibilmente sulle prime settimane.

Per quanto riguarda i fiori ornamentali, settembre è indubbiamente il mese della messa a dimora dei bulbi. A questo gruppo di piante appartengono, ad esempio, narcisi, giacinti e tulipani. 

Ottobre

Il mese di ottobre è la risposta più chiara alla domanda frequente su quando piantare l’aglio in un periodo diverso dalla primavera: quindi procedete pure! Consigliamo soltanto di scegliere per la messa a dimora autunnale di questo antibiotico naturale un terreno più leggero e non soggetto a ristagni d’acqua, poiché nei terreni pesanti e umidi i bulbilli d’aglio vengono spesso attaccati da malattie che impediscono loro di superare l’inverno. Questa potente erba perenne viene normalmente coltivata piantando direttamente nelle aiuole i singoli spicchi ricavati dalla suddivisione del bulbo d’aglio. Se coltivate l’aglio in modo biologico, oltre al suo fantastico aroma nella zuppa all’aglio o in altri piatti, percepirete anche i suoi effetti benefici sull’organismo. È infatti ricco di vitamine A, B e C, selenio, calcio e iodio.

Novembre

Esistono anche varietà invernali di aglio, che potete tranquillamente seminare a novembre. E insieme all’aglio, anche le cipolle.

A proposito di come piantare, non dimenticate di procurarvi semi di qualità. Spesso i vostri conoscenti sapranno consigliarvi al meglio sulla base delle loro esperienze della stagione precedente o addirittura di molti anni, ma se non avete nessuno a cui chiedere, noi siamo qui per voi e saremo lieti di consigliarvi. Chiamateci o scriveteci al noto indirizzo info@higarden.eu.

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La pianta madre, o più semplicemente la madre. In questo articolo scoprirà che cosa significa questo termine e ci concentreremo anche sugli aspetti pratici.

• Come pianta madre viene scelta con cura e successivamente utilizzata una pianta forte e vigorosa della varietà preferita. In seguito viene mantenuta a lungo nella fase vegetativa allo scopo di fornire talee (cloni).
• Il periodo di utilizzo della pianta madre comprovato come “funzionale” per una taleizzazione di successo è di circa un anno, sebbene una pianta madre media possa durare più a lungo e quelle più resistenti anche diversi anni.
• Ci prendiamo cura della pianta madre praticamente allo stesso modo delle piante nella fase di crescita, sia per quanto riguarda i fertilizzanti, la prevenzione o l’illuminazione, per la quale scegliamo lampade a scarica con luce per la crescita oppure, meglio ancora, lampade LED full spectrum, che imitano perfettamente i raggi solari per la pianta madre. Per una sola madre è possibile utilizzare anche una illuminazione TLED per la crescita di qualità.
• Per le piante madri è sufficiente un’intensità luminosa più bassa. È importante il ciclo luminoso di crescita, ovvero 18 ore di luce e 6 ore di buio.
• Per la coltivazione delle piante madri consigliamo i sistemi idroponici, grazie ai quali non dovrà più affrontare ripetutamente le complicazioni associate al substrato o al terriccio esausto.
• Per la coltivazione delle piante madri scelga vasi rotondi più grandi.
• Le piante madri non producono fiori, quindi non deve temere gli attacchi di muffa.

• L’ambiente di coltivazione ideale per la crescita delle piante madri è caratterizzato da un’umidità dell’aria leggermente aumentata.
• Il dosaggio dell’irrigazione dovrebbe essere preciso tanto quanto nel caso dell’irrigazione delle piante classiche nella fase di crescita.
• Durante la concimazione è necessaria moderazione, poiché le piante madri resteranno nel substrato di coltivazione per molto tempo; pertanto, con un dosaggio prudente dei fertilizzanti per la crescita, è opportuno ridurre il rischio di accumulo di sali nel terreno.
• Almeno una volta ogni tre mesi è opportuno sostituire il substrato, estraendo con cautela la pianta madre dal vaso e rimuovendo con cura, utilizzando un coltello sterilizzato, lo strato esterno di substrato esausto (1-2 cm) da ogni lato del pane radicale. Lo spazio rimanente nel vaso deve quindi essere riempito con substrato fresco. Se la pianta madre non era sufficientemente vigorosa, un rinvaso prudente dovrebbe restituirle nuova energia. Se anche la sostituzione del substrato non è sufficiente, è il momento di far crescere una delle talee fino a ottenere una nuova pianta madre, che dovrà essere nuovamente mantenuta nella fase vegetativa mediante una fonte luminosa adeguata, un ciclo di illuminazione appropriato e una corretta nutrizione.

• È necessario prestare attenzione a non irrigare eccessivamente le piante madri. Se non dispone di sistemi di coltivazione automatici che si occupino dell’irrigazione al Suo posto, consigliamo di annaffiare le madri solo quando il substrato è praticamente asciutto, ma le piante non hanno ancora iniziato ad appassire, cosa che naturalmente non sarebbe affatto desiderabile. 
• I sistemi idroponici offrono ai coltivatori un indubbio vantaggio durante la coltivazione delle piante madri perché, a differenza dell’irrigazione manuale, che nella pratica richiede, ad esempio, di affidare l’incarico a una persona precisa e regolare quando ci si assenta per qualche giorno, consentono una coltivazione autonoma e prolungata con un’irrigazione ottimale, senza i rischi associati alla carenza di acqua e sostanze nutritive o, al contrario, all’irrigazione eccessiva.

Questo è tutto per quanto riguarda la cura delle piante madri, un argomento sul quale recentemente ci avete posto numerose domande. Il prelievo e la radicazione delle talee vengono trattati in un articolo dedicato. Se desidera chiederci qualsiasi cosa, saremo lieti di ricevere le Sue domande al consueto indirizzo info@higarden.eu.

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• Sistemi idroponici (a partire da 2.599 Kč)

Che cosa leggere dopo? 

• Clonazione / taleizzazione
• Osmosi inversa (RO)
• BioNova Veganics – fertilizzanti non solo per vegani

Sapeva che la coltivazione a partire dai cosiddetti cloni è significativamente più comune, nell’ambito della coltivazione indoor delle piante, rispetto a quella da seme? È anche il Suo caso? Oggi analizzeremo quali caratteristiche dovrebbe presentare ogni clone sano, destinato a un raccolto eccellente.

Determinare la qualità di una giovane pianta è significativamente più facile nel caso di un clone e, rispetto alla coltivazione da seme, permette inoltre di risparmiare un po’ di tempo, evitando anche le classiche preoccupazioni legate alla germinazione. I cloni devono solo essere piantati. Proprio per questo, però, la loro qualità è ancora più importante. Come valutare le loro predisposizioni genetiche?

• RADICI: l’apparato radicale del clone è probabilmente l’elemento più indicativo; proprio come nel caso delle piante più mature, osservando le radici è possibile determinarne la vitalità. Dovrebbe osservare la presenza di sottili peli radicali e un colore bianco il più brillante possibile. Se nota punte gialle, margini tendenti al marrone oppure radici filiformi, questi indizi Le faranno capire che si tratta di un clone di qualità non particolarmente elevata e che dedicargli cure più approfondite non porterà ormai grandi soddisfazioni. D’altra parte, se il clone non è decisamente compromesso, anche le piantine giovani meno vitali possono essere stimolate efficacemente all’inizio, durante il trapianto. A questo scopo può utilizzare un buon booster radicale e altri integratori nutritivi per piante, ad esempio preparati enzimatici altamente concentrati o ammendanti organici del terreno. Questi preparati si completano a vicenda e dipende solo da Lei quanto sarà conveniente prendersi cura dei propri cloni in modo completo.
• DIMENSIONI: anche i cloni della stessa partita dovrebbero presentare dimensioni molto simili. Non devono essere identici al millimetro, ma in questo modo potrà riconoscerne chiaramente la stessa origine.
• COLORE: o meglio, le tonalità di verde che possono distinguere le singole varietà. Le piante della stessa varietà dovrebbero essere identiche e avere lo stesso colore. Anche in questo caso troviamo un parallelismo con l’essere umano: il “colorito sano”, semplicemente fresco, è facile da riconoscere. In parole semplici, il clone deve avere radici forti e bianche.
• NODI: un clone pronto per il successivo sviluppo non dovrebbe avere uno o due nodi. Consideri tre come base, ma idealmente un clone destinato a un raccolto di successo dovrebbe averne ancora di più. I nuovi germogli si formano nel punto in cui le foglie si collegano al fusto della giovane pianta. Ogni germoglio corrisponde a un nodo. Sicuramente avrà già osservato, a casa o in natura, il fenomeno per cui due foglie partono dallo stesso punto in direzioni opposte. Si tratta di germogli speculari e, in questo caso, consideriamo due germogli come un unico nodo.
• FOGLIE: osservi se il collegamento con il fusto non è particolarmente debole, poiché sarebbe un cattivo segno. Al contrario, per ogni clone è un buon segno la presenza di una foglia forte e sana, saldamente attaccata. Il clone dovrebbe avere foglie di questo tipo distribuite in modo praticamente uniforme lungo tutta la sua lunghezza. Per quanto riguarda le foglie, la cosa migliore che può fare per la salute del clone è effettuare un trattamento preventivo contro muffe e marciume. Può prepararlo anche in versione BIO. Tutto ciò che serve per proteggere i Suoi cloni è disponibile qui.

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Nella pratica della coltivazione, la qualità dei cloni viene spesso sottovalutata, soprattutto all’inizio, quando manca l’esperienza. Per questo crediamo che, dopo aver letto questo articolo, non sarà più il Suo caso e, se desidera ancora informazioni sull’argomento dei cloni, non esiti a contattarci al noto indirizzo info@higarden.eu.

Cosa leggere in seguito:

• Come sostenere la radicazione e la crescita delle piante?
• Clonazione / taleaggio
• Come scegliere un vaso?

Poiché il tappetino di coltivazione, in quanto substrato inerte, può essere utilizzato in modo eccellente in un contenitore anche in caso di irrigazione a goccia all’interno di un sistema idroponico, concentriamoci ora brevemente sui TOP tappetini di coltivazione presenti sul mercato e sul loro utilizzo pratico. 

Cocos Slab (Plagron)

Questi tappetini per la coltivazione delle piante sono realizzati con fibre di cocco (oltre a Cocos Slab, ad esempio, anche UGro Slab - tappetino pressato). Rispetto ai tappetini di origine minerale riportati di seguito, si distinguono soprattutto per la composizione 100% naturale e soddisfano i più severi standard di qualità (RHP).

Per utilizzare il tappetino di coltivazione da un metro Cocos Slab di Plagron, proceda come segue:

1. Prima dell’uso, agitare bene, ma non risciacquare. Il substrato è pronto per l’uso immediato.
2. Controllare soltanto che i fori di drenaggio nella parte inferiore della lastra Cocos siano sufficientemente grandi.
3. Posizionare le piante nella lastra Cocos.
4. pH dell’acqua a un valore di 5,5.
5. Il vantaggio di questo tappetino di coltivazione del marchio Plagron è che garantisce di per sé valori bassi di EC.
6. Per la nutrizione delle piante coltivate nei tappetini di coltivazione, può consultare le tabelle di dosaggio direttamente del produttore. I tappetini di coltivazione Cocos Slab rappresentano un substrato davvero perfetto per la coltivazione idroponica. Se decide di utilizzarli, consigliamo di abbinarli alla nutrizione bicomponente dello stesso marchio, ovvero Plagron Cocos A+B, nonché agli integratori Power Roots, Pure Enzymes e Green Sensation.
7. Il substrato non contiene alcun fertilizzante, quindi può somministrare la nutrizione sopra indicata secondo le tabelle di dosaggio già dal primo giorno. Il substrato contiene tuttavia il fungo benefico Trichoderma, che favorisce lo sviluppo sano di un apparato radicale forte delle Sue piante, poiché è in grado di avvolgerlo e proteggerlo efficacemente, ad esempio dall’attacco di muffe.
8. Questi tappetini di coltivazione Plagron possono essere utilizzati anche più volte. Oltre all’origine e alla composizione completamente organiche, questo rappresenta il loro principale vantaggio rispetto ai tappetini di coltivazione Grodan (vedere sotto). Capirà che è arrivato il momento di sostituire il substrato di coltivazione dopo alcuni mesi in base al valore misurato di EC, se è superiore a 1,8, oppure al valore di pH, se è inferiore a 5,4 o superiore a 6,5. Tutto ciò che serve per misurare i valori di pH e EC è disponibile QUI.

Classic, Master e Expert (Grodan)

• I tappetini di coltivazione Grodan sono di origine minerale. Sono costituiti da fibre orizzontali di lana di roccia (rockwool) di alta qualità, che aumentano leggermente il pH.
• A titolo di esempio possiamo citare i tappetini di coltivazione Grodan Master più venduti, con diversa densità di fibre idrofile. Rispetto ai tappetini Classic o Expert, nel tappetino MASTER abbiamo riscontrato una gestione migliore dell’acqua e dei fertilizzanti. 
• Questi tappetini di coltivazione presentano un rapporto equilibrato tra acqua e aria. Sono resistenti e allo stesso tempo arieggiati, aumentano nelle piante l’assorbimento di ossigeno e l’assimilazione dei fertilizzanti e mantengono stabile il pH. Garantiscono inoltre uno sviluppo uniforme delle piante nella lastra. Consentono anche il pieno controllo dei valori di conduttività elettrica della soluzione. Per questo sono considerati dai coltivatori uno dei substrati di coltivazione più apprezzati per la coltivazione idroponica.
• Consigliamo di utilizzare ogni tappetino di coltivazione sempre e soltanto per un ciclo di coltivazione!
• Può utilizzarli da soli, ma anche come base pratica per i cubetti per piantine in lana di roccia.
• Prima dell’uso, la lana di roccia deve essere immersa in acqua tiepida a una temperatura di circa 25 °C, possibilmente con il pH già regolato nell’intervallo 5,8 – 6.

COGR - tappetino pressato (Canna)

Un capitolo a parte, per quanto riguarda i tappetini di coltivazione, è rappresentato da Canna COGR - tappetino pressato, costituito da una speciale miscela di gusci, fibre e granulato di cocco, in grado di soddisfare anche gli appassionati di coltivazione idroponica più esigenti.

• Questo substrato inerte di un produttore prestigioso è semplicemente una chiara garanzia di massima aerazione e assorbimento di sostanze nutritive e umidità!

• Come i tappetini Plagron, anche Canna COGR può essere utilizzato più volte, anche fino a tre volte consecutive, senza la minima perdita di qualità.
• È importante prima inumidire le lastre pressate, utilizzando lo speciale COGR Buffering Agent. Successivamente è necessario concimare con il fertilizzante COGR Vega durante la fase vegetativa e passare al fertilizzante COGR Flores durante il periodo di fioritura.
• Dal punto di vista dell’utilizzo pratico, è possibile triturare una parte di questi tappetini di coltivazione e distribuirla in vasi di qualsiasi tipo. Al momento dell’acquisto, quindi, non è necessario limitarsi soltanto a contenitori e sistemi idroponici.

Se si dedica alla coltivazione idroponica e non ha ancora provato i tappetini di coltivazione, forse questo è proprio il momento di rimediare. E se ha qualsiasi domanda, saremo lieti di risponderLe al consueto indirizzo info@higarden.eu.

Consigliamo inoltre questi prodotti: 

• Plagron Cocos A+B (a partire da 329 Kč): nutrizione bicomponente per piante, ideale per la coltivazione nei tappetini di coltivazione Cocos Slab.
• Contenitore idroponico Libra (199 Kč): adatto sia ai tappetini di coltivazione in fibra di cocco sia a quelli in lana di roccia.
• Misuratori di pH ed EC (a partire da 99 Kč)

Cosa leggere dopo? 

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• Ventilatori Can-Fan Q-Max: combinazione di alte prestazioni e massima discrezione
• Quali sono i migliori fertilizzanti per la coltivazione idroponica e come utilizzarli correttamente?