Fase di crescita

Desidera coltivare quest’anno piante forti e sane nel Suo giardino e ottenere un raccolto abbondante? Deve iniziare già durante la fase di crescita, il periodo in cui le piante sviluppano radici, foglie e fusti che in seguito costituiranno la base del Suo raccolto. Nella nostra guida Le spiegheremo come sostenere la crescita vegetativa nella coltivazione all’aperto.

Nel corso della loro vita, le piante attraversano due periodi specifici: la fase vegetativa (di crescita), durante la quale crescono e sviluppano foglie, radici e fusti, e la fase generativa (di fioritura), durante la quale fioriscono e producono semi. La durata della fase vegetativa e di quella generativa varia a seconda della specie vegetale: alcune specie hanno una lunga fase vegetativa e una fioritura breve (ad esempio gli alberi), altre passano rapidamente alla fase generativa (ad esempio le piante annuali), mentre in alcune piante (ad esempio le perenni) queste fasi si ripetono ciclicamente nell’arco di più anni.

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Perché sono importanti fusti e radici sani

Durante la fase di crescita è molto importante che le piante sviluppino un numero sufficiente di radici, foglie e fusti, perché durante la fioritura concentreranno la maggior parte della loro energia sulla formazione di fiori, frutti e semi. In parole semplici, senza fusti forti e foglie e radici sane, non otterrà un raccolto abbondante. I fusti sostengono foglie, fiori e frutti e contengono un sistema vascolare che trasporta acqua e sostanze nutritive in tutta la pianta. Anche il sistema radicale svolge contemporaneamente diverse funzioni. Le radici assorbono sostanze nutritive e acqua dal substrato e fungono da riserva per le piante nei periodi di siccità. Inoltre, radici sufficientemente profonde e ramificate garantiscono che le piante resistano anche ai venti forti, un aspetto importante nella coltivazione all’aperto.

Un apporto sufficiente di azoto

Come per le persone, anche per le piante una corretta composizione della dieta rappresenta metà della salute. Nel corso della loro vita, le piante necessitano complessivamente di 17 diversi elementi nutritivi. Alcuni li ricavano dall’aria e dall’acqua (carbonio, ossigeno, idrogeno), mentre la maggior parte viene assorbita dal terreno attraverso le radici. Se alle piante manca uno di questi importanti elementi nutritivi, ciò influisce significativamente sulla loro salute. Un terreno fertile e i fertilizzanti corretti sono quindi il primo passo affinché le Sue piante siano in forma durante la fase vegetativa e sviluppino rapidamente fusti robusti e numerose radici.

I tre elementi nutritivi più importanti presenti nel terreno sono l’azoto (N), il fosforo (P) e il potassio (K), che le piante consumano in quantità maggiori. Durante la fase di crescita, il ruolo principale è svolto dall’azoto, che rappresenta il fondamento della formazione delle proteine, i “mattoni” di tutte le cellule e i tessuti vegetali. Senza proteine, le piante non potrebbero formare nuove foglie, fusti né radici. L’azoto è inoltre un componente della clorofilla, il pigmento verde che consente la fotosintesi, ovvero la trasformazione della luce in energia. Infine, l’azoto è anche parte dell’RNA, del DNA e degli enzimi. L’azoto raggiunge il terreno attraverso diversi percorsi:

Fissazione biologica dell’azoto: alcuni batteri (ad esempio del genere Rhizobium o Azotobacter) trasformano l’azoto atmosferico (N₂) in ammoniaca (NH₃). Questi batteri vivono sia nel terreno sia sulle radici delle piante leguminose (piselli, fagioli, trifoglio). La coltivazione di queste piante nelle aiuole (il sovescio) è un ottimo metodo naturale per aumentare la quantità di azoto nel terreno.

Materia organica: l’azoto raggiunge il terreno anche come componente della materia organica in decomposizione, che i microrganismi del terreno trasformano in nitrati (NO₃⁻). Il modo più efficace per apportare materia organica al terreno consiste nell’utilizzare compost, humus e pacciamatura.

Fertilizzanti per la crescita: Esiste un’enorme varietà di tipi di fertilizzanti, da quelli completamente organici a quelli esclusivamente minerali, ad azione lenta o rapida, in forma solida o liquida. La scelta di quello corretto dipende soprattutto dal Suo metodo di coltivazione. Mentre nella coltivazione in vaso sono indicati fertilizzanti liquidi ad azione rapida, nel terreno sono più adatte le varianti organiche a rilascio lento. Indipendentemente dal tipo scelto, il fertilizzante per la crescita dovrebbe sempre contenere un’elevata percentuale di azoto (N).

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Elementi nutritivi di supporto

Il calcio (Ca) e il silicio (Si) sono due elementi nutritivi ai quali la maggior parte dei coltivatori all’aperto non dedica molta attenzione, perché di norma sono presenti in quantità sufficienti nel terreno. Tuttavia, una carenza di silicio o calcio durante la fase di crescita può avere un’influenza significativa sulle piante, poiché entrambi questi elementi incidono direttamente sulla resistenza delle pareti cellulari. Quando la pianta riceve una quantità sufficiente di silicio e calcio, sviluppa foglie e fusti più forti e resiste meglio al vento, alla siccità e agli agenti patogeni.

Calcio: Questo elemento è fondamentale per lo sviluppo delle nuove cellule e regola inoltre il trasporto di acqua e sostanze nutritive tra le cellule. La carenza di calcio nelle piante si manifesta con foglie giovani deformate o necrotiche e con una crescita rallentata. Una buona fonte di calcio nella coltivazione all’aperto è il calcare dolomitico, che contribuisce anche a ridurre l’acidità del terreno. Una fonte rapida di calcio per le piante nella fase di crescita sono i fertilizzanti liquidi contenenti calcio e azoto (CalMag). Il calcio è presente anche nella materia organica in decomposizione, ad esempio nel compost o nella pacciamatura.

Silicio: Nella coltivazione all’aperto in piena terra, il silicio è ampiamente disponibile per le piante, ma se coltiva ad esempio in fibra di cocco o in substrati inerti, le Sue piante potrebbero non riceverne una quantità sufficiente. Il silicio aumenta la resistenza delle pareti cellulari, consentendo alle piante di tollerare meglio le temperature elevate, l’aria secca e la siccità. Se desidera fornire rapidamente silicio alle piante e proteggerle dal clima caldo, provi il silicio sotto forma di applicazione fogliare, ad esempio Terra Aquatica Silicate.

Irrigazione e umidità del terreno

La fase vegetativa è un periodo di crescita rapida e intensa e le piante necessitano di un apporto regolare di acqua. La siccità può rallentare notevolmente soprattutto le piante giovani con radici in fase di sviluppo. D’altra parte, un substrato troppo bagnato può causare il marciume delle radici e lo sviluppo di muffe. Pertanto, quando irriga le piante all’aperto, è opportuno seguire queste regole:

• Annaffi con maggiore frequenza e in quantità ridotte, invece di somministrare molta acqua tutta in una volta.
• Controlli regolarmente l’umidità del terreno: al tatto dovrebbe risultare umido, ma non fradicio.
• Annaffi al mattino o alla sera.
• Durante i periodi di piogge intense, presti attenzione a garantire un drenaggio sufficiente del terreno.

Per ulteriori consigli e guide utili per la coltivazione all’aperto e indoor, visiti il nostro blog Higarden!

Impari le tecniche di cimatura delle piante e cimi come un giardiniere esperto. Queste righe Le forniranno la teoria necessaria. Dopodiché potrà recarsi con entusiasmo in giardino e applicare subito la teoria nella pratica della coltivazione.

Le piante e i fiori vengono cimati per due motivi principali. Una cimatura eseguita correttamente permette infatti di ottenere un raccolto più bello, poiché conferisce alle piante la forma desiderata, ma contribuisce anche al loro sano sviluppo. 

Molti coltivatori, non solo quelli alle prime armi, esitano a cimare e la sola parola suscita in loro una sensazione di difficoltà e l’idea che, in fondo, non sia poi così necessario per ottenere un raccolto. Eppure si tratta di un metodo molto semplice, che La aiuterà a ottenere un raccolto decisamente migliore. 

Influenzi la crescita delle piante in altezza, nella direzione e nella forma finale. È tutto nelle Sue mani. E con delle forbici di qualità, eventualmente insieme ad altri accessori come i guanti, potrà divertirsi a controllare la crescita delle piante. 

Cimare una pianta significa tagliare o recidere i germogli dei rami, favorendo e, in pratica, massimizzando la ramificazione: un fenomeno estremamente desiderabile nelle piante. 

A ogni germoglio cimato aumenta il numero dei rami, ma al contempo diminuisce anche l’altezza della pianta. Si chiede come sia possibile che alla fine aumenti il numero dei rami? Se il taglio o la recisione vengono eseguiti nel punto giusto, al posto di un solo germoglio ne nasceranno due nuovi. Quando cimerà delicatamente questi due germogli, il principio si ripeterà e da un ramo ne avremo già quattro! Giudichi Lei stesso: non è quasi magico? Come giardiniere, ha semplicemente questo potere. Scoprirà che la coltivazione offre spazio alla creatività e non deve limitarsi a seminare, annaffiare e raccogliere. Se finora non ha esperienza con la cimatura, ma questa idea ha suscitato il Suo interesse, o addirittura il Suo entusiasmo, vediamo insieme come eseguire tutto correttamente.

Dipende soprattutto dal tipo di pianta che stiamo cimando. Per le piante piccole non c’è molto da discutere: utilizzi forbici da giardinaggio affilate più piccole insieme a un pizzico di abilità manuale. Per le piante grandi avrà bisogno di un bisturi sterile. La cimatura è, con un pizzico di ironia, un vero e proprio lavoro chirurgico: deve essere il più preciso possibile. Il punto e il modo in cui si esegue il taglio sono fondamentali: recida sempre i germogli dei rami subito sopra il punto di unione di due rami contrapposti. Si recide soltanto una parte della punta. Oltre a controllare la crescita della pianta esistente, dalla cima possiamo far crescere anche una pianta completamente nuova. È sufficiente immergere la cima recisa nell’acqua, dove, con l’aiuto di un apposito booster radicale radicherà facilmente e bene. Per saperne di più sul supporto alla radicazione, consulti l’articolo dedicato. Se sa già in anticipo che taglierà o reciderà la cima per coltivare una nuova pianta, esegua un taglio obliquo. 

Se è alle prime armi, non deve cimentarsi subito con l’intero raccolto procedendo per tentativi. Provi a cimare soltanto le cime di una singola pianta e osservi come si sviluppa dopo il Suo delicato intervento «chirurgico», in confronto alle altre belle piante.

Infine, è importante menzionare anche la corretta tempistica. Quando bisogna dunque cimare le piante? Dipende da quante volte intende eseguire questa operazione durante il ciclo di coltivazione. Se lo farà una sola volta, aspetti fino a poco prima della fioritura. Se invece lo farà più volte, inizi la cimatura già un po’ prima, durante la fase vegetativa. 

Finora la cimatura delle piante Le sembrava complicata e stava raccogliendo il coraggio per provarci? Non esiti: è una vera soddisfazione! Se dopo aver letto questo articolo avesse ancora domande senza risposta, saremo lieti di aiutarLa al noto indirizzo info@higarden.eu. Attendiamo le Sue domande!

- Forbici e attrezzi da giardinaggio
- Guanti

Una volta procurati i beni di prima necessità, sarà necessario attendere il momento giusto. Ricordi che la pianta attraversa diverse fasi di sviluppo e che, nell’ambito di ciascuna di esse, ha esigenze diverse per quanto riguarda la cura e il nutrimento.

• Fase di germinazione: Pianti i semi e li faccia germinare negli appositi contenitori di germinazione o nelle mini serre. Questa fase dovrebbe svolgersi nel periodo compreso tra la fine di febbraio e la metà di maggio. Dopo la germinazione, trasferisca le piante in vasi più piccoli. È possibile saltare la germinazione se decide di avviare la coltivazione piantando piante già germogliate o talee.
• Fase di crescita: Durante questa fase la pianta sviluppa la maggior parte della massa verde fuori terra che formerà nel corso del suo ciclo annuale. In ambiente esterno la fase di crescita dura generalmente più a lungo. Con l’arrivo di aprile può già trasferire le piante all’esterno, poiché la durata della luce diurna è ormai sufficiente per le piante e il loro sviluppo. All’inizio di aprile permane il rischio che le temperature notturne scendano al di sotto del punto di congelamento, il che può rappresentare un problema significativo per alcune specie vegetali. Questo problema generalmente si attenua a metà aprile, quando il trasferimento delle piante all’esterno diventa più sicuro. Il momento in cui trasferire le piante all’esterno dipende soprattutto dalla durata della fioritura della specie coltivata. Le piante a fioritura breve possono rimanere all’interno un po’ più a lungo, mentre le piante con un periodo di fioritura più lungo dovrebbero essere ormai piantate all’esterno.
• Fase di fioritura: A seconda della specie vegetale e della durata della fioritura della varietà selezionata, la Sua pianta inizierà a fiorire tra luglio e agosto. Durante questa fase la pianta forma i fiori e successivamente anche i frutti, che raccoglierà tra la fine di agosto e l’inizio di ottobre, ancora una volta in base alla durata della fioritura della pianta coltivata e della varietà.

Il tema della defogliazione, della rimozione delle foglie o, più precisamente, della defogliazione è da molti anni oggetto di accese discussioni tra i grower. Tra i coltivatori di tutto il mondo troviamo infatti sia strenui oppositori sia convinti sostenitori. Non esiste quindi un verdetto universalmente valido che stabilisca se sia meglio lasciare in pace le foglie delle piante oppure se valga la pena dedicarsi a questa tecnica. Resta però il fatto che viene utilizzata ripetutamente dai coltivatori professionisti su diverse specie vegetali, ottenendo risultati notevoli, quindi probabilmente questa tecnica ha davvero qualcosa da offrire. A maggior ragione oggi, quando sempre più grower indoor esperti considerano la defogliazione una parte normale della propria routine di coltivazione anche in ambito domestico, con un effetto significativo sulle loro rese elevate e regolari.

Del resto, conosciamo il processo naturale di defogliazione anche in natura. Basta pensare alla caduta delle foglie. Spieghiamo ora perché la rimozione mirata delle foglie delle piante è utile non solo nella coltivazione outdoor, ma anche nella coltivazione indoor delle piante sotto illuminazione artificiale, generalmente con lampade LED o lampade a scarica.

Miglioramento della circolazione dell’aria e riduzione dell’umidità all’interno dell’area di coltivazione

Nelle coltivazioni indoor e all’interno delle tende di coltivazione, la vegetazione vegetazione è spesso molto fitta, quasi impenetrabile, poiché ogni coltivatore cerca logicamente di sfruttare al massimo lo spazio di coltivazione con una fonte di illuminazione artificiale, così da coltivare il maggior numero possibile di piante sane su una determinata superficie. Non deve necessariamente essere prioritario soltanto il numero di piante. Alcuni coltivatori lasciano crescere bene le piante prima di modificare il fotoperiodo, per riempire il più possibile l’intera area di coltivazione.

Nella pratica, però, non tutti questi coltivatori si rendono conto che quanto più fitta è la vegetazione all’interno dell’area di coltivazione, tanto più ostacola il passaggio di aria fresca tra le singole piante, un fattore molto importante per il loro sviluppo sano e vigoroso.

IL NOSTRO CONSIGLIO: Aumentare la circolazione dell’aria fresca intorno alle piante, esattamente nei punti in cui è più necessaria, è possibile grazie ai ventilatori di ricircolo. Se all’inizio dell’estate non ne dispone ancora nella Sua grow box o nella Sua stanza, legga assolutamente l’articolo dedicato: Come scegliere un ventilatore di ricircolo?

Un altro problema causato dal fatto che le piante con molte foglie sono ammassate all’interno dell’area di coltivazione è l’aumento dell’umidità. L’umidità in sé non rappresenta ancora un problema così grave, ma in combinazione con la già citata insufficiente immissione di aria fresca si verifica un accumulo, intorno alle foglie inferiori, dell’aria espirata dalle piante. Quest’aria non è più sufficientemente ricca di anidride carbonica (CO2). Al significato della CO2 per le piante è dedicato anche l’articolo: Coltivazione delle piante e anidride carbonica. Come e perché utilizzarla?

IL NOSTRO CONSIGLIO: Offra alle piante nella grow box una dose extra di anidride carbonica grazie al generatore naturale di CO2!

Quando l’area di coltivazione presenta una vegetazione fitta, la circolazione insufficiente di aria fresca intorno alle singole piante, insieme all’aumento dell’umidità, crea l’ambiente ideale per la comparsa di muffe pericolose, che trovano particolarmente favorevole quest’aria stagnante. Nei punti in cui le foglie delle piante si toccano si verifica inoltre la massima concentrazione di umidità; per questo le foglie nei punti di contatto sono spesso bagnate e incollate tra loro. Ed è proprio questo il fenomeno che si desidera evitare.

Miglioramento dell’accesso della luce alle piante

Per potersi sviluppare, le piante devono ricevere una quantità sufficiente di radiazione luminosa sulle loro parti verdi, soprattutto sulla superficie delle foglie. Inoltre, la luce deve avere un’intensità adeguata, affinché la maggior parte delle foglie riceva la propria dose quotidiana di fotoni. In natura, questo avviene perché il sole non è soltanto una fonte di luce con un’intensità di radiazione estremamente elevata, ma nel corso della giornata si sposta anche nel cielo, modificando gradualmente la direzione e l’angolo con cui i raggi solari colpiscono le foglie delle piante. Nel giardinaggio indoor, invece, anche la fonte luminosa più potente rimane sempre in un punto fisso. Diventa quindi importante anche la già citata densità della vegetazione. È normale che ai livelli inferiori non penetri più una quantità di luce sufficiente affinché le foglie nelle zone più buie dell’area di coltivazione raggiungano un livello ottimale di fotosintesi. Per questo, tralasciando per un momento l’effetto della defogliazione, nelle grow box o in altri spazi di coltivazione lampade TLED per illuminare ulteriormente le zone in ombra.

IL NOSTRO CONSIGLIO: Lampada supplementare full-spectrum da 100 W Lumatek BAR 2.9

Probabilmente non La sorprenderà sapere che la pianta non decide di smettere di rifornire d’acqua e sostanze nutritive le foglie insufficientemente illuminate dei livelli inferiori, solo perché al coltivatore interessa solitamente soprattutto l’infiorescenza o i frutti. Proprio per questo, tali foglie diventano un peso non trascurabile per la pianta. È qui che arriviamo al cuore della questione.

L’esperienza con la defogliazione – la rimozione delle foglie – parla in modo piuttosto chiaro. È sufficiente far arrivare più luce ai fiori rimuovendo le foglie indesiderate per osservare un miglioramento visibile del loro sviluppo. D’altra parte, possiamo paragonare le foglie a pannelli solari, in quanto riserve di energia utilizzata dalla pianta, necessaria tra l’altro proprio alla formazione e alla maturazione dei fiori. Per essere utile e non dannosa, la defogliazione deve quindi essere eseguita con buon senso... Spieghiamo dunque le quattro regole fondamentali che dovrebbe assolutamente rispettare prima di applicare concretamente questo metodo di giardinaggio.

• Salute delle piante

Che sia grazie alla Sua esperienza e alle Sue capacità di coltivazione oppure grazie ai prodotti premium del nostro assortimento, di cui parliamo in diversi altri articoli del blog, le Sue piante devono essere in condizioni perfette. In caso contrario, non inizi assolutamente la rimozione mirata delle foglie. Non si fanno eccezioni. Se le Sue piante sono colpite da parassiti o se è evidente che la loro crescita non è ancora ottimale, la defogliazione non apporterà alcun beneficio e danneggerà piuttosto il raccolto. Nel caso della coltivazione indoor, le piante sane dipendono naturalmente da condizioni di coltivazione ottimali. Prima di iniziare la rimozione delle foglie, si assicuri quindi che le piante ricevano luce a sufficienza e dispongano di un clima ideale (vedere sopra) e che Lei sia in grado di fornire loro, nell’ambito dell’irrigazione regolare, il corretto dosaggio delle sostanze nutritive importanti. Se tutto è in ordine, può iniziare a sperimentare.

• Genetica

Le opinioni sulla defogliazione nella comunità internazionale dei coltivatori sono molto diverse, probabilmente anche perché non tutte le varietà sono adatte alla rimozione delle foglie. La genetica svolge certamente un ruolo. Se si tratta di una varietà che sviluppa una vegetazione fitta, con numerosi rami laterali e foglie, è probabile che la defogliazione le sia davvero utile. Esistono però anche molte varietà di piante con una struttura più aperta, per le quali è naturale produrre una quantità minore di foglie. In questo caso consigliamo prudenza e minimalismo. Ciò significa che, a condizione di rispettare la prima regola, può provare la defogliazione inizialmente su scala molto ridotta e osservare come reagiscono le Sue piante rispetto alle zone in cui le foglie non sono state rimosse. Se l’effetto è positivo, può proseguire con cautela il processo di rimozione mirata delle foglie. Esistono poi anche delle eccezioni, che complicano un po’ la situazione. La morfologia non è infatti tutto e alcune varietà possono reagire alla rimozione delle foglie meglio di altre, indipendentemente dalla loro struttura o dal numero complessivo di foglie.

• Quando meno significa di più...

Alcuni grower non si fanno troppi problemi e in una sola volta rimuovono quasi tutte le foglie grandi, lasciando sulla pianta soltanto le foglioline più piccole vicino ai fiori e quelle aderenti al fusto, che non hanno ancora sviluppato completamente il picciolo. Una simile operazione viene eseguita da chi sa esattamente cosa sta facendo, cioè conosce la varietà coltivata e sa come reagisce sulla base di esperienze ripetute. Oppure, al contrario, da chi non sa assolutamente nulla di defogliazione: in questo caso si tratta di puro azzardo. Se decide quindi di provare la rimozione delle foglie nella pratica, Le consigliamo di attenersi alla nota regola «A volte meno è di più» e di iniziare la defogliazione con grande cautela. Rimuova prima soltanto alcune foglie grandi e mature. Attenda quindi diversi giorni e osservi la reazione delle piante. In base a questa reazione potrà valutare più facilmente un’ulteriore defogliazione.

• Tempistica corretta

Tenga presente il momento in cui si chiudono le cosiddette porte sul retro. Durante la fase vegetativa, infatti, continuano generalmente a spuntare nuove foglie prima del cambio del fotoperiodo a 12/12. In questo periodo le piante dedicano tutta la loro energia esclusivamente alla formazione di fusti e foglie. Le piante continuano poi a produrre nuove foglie anche per circa tre settimane dopo il cambio del fotoperiodo alla cosiddetta modalità di fioritura, crescendo rapidamente in altezza. Quando smettono di crescere in altezza, non svilupperanno più nuove foglie, fatta eccezione per le foglioline delicate nelle immediate vicinanze dei fiori.

Altri consigli utili per la rimozione delle foglie possono essere riassunti nei punti seguenti:

• Non ha senso rimuovere le foglie dalle piantine o dalle piante giovani nelle prime fasi di sviluppo. Da un lato, hanno bisogno di dedicare quanta più energia possibile alla crescita e, dall’altro, generalmente dispongono di spazio sufficiente tra loro. Di conseguenza, la luce con un’intensità adeguata raggiunge tutti i livelli della pianta giovane, favorendo la crescita dei germogli laterali.
• Per una rimozione delle foglie precisa, sicura, più comoda e più rapida, Le saranno utili cesoie da giardinaggio moderne e di qualità.
• Nella pratica, i grower si trovano spesso anche davanti al dilemma se rimuovere le foglie insieme al picciolo oppure lasciare il picciolo. Lasciando il picciolo non si commette alcun errore, perché non ostacola la penetrazione della luce e, dopo aver fornito alla pianta le sostanze nutritive in esso contenute, si secca naturalmente e infine cade da solo.
• A volte non è necessario rimuovere l’intera foglia: è sufficiente tagliare soltanto una parte della lamina fogliare. Questo metodo di defogliazione può essere vantaggioso quando le foglie non sono numerose, ma occupano molto spazio a causa delle loro dimensioni e impediscono il passaggio della luce.

Ora conosce le regole fondamentali per la rimozione delle foglie e possiamo quindi concentrarci sulle procedure consigliate per la defogliazione delle piante coltivate in ambiente indoor.

• Durante la fase di crescita (o, più precisamente, durante il fotoperiodo di crescita nella coltivazione delle piante indoor) abbiamo a disposizione diverse possibilità per utilizzare la rimozione delle foglie:
• Se desidera ottenere un’altezza uniforme della vegetazione, la rimozione delle foglie su alcuni rami selezionati, che rallenteranno la crescita proprio a causa della defogliazione, potrà aiutarLa.
• Rimuovendo le foglie grandi che tendono a creare ombra, più luce raggiungerà i germogli e i rami anche nei livelli inferiori. In questo modo se ne favorisce lo sviluppo e si sfrutta più efficacemente l’intero spazio di coltivazione disponibile.
• Torniamo ora al fenomeno descritto in precedenza. Dovrebbe assolutamente rimuovere le foglie che si toccano tra loro e sulla cui superficie, nel punto di contatto, condensa l’umidità favorevole alla formazione di muffe o oidio. Se in questa fase nota vecchie foglie nella parte inferiore del fusto, che ormai non ricevono più luce a sufficienza, rimuova anche quelle.
• Quando cambia il fotoperiodo delle piante per avviare la fioritura, inizierà per circa 3 settimane una crescita intensa in altezza, accompagnata anche dalla formazione dei fiori. Questa fase è indicata con il termine inglese «stretch». Potrebbe aver incontrato anche piante che fioriscono indipendentemente dal fotoperiodo. Queste varietà vengono definite autofiorenti (autoflowering). Nella maggior parte dei casi richiedono anche una concimazione speciale, come ad esempio BioNova Autoflower Supermix. Nel caso delle varietà autofiorenti è necessario individuare semplicemente a occhio le singole fasi del ciclo, in base al loro aspetto e al fatto che stiano già formando fiori visibili. In ogni caso, tenga presente che l’obiettivo della defogliazione durante la fase di fioritura è far arrivare quanta più luce possibile ai fiori, cercando al contempo di lasciare alla pianta un numero sufficiente di foglie. Sì, si tratta di una sorta di arte dell’equilibrio, ma quanta più esperienza acquisirà nella rimozione delle foglie, tanto più facilmente raggiungerà l’equilibrio desiderato nel processo di defogliazione.

IL NOSTRO CONSIGLIO: La nuova linea di utensili manuali premium, destinata a durare per anni, renderà la defogliazione più semplice una volta per tutte. Le lame in acciaio inox, come quelle delle piccole cesoie da giardinaggio con occhiello PRO CUT, rimangono affilate più a lungo. 

Quando e come rimuovere le foglie? La strategia è nelle Sue mani

• Prima del cambio del fotoperiodo

Sempre più grower praticano la defogliazione radicale delle piante poco prima del cambio del fotoperiodo. Dopo il cambio del fotoperiodo inizia la cosiddetta fase di stretch (vedere sopra), raddoppiando così in una certa misura l’effetto finale della defogliazione. In questo modo dovrebbe riuscire in una certa misura a limitare l’allungamento dei rami verso l’alto, ma il vantaggio principale consiste nella maggiore quantità di luce che raggiunge gli internodi situati più in basso. Un apporto sufficiente di luce intensa in questi punti favorirà quindi notevolmente lo sviluppo dei fiori, che all’ombra delle foglie avrebbero meno possibilità di prosperare.

• Defogliazione progressiva

Presentiamo ora un approccio molto più conservativo alla rimozione delle foglie. Consiste nel rimuovere progressivamente le foglie durante il ciclo di coltivazione, fino alla fase finale della fioritura. Può stabilire determinati intervalli per la rimozione regolare delle foglie, ad esempio ogni due giorni. È però simile all’irrigazione: meglio più spesso, ma in quantità ridotte. Rimuova quindi sempre soltanto alcune foglie selezionate, quelle che in quel momento fanno più ombra ai fiori. Oppure le foglie che si toccano tra loro. Questo approccio conservativo consente di prevenire gli shock imprevisti che le piante possono subire dopo la rimozione in una sola volta di un numero elevato di foglie. Allo stesso tempo, avrà la possibilità di verificare come reagisce la varietà alla rimozione delle foglie, senza rischiare di causare più danni che benefici.

• Test comparativo

Il potenziale reale, o meglio il possibile beneficio della defogliazione per lo sviluppo della varietà che sta coltivando in un ambiente controllato può essere scoperto mediante un classico test comparativo. Sta a Lei decidere quanto saranno estese le aree di vegetazione da confrontare. Supponiamo che scelga di dividerle a metà. Ciò significa sottoporre una metà dell’area di coltivazione alla rimozione delle foglie e lasciare crescere liberamente l’altra metà. Il metodo comparativo funziona anche per confrontare diversi approcci alla defogliazione. Torniamo quindi ancora una volta al principio secondo cui è meglio osservare attentamente le piante: le differenze tra le due metà, o tra altre proporzioni dell’area di coltivazione da Lei selezionate, La aiuteranno a stabilire con chiarezza quale strada seguire per ottenere un raccolto abbondante. Non dimentichi che il presupposto fondamentale per questo confronto è che tutte le piante comparate appartengano alla stessa varietà e dispongano delle medesime condizioni di sviluppo nell’area di coltivazione.

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Come influenzare facilmente la forma delle piante per ottenere il massimo da esse? Grazie a una corretta modellatura, è possibile raccogliere un raccolto abbondante anche in uno spazio ridotto. Abbiamo raccolto per Lei una panoramica delle tecniche più apprezzate, utilizzate sia dagli appassionati sia dai coltivatori professionisti.

I coltivatori esperti sanno che la resa non dipende solo dalla genetica o dalla nutrizione. Anche la struttura della pianta svolge un ruolo decisivo. Tecniche come il supercropping, lo schwazzing o lo ScrOG consentono di modificare miratamente la crescita, aumentare l’efficienza dell’illuminazione e ottenere risultati nettamente migliori. Ricordiamo come funzionano e quando utilizzarle.

Topping: potatura delle cime

Una tecnica di base che ogni coltivatore dovrebbe conoscere. Consiste nel semplice taglio delle cime delle piante, in modo da favorire la ramificazione in quel punto. La maggior parte dei coltivatori pota per la prima volta le piantine quando hanno sviluppato tre livelli di foglie vere, ad eccezione di alcuni specifici stili di coltivazione, come il SoG. Dopo la potatura, dal fusto principale crescono due nuove cime, mentre i quattro rami laterali del livello sottostante crescono più rapidamente. In questo modo, la pianta dovrebbe avere sei nuove cime all’incirca alla stessa altezza.

È possibile potare anche più volte, ma esclusivamente durante la fase vegetativa, cioè di crescita. Dopo il passaggio alla fioritura, rimuovendo le cime si rinuncerebbe semplicemente alle future infiorescenze. Più volte si potano le piante, più queste diventeranno folte.

Fimming: cimatura delle cime

Una tecnica di cimatura che, secondo la tradizione, sarebbe nata per errore e da cui deriva anche il suo nome inglese F*** I Missed. Il fimming consiste nel tagliare i germogli apicali, lasciandone sulla pianta circa il 20%. Se la cimatura riesce, la pianta svilupperà quattro o più nuove cime ravvicinate invece di due. Il risultato sono piante basse, con infiorescenze ravvicinate e una resa elevata.

Defogliazione: rimozione delle foglie

Le foglie sono il luogo in cui avviene la fotosintesi e sono indispensabili per le piante. Nonostante ciò, la maggior parte dei coltivatori rimuove regolarmente le foglie dalle proprie piante. Di solito lo fa per migliorare la penetrazione della luce e dell’aria nella vegetazione, contribuendo così a prevenire le muffe e ad aumentare la resa. Tuttavia, non bisogna esagerare con la defogliazione ed è necessario sapere quando e quali foglie rimuovere.

Durante la fase vegetativa: Tra i coltivatori è diffuso il mito secondo cui la rimozione delle foglie grandi aiuterebbe le piante a indirizzare l’energia verso la formazione di nuove cime. In realtà, ciò rallenta la crescita. Pertanto, durante la fase di crescita rimuova solo le foglie che fanno ombra ai rami più bassi, crescono verso l’interno della pianta, toccano il substrato o si trovano all’ombra. Elimini inoltre le foglie ingiallite o secche.

Durante la fioritura: Sebbene anche durante la fioritura le piante abbiano bisogno delle foglie, una defogliazione moderata contribuisce a creare un microclima migliore e a prevenire le muffe. Soprattutto nella coltivazione indoor, è una buona idea rimuovere dalle piante le foglie dei livelli più bassi, dove la luce non arriva. Rimuova anche le foglie più grandi che fanno ombra alle infiorescenze in maturazione. Con l’avvicinarsi del raccolto, elimini regolarmente anche le foglie ingiallite e appassite.

Schwazzing: defogliazione estrema

Le foglie che ricevono una quantità sufficiente di luce svolgono la fotosintesi e producono carbonio, che costituisce una fonte di zuccheri per le altre parti della pianta. Al contrario, le foglie ombreggiate immagazzinano carbonio e svolgono una fotosintesi minima. Per questo motivo, la rimozione delle foglie ombreggiate aiuta le piante a utilizzare meglio il carbonio disponibile e porta a rese più elevate.

Lo schwazzing è un metodo reso popolare da J. Haupt nel libro „Three A Light“, che consiste in una defogliazione estrema e ripetuta durante le prime tre settimane di fioritura. Il risultato sono piante più basse con infiorescenze lunghe, anche sui rami inferiori.

Come procedere: Il primo giorno di fioritura rimuova tutte le foglie grandi, cioè quelle a forma di ventaglio. In questo modo non solo aumenterà la penetrazione dell’aria nella chioma, ma costringerà le piante a concentrarsi sullo sviluppo di nuove foglie invece che sull’allungamento dei fusti; queste rimarranno più compatte e si allungheranno meno. Non dimentichi che, rimuovendo le foglie grandi, le Sue piante avranno perso una notevole riserva di sostanze nutritive. Nei dieci giorni successivi aumenti la dose di nutrienti di circa il 20%, con una formulazione a prevalenza di fosforo e potassio, specifica per la fioritura.

Esegua la seconda defogliazione al 20° giorno della fase di fioritura e rimuova nuovamente solo le foglie grandi. Faccia attenzione a non danneggiare i fiori in formazione. Nella terza settimana di fioritura, la pianta avrà già superato la fase di allungamento dei fusti e, grazie alla prima potatura, i germogli dovrebbero crescere ravvicinati. Dopo la seconda potatura, i fiori si svilupperanno vicini tra loro e il risultato saranno infiorescenze lunghe. Tra i vantaggi dello schwazzing vi è anche il fatto che, rispetto al metodo tradizionale, non è necessario potare i rami inferiori, poiché anche questi riceveranno sufficiente luce grazie all’assenza delle foglie e produrranno infiorescenze di buona qualità.

ScrOG: intreccio nella rete

Screen of Green (ScrOG) è una tecnica per modellare le piante su un piano orizzontale mediante una rete o una griglia. Offre innumerevoli vantaggi, soprattutto nella coltivazione indoor sotto illuminazione artificiale. Se lasciate crescere senza interventi, infatti, le piantine cresceranno sempre più in altezza che in larghezza. Il ramo principale sarà quindi troppo vicino alla lampada per la coltivazione, mentre le cime dei livelli inferiori riceveranno poca luce. L’obiettivo dell’intreccio nella rete è creare una superficie uniforme di cime, che ricevano tutte la massima energia dalle luci.

Come procedere: Posizioni una rete di supporto a un’altezza di 20-30 cm dalla base della pianta. Inizi a intrecciare le cime non appena crescono 5 centimetri al di sopra delle maglie della rete. Guidi gradualmente i rami principali in tutte le direzioni e, quando quasi tutta la rete sarà piena, passi alla fioritura e continui l’intreccio per le due o tre settimane successive, fino all’inizio della piena fioritura, quando le piante smetteranno di allungarsi.

LST: piegatura dei fusti

LST (Low Stress Training) è un metodo delicato per modellare le piante, in cui i rami vengono piegati lentamente e legati. La piegatura dei fusti può essere utilizzata in molti modi, dall’apertura della chioma e dall’esposizione dei rami inferiori alla luce fino all’allenamento di piante bonsai fotogeniche. In alternativa, la piegatura può aiutare a gestire piante cresciute eccessivamente nella fase iniziale della fioritura.

Come procedere: Con l’aiuto di un filo morbido per legature, di spaghi o di fermagli in plastica, inizi a piegare il fusto principale e, in seguito, anche i rami laterali verso l’esterno, allontanandoli dal centro della pianta. In questo modo esporrà una maggiore superficie fogliare alla luce e favorirà la crescita di nuovi germogli. Esegua l’LST esclusivamente durante la fase vegetativa e nelle prime settimane di fioritura, finché i fusti sono ancora flessibili.

Supercropping: rottura dei fusti

Il supercropping è una tecnica in cui si altera intenzionalmente la struttura interna del fusto, in modo che si pieghi senza spezzarsi. La pianta reagisce allo stress rinforzando il punto danneggiato e intensificando la crescita in altre parti. La rottura dei fusti è una tecnica avanzata e richiede una mano esperta.

Come procedere: Scelga un fusto flessibile nella fase di crescita e lo stringa delicatamente tra le dita, massaggiandolo finché non cede leggermente. Quindi pieghi il germoglio nella direzione desiderata. Se il ramo non mantiene la nuova posizione, lo leghi o lo sostenga. Nel giro di alcuni giorni, la pianta formerà nodi ingrossati sul fusto danneggiato.

La modellatura è un percorso verso risultati migliori, senza dover modificare la nutrizione o l’illuminazione. Inizi con tecniche semplici, come il topping o l’LST, e scopra gradualmente ciò che si adatta meglio alle Sue piante.

È interessato alle novità del settore della coltivazione e ai consigli per coltivatori principianti ed esperti? Tutto questo e molto altro è disponibile sul nostro blog Higarden.

Oggi ci aspetta una panoramica botanica che Le sarà utile nella pratica della coltivazione. Lo stadio di sviluppo in cui si trova attualmente la pianta è infatti importante, tra le altre cose, anche per il corretto dosaggio dei fertilizzanti.

concimazione, ovvero la fase vegetativa, o fase di crescita, e la fase di formazione dei fiori o dei frutti. 

• Embrionale: inizia la divisione cellulare vera e propria e si formano i tessuti vegetali, che costituiscono la base del futuro corpo della pianta. 

• Vegetativa (di crescita): inizia con la germinazione del seme e termina con la comparsa dei primi fiori, dopo che i fusti e le foglie della pianta hanno raggiunto le dimensioni massime. A seconda della specie vegetale, dura generalmente da 3 a 16 settimane. In natura, la fine della fase di crescita avviene automaticamente (l’estate lascia il posto all’autunno e il sole splende per meno tempo). Se invece coltiva le piante indoor, in un growbox, la fine della fase di crescita dipende da Lei e si verifica in base alla riduzione della durata dell’illuminazione. Per arrestare la crescita, deve in pratica indurre la pianta a farlo mediante questa modifica e fornirle 12 ore di luce e 12 ore di buio ogni giorno. Fanno eccezione le piante autofiorenti, le cosiddette autoflowering, che iniziano a fiorire automaticamente in base alla loro età. Nell’ambito della crescita vegetale distinguiamo tre fasi più brevi: embrionale, di allungamento (elongazione) e di differenziazione. È tuttavia sufficiente sapere che le cellule delle piante si dividono gradualmente e aumentano il proprio volume, poiché questi processi possono essere supportati efficacemente con prodotti adeguati, grazie ai quali non solo otterrà una crescita esplosiva delle piante, ma garantirà anche maggiore vitalità e immunità alle piante giovani. I processi fisiologici della pianta associati alla crescita richiedono soprattutto un apporto sufficiente di azoto. Può aggiungerlo alla nutrizione di base per la crescita. Dopo che i semi sono germinati e hanno raggiunto la superficie del substrato, diventano piantine, che poco dopo vengono trapiantate, ad esempio da un mini-serra in vasi più grandi, per poter sviluppare pienamente l’apparato radicale, attraverso il quale assorbono le sostanze nutritive necessarie per l’ulteriore sviluppo fino alla fine del ciclo di coltivazione. Per questo motivo, durante questo periodo consigliamo vivamente di aggiungere all’acqua di irrigazione anche uno stimolatore radicale di qualità. 

• Maturazione (fioritura): in questa fase si formano gli organi riproduttivi della pianta, dando luogo alla propagazione vegetativa e sessuata e alla formazione di fiori o frutti. In questa fase le piante consumano la maggior quantità di fosforo e potassio e a queste esigenze sono adattati anche i fertilizzanti per la fioritura, così come i booster per la fioritura o altri integratori, ad esempio a base di enzimi, che supportano le reazioni biochimiche nelle piante durante questo periodo, poiché una fioritura rigogliosa e frutti grandi e succosi sono naturalmente ciò con cui questa fase dovrebbe concludersi per ogni coltivatore. E quando è adulta una pianta? Non appena i suoi organi sono completamente sviluppati. 
• Invecchiamento: da questa fase non è più necessario occuparsi dal punto di vista pratico, poiché il raccolto è già stato effettuato. Tuttavia, abbiamo almeno l’opportunità di fare chiarezza su concetti come piante annuali, biennali o perenni. Durante questa fase, infatti, gli organi delle piante invecchiano naturalmente fino a morire. I termini sopra citati indicano proprio la durata della vita della pianta, dalla prima divisione cellulare nello stadio embrionale fino a questo momento. 

Consigliamo questi prodotti: 

• Kit di fertilizzanti BioNova - nutrizione completa per l’intero ciclo di coltivazione del popolare marchio olandese. 
• BioNova Veganics - tutto il necessario per la fase di crescita e per la fase di fioritura, se desidera che il Suo raccolto sia BIO al 100%. 
• HERCULES - i moderni vasi in plastica Le faciliteranno il percorso dal seme a splendidi fiori e frutti. 
• Kit LED – un growbox completo e perfettamente regolato, dotato di tutto il necessario per più di un ciclo di coltivazione e per un raccolto fantastico. 

Ora sa già come si svolge il ciclo di vita della pianta e, se aveva bisogno di chiarire di cosa abbia bisogno per il proprio sviluppo e in quale momento, questo articolo dovrebbe esserLe utile anche a questo proposito. Se ha domande, saremo lieti di consigliarLa al nostro noto indirizzo info@higarden.eu. 

Per saperne di più: 

• Come favorire la radicazione e la crescita delle piante? 
• Clonazione / taleaggio 
• Come funzionano i booster per la fioritura?

Con le piante è come con le persone. La loro salute dipende dalle condizioni di vita e da una corretta  alimentazione, mentre lo stress intenso, ovvero il «nemico delle rese», è altrettanto dannoso. Quale stress? In questo  articolo ci concentreremo proprio sui fattori di stress specifici che le Sue piante  non dovrebbero assolutamente affrontare, affinché Lei possa ottenere un raccolto splendido. Scopra come  prevenire gli effetti negativi. 

Come gli esseri umani, ogni pianta possiede determinate caratteristiche genetiche e una resistenza innata.  La coltivazione moderna, analogamente alla medicina, dispone di strumenti efficaci per rafforzare i  meccanismi di difesa naturali delle piante e di dispositivi pratici per mantenere condizioni ottimali per la loro crescita e vitalità. 

Quando una pianta è esposta ripetutamente o per un periodo prolungato a uno stress eccessivo, si verifica una reazione da stress. I recettori della pianta, ad esempio i fotosensori che reagiscono all'intensità della radiazione luminosa, attivano dapprima una sorta di allarme interno, che mette in funzione tutti i meccanismi di difesa disponibili, grazie ai quali la pianta continua a sopravvivere. Raramente supera questo periodo di resistenza senza conseguenze importanti: nella maggior parte dei casi viene danneggiata o addirittura completamente distrutta dall'esaurimento, come il fiore raffigurato nell'immagine. 

A differenza di noi esseri umani, le piante sono immobili. Non possono quindi fuggire dagli agenti stressanti dietro l'angolo più vicino né rifugiarsi in una spa. Per questo, il compito di ogni coltivatore è bilanciare condizioni adeguate, affinché le piante di cui si prende cura siano tranquille e piene di vita. Di seguito analizzeremo i più comuni fattori di stress abiotico. Dal punto di vista del  coltivatore, con questo termine possiamo intendere l'allagamento, la carenza di nutrienti, un'illuminazione eccessivamente intensa, le basse temperature e simili. Come si suol dire, il troppo stroppia. E questo vale anche nel regno vegetale. Lo stress può quindi essere causato sia da una carenza sia da un eccesso. Spesso ci troviamo anche di fronte alla combinazione di diversi  fattori contemporaneamente. Ad esempio, l'appassimento, causato principalmente dalla carenza d'acqua, può essere anche una reazione a un'illuminazione eccessiva. La capacità delle piante di tollerare lo stress dipende soprattutto dalla sua intensità e dalla durata  dell'esposizione. Lo stress termico può distruggere il raccolto in breve tempo. La carenza d'acqua può farlo in pochi  giorni... 

Fattori di stress fisico 

• temperature estremamente alte o basse 
• siccità (deficit idrico), così come un'irrigazione eccessiva o l'allagamento 
• danni meccanici 

Tra i più comuni fattori di stress abiotico delle piante vi è un clima inadeguato. Se coltiva all'aperto (outdoor), ogni anno è necessario prestare particolare attenzione alle piante soprattutto durante l'estate calda. Le singole specie 

hanno una temperatura ottimale, che siamo in grado di garantire perfettamente soprattutto nel caso della coltivazione  indoor. Il microclima all'interno del growbox o del locale di coltivazione può essere facilmente regolato grazie a ventilatori e ventole oppure al riscaldamento. Tuttavia, la variazione delle temperature esterne richiede spesso anche una modifica delle impostazioni degli elementi interni. Durante il caldo estivo, le Sue piante apprezzeranno la presenza di CMH o di illuminazione LED, grazie alla minore quantità di calore emesso nell'ambiente di coltivazione. 

Il freddo può essere altrettanto letale per le piante quanto il caldo, così come il gelo nel caso della coltivazione all'aperto (o in una grande serra esterna). Sotto l'influsso delle basse temperature, all'interno delle piante si verificano cambiamenti nelle strutture cellulari, la crescita rallenta e le foglie perdono colore. Durante il gelo e le gelate si verificano danni ai tessuti. Sono particolarmente sensibili al freddo, ad esempio, i pomodori e i fagioli. 

Protegga sempre le radici dalle temperature limite, così come le parti fuori terra delle piante. 

In idroponica, protegga i serbatoi con la soluzione nutritiva dalla luce diretta e mantenga la temperatura tra 18 e 26  °C. In questo può aiutarLa un sistema di raffreddamento per serbatoi. 

Mantenere temperatura e umidità dell'aria ottimali utilizzando umidificatori e dispositivi digitali di misurazione è  relativamente facile, ma molti principianti commettono errori nel posizionamento della sonda del termoigrometro combinato, che non dovrebbe mancare nell'attrezzatura di base di nessun coltivatore. Consigliamo di posizionare la sonda nel terzo superiore dell'altezza della pianta, cioè poco sotto la cima. Le ventole di circolazione sono un aiuto ideale per garantire un flusso d'aria continuo intorno alle piante. L'umidità più elevata necessaria per le piantine si mantiene molto bene durante la precoltivazione in piccole serre e propagatori. 

La siccità è legata alla riduzione dell'umidità dell'aria e, in generale, viene tollerata meglio dalle piante con un ciclo vitale più breve. Tuttavia, un substrato secco è decisamente dannoso, poiché non favorisce lo sviluppo di nuove radici. La natura ha dotato le foglie delle piante di microscopici stomi, che si aprono e si chiudono in base all'umidità dell'aria. Quando la pianta avverte la siccità, chiude gli stomi per evitare perdite d'acqua. Il problema per il coltivatore è che gli stomi chiusi non sono proprio compatibili con una fotosintesi efficace. Presti quindi attenzione alla disidratazione durante l'intero ciclo di coltivazione. La prevenzione migliore consiste in un' irrigazione regolare.  

A prevenire efficacemente i fattori abiotici menzionati contribuiscono anche gli innovativi vasi forati del marchio  Hercules e gli altri vasi in tessuto, che favoriscono una corretta irrigazione e mantengono un'aerazione ottimale dell'apparato radicale. 

Intervalli consigliati di temperatura e umidità per la coltivazione indoor: 

Per la fase di crescita, la temperatura ideale è di 21-28 °C con la luce e di 18-23 °C durante la notte, con un'umidità compresa tra il 50 e il 70%. Per la fase di fioritura e formazione dei frutti si consiglia un'umidità dell'aria inferiore, pari al 35-50%, con temperature diurne di 21-26  °C e notturne comprese tra 18 e 23 °C. Le piantine traggono beneficio da un'umidità dell'aria più elevata, fino all'80%.

Fattori di stress chimico 

• malnutrizione delle piante e del substrato 

Un'alimentazione corretta, o meglio ancora ricca, delle piante è alla base di un raccolto sano e rigoglioso. Le possibilità a disposizione del coltivatore moderno sono così varie che, con una cura adeguata delle piante, questo fattore di stress può essere praticamente eliminato del tutto grazie all'ampia offerta di fertilizzanti e integratori di supporto per le fasi di crescita e fioritura. È sufficiente dotarsi di un'alimentazione adeguata, affinché alle piante e alle loro radici non manchi nulla. È possibile inoltre riscontrare una carenza di ossigeno, quindi non dimentichi di garantire un'adeguata aerazione del substrato, consentita ad esempio dal perlite.  

Nel caso della terra, un'ulteriore difficoltà legata ai processi chimici che agiscono sulla pianta è rappresentata dall'eccessiva salinità. La salinizzazione del terreno, naturale o artificiale, riduce l'assorbimento dell'acqua. 

È inoltre importante garantire che la pianta non debba affrontare un'elevata concentrazione di ioni tossici e metalli pesanti, come mercurio, alluminio o cadmio. Le tossine possono essere presenti anche nell'acqua contaminata, pertanto è importante considerare in quale acqua coltiva e con quale acqua irriga. (Si tratta di un aspetto così importante che presto gli dedicheremo un articolo separato.) La presenza di tossine ostacola l'assorbimento dei nutrienti dall'acqua o dal terreno e altera l'equilibrio minerale. I metalli pesanti non solo minacciano direttamente la vita della pianta, ma possono anche compromettere completamente il raccolto finale! 

• aria inquinata 

Così come le tossine possono agire dal terreno, le piante e le colture assorbono dall'aria molte sostanze nocive (soprattutto nella coltivazione outdoor), con conseguenze naturalmente dannose. Si tratta soprattutto dei radicali dell'ossigeno, come l'ozono, il cui eccesso nell'ambiente circostante le parti verdi delle piante accelera notevolmente i processi di invecchiamento. Oltre all'ozono, i coltivatori si trovano ad affrontare gli effetti dell'anidride solforosa, dell'ammoniaca e degli ossidi di azoto. 

• eccesso di luce 

Anche una quantità eccessiva di luce contribuisce alla formazione di radicali dell'ossigeno. Ne consegue la distruzione della clorofilla. In parole semplici, nella tenda di coltivazione o nella serra è sufficiente non esagerare. All'aperto, invece, è necessario usare il proprio istinto da giardiniere insieme alle informazioni sulle piante messe a dimora e, sulla base di ciò, offrire loro un livello di esposizione adeguato.

Siamo certi che il tempo dedicato alla lettura La aiuterà a evitare nella pratica gli errori più comuni, che danneggiano sia le piante sia il portafoglio, e Le auguriamo che le piante di cui si prende cura crescano nel miglior modo possibile! Se desidera porci qualsiasi domanda, siamo a Sua disposizione ogni giorno: ci chiami o ci scriva a info@higarden.eu, affinché coltivare con noi sia per Lei un vero piacere.

- Perlite
- Illuminazione LED
- Illuminazione CMH
- Termoigrometri
- Misuratori EC / pH

Si chiede a cosa serva un diario di coltivazione? La nostra memoria può spesso ingannarci e, dopo il raccolto, è spesso difficile ricordare dove abbiamo commesso un errore durante la coltivazione. Se durante l’intero ciclo annoterà tutto ciò che ha fatto e quando, alla fine potrà facilmente capire che cosa ha funzionato e che cosa, invece, non ha funzionato. Concimazione eccessiva, irrigazione errata o trapianto tardivo? Se ne ha una registrazione, la prossima volta potrà evitare questi errori. Inoltre, grazie al monitoraggio sistematico delle procedure, potrà perfezionare costantemente la Sua coltivazione. Con il tempo scoprirà quale substrato è più fertile o quale combinazione di fertilizzanti e illuminazione ha prodotto i risultati migliori. Tutto questo La aiuterà a coltivare in modo più efficiente. Infine, il diario di coltivazione è utile ogni volta che si presenta un problema. Ad esempio, se nota l’ingiallimento delle foglie, potrà facilmente verificare che cosa è cambiato nei giorni precedenti. Potrebbe aver utilizzato un nuovo fertilizzante, modificato l’irrigazione oppure potrebbe essere cambiata la temperatura. Il diario La aiuterà a individuare la causa e a trovare rapidamente una soluzione.

Che cosa annotare nel diario di coltivazione?

La funzione più importante del diario di coltivazione è una registrazione dettagliata dell’ambiente di coltivazione, della nutrizione delle piante e delle tappe fondamentali. Annoti le date della semina, della germinazione, del trapianto, dell’inizio della fioritura e il momento del raccolto. La cronologia La aiuterà a monitorare la durata delle singole fasi di coltivazione e a pianificare i cicli successivi. Annoti quale substrato ha utilizzato, quali fertilizzanti e integratori ha somministrato alle piante e quale regime di illuminazione ha adottato. Ogni volta che irriga le piante, annoti l’ora e la quantità d’acqua utilizzata. Se misura il pH o l’EC della soluzione nutritiva, annoti assolutamente questi valori ogni volta. Ogni giorno annoti anche la temperatura e l’umidità nell’area di coltivazione. Registri inoltre i cambiamenti delle piante, il colore delle foglie, la velocità di crescita o l’inizio della fioritura.

• Tappe fondamentali (semina, trapianto, passaggio alla fioritura, raccolto)
• Materiali, fertilizzanti e attrezzature utilizzati
• Valori misurati (EC, pH, umidità, temperatura, VPD, PPFD)
• Osservazioni (sviluppo delle piante, velocità di crescita, colore, deformazioni insolite)
• Interventi ed eventi insoliti (LST, trattamenti spray, parassiti, muffe, variazioni dell’ambiente)

Consigli e strumenti per tenere un diario di coltivazione

Un aspetto fantastico del diario di coltivazione è che chiunque può farlo e non è necessaria alcuna attrezzatura costosa. Non si tratta di scrivere temi. Bastano alcuni numeri o frasi al giorno. Sono però importanti la regolarità e l’accuratezza. Idealmente, si ritagli ogni giorno un po’ di tempo da dedicare alle piante. La ricompenseranno con un raccolto abbondante.

• Penna e blocco note: Forse è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ha utilizzato una penna e un blocco note e, certamente, può tenere il diario anche in formato digitale. Tuttavia, in questo caso, la vecchia carta e penna rimangono il modo più rapido (e sicuro) per prendere appunti.
• Igrometro e termometro digitali: La misurazione della temperatura e dell’umidità nell’area di coltivazione dovrebbe diventare una routine per ogni coltivatore. Consigliamo di scegliere un termoigrometro digitale.
• Misuratore EC e pH: Molte tecniche di coltivazione richiedono la misurazione regolare dell’EC e del pH della soluzione nutritiva, oppure del drenaggio del substrato. Per l’utilizzo nella coltivazione indoor, i più adatti sono i misuratori digitali di EC e pH, che garantiscono misurazioni precise e affidabili.

Potrebbe interessarLe: Come misurare correttamente l’EC

Per ulteriori consigli e guide per coltivatori indoor e outdoor, consulti il blog Higarden.

Ha a disposizione uno spazio di coltivazione limitato e desidera ottenere il raccolto più abbondante possibile? È ormai da qualche tempo che i coltivatori olandesi hanno introdotto questa tecnica di coltivazione semplice ed efficace, oggi ampiamente diffusa, che rende la coltivazione indoor delle piante aromatiche in growbox più facile ed efficiente. Scopriamola insieme!

In cosa consiste il principio di base del metodo di coltivazione SOG? Semplicemente nella riduzione della fase vegetativa della pianta al minimo indispensabile e nell’ingresso più rapido nella fase di fioritura, allo scopo di sfruttare al massimo lo spazio in qualsiasi ambiente di coltivazione indoor.

Cominciamo indicando tre motivi per cui vale la pena adottare il metodo di coltivazione SOG:

• Raccolto regolare e complessivamente più abbondante.
• Ridotte esigenze in termini di altezza, il che significa più piante in uno spazio limitato! 
• Raccolto anticipato, poiché le piante rimangono generalmente nella fase vegetativa solo due settimane, spesso anche meno. Inoltre, la coltivazione di breve durata riduce il rischio di malattie delle piante e della comparsa di parassiti.

Vediamo ora come procedere:

1. Con questo metodo, anziché i semi, si piantano preferibilmente cloni o talee. (Come riconoscere un clone di qualità? Legga QUI.) Per ottenere un mare di verde si scelgono varietà con il periodo di fioritura più breve possibile e con un’altezza prevista inferiore.
2. Pianti le Sue piante preferite in modo che ciascuna disponga idealmente di almeno 30 x 30 cm di spazio. Per ragioni pratiche ed estetiche, è consigliabile utilizzare vasi quadrati più piccoli. 
3. Utilizzando una lampada LED o la luce di una lampada a scarica, illumini le piante per 18 ore al giorno, finché non raggiungono un’altezza compresa tra 25 e 30 cm.
4. Successivamente, modifichi il ciclo di illuminazione per favorire un rapido ingresso nella fioritura, impostandolo su 12/12. Se, in considerazione della varietà specifica, non desidera limitarsi all’altezza consigliata delle piante (vedi sopra) per effettuare questo passaggio, può orientarsi anche in base all’età delle piante. A questo punto, le Sue piante dovrebbero avere al massimo tre settimane di crescita alle spalle, ma nella maggior parte dei casi si tratta di appena due settimane.
5. Come conseguenza dei passaggi precedenti, durante la fase di fioritura si formerà una caratteristica volta di fiori. In questo modo si sfrutta al massimo anche l’illuminazione artificiale.
6. Utilizzi forbici di qualità e pulite per tagliare tutti i rametti sotto la volta di fiori. 

IL NOSTRO CONSIGLIO: utilizzando una struttura sospesa, con questo metodo può coltivare le piante anche una sopra l’altra, sfruttando ancora meglio lo spazio nella growbox o nell’ambiente di coltivazione. Serve un po’ di spirito pratico, ma ne vale la pena!

• Tenga presente che, in questo metodo indoor di coltivazione delle piante, una fonte di luce di qualità è ancora più importante del solito, poiché svolge la maggior parte del lavoro. Per raccolti ripetuti, vale certamente la pena investire, ad esempio, nelle luci LED per la coltivazione del marchio Lumatek.
• A occuparsi del resto sarà un sistema di ventilazione di qualità, che eliminerà dallo spazio di coltivazione l’umidità e il calore in eccesso.

Se desidera raccogliere ripetutamente fiori o colture grazie a questo metodo, Le consigliamo di acquistare fin dall’inizio attrezzature davvero di qualità, valutando il rapporto qualità-prezzo. Di seguito aggiungiamo alcuni suggerimenti e saremo lieti di aiutarLa nella scelta. Non esiti a contattarci al consueto indirizzo info@higarden.eu.

Le consigliamo questi prodotti:

• Lumatek ATS 300W (ATTIS) (9 499 Kč)
• Lumatek ZEUS 600W PRO 2.9 (26 499 Kč)
• Ventilatori Prima Klima con regolazione della velocità e termostato (a partire da 3 299 Kč)

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