L’estrazione degli estratti vegetali è una scienza e un’arte che consente di ottenere il meglio dalle piante, dai preziosi terpeni fino ai principi attivi, eliminando al contempo i componenti indesiderati, come cere, grassi e materiale vegetale. Sia che scelga metodi che utilizzano solventi, sia che preferisca una strada più sicura e priva di solventi, la chiave è scegliere la procedura corretta. Si immerga con noi nell’affascinante mondo delle estrazioni, dove i metodi tradizionali incontrano le tecnologie più moderne, e scopra come ciascuno di essi possa influire sul prodotto finale.

L’obiettivo dell’estrazione è separare i componenti attivi (terpeni, principi attivi) da quelli indesiderati, come grassi, cere o materiale vegetale. Le diverse tecniche con cui è possibile raggiungere questo obiettivo vengono suddivise in due categorie fondamentali, a seconda che per l’estrazione siano necessari solventi oppure no.

Estrazione con l’utilizzo di solventi: Questi metodi di estrazione utilizzano solventi organici (butano, alcol, alcol isopropilico, dimetiletere, CO₂), che separano i tricomi (la resina) dal materiale organico. Segue un processo di separazione durante il quale l’estratto ottenuto viene riscaldato, mescolato o sottoposto ad altri trattamenti, fino a ottenere un prodotto concentrato.

Estrazione senza solventi (solventless): I metodi di estrazione senza solventi comprendono numerose tecniche, da quelle tradizionali, come la setacciatura, fino alla moderna separazione ad acqua o alla pressatura. In queste tecniche, i tricomi vengono separati meccanicamente dal materiale vegetale mediante agitazione, pressione, calore o freddo.

Ognuno dei metodi di estrazione sopra citati presenta vantaggi e svantaggi. Le principali differenze tra le singole tecniche riguardano la resa e la qualità del prodotto finale. I tipi di estratti ottenuti variano per aspetto, struttura, consistenza, contenuto di principi attivi e purezza, a seconda della qualità delle materie prime e dei processi di estrazione utilizzati.

Metodi di estrazione senza solventi

I principali vantaggi dell’estrazione senza solventi sono la sicurezza e il prezzo di acquisto relativamente contenuto delle attrezzature. Queste tecniche offrono ai coltivatori la certezza che il prodotto finale sarà atossico. Inoltre, durante la produzione non sussiste il rischio di avvelenamento o lesioni, come invece può accadere quando si utilizzano solventi infiammabili.

Setacciatura

La setacciatura (dry sift) è uno dei metodi più antichi per l’estrazione della resina, utilizzato da secoli dai coltivatori di tutto il mondo. Con questa tecnica si lavora materiale vegetale secco (fiori, foglie, trim), che viene setacciato attraverso reti fini con aperture microscopiche, dalle quali passano soltanto i tricomi. La resina viene liberata dal materiale secco grazie al movimento meccanico e si presenta sotto forma di polvere appiccicosa, che può essere ulteriormente pressata, pulita o sottoposta ad altri trattamenti.

• I setacci manuali per dry sift sono adatti ai coltivatori domestici e a coloro che desiderano avere il massimo controllo sul processo di estrazione. Grazie alle diverse granulometrie delle reti, è possibile raccogliere tricomi di varie dimensioni, decidendo così la qualità del prodotto finale.
• I pollinator automatici funzionano secondo lo stesso principio dei setacci manuali, ma sono dotati di un motore che setaccia il materiale, velocizzando il lavoro.

Estrazione ad acqua

L’estrazione con acqua ghiacciata si basa sulla setacciatura e consiste nell’immergere il materiale vegetale in una miscela di ghiaccio e acqua, quindi mescolarlo e filtrarlo attraverso sacchetti con fondo a rete. L’acqua fredda facilita il distacco dei tricomi, permettendo di ottenere un prodotto più puro rispetto alla setacciatura a secco.

• I sacchetti per estrazione per la separazione del polline, dotati di reti con diverse granulometrie, sono lo strumento di base per l’estrazione ad acqua. Per iniziare, sarà necessario un set di base composto da tre sacchetti (220,73,25 micron): nella rete con le maglie più grandi (220 µm) verranno trattenute le impurità e il materiale vegetale, nella rete intermedia (73 µm) le teste dei tricomi più grandi e nella rete inferiore (25 µm) la resina rimanente.
• Le lavatrici per la separazione del polline facilitano la miscelazione e il successivo scarico dell’acqua attraverso le reti. Grazie alla miscelazione delicata ma accurata, è possibile ottenere una resa maggiore e un prodotto finale più puro rispetto alla lavorazione manuale.

Pressatura a caldo

La pressatura è uno dei moderni metodi di estrazione, durante il quale il materiale vegetale o la resina ottenuta tramite setacciatura o separazione ad acqua vengono pressati e riscaldati, in modo da separare dal prodotto le cere e gli oli in eccesso. Il risultato è un prodotto molto puro, con un elevato contenuto di terpeni e principi attivi. Il vantaggio della pressatura a caldo è l’elevata qualità dell’estratto ottenuto e l’assenza di solventi. Per questo metodo è indispensabile una pressa idraulica speciale con piastre riscaldanti.

• Le presse manuali sono adatte ai coltivatori domestici e a coloro che desiderano provare per la prima volta questo metodo nella pratica.
• Le presse automatiche per l’estrazione della resina sono leggermente più costose di quelle manuali, ma consentono di ottenere risultati migliori.

Estrazione con l’utilizzo di solventi

I principali vantaggi dei metodi di estrazione con l’utilizzo di solventi sono la resa e il prezzo contenuto, soprattutto nella lavorazione industriale. Tuttavia, in ambito domestico è sempre necessario tenere presente che la maggior parte di queste sostanze è altamente infiammabile o può essere tossica. Le righe seguenti hanno il solo scopo di presentare sommariamente alcuni metodi di estrazione.  Se decide di utilizzare queste tecniche, prima di tutto studi attentamente la procedura di lavoro e i rischi, quindi rispetti tutte le misure di sicurezza.

Estrazione con etanolo/alcol isopropilico

L’etanolo e, in alternativa, l’alcol isopropilico sono i solventi più comuni utilizzati nell’estrazione della resina mediante solventi. Il processo di estrazione con queste sostanze può essere eseguito in diversi modi, ma la procedura di base consiste sempre nell’immergere il materiale vegetale nel solvente e procedere successivamente all’evaporazione. Lo svantaggio è che i solventi polari (etanolo) legano facilmente i composti solubili in acqua, come cere o grassi, un fenomeno indesiderato che riduce la qualità del prodotto. Queste impurità possono essere rimosse raffreddando il prodotto (winterizzazione), mediante pressatura o con altri procedimenti.

Estrazione con idrocarburi

Uno dei metodi di estrazione a base di solventi più diffusi e allo stesso tempo più efficaci è l’estrazione con idrocarburi. Queste tecniche utilizzano idrocarburi leggeri, come il butano o il dimetiletere, che, grazie al basso punto di ebollizione, consentono l’estrazione e la separazione a basse temperature. Il risultato è un prodotto molto puro, con un elevato contenuto di terpeni e principi attivi. L’estrazione con idrocarburi consente di ottenere rese significativamente superiori rispetto ad altri metodi.

• Gli estrattori Addipure per l’estrazione con dimetiletere e N-butano sono realizzati con materiali di qualità e facilitano l’estrazione sicura con idrocarburi.

Estrazione con anidride carbonica (CO₂)

L’estrazione mediante CO₂ è considerata uno dei metodi più puri ed ecologici per ottenere estratti vegetali. Con questo metodo, l’anidride carbonica viene riscaldata e compressa fino a raggiungere uno stato supercritico, nel quale si comporta contemporaneamente come un gas e come un liquido. La CO₂ allo stato supercritico penetra facilmente nel materiale vegetale e separa i principi attivi, i terpeni e altri composti. Dopo l’estrazione, la CO₂ evapora semplicemente e viene riutilizzata, rendendo questo processo atossico e privo di solventi residui. L’estrazione con CO₂ non può essere eseguita senza costose apparecchiature da laboratorio, generalmente non accessibili ai coltivatori domestici.

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Si chiede a cosa serva un diario di coltivazione? La nostra memoria può spesso ingannarci e, dopo il raccolto, è spesso difficile ricordare dove abbiamo commesso un errore durante la coltivazione. Se durante l’intero ciclo annoterà tutto ciò che ha fatto e quando, alla fine potrà facilmente capire che cosa ha funzionato e che cosa, invece, non ha funzionato. Concimazione eccessiva, irrigazione errata o trapianto tardivo? Se ne ha una registrazione, la prossima volta potrà evitare questi errori. Inoltre, grazie al monitoraggio sistematico delle procedure, potrà perfezionare costantemente la Sua coltivazione. Con il tempo scoprirà quale substrato è più fertile o quale combinazione di fertilizzanti e illuminazione ha prodotto i risultati migliori. Tutto questo La aiuterà a coltivare in modo più efficiente. Infine, il diario di coltivazione è utile ogni volta che si presenta un problema. Ad esempio, se nota l’ingiallimento delle foglie, potrà facilmente verificare che cosa è cambiato nei giorni precedenti. Potrebbe aver utilizzato un nuovo fertilizzante, modificato l’irrigazione oppure potrebbe essere cambiata la temperatura. Il diario La aiuterà a individuare la causa e a trovare rapidamente una soluzione.

Che cosa annotare nel diario di coltivazione?

La funzione più importante del diario di coltivazione è una registrazione dettagliata dell’ambiente di coltivazione, della nutrizione delle piante e delle tappe fondamentali. Annoti le date della semina, della germinazione, del trapianto, dell’inizio della fioritura e il momento del raccolto. La cronologia La aiuterà a monitorare la durata delle singole fasi di coltivazione e a pianificare i cicli successivi. Annoti quale substrato ha utilizzato, quali fertilizzanti e integratori ha somministrato alle piante e quale regime di illuminazione ha adottato. Ogni volta che irriga le piante, annoti l’ora e la quantità d’acqua utilizzata. Se misura il pH o l’EC della soluzione nutritiva, annoti assolutamente questi valori ogni volta. Ogni giorno annoti anche la temperatura e l’umidità nell’area di coltivazione. Registri inoltre i cambiamenti delle piante, il colore delle foglie, la velocità di crescita o l’inizio della fioritura.

• Tappe fondamentali (semina, trapianto, passaggio alla fioritura, raccolto)
• Materiali, fertilizzanti e attrezzature utilizzati
• Valori misurati (EC, pH, umidità, temperatura, VPD, PPFD)
• Osservazioni (sviluppo delle piante, velocità di crescita, colore, deformazioni insolite)
• Interventi ed eventi insoliti (LST, trattamenti spray, parassiti, muffe, variazioni dell’ambiente)

Consigli e strumenti per tenere un diario di coltivazione

Un aspetto fantastico del diario di coltivazione è che chiunque può farlo e non è necessaria alcuna attrezzatura costosa. Non si tratta di scrivere temi. Bastano alcuni numeri o frasi al giorno. Sono però importanti la regolarità e l’accuratezza. Idealmente, si ritagli ogni giorno un po’ di tempo da dedicare alle piante. La ricompenseranno con un raccolto abbondante.

• Penna e blocco note: Forse è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ha utilizzato una penna e un blocco note e, certamente, può tenere il diario anche in formato digitale. Tuttavia, in questo caso, la vecchia carta e penna rimangono il modo più rapido (e sicuro) per prendere appunti.
• Igrometro e termometro digitali: La misurazione della temperatura e dell’umidità nell’area di coltivazione dovrebbe diventare una routine per ogni coltivatore. Consigliamo di scegliere un termoigrometro digitale.
• Misuratore EC e pH: Molte tecniche di coltivazione richiedono la misurazione regolare dell’EC e del pH della soluzione nutritiva, oppure del drenaggio del substrato. Per l’utilizzo nella coltivazione indoor, i più adatti sono i misuratori digitali di EC e pH, che garantiscono misurazioni precise e affidabili.

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Per ulteriori consigli e guide per coltivatori indoor e outdoor, consulti il blog Higarden.

È difficile negare che una posizione adeguata e un terreno fertile siano presupposti fondamentali per una coltivazione di successo. Non ha senso provare a coltivare pomodori, ad esempio, nel bosco, dove il terreno è acido e gli alberi fanno ombra. Ma come trovare il luogo perfetto per le Sue piantine? La aiuteremo, sia che viva in città e abbia poco spazio a disposizione per la coltivazione, sia che, al contrario, non riesca a decidere dove piantare le piante nel Suo ampio giardino.

La scelta del luogo adatto per la coltivazione non è una questione di opinioni, ma consiste soprattutto nel bilanciare le Sue priorità e le esigenze delle piante. I fattori più importanti da considerare prima di scegliere il sito di coltivazione sono la quantità di luce, la vicinanza a una fonte d’acqua e la qualità del terreno.

Esposizione al sole

Durante la coltivazione vale la regola secondo cui più luce raggiunge le piante, meglio è. Sembra semplice, vero? Tuttavia, poche persone hanno la fortuna di vivere in un luogo privo di edifici alti, alberi o recinzioni. Durante la progettazione, segua la regola secondo cui, se possibile, il sito di coltivazione non dovrebbe essere ombreggiato sul lato sud. Persino una recinzione bassa sul lato sud dell’aiuola bloccherà una grande quantità di luce solare.

La maggior parte dei fiori e delle colture, come pomodori, cetrioli o piante medicinali, ha bisogno di 8 o più ore di luce solare diretta al giorno. Lo stesso vale per i piccoli frutti perenni e gli agrumi. Queste piante sopravvivono anche in luoghi con meno luce, ma produrranno molti meno fiori e frutti. Esistono però anche specie che prosperano in luoghi più ombreggiati. Se il Suo giardino riceve almeno 6 ore di luce al giorno, può coltivare piselli, fagioli, insalate ed erbe aromatiche.

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Vicinanza a una fonte d’acqua

Durante la coltivazione all’aperto, la pioggia è certamente la fonte d’acqua più economica e migliore, tuttavia la natura è imprevedibile e la maggior parte delle piante cresce meglio quando dispone di un apporto idrico regolare. Quando sceglie il sito di coltivazione, non dimentichi quindi che dovrà annaffiare. Può farlo manualmente oppure utilizzare un sistema di irrigazione automatico.

Posizioni vicino al sito di coltivazione un barile o un serbatoio per l’acqua, in modo da poter raccogliere l’acqua piovana oppure collocarlo in un punto in cui sia facile riempirlo dal rubinetto. Non si tratta solo di una questione di comodità, ma anche del fatto che l’acqua utilizzata per annaffiare le piante non dovrebbe contenere cloro. Per questo motivo, se preleva l’acqua per l’irrigazione dalla rete idrica, è consigliabile lasciarla riposare nel serbatoio per almeno un giorno prima dell’uso.

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Qualità del terreno

Che intenda coltivare in un’aiuola direttamente nel terreno, in serra oppure sul balcone o sul terrazzo in vaso, un substrato fertile e di qualità è un presupposto per il successo. La maggior parte delle piante cresce meglio in un terreno da neutro a leggermente acido, ben drenato (pH 6,0–7,0) e ricco di sostanza organica. I substrati di coltivazione per la coltivazione in vaso contengono generalmente una miscela di terra, compost e perlite per l’aerazione. Se coltiva nelle aiuole direttamente nel terreno, La attende un lavoro un po’ sporco.

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Come preparare il terreno delle aiuole per la coltivazione

1. Una pulizia accurata: Rimuova dall’aiuola le erbacce, le foglie cadute e i residui di piante e pacciamatura della stagione precedente. L’obiettivo è portare alla luce il terreno libero.
2. Lavorazione e regolazione del pH del terreno: Lavori il terreno portato alla luce rivoltando con la vanga lo strato superficiale fino a una profondità di circa 10–15 centimetri. Se il terreno del Suo giardino è pesante o argilloso, lo arricchisca con compost o humus. Se scopre che il substrato esistente è particolarmente poco fertile o sassoso, la soluzione più semplice consiste nel realizzare un’aiuola rialzata nel luogo prescelto. Durante la lavorazione può anche calcinare il terreno, contribuendo così a neutralizzarne l’acidità. Per misurare il pH del terreno sono disponibili misuratori analogici o misuratori digitali del pH.
3. Concimazione primaverile: Nei mesi primaverili le piante hanno soprattutto bisogno di una quantità sufficiente di azoto, che può aggiungere al terreno, ad esempio, sotto forma di compost, vermicompost (humus), guano o concime ad alto contenuto di azoto. In primavera può aggiungere al terreno anche cenere di legna, che contiene fosforo e favorisce la crescita delle radici nelle piante giovani.

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Altri consigli sulla coltivazione e sul giardinaggio indoor e outdoor sono disponibili sul blog Higarden per coltivatori.

Un’attenta preparazione per la primavera dà i suoi frutti. Quanto più accuratamente si prenderà cura del giardino prima dell’inizio della stagione, tanto meglio prospereranno le Sue piante quando all’esterno arriverà il momento giusto per piantare. Abbiamo preparato per Lei una breve guida, affinché durante i preparativi primaverili non dimentichi nulla.

La coltivazione di successo non comincia con la semina dei primi semi: la chiave per un raccolto abbondante è un’attenta preparazione già all’inizio della stagione. Riordinare il giardino, preparare il terreno, pianificare la semina e garantire una quantità sufficiente di sostanze nutritive: tutto questo deve essere fatto prima che la primavera inizi pienamente. Vediamo come procedere passo dopo passo.

Una bella pulizia: Prima che il terreno si riscaldi in primavera, ha tempo per una bella pulizia. Per prima cosa pulisca il giardino dalle foglie cadute e rimuova dalle aiuole tutti i ramoscelli e i resti delle piante morte. Se possibile, aggiunga tutto al compost.

Preparazione del terreno nelle aiuole: Dopo aver pulito a fondo tutto il giardino, è il momento di occuparsi delle aiuole. Inizi rastrellando la pacciamatura della stagione precedente ed estirpando le erbacce, per portare alla luce il terreno nudo. I resti decomposti della vecchia pacciamatura possono essere incorporati nel terreno, mentre è meglio aggiungere la pacciamatura “fresca” al compost. I resti delle erbacce devono essere bruciati oppure gettati via. Non composti le erbacce estirpate, perché i semi potrebbero germogliare in seguito nelle aiuole o nei vasi.

Arieggiatura e regolazione del pH del terreno: Dopo l’inverno è consigliabile arieggiare il terreno rimasto scoperto. Lavori lo strato superficiale del substrato con una vanga affilata fino a una profondità di 10-15 centimetri. Se il terreno del Suo giardino è pesante o argilloso, lo arricchisca con compost o humus. Se scopre che il substrato esistente è particolarmente sterile o sassoso, la soluzione più semplice consiste nel realizzare in quel punto un’aiuola rialzata. Durante la lavorazione può anche aggiungere calce al terreno, contribuendo così a neutralizzarne l’acidità. Per misurare il pH del terreno sono disponibili misuratori del pH analogici o digitali.

Concimazione primaverile: Affinché le Sue piante abbiano un buon inizio, il terreno deve contenere tutte le sostanze nutritive necessarie. In primavera e all’inizio dell’estate, le piante richiedono soprattutto azoto, di cui hanno bisogno per la formazione di nuove foglie e steli. Contengono molto azoto il compost, l’humus, il letame maturo, il guano o i fertilizzanti ad alto contenuto di azoto. Per la formazione delle radici, in primavera le piante necessitano anche di fosforo, che può essere aggiunto al terreno sotto forma di cenere di legna, farina d’ossa o fertilizzanti fosfatici.

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Preparazione dell’aiuola e pianificazione della semina: Prima che all’esterno arrivi il momento adatto per la semina, è tempo di riflettere su dove e quali piante coltivare in giardino. La rotazione delle colture è importante per la salute del terreno e per prevenire la presenza di parassiti. Tenga presente che alcune piante contribuiscono ad arricchire il terreno di azoto (leguminose), mentre altre specie esigenti in fatto di sostanze nutritive lo impoveriscono (cavolo verza, cavolo rapa).

Cura degli alberi da frutto e degli arbusti: La primavera è il momento ideale per potare gli alberi da frutto e gli arbusti. Rimuova i rami secchi, malati o incrociati e fornisca alle piante il fertilizzante necessario. Se necessario, può trattare gli alberi da frutto contro i parassiti svernanti utilizzando prodotti adatti.

Precoltivazione delle piantine: Molte varietà di ortaggi, erbe aromatiche e fiori possono essere precoltivate in casa già prima della fine delle gelate. In questo modo otterrà un vantaggio e, dopo il trapianto all’esterno, le Sue piante cresceranno e matureranno più rapidamente rispetto alla semina direttamente nell’aiuola. Le piantine precoltivate più frequentemente sono quelle di pomodori, peperoni o insalate. Può precoltivare le piantine sul davanzale, in un semenzario o sotto illuminazione artificiale in un propagatore.

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L’idroponica è un moderno metodo di coltivazione delle piante senza l’utilizzo del terreno, che consente una crescita rapida e rese più elevate. Che Lei disponga di poco spazio per la coltivazione o desideri utilizzare in modo efficiente acqua e fertilizzanti, i sistemi idroponici sono la soluzione ideale. In questo articolo esamineremo i migliori sistemi idroponici per principianti.

L’idroponica consiste nella coltivazione delle piante senza l’utilizzo del terreno ed è un’ottima soluzione per chi non dispone di un giardino all’aperto. Al posto del terriccio, le piante crescono in una soluzione nutritiva o in un substrato inerte, come l’argilla espansa, le fibre di cocco o la lana di roccia. In un orto idroponico domestico può coltivare le piante tutto l’anno, che cresceranno più velocemente rispetto alla coltivazione all’aperto. Per i principianti, i più adatti sono 4 tipi di sistemi idroponici: passivo (AutoPot), capillare (Atami Wilma), DWC (PLANT!T) e a flusso e riflusso (ebb and flow). Tra i sistemi destinati ai coltivatori più esperti rientrano NFT e i sistemi aeroponici.

Principali vantaggi dell’idroponica

• Rese più elevate: Le piante hanno sempre a disposizione sostanze nutritive e acqua, crescono più velocemente e producono frutti più grandi.
• Migliore controllo delle condizioni: Nella coltivazione idroponica è facile regolare il pH e l’EC della soluzione nutritiva e ottenere così condizioni ottimali per la crescita.
• Minore consumo di acqua e fertilizzanti: Rispetto alla coltivazione tradizionale nel terreno, con l’idroponica si utilizza fino al 90% di acqua in meno e si sfruttano meglio i fertilizzanti.
• Meno parassiti e malattie: La coltivazione senza substrato di terreno riduce notevolmente il rischio di attacchi da parte di patogeni o insetti nocivi.
• Possibilità di coltivare tutto l’anno: In un giardino idroponico le piante avranno sempre tutto ciò di cui hanno bisogno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche esterne.

AutoPot

AutoPot è un sistema di irrigazione idroponica passivo che funziona senza elettricità e pompe, grazie alla valvola brevettata AQUAvalve, che regola automaticamente l’apporto di soluzione nutritiva a ogni pianta. Quando la pianta consuma l’acqua disponibile, la valvola si apre nuovamente e reintegra l’acqua dal serbatoio fino al livello ottimale. I substrati di coltivazione adatti al sistema AutoPot sono i substrati di cocco e l’argilla espansa.

• Senza elettricità e pompe: Ideale per gli spazi privi di accesso all’energia elettrica.
• Regolazione automatica: Le piante ricevono sempre esattamente la quantità d’acqua di cui hanno bisogno.
• Funzionamento silenzioso: Grazie all’assenza di pompe, AutoPot funziona in modo completamente silenzioso.
• Coltivazione semplice: Dopo aver riempito il serbatoio, non dovrà praticamente più occuparsi delle piante.
• Sistema modulare: AutoPot può essere facilmente adattato al numero di piante e alle dimensioni dello spazio di coltivazione.

Atami Wilma

Atami Wilma è un sistema idroponico attivo che funziona secondo il principio dell’irrigazione a goccia. Le piante sono collocate in vasi separati riempiti con un substrato inerte e la soluzione nutritiva viene fornita tramite un’apposita pompa e tubicini capillari. La soluzione in eccesso defluisce nuovamente nel serbatoio e viene riutilizzata. I substrati di coltivazione adatti ai sistemi Atami Wilma sono argilla espansa, substrati di cocco, perlite o lana di roccia.

• Nutrizione ottimale delle piante: L’irrigazione a goccia consente un dosaggio uniforme e preciso della soluzione nutritiva.
• Ricircolo efficiente: La soluzione nutritiva in eccesso ritorna nel serbatoio, riducendo così lo spreco di fertilizzanti.
• Flessibilità: Atami Wilma è un sistema modulare e consente di coltivare diversi tipi di piante nello stesso spazio.
• Adatto anche a piante più grandi: I vasi sono adatti anche a piante di medie e grandi dimensioni, per consentirLe di coltivare senza limitazioni.

PLANT!T

I sistemi idroponici PLANT!T utilizzano il metodo DWC (Deep Water Culture), in cui le radici delle piante sono immerse nella soluzione nutritiva, ossigenata da una pompa ad aria. Grazie all’elevata disponibilità di ossigeno e sostanze nutritive, le piante crescono molto rapidamente in DWC e sviluppano un apparato radicale ramificato. Nella coltivazione con i sistemi idroponici PLANT!T, le piante sono fissate in appositi cestelli idroponici anziché in un substrato di coltivazione.

• Massima ossigenazione delle radici: L’ossigenazione dell’acqua tramite bolle garantisce alle radici condizioni ideali per una crescita rapida.
• Utilizzo efficiente delle sostanze nutritive: Le piante assorbono le sostanze nutritive direttamente dalla soluzione nutritiva.
• Manutenzione semplice: Con i sistemi PLANT!T è sufficiente controllare il pH e l’EC della soluzione nutritiva e, di tanto in tanto, aggiungere acqua e fertilizzanti.
• Adatti anche a piante più grandi: I sistemi PLANT!T sono progettati per la coltivazione di piante da frutto di maggiori dimensioni, come pomodori o peperoncini.

Ebb and Flow

Il sistema Ebb and Flow, noto anche come Flood and Drain, funziona secondo il principio del regolare allagamento e drenaggio del contenitore di coltivazione con una soluzione nutritiva. Le piante sono disposte sul fondo della vasca di allagamento, nella quale una pompa immette acqua dal serbatoio a intervalli regolari. Dopo l’allagamento della vasca, la soluzione viene gradualmente pompata nuovamente nel serbatoio, fornendo così ossigeno fresco alle radici. Nella coltivazione con il sistema ebb and flow, le piante vengono messe a dimora in un substrato inerte, ad esempio in cubetti di lana di roccia, argilla espansa o substrato di cocco.

• Equilibrio naturale: Grazie all’alternanza tra allagamento e asciugatura, le radici hanno sempre una quantità sufficiente di ossigeno e umidità.
• Risparmio di acqua e sostanze nutritive: La soluzione in eccesso viene convogliata nuovamente nel serbatoio di irrigazione.
• Flessibilità: Nelle vasche di allagamento può coltivare un numero illimitato di diversi tipi di piante e spostarle facilmente.
• Manutenzione semplice e affidabilità: Grazie alla loro semplicità, i sistemi ebb and flow sono molto affidabili.

Se desidera saperne di più sull’idroponica e su altre tecniche di giardinaggio, visiti il nostro blog e scopra altri consigli e suggerimenti per una coltivazione di successo.

La propagazione per talea è un ottimo modo per moltiplicare rapidamente ed efficacemente le piante preferite. Sebbene si tratti di una tecnica di coltivazione comune, molti coltivatori commettono errori che riducono il successo della radicazione dei cloni. Desidera ottenere piante sane e vigorose? Scopra i sei errori più comuni nella propagazione per talea e come evitarli.

Una propagazione per talea efficace richiede non solo la tecnica corretta, ma anche condizioni adeguate e un approccio accurato. La scelta errata della pianta madre, cattive abitudini igieniche, un’acclimatazione inadeguata oppure un’umidità o un’illuminazione non idonee porteranno inevitabilmente all’insuccesso. In questo articolo Le mostreremo gli errori più comuni commessi dai coltivatori e Le spiegheremo come aumentare le possibilità di una radicazione efficace dei Suoi cloni.

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1. Scelta inadeguata della pianta madre

È importante che le piante madri destinate al prelievo dei cloni siano in perfette condizioni di salute. Le talee provenienti da piante attaccate da parassiti, muffe o che presentano carenze nutrizionali avranno scarse possibilità di radicare. Esiste inoltre un elevato rischio di trasmettere infezioni e parassiti dalla pianta madre alla progenie.

Come evitare questo errore? Ai fini della clonazione, scelga sempre piante madri sane, senza segni di infestazione da parassiti, malattie o muffe. Sono ideali le piante nella fase culminante della crescita vegetativa.

2. Taglio errato della talea

Durante il prelievo delle talee, presti attenzione a seguire la procedura corretta e utilizzi strumenti affilati. Un taglio eseguito in modo inadeguato riduce la capacità della talea di sviluppare le radici. Se il taglio viene effettuato con uno strumento non affilato, il fusto può schiacciarsi, impedendogli di assorbire acqua. Durante la clonazione è importante procedere rapidamente, affinché alle estremità dei fusti non inizino a formarsi bolle d’aria.

Come evitare questo errore? Durante la propagazione per talea, inizi tagliando dalle piante rami lunghi 10-15 cm e li immerga immediatamente nell’acqua. Dopodiché, tagli le estremità dei fusti alla stessa lunghezza, con un angolo di 45°. Immerga subito i cloni così preparati nel gel radicante e li inserisca nel substrato di coltivazione.

3. Igiene insufficiente

Muffe, parassiti o virus si trasmettono facilmente da una pianta all’altra durante la propagazione per talea e possono distruggere l’intero raccolto futuro. Per questo, rispetti le regole igieniche di base e lavori sempre con strumenti puliti e sterili. Durante la propagazione per talea non fumi e indossi guanti monouso.

Come evitare questo errore? Lavori in un ambiente pulito, utilizzi guanti e bisturi monouso, che dovrà nuovamente sterilizzare prima di ogni taglio su una nuova pianta. Un prodotto sterilizzante adatto è l’alcol etilico o Purolyt.

4. Umidità e temperatura inadeguate

I cloni appena ottenuti hanno bisogno di aria umida per non appassire; tuttavia, un’umidità eccessivamente elevata rallenta la radicazione e aumenta il rischio di diffusione delle muffe. Anche una temperatura sufficientemente elevata è importante.

Come evitare questo errore? Monitori la temperatura e l’umidità con un termometro con igrometro. Faccia radicare le talee in una serra in plastica (propagatore), dove mantenga l’umidità tra il 75 e l’85% e la temperatura tra 24 e 27 °C.

5. Condizioni di illuminazione errate

Per svilupparsi correttamente, le talee hanno bisogno di luce, ma un’illuminazione troppo intensa o uno spettro luminoso inadeguato possono rallentare la radicazione e stressare le piantine. La luce diretta e troppo forte aumenta l’evaporazione dell’acqua dalle foglie, che poi appassiscono. Al contrario, in caso di luce insufficiente, i fusti delle piantine tenderanno ad allungarsi verso l’alto.

Come evitare questo errore? Per la radicazione delle talee, utilizzi una luce di intensità media (100–200 µmol/m²/s) con spettro bianco-blu. Sono ideali speciali pannelli LED o lampade fluorescenti a basso consumo. Dopo la comparsa delle prime radici, può aumentare l’intensità luminosa affinché i cloni si acclimatino più rapidamente a un’illuminazione più intensa.

6. Errori durante l’acclimatazione

Uno degli errori più comuni consiste nel trapiantare le talee troppo presto e nell’acclimatarle insufficientemente al nuovo ambiente. Se inserisce nel substrato di coltivazione talee con un apparato radicale non ancora sviluppato, probabilmente appassiranno. Allo stesso modo, un cambiamento improvviso delle condizioni, in particolare una riduzione dell’umidità dell’aria, può stressare le piante.

Come evitare questo errore? Prima di trapiantare le talee, attenda che le radici attraversino il cubetto o il cilindro di propagazione. Questo dovrebbe richiedere da una a due settimane. Durante la radicazione, apra gradualmente le aperture di ventilazione del propagatore, affinché le piante si abituino a un’umidità dell’aria inferiore.

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Le serre sono spesso associate alla raccolta di pomodori, peperoni o cetrioli freschi coltivati in casa. Tuttavia, la coltivazione di diversi tipi di ortaggi, frutta ed erbe aromatiche in serra segue principi consolidati dall’esperienza, che i coltivatori esperti rispettano per poter gioire di un raccolto abbondante una o anche due volte all’anno. Scoprite i vantaggi e le difficoltà della coltivazione in serra.

Vantaggi della coltivazione in serra

Qual è il principale vantaggio delle serre rispetto alla coltivazione in aiuole non protette in giardino o in un piccolo appezzamento? La risposta numero uno è: condizioni di coltivazione ottimali, alle quali alcune specie di piante molto apprezzate sono particolarmente sensibili. In serra, infatti, a differenza della coltivazione esclusivamente outdoor, è possibile mantenere costanti la temperatura e l’umidità. Le serre proteggono inoltre le piante dalle condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o piogge torrenziali. (In fondo all’articolo troverete un link a un articolo dedicato ai diversi fattori di stress dannosi per le piante.) Le serre permettono così alle piante di crescere più rapidamente e ai frutti di maturare prima. I coltivatori sfruttano questo vantaggio soprattutto per la coltivazione di ortaggi stagionali. Alcune varietà di ortaggi sono difficili, se non impossibili, da coltivare adeguatamente senza una serra. Se avete una serra in giardino, avrete invece molte più possibilità per quanto riguarda le varietà da coltivare.

Il nostro CONSIGLIO: anche una novità high-tech olandese aiuta i coltivatori a raggiungere condizioni ottimali nelle serre: il sensore intelligente TechGrow S-2 CO2. Vi consigliamo vivamente anche altri dispositivi esclusivi di questo produttore! Ad esempio, i moderni timer per i vostri sistemi di irrigazione.

Un altro vantaggio della coltivazione in serra è naturalmente il risparmio di energia elettrica, poiché per quanto riguarda l’illuminazione delle piante non avete bisogno di una fonte di luce artificiale e potete sfruttare il sole, che illumina gratuitamente le piante e la cui luce viene amplificata dai vetri puliti (vedere più avanti).

Un ulteriore vantaggio della coltivazione in serra consiste nell’anticipo. Che cosa intendiamo? Come abbiamo accennato all’inizio, è possibile raccogliere anche due volte all’anno. Questo è dovuto al fatto che, mentre nelle aiuole all’aperto piantiamo ad esempio pomodori o peperoni generalmente solo nel corso del mese di maggio, quando il clima è sufficientemente caldo, la serra offre ai coltivatori un anticipo fino a due mesi; per questo le varietà di ortaggi più resistenti vengono comunemente piantate già a marzo.

Arieggiare, arieggiare, arieggiare 

Arieggiare, arieggiare: proteggete le piante dalla formazione di muffe... Non solo per questo il regolare ricambio d’aria dovrebbe essere una pratica essenziale nella coltivazione in serra. In caso contrario, si crea automaticamente un ambiente nel quale, in parole semplici, le piante respirano con difficoltà. All’interno dell’area di coltivazione si forma un’umidità eccessiva, che può favorire l’attacco di muffe o di altre malattie fungine. Un errore comune consiste anche nell’affidarsi a una sola apertura di ventilazione. È sempre necessario aprire almeno due finestre per garantire una circolazione sufficiente dell’aria all’interno della serra. Nelle giornate più calde è possibile aprire le porte, ma ricordate che quanto più grande è l’apertura di ventilazione, tanto più facilmente i parassiti riusciranno a entrare. Dopotutto, una serra non è un grow box, quindi è importante adottare una prevenzione efficace. Leggete anche l’articolo: Come affrontare i parassiti? Un aiuto eccellente è soprattutto il noto trattamento Canna CURE. D’altra parte, aprendo le aperture di ventilazione, comprese le porte, offriamo agli insetti volanti utili, ovvero agli impollinatori, la possibilità di entrare nella serra: qui potranno svolgere il loro compito naturale e aiutarci a ottenere un raccolto straordinario. Riassumendo:

• Arieggiate bene, abbinando una prevenzione efficace.
• L’apertura di almeno due aperture di ventilazione sui lati opposti della serra garantisce la circolazione naturale dell’aria nell’area di coltivazione.
• In primavera arieggiate solo durante il giorno, quando le temperature esterne raggiungono i valori massimi, e ricordate di chiudere le aperture di ventilazione durante la notte, affinché lo sviluppo delle vostre piante non venga compromesso dalle variazioni notturne della temperatura. A proteggerle vi aiuterà anche il riscaldamento per serre (vedere più avanti).

Sfruttate al massimo lo spazio

L’utilizzo efficiente dello spazio nella serra permette di moltiplicare la quantità di frutti gustosi o di erbe aromatiche profumate che potrete raccogliere. A questo scopo, nelle serre vengono installate scaffalature o mensole. Gli appassionati di fai da te possono anche realizzarle autonomamente. Il materiale, infatti, non è importante quanto la stabilità, perché il terreno umido ha un peso considerevole. Sono perfette, tra l’altro, per la pre-coltivazione delle piantine in vasi. Alcune scaffalature sono pieghevoli, altre no. Il vantaggio delle scaffalature pieghevoli è che in seguito non ostacolano le piante più sviluppate. Sotto le scaffalature non pieghevoli è possibile coltivare ortaggi più bassi e allestire un ulteriore livello sulle scaffalature, dove collocare fioriere con basilico e altre specie di piante termofile. È ideale che le scaffalature presentino diverse aperture attraverso le quali l’aria in movimento possa raggiungere anche il livello inferiore.

Consigli sui vasi per un apparato radicale sano e rese più elevate

I vasi in tessuto sono realizzati all’insegna della sostenibilità. Dopo la raccolta potete semplicemente lavarli e riutilizzarli per un nuovo ciclo di coltivazione. A differenza dei vasi in plastica, non vi è il rischio che il contenitore di coltivazione si degradi e potrete garantire alle piante un drenaggio perfetto del substrato e una sua corretta aerazione, ovvero un apporto superiore di ossigeno alle radici. Leggete l’articolo: Quando è preferibile scegliere i vasi in tessuto invece di quelli in plastica? Tra i vasi in plastica, per un eccellente sviluppo dell’apparato radicale consigliamo i vasi HERCULES aerati. Nell’immagine si può vedere chiaramente quanto bene crescano le radici delle piante al loro interno.

Alcuni coltivatori preferiscono le aiuole in serra, che completano con vasi sospesi per sfruttare al massimo lo spazio di coltivazione. Se decidete di coltivare le piante nelle aiuole all’interno della serra, non dimenticate di procurarvi un substrato di qualità per il terreno substrato e di sostituirlo o, se necessario, rivitalizzarlo regolarmente. La rivitalizzazione del substrato è il tema dell’articolo: Come e perché rivitalizzare il substrato? La rivitalizzazione e la sostituzione regolari del substrato esausto nelle aiuole della serra fanno parte di un’importante prevenzione contro la formazione di muffe e l’attacco di parassiti alle piante. Se la vostra priorità è raccogliere frutti gustosi di qualità biologica, vi consigliamo ad esempio BioNova Bio Soilmix.

Vantaggi e difficoltà dell’effetto serra

Questo processo, che conosciamo già dai tempi della scuola, permette alle piante di crescere più rapidamente e di sviluppare frutti che maturano anch’essi più velocemente. Per questo gli ortaggi da frutto sono generalmente il tema principale nelle serre. Attraverso il vetro penetrano nella serra radiazioni a onde corte che generano calore, il quale viene trattenuto molto bene al suo interno. I coltivatori e i giardinieri sfruttano questo fenomeno ogni anno già all’inizio della primavera per la pre-coltivazione delle piantine. Sebbene l’effetto serra sia vantaggioso nella maggior parte delle situazioni, si dice che il troppo stroppi. Questo vale anche per una quantità eccessiva di sole, i cui raggi vengono amplificati dal vetro. Durante i caldi mesi estivi è necessario fare attenzione affinché all’interno della serra non si raggiungano temperature estreme. Nel nostro e-shop potete scegliere tra numerosi dispositivi per la misurazione della temperatura e dell’umidità.

Riscaldamento della serra

Proteggete le vostre piante in serra da improvvisi cali di temperatura o dalle basse temperature notturne e garantite loro un ambiente stabile con un riscaldatore speciale.

Consigliamo gli affidabili elementi riscaldanti tubolari LightHouse ECOHEAT, realizzati appositamente per la coltivazione in serra in quattro varianti. È sufficiente scegliere la potenza desiderata tra (45 W, 80 W, 135 W o 240 W), in base alle dimensioni della serra.

I pratici elementi riscaldanti possono essere facilmente fissati alla parete della serra, ma possono anche essere collocati direttamente accanto alle piante senza alcun problema, poiché sono resistenti agli spruzzatori e agli schizzi d’acqua. Nell’immagine sono visibili entrambe le possibilità.

Il riscaldamento per serre sarà sicuramente utile anche per svernare in sicurezza le piante trasportabili.

Il riscaldamento della serra è certamente un valido supporto allo sviluppo delle piante durante i mesi più freddi, ma non dimenticate che, per coltivare piante in serra durante l’inverno, oltre al riscaldamento dovrete procurarvi anche un’illuminazione artificiale sufficientemente potente. Riscaldare un ambiente ampio insieme all’illuminazione artificiale è già un’operazione piuttosto costosa. La coltivazione per tutto l’anno di qualsiasi specie di pianta con illuminazione artificiale è inoltre possibile grazie alle tende di coltivazione di diverse dimensioni, che vi permettono di raccogliere comodamente a casa dalla primavera all’inverno.

Vetri puliti e uccelli

Mantenendo costantemente i vetri perfettamente puliti, massimizzerete l’efficacia dei raggi solari che attraversano il vetro e raggiungono le piante fotosintetizzanti. In altre parole, sarebbe certamente un peccato lasciare che i vostri sforzi vengano ostacolati da uno strato di polvere o da altre impurità provenienti dall’ambiente circostante. Ad esempio, le insalate che, a causa dello strato di polvere sulla serra, non assorbono i raggi luminosi con sufficiente intensità tendono ad accumulare nitrati.

Tuttavia, ogni eccesso è dannoso e, per quanto riguarda le difficoltà legate alla coltivazione delle piante in serra, è necessario prestare particolare attenzione soprattutto in estate. Abbiamo già parlato dell’effetto serra. Il calore che si accumula all’interno della serra potrebbe danneggiare le piante; vale quindi la pena adottare procedure collaudate, come applicare sulla superficie della serra una vernice protettiva a base di calce, che dopo la stagione può essere rimossa abbastanza facilmente con acqua e aceto. Queste vernici sono generalmente economiche e non dovete temere di danneggiare in alcun modo i vetri.

Per quanto riguarda i vetri trasparenti, infine, è bene non sottovalutare la velocità e non sopravvalutare la capacità percettiva degli uccelli che sorvolano il terreno sul quale si trova la vostra serra. Un po’ di vernice traslucida o degli adesivi UV sui vetri proteggeranno la vita degli uccelli e allo stesso tempo preverranno i danni.

Se avete domande sulla coltivazione in serra, saremo lieti di consigliarvi al noto indirizzo e-mail info@higarden.eu. Naturalmente, questo vale anche per la scelta dei prodotti adatti, che vi faciliteranno notevolmente il lavoro in serra e aumenteranno le rese. Siamo qui per Lei!

Consigliamo inoltre questi prodotti:

• BioNova VitaSol
• Fertilizzanti Shogun
• Spugna per la radicazione / cubetto per piantine ROOT!T

Da leggere anche:

• Lo stress danneggia anche le piante, ovvero gli stress abiotici delle piante 
• Organics Nutrients: grandi rese in modo naturale
• Come coltivare in outdoor?

Le difficoltà nella germinazione dei semi non riguardano solo i coltivatori alle prime armi, ma anche i grower più esperti. Spesso ciò accade perché, per inesperienza, commettono alcuni degli errori più comuni durante la germinazione dei semi. Anche Lei rientra in questa categoria? Scopra come evitarli e far germinare i semi come un professionista.

Nelle righe seguenti ci occuperemo anche di piccoli errori che possono però influire drasticamente sul successo della germinazione. Se desidera apprendere le basi, legga l'articolo La germinazione indoor dalla A alla Z.

1. Semi vecchi o di scarsa qualità

I semi troppo vecchi o conservati in modo scorretto hanno una probabilità molto più bassa di germinare con successo. Sebbene alcuni semi possano rimanere vitali anche per molti anni, le condizioni di conservazione svolgono un ruolo fondamentale. Se sono esposti all'umidità, al calore o alla luce, il loro potere germinativo diminuisce rapidamente. Inoltre, i semi economici o ottenuti da una selezione di scarsa qualità possono presentare difetti genetici o essere contaminati da agenti patogeni

Come evitarlo? Scelga i semi esclusivamente da fornitori affidabili e li conservi in un luogo asciutto, fresco e buio. L'ideale è un contenitore ermetico riposto in frigorifero con un assorbitore di umidità.

2. Temperatura inadeguata ed eccessiva umidità

Per germinare, i semi hanno bisogno di una temperatura adeguata. Se la temperatura è troppo bassa, la germinazione rallenta o si arresta completamente. Al contrario, una temperatura elevata può danneggiare i semi e impedirne la crescita. Anche un'umidità eccessiva può compromettere la germinazione. I semi hanno bisogno di una quantità sufficiente di acqua per germinare, ma non di tanta da iniziare a marcire.

Come evitarlo? La temperatura ideale per la germinazione della maggior parte delle piante è compresa tra 22-26 °C. Se coltiva in un ambiente più freddo, può essere utile un tappetino riscaldante o un propagatore riscaldato. È importante anche mantenere un'umidità corretta: un ambiente troppo secco provoca l'essiccazione dei semi, mentre un substrato eccessivamente bagnato può farli marcire. Pertanto, arieggi regolarmente il propagatore per eliminare l'umidità in eccesso.

3. Substrato inadeguato

Molti coltivatori commettono l'errore di far germinare i semi nel normale substrato da giardinaggio, che spesso è troppo pesante o contiene una quantità eccessiva di sostanze nutritive. Un substrato inadeguato ostacola la crescita delle radici e può trattenere troppa acqua, provocando la marcescenza dei semi o l'appassimento dei germogli.

Come evitarlo? Utilizzi substrati leggeri e ariosi o cubetti per la germinazione, appositamente progettati per questo scopo. I cubetti in lana di roccia o le loro alternative organiche (Eazy Plug) rappresentano una buona scelta. Eviti i substrati contenenti grandi quantità di fertilizzanti: le piantine giovani sono sensibili all'eccesso di sostanze nutritive e possono morire.

4. Mancanza di ossigeno intorno ai semi

Molti coltivatori non si rendono conto che, oltre all'umidità, i semi hanno bisogno anche di una quantità sufficiente di ossigeno. Se rimangono immersi nell'acqua troppo a lungo o si trovano in un substrato troppo bagnato e compatto, possono iniziare a marcire ancora prima di germinare.

Come evitarlo? Se fa germinare i semi in acqua, non li lasci mai a bagno per più di 12-24 ore. Dopodiché, li trasferisca in un substrato umido che consenta una sufficiente aerazione. Quando sceglie il substrato, si assicuri che non sia troppo compatto e che mantenga un equilibrio ottimale tra ariosità e umidità. Prima della germinazione può inoltre trattare i semi con una soluzione al 3% di perossido di idrogeno, che eliminerà eventuali agenti patogeni. Può utilizzare anche stimolatori della germinazione o prodotti contenenti funghi micorrizici, ma non li combini con il perossido.

5. Profondità di semina non corretta

La semina dei semi a una profondità non corretta può influire significativamente sulla loro germinazione. Se vengono interrati troppo in profondità, possono avere difficoltà a raggiungere la superficie. Al contrario, se vengono seminati troppo superficialmente, possono seccarsi rapidamente o essere spostati dall'acqua di irrigazione.

Come evitarlo? Rispetti la regola secondo cui i semi dovrebbero essere interrati a una profondità pari a circa il doppio delle loro dimensioni. I semi piccoli, come ad esempio quelli di lattuga, devono solo essere leggermente coperti con un sottile strato di substrato o vermiculite. I semi più grandi possono essere interrati un po' più in profondità, ma sempre in modo che abbiano energia sufficiente per raggiungere la superficie.

6. Luce insufficiente o eccessivamente intensa

La luce svolge un ruolo fondamentale durante la germinazione, ma non tutti i semi ne hanno bisogno. Alcuni germinano alla luce, mentre altri necessitano del buio. Se le piantine giovani ricevono una luce troppo intensa, possono indebolirsi ed essere più soggette a deformazioni nella crescita.

Come evitarlo? Si informi se i Suoi semi hanno bisogno di luce o di buio per germinare. Ad esempio, la lattuga germina meglio alla luce, mentre i pomodori e i peperoni germinano al buio. Una volta germinati, garantisca loro un'illuminazione moderata e uniforme. Le lampade TLED con spettro per la crescita sono eccellenti per la germinazione. Imposti l'apparecchio in modo che i semi in germinazione ricevano almeno 18 ore di luce al giorno.

7. Concimazione eccessiva

Le piantine giovani sono molto sensibili all'eccesso di sostanze nutritive e, se vengono concimate troppo presto o con una concentrazione elevata, le radici possono danneggiarsi. Questo si manifesta con le punte delle foglie bruciate e l'essiccazione.

Come evitarlo? Rimandi la prima concimazione delle piante alla seconda settimana dopo la germinazione dei semi. Se utilizza fertilizzanti minerali, inizi con una concentrazione molto bassa (circa 1/4 della dose raccomandata). Osservi la reazione delle piante e aumenti gradualmente le dosi.

Desidera saperne di più sulla coltivazione indoor e apprendere moderne tecniche di giardinaggio? Non esiti a visitare il nostro blog per coltivatori, dove troverà consigli, suggerimenti e guide per coltivatori principianti ed esperti.

L’irrigazione a goccia, la microirrigazione o, più semplicemente, il DRIP: sono tutte denominazioni ormai consolidate tra i coltivatori per indicare il classico metodo di irrigazione delle piante basato sull’erogazione economica dell’acqua. Scopra come funziona e quali vantaggi offre ai coltivatori!

Oltre a ottenere un consumo minimo di acqua, con l’irrigazione a goccia renderà il processo di irrigazione notevolmente più efficiente. A maggior ragione se coltiva un numero elevato di piante.

Se si aspetta un raccolto abbondante nel vero senso della parola dal Suo giardino o magari dalla Sua serra, è arrivato il momento di dire addio all’irrigazione manuale! Il metodo a goccia, ovvero il drip, trova applicazione anche nella coltivazione di erbe aromatiche comodamente a casa o, al contrario, in agricoltura su larga scala.

Maggiore è la scala, maggiore è il risparmio d’acqua. E nel lungo periodo il risparmio idrico si farà sempre sentire. Oltre all’aspetto economico, naturalmente, c’è anche quello ecologico. Con un sistema di irrigazione a goccia non sprecherà certamente l’acqua di irrigazione. Alla fine dell’articolo esamineremo anche quanto siano importanti le caratteristiche dell’acqua con cui irriga le Sue piante, così come la qualità della fonte idrica.

Che cos’è il drip e come funziona in pratica l’irrigazione a goccia?

A volte il drip può sembrare inutilmente complicato ai coltivatori alle prime armi, ma in realtà è vero il contrario. Procediamo quindi con ordine. Da quali elementi è composto il sistema di irrigazione a goccia?

• Fonte d’acqua (serbatoio, pozzo, rete idrica).
• Pompa (vedere l’immagine, ad eccezione dell’utilizzo di un rubinetto dell’acqua)
• Distribuzione dell’acqua, ovvero una rete di tubicini (capillari e tubi), collegati alla fonte d’acqua. Alle estremità dei capillari vengono collegati gli aghi di irrigazione, che vengono inseriti nel terreno.
• Riduzioni, raccordi, tappi, valvole e vari componenti sagomati (raccordi, connettori).

Assemblaggio dell’irrigazione a goccia: come procedere?

• Per assemblare l’irrigazione a goccia, il coltivatore deve innanzitutto disporre il tubo intorno alle piante in modo che non si incroci né si aggrovigli in alcun punto, permettendo così all’acqua con le sostanze nutritive, spinta dal serbatoio o dal pozzo da una pompa dotata di portata e prevalenza sufficienti, di scorrere uniformemente nel sistema di irrigazione.
• Successivamente entra in gioco il punzone, con il quale praticherà nel tubo i fori nei punti ideali per l’irrigazione. Oltre ai normali punzoni, può semplificare il lavoro utilizzando il punzone a leva. Per i sistemi di irrigazione a goccia più piccoli, con una parete sottile del tubo di distribuzione e solo pochi fori, è sufficiente il punzone da 3 mm.
• Per tagliare il tubo di irrigazione a goccia si utilizza un tagliatubi.
• Già quando pratica i fori, tenga presente che l’acqua con le sostanze nutritive deve essere portata il più vicino possibile alle radici delle piante. Questo è possibile grazie ai capillari terminali. I capillari terminali „Basic” sono disponibili sotto forma di aghi capillari. Molti coltivatori, tuttavia, non rinunciano ai distributori capillari multipli con aghi terminali (Topspin). È fondamentale anche collegare correttamente il sistema, come si vede nell’immagine. In questo modo eviterà perdite d’acqua con preziose sostanze nutritive. Durante il collegamento, presti quindi particolare attenzione soprattutto al corretto posizionamento della guarnizione.
• Poiché attraverso gli aghi capillari l’irrigazione arriva sotto la superficie, direttamente nel substrato, non si verifica più l’evaporazione della soluzione nutritiva nell’aria. L’elevato tasso di evaporazione dell’acqua è tipico proprio dell’irrigazione manuale, ormai superata da tempo, che a ogni ciclo di coltivazione comporterebbe un consumo d’acqua sproporzionatamente maggiore rispetto alla realizzazione di un sistema drip.

Non dobbiamo dimenticare che cosa si intende per irrigazione a goccia a pressione capillare. Si tratta di un’irrigazione a goccia che funziona con una pressione dell’acqua più elevata, precisamente da 0,5 bar in su. A ciò è associata anche una maggiore altezza della colonna d’acqua: l’equivalente di 0,5 bar è una colonna d’acqua di 5 m. È vantaggiosa per brevi reti di distribuzione dell’acqua fino a una distanza di circa 2 metri e per l’irrigazione di poche piante. Lo svantaggio dell’irrigazione a goccia a pressione è però la distribuzione non uniforme della soluzione nutritiva alle singole piante. Nei sistemi drip di questo tipo, i coltivatori utilizzano quindi le valvole di pressione (vedere l’immagine), che con pochi euro garantiscono a tutte le piantine del sistema un’irrigazione regolare e della stessa intensità, indipendentemente dalla distanza dalla fonte d’acqua e dall’altezza della colonna d’acqua che parte dalla pompa. Le diverse varianti di gocciolatori con valvola di pressione si differenziano tra loro per la quantità d’acqua erogata in un’ora. Se decide di optare per l’irrigazione a goccia a pressione, non dimentichi che è necessario scegliere una pompa con una prevalenza superiore alla pressione di avvio. Se la pressione di avvio è di 0,5 bar, scelga una pompa con una prevalenza di almeno 0,6 bar dopo aver sottratto il dislivello all’interno dell’intero sistema.

IL NOSTRO CONSIGLIO: Quando lavora con un sistema a goccia, in molte situazioni può rivelarsi utile il pratico nastro impermeabile.

Irrigazione a goccia automatica

Avere un sistema DRIP è un vantaggio. Ma automatizzarlo Le farà risparmiare ancora più tempo ed energia. E ci permettiamo di affermare che, soprattutto in estate, la programmazione automatica dell’irrigazione è assolutamente indispensabile. Otterrà inoltre intervalli e frequenza di irrigazione precisi in base alle esigenze del momento o, ad esempio, alla varietà di piante coltivata.

Può quindi integrare normalmente il Suo sistema di irrigazione a goccia con un timer o, eventualmente, con programmatori per l’irrigazione ancora più avanzati. Questa categoria è dominata senza dubbio dai prodotti affidabili TechGrow:

• Timer a secondi e a intervalli
• Timer a secondi PRO
• Timer a intervalli PRO

I timer a intervalli e a secondi del marchio TechGrow consentono un’irrigazione precisa non solo nei sistemi drip, ma sono perfetti anche nei sistemi di irrigazione basati sul principio dell’allagamento o nei sistemi Aero.

Anche l’irrigazione solare automatica si è dimostrata utile per gli appassionati di giardinaggio e i coltivatori che si prendono cura delle proprie piante in serra.

Per i coltivatori domestici che utilizzano una tenda di coltivazione per coltivare erbe aromatiche, può essere utile il drip in idroponica, risolta perfettamente su scala ridotta dai sistemi idroponici Atami Wilma.

Ai coltivatori esperti e ai professionisti conviene esplorare le possibilità offerte da GroLab per quanto riguarda l’automazione dei processi di coltivazione.

Per automatizzare i sistemi idroponici si utilizza anche un interruttore a galleggiante con passacavo.

Acqua di qualità e una fonte idrica adeguata: sono la base assoluta dell’irrigazione a goccia!

Non solo per quanto riguarda l’irrigazione a goccia, ma anche in generale per l’idroponica, sia che si dedichi alla coltivazione indoor o outdoor, è certamente opportuno riflettere sulla seguente domanda, così importante da essere diventata il tema di un articolo dedicato: Con quale acqua irriga le Sue piante? Le caratteristiche qualitative dell’acqua hanno infatti un’enorme influenza sulla qualità del raccolto e sui risultati della coltivazione. Un’acqua limpida e priva di ogni sedimento è un presupposto fondamentale per ottenere un raccolto di qualità. I sedimenti presenti nell’acqua probabilmente causeranno l’ostruzione dei tubicini e altri problemi, rendendo inefficace la coltivazione idroponica in giardino, in serra o magari all’interno di un growbox. Allo stesso modo, se la fonte dell’acqua utilizzata per l’irrigazione è contaminata in qualche modo, sarà necessario procedere al trattamento e alla filtrazione dell’acqua.

Il trattamento dell’acqua viene effettuato nella pratica di coltivazione a diversi livelli:

• Regolazione del pH.
• Osmosi inversa (RO) è la soluzione più efficace per eliminare praticamente tutte le impurità di origine organica e inorganica. Anche su questo tema consigliamo un articolo dedicato. Le unità a osmosi inversa più avanzate sono in grado di effettuare anche la deionizzazione completa dell’acqua, condizione naturalmente ideale.
• Filtri per l’acqua. Se la base della Sua irrigazione è l’acqua del rubinetto proveniente dalla rete idrica comunale, che spesso contiene cloro in quantità molto dannose per le piante, può essere utile anche un filtro a carbone per l’acqua. Un filtro meccanico trattiene i sedimenti più grandi. Il filtro per acqua Inline Irritec è adatto a qualsiasi sistema idrico. Per i sistemi di irrigazione a goccia è destinato il filtro di sicurezza con connettori a innesto; entrambi i componenti sono spesso anche elementi importanti della rete di distribuzione dell’acqua (vedere sopra). Nei luoghi in cui vi sono grandi dislivelli tra il serbatoio e i vasi, è opportuno utilizzare una valvola a clapet, ovvero una valvola di non ritorno.

A cosa prestare attenzione per quanto riguarda il drip?

Sebbene l’irrigazione a goccia non presenti veri e propri svantaggi, l’esperienza di innumerevoli coltivatori dovrebbe essere un motivo sufficiente per tenere presenti anche le seguenti osservazioni pratiche:

• Se dispone di un sistema drip all’aperto in giardino, spesso è esposto agli „attacchi” di roditori o di altri parassiti, oppure diventa oggetto dell’attenzione indesiderata degli animali domestici. Per questo motivo, e non solo, controlli regolarmente il sistema drip lungo tutta la sua lunghezza, verificando che tutto sia in ordine e che non si siano verificati danni. Può evitare questi ultimi anche assicurandosi che vicino ai tubi non vi siano oggetti appuntiti e che i tubi non passino sopra spigoli taglienti.
• L’irrigazione in senso stretto, cioè acqua con fertilizzanti disciolti. Ed è proprio questo il motivo per cui, prima dell’inizio di ogni ciclo di coltivazione, è importante effettuare una manutenzione regolare del sistema drip. È sufficiente risciacquare accuratamente la rete di distribuzione dell’acqua utilizzando prodotti come OxyPlus o T.A. FlashClean (in precedenza G.H. FloraKleen).

Se desidera chiederci qualsiasi cosa sull’irrigazione a goccia, siamo a Sua disposizione al noto indirizzo e-mail info@higarden.eu e saremo lieti di rispondere alle Sue domande. Saremo inoltre felici di consigliarLa nella scelta di prodotti specifici per un sistema drip efficiente e affidabile.

Consigliamo inoltre i seguenti prodotti:

• BioNova Boost Pack
• Sistemi idroponici Atami Wilma
• Unità a osmosi inversa MAXQUARIUM

Che cosa leggere dopo?

• Idroponica – che cosa comporta e come iniziare?
• Idroponica facile: NFT
• Idroponica facile: EBB & FLOW

Le nostre piantine si godono gli ultimi raggi estivi e nell’aria si diffonde il profumo del raccolto in maturazione. La raccolta si avvicina e tutto il lavoro svolto può finalmente iniziare a dare i suoi frutti. Per ottenere il massimo dal raccolto, avrà bisogno degli strumenti giusti. Le proponiamo prodotti collaudati e consigli grazie ai quali potrà raccogliere come un professionista.

Forbici

Forbici da giardinaggio di qualità con punta sottile dovrebbero far parte dell’attrezzatura di base di ogni coltivatore. Potrà utilizzarle non solo durante la raccolta, ma anche per potare e modellare le piante o per la clonazione. Desideriamo sottolineare che, in questo caso, le forbici per la carta o da manicure non sono un sostituto adeguato, se vuole evitare di ritrovarsi con un’infiammazione del tunnel carpale. Per i lavori più impegnativi, come gli steli spessi e le foglie grandi, sono adatte le grandi forbici da giardinaggio con molla, per le quali può scegliere una variante con lame dritte o con lame curve. Per la pulizia più delicata e il trimming, la soluzione migliore sono le forbici da sfoltimento o le Mini Clipper.

Dispositivi di protezione

La resina di alcune piante può provocare, a contatto diretto con la pelle, una lieve reazione allergica simile a quella causata da un’ustione da ortica. Durante la raccolta e la manipolazione delle piante, protegga le mani con guanti monouso in nitrile o in vinile. È inoltre consigliabile indossare abiti lunghi che coprano gli avambracci e, se la stagione è stata particolarmente produttiva e dovrà affrontare una vera e propria giungla, potrebbe rivelarsi utile anche una tuta protettiva. Infine, ecco il nostro consiglio segreto. La resina può aderire a qualsiasi superficie e il modo più semplice per rimuoverla dagli strumenti, dalle mani o dagli abiti è utilizzare alcol etilico puro.

Raccolta e trimming

La maggior parte dei coltivatori non utilizza le piante intere e durante la raccolta deve separare le parti utili, cioè i fiori, da quelle che verranno utilizzate in altro modo o scartate, come steli e foglie. Durante il trimming, ovvero la pulizia, l’obiettivo è rimuovere dal prodotto finale tutte le foglioline in eccesso, migliorandone la qualità e contribuendo a prevenire la formazione di muffe durante l’essiccazione. I fiori possono essere puliti prima dell’essiccazione, con il wet trim, oppure dopo l’essiccazione, con il dry trim. In entrambi i casi, dovrà dedicare da alcune unità a diverse decine di ore al lavoro con le forbici e, se desidera risparmiare la schiena, conviene investire in un vassoio per il trimming, che inoltre raccoglie la preziosa resina che cade dai fiori durante la raccolta. Per i coltivatori più esperti e per i più pigri sono disponibili i trimmer meccanici e i trimbag, che svolgeranno al posto Suo una buona parte del lavoro.

Essiccazione

Le erbe essiccate correttamente conservano forza, aroma e proprietà benefiche anche durante la conservazione a lungo termine, senza il rischio di formazione di muffe o di deterioramento. Il luogo migliore per essiccare le erbe o anche i funghi è un ambiente buio e ben ventilato, con una temperatura intorno ai 20 °C e un’umidità dell’aria di circa il 40-50%.  Faccia attenzione alla polvere o ad altre impurità che potrebbero compromettere il prodotto finale. Le reti per essiccazione sono pratiche e garantiscono un’essiccazione uniforme del materiale. Se lavora il raccolto in casa e La infastidisce l’odore sgradevole che potrebbe disturbare chi vive nelle vicinanze, essicchi il raccolto in una tenda di coltivazione, ventilata tramite un ventilatore con filtro antiodore a carboni attivi.

Conservazione

In condizioni adeguate, saranno necessarie circa due settimane o un mese affinché i fiori si asciughino sufficientemente e siano pronti per essere conservati. Se desidera che le erbe mantengano il loro aroma, consigliamo di conservarle in un luogo buio e fresco, all’interno di barattoli con coperchio ermetico, da aprire regolarmente, almeno una volta alla settimana, per alcuni minuti, così da eliminare l’umidità in eccesso. In questo modo eviterà la formazione di muffe e la degradazione del materiale essiccato. Per preservarne la qualità, è importante che il materiale vegetale non si asciughi completamente. Per mantenere un’umidità adeguata, utilizzi i sacchetti Integra Boost o Boveda.

E qualcosa in più: come estrarre la resina

Alcuni coltivatori cercano continuamente nuovi modi per intensificare ulteriormente il piacere offerto dall’aroma delle erbe. Per chi desidera assaporare un profilo terpenico puro, esiste l’estrazione della resina, grazie alla quale è possibile ottenere concentrati di qualità come il rosin e altri prodotti. Esistono diversi metodi di estrazione, come la setacciatura meccanica o l’utilizzo di solventi, tra cui il DME, ma il prodotto più puro si ottiene sicuramente attraverso la separazione in acqua. Questo metodo consiste nell’immergere in acqua fredda il materiale essiccato ricco di resina, in modo che le ghiandole resinose, chiamate tricomi, si separino dal materiale vegetale e possano essere successivamente raccolte attraverso una serie di setacci con aperture microscopiche. Per iniziare sono sufficienti i sacchetti per l’estrazione in acqua Urban Bubble Bags e alcuni secchi. Se desidera risparmiare fatica durante la miscelazione e ottenere il massimo dal materiale essiccato, consigliamo di dotarsi di una lavatrice per la separazione del polline.

È dispiaciuto che la stagione di coltivazione stia giungendo al termine e vorrebbe coltivare tutto l’anno? Provi la coltivazione indoor delle piante sotto illuminazione artificiale. Scopra come fare sul nostro blog Higarden!