Probabilmente è capitato a ogni coltivatore: seminate i semi e aspettate con trepidazione la comparsa delle prime foglioline. Dopo alcuni giorni, però, sembra che i semi non abbiano alcuna intenzione di germogliare. Dove si è verificato l’errore? I motivi possono essere diversi, quindi analizziamoli da vicino. Nell’articolo di oggi ci concentreremo sulle cause della germinazione lenta e su come prevenirla.
Prima di rispondere alla domanda su quale possa essere la causa della germinazione lenta, chiediamoci quanto velocemente dovrebbero germogliare i semi. La velocità di germinazione dipende da diversi fattori, come la temperatura, l’umidità, la quantità di luce, ma anche la specie. Mentre alcuni semi possono germogliare già il secondo giorno dopo la semina, altri possono impiegare anche diverse settimane. Pertanto, sia paziente e verifichi qual è il tempo di germinazione tipico per la specie in questione.
La temperatura ha un’enorme influenza sulla germinazione e la maggior parte dei semi germoglia meglio a temperature comprese tra 22 e 26 °C. In natura, l’aumento delle temperature rappresenta per i semi un segnale del risveglio. Se fa troppo freddo, il processo di germinazione può durare molto più a lungo oppure arrestarsi completamente. Anche le oscillazioni di temperatura rappresentano un problema, soprattutto quando si fa germinare i semi sul davanzale di una finestra.
Cosa fare:
Posizioni la semina in un luogo caldo con temperatura stabile, ad esempio su un davanzale riscaldato da un termosifone o, ancora meglio, in un propagatore riscaldato.
Utilizzi un tappetino riscaldante, che manterrà i semi al caldo e garantirà una temperatura stabile.
Se semina i semi all’aperto direttamente nel terreno, controlli prima la temperatura con un termometro per il terreno.
Umidità non corretta
È noto che i semi hanno bisogno di acqua e che non germogliano in un substrato asciutto. Molti coltivatori, però, commettono l’errore di far germinare i semi in un substrato troppo bagnato, aumentando il rischio di marciume, muffe e collasso delle piantine. I semi hanno bisogno di un substrato uniformemente umido e allo stesso tempo arieggiato.
Cosa fare:
Durante la germinazione utilizzi dei propagatori, mini serre che mantengono un microclima stabile.
Se il substrato si asciuga troppo rapidamente, lo inumidisca con un nebulizzatore a pressione, per evitare di spostare i semi.
Qualità e età dei semi
A volte la germinazione lenta non dipende da Lei, ma dai semi. I semi vecchi hanno una germinabilità inferiore, soprattutto se non sono stati conservati correttamente, ad esempio alla luce, al caldo o in condizioni di umidità. In questo caso, le prospettive di successo sono basse, ma non del tutto nulle.
Cosa fare:
Se Le sono rimasti ancora dei semi, esegua un test di germinazione. Prenda alcuni semi e li lasci germinare su un batuffolo di cotone o su un tovagliolo di carta.
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Profondità di semina non corretta e substrato pesante
Accade spesso che i semi non germogliati rimangano intrappolati in uno strato di substrato troppo profondo e non riescano a raggiungere la superficie. Il germoglio può spezzarsi oppure esaurire le proprie energie prima di arrivare alla luce. La causa può essere un substrato inadatto o una semina troppo profonda.
Cosa fare:
In generale, vale la regola secondo cui la profondità di semina corrisponde a 2-3 volte la lunghezza del seme.
La germinazione della maggior parte delle piante avviene al buio, ma non appena compaiono le prime foglioline sopra la superficie, queste hanno immediatamente bisogno di luce. Spesso la soluzione migliore è far germinare i semi sotto una lampada per coltivazione. L’illuminazione dovrebbe raggiungere un’intensità compresa tra 50 e 150 µmol/m²/s con un fotoperiodo di 16-18 ore al giorno. La carenza di luce farà crescere più lentamente i germogli, che perderanno colore e inizieranno ad allungarsi.
Cosa fare:
Durante la germinazione e la coltivazione delle piantine utilizzi una lampada per la crescita. A questo scopo sono ottimi i pannelli TLED con spettro per la crescita.
Sospenda la lampada per coltivazione con potenza fino a 120 W a 10-40 centimetri dalle sommità delle piante.
Muffe e collasso delle piantine
Un ambiente umido e caldo è ideale non solo per la germinazione, ma purtroppo anche per muffe e agenti patogeni, per i quali i germogli sono una facile preda. L’infestazione può causare sia una germinazione lenta sia il marciume degli steli, che porta alla morte delle piante.
Cosa fare:
Utilizzi un substrato sterile e contenitori di coltivazione puliti, lavandoli con acqua bollente o con una soluzione disinfettante per coltivatori prima dell’uso.
La germinazione lenta non è un motivo per farsi prendere dal panico. Spesso bastano alcune piccole modifiche perché il successo arrivi. Durante la germinazione controlli la temperatura, l’umidità e la luce e utilizzi un substrato di qualità. La cura corretta dei semi sarà sicuramente ripagata. Se non sa come procedere, dia un’occhiata al blog di coltivazione di Higarden, dove troverà molti consigli e suggerimenti utili per i principianti, oppure si rivolga ai nostri rivenditori esperti.
Nel mondo esistono centinaia di varietà diverse di peperoncini, che si distinguono per piccantezza, forma, colore e dimensioni. Ciò che tutte le varietà di peperoncino hanno in comune è che si tratta di piante esigenti in fatto di calore, con un ciclo di coltivazione piuttosto lungo. Se desidera quindi coltivarle all’aperto nelle nostre condizioni climatiche, è importante iniziare per tempo e farle crescere inizialmente in casa. Le spiegheremo come fare!
Molti di noi hanno imparato ad apprezzare i peperoncini per la loro piccantezza. Questa viene misurata sulla cosiddetta scala di Scoville, chiamata così in onore del chimico americano Wilbur L. Scoville. Mentre il delicatamente piccante Jalapeño raggiunge un valore compreso tra 2.500 e 8.000 SHU, il recente recordman „Pepper X“ arriva a un vertiginoso valore di 3.180.000 SHU, sufficiente a provocare in alcuni individui uno shock anafilattico dopo averlo ingerito. La sensazione pungente è causata da una sostanza chimica chiamata capsaicina, che stimola le terminazioni nervose della bocca e che, secondo alcuni, può avere effetti curativi. Il contenuto di capsaicina dipende soprattutto dal cultivar (varietà selezionata), ma anche dall’età della pianta e dalle condizioni di coltivazione.
Come scegliere la varietà di peperoncino più adatta alla coltivazione
Il peperoncino può essere coltivato in molti modi: all’aperto in vaso o in aiuola, in serra oppure indoor, sotto illuminazione artificiale o in idroponica. Proprio la tecnica di coltivazione scelta influisce maggiormente sulla selezione della varietà di peperoncino più adatta al Suo giardino. Le diverse varietà di peperoncino, infatti, si distinguono non solo per gusto, aspetto e piccantezza, ma anche per la durata del ciclo di coltivazione. Alcune varietà, spesso quelle più piccanti, fioriscono e maturano così lentamente che, se coltivate all’aperto nelle nostre condizioni climatiche, non avrebbero alcuna possibilità di arrivare a maturazione. Le varietà con un periodo di fioritura lungo sono quindi più adatte alla coltivazione indoor sotto illuminazione artificiale. Di seguito presentiamo alcune varietà di peperoncino molto apprezzate, tenendo conto del periodo di fioritura e del metodo di coltivazione più adatto.
Jalapeño è una varietà di peperoncino originaria del Messico che, anche se non La lascerà senza fiato per la sua piccantezza, è facile da coltivare e può essere utilizzata ottimamente in cucina come ingrediente per salse, insalate e nachos, oppure può essere conservata sottaceto in agrodolce o affumicata (chipotle). Le piante raggiungono un’altezza di 1 metro e crescono molto bene sia in pieno sole sia in serra. Il Jalapeño ha un periodo di fioritura e maturazione relativamente breve (80-125 giorni) e si presta alla coltivazione all’aperto.
Bhut Jolokia, conosciuta anche come Ghost Pepper o Naga Jolokia, è una delle varietà di peperoncino più piccanti al mondo. La piccantezza, che dopo il consumo può persistere anche per ore, è accompagnata da un intenso gusto di albicocca e mela. Durante la maturazione, i peperoncini cambiano colore, passando dal verde brillante al rosso scuro, ma alcune varietà possono produrre frutti bianchi, arancioni o color cioccolato. Il Bhut Jolokia è leggermente più impegnativo da coltivare e durante la germinazione richiede una temperatura costante di circa 24-28 °C. Le piante raggiungono un’altezza di 1,2 metri e hanno un periodo di maturazione più lungo. È una varietà adatta alla coltivazione all’aperto, in serra e indoor.
Trinidad Moruga Scorpion è una varietà di peperoncino estremamente piccante originaria di Trinidad. È disponibile in due cultivar, uno dei quali produce frutti di colore rosso brillante e l’altro frutti gialli. Entrambe le varietà hanno la tipica forma con una punta simile al pungiglione di uno scorpione e una buccia molto sottile, sotto la quale si nasconde un’enorme quantità di capsaicina, che può raggiungere fino a 2 milioni di SHU. Questo cultivar di peperoncino è più adatto ai coltivatori esperti. La germinazione dei semi può essere impegnativa e probabilmente non potrà fare a meno di un’stuoia riscaldante. Durante la maturazione, che può richiedere anche più di 160 giorni, sarà necessaria pazienza. Il Trinidad Scorpion è adatto esclusivamente alla coltivazione indoor sotto illuminazione artificiale.
IL NOSTRO CONSIGLIO: Desidera iniziare a coltivare peperoncini, ma Le manca l’attrezzatura necessaria? Abbiamo preparato per Lei dei convenienti kit per la precoltivazione dei peperoncini, che contengono tutto ciò che serve per iniziare, compresi semi di varietà selezionate e un fertilizzante speciale per peperoncini.
Come far germinare i semi di peperoncino
Il periodo giustoper far germinare i semi di peperoncino destinati alla coltivazione all’aperto va da gennaio a marzo. Prima inizierà, meglio sarà. Le piantine avranno un certo vantaggio prima che fuori inizi a splendere il sole con maggiore intensità. Prima di cominciare, si assicuri di avere a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria.
La germinazione dei semi di peperoncinodeve essere effettuata sempre al chiuso, poiché i semi necessitano di sufficiente calore. Può collocare i semi in germinazione sul davanzale della finestra, dove riceveranno la luce del sole, oppure utilizzare una stuoia riscaldante, che garantirà loro una temperatura costante. Questo è particolarmente importante per le varietà esotiche più esigenti.
Riempia fino all’orlo una vaschetta o un contenitore per la germinazione con il substrato per la semina.
Inumidisca il substrato con uno spruzzatore.
Distribuisca alcuni semi sulla superficie del substrato e li ricopra con uno strato di substrato o vermiculite. Se utilizza jiffy o cubetti per la semina, inserisca i semi nell’apposito foro.
Collocare il contenitore per la germinazione in una mini serra di plastica (propagatore) e posizionarlo in un luogo caldo e sufficientemente luminoso.
Mantenga una temperatura costante: per le varietà chinense 24-32 °C, per le varietà annum 10-24 °C.
I semi dovrebbero germinare entro 3-10 giorni, a seconda della varietà e dell’età dei semi.
Mantenga il substrato umido per tutto il periodo, evitando però di inzupparlo.
Come piantare e far crescere inizialmente le piantine di peperoncino
Può trapiantare i semi germinati non appena saranno cresciuti e avranno sviluppato le prime due foglioline. Per la precoltivazione, è meglio piantare inizialmente le piantine germinate in un vasetto piccolo e trapiantarle nell’aiuola o in un contenitore di coltivazione più grande solo quando saranno cresciute. In questo modo favorirà la formazione di un apparato radicale ricco.
Durante la precoltivazione, annaffi regolarmente le piantine, facendo però attenzione a non inzuppare il substrato e a non lasciare le radici immerse nell’acqua. Dalla seconda settimana può iniziare a concimare le piante con un fertilizzante per la crescita diluito oppure con un fertilizzante specifico per peperoncini.
Faccia crescere inizialmente le piantine sul davanzale della finestra, dove ricevano sufficiente luce solare, oppure sotto illuminazione artificiale in un grow box. Qualunque metodo scelga, si assicuri che le piante ricevano almeno 12 ore di luce. Una quantità insufficiente o un’intensità luminosa troppo bassa rallenteranno lo sviluppo delle piante. In condizioni adeguate, entro un mese le piantine di peperoncino dovrebbero essere cresciute abbastanza da poter essere trapiantate in un vaso più grande e spostate all’aperto oppure sotto una luce per la coltivazione più potente.
La entusiasma l’idea di avere un giardino ricco di peperoncini e desidera saperne di più sulla loro coltivazione? Legga il nostro articolo sulla coltivazione dei peperoncini.
Microgreens sono giovani piantine di ortaggi ed erbe aromatiche che si raccolgono quando i cotiledoni sono sviluppati, spesso quando iniziano a comparire le prime foglie vere. In casa, di solito è possibile coltivarle su un davanzale luminoso o sotto una lampada LED in una o tre settimane; le specie più lente richiedono più tempo. In questa guida troverà l’attrezzatura necessaria, le istruzioni passo dopo passo, una tabella con le specie adatte e consigli per prevenire la muffa.
Cosa sono i Microgreens e in cosa si differenziano dai germogli
I Microgreens sono plantule commestibili di ortaggi ed erbe aromatiche. Si coltivano in un substrato o su un tappetino di coltivazione, hanno bisogno di luce e, a seconda della specie, si raccolgono quando i cotiledoni sono sviluppati o quando iniziano a comparire le prime foglie vere. Si taglia solo la parte fuori terra, cioè il gambo con le foglie. Le radici restano nella vaschetta.
I germogli sono semi germinati senza foglie vere. Di solito si coltivano senza substrato, risciacquandoli regolarmente con acqua, e la luce non è necessaria per la loro produzione. In genere si consumano interi, compresi il seme e la radichetta. Trova istruzioni dettagliate per la germinazione nell’articolo Germogli o Microgreens: guida alla coltivazione domestica.
Un substrato di coltivazione: substrato da semina senza terra da giardino, ad esempio Canna Terra Seed Mix, oppure il tappetino di coltivazione Grodan Cress Plate.
Semi destinati ai Microgreens, non trattati chimicamente e adatti a questo tipo di consumo. Li trova nella categoria semi per Microgreens.
Una fonte di luce: un davanzale luminoso oppure una lampada LED per la coltivazione, ad esempio GENT G-LED 42W per Microgreens, secondo la descrizione del negozio online.
Forbici pulite e affilate per la raccolta.
Non vuole assemblare tutto da sé? Scelga un kit per Microgreens già pronto. Ad esempio, secondo la descrizione del negozio online, il kit senza semi comprende una vaschetta, il substrato e una copertura; potrà scegliere i semi a parte.
Istruzioni passo dopo passo
Valori indicativi; i tempi di raccolta e le altre condizioni variano in base alla specie e all’attrezzatura
Ammollo. Prima della semina, alcuni semi, ad esempio quelli di pisello e girasole, possono essere lasciati in ammollo per 6–12 h per accelerare la germinazione. La University of Maryland indica questa procedura anche per mais, ceci, barbabietola, bietola, coriandolo, fagioli mungo e grano saraceno. Non è obbligatoria per tutte le specie; faccia riferimento innanzitutto alle istruzioni del fornitore dei semi.
Substrato. Per il metodo con substrato si usa comunemente uno strato di 2,5–3,8 cm (da 1 a 1,5 pollici); scelga una vaschetta sufficientemente profonda e livelli la superficie. Per la vaschetta bassa Garland indicata, alta 3 cm, adegui il riempimento alla profondità interna oppure usi un tappetino di coltivazione. Il substrato deve essere umido, non bagnato. Non usi terra da giardino. Prima della semina, inumidisca il Grodan Cress Plate e lo lasci sgocciolare seguendo le istruzioni del produttore; per questo tappetino è prescritta una soluzione nutritiva. Distribuisca quindi i semi in modo uniforme sulla superficie.
Semina. Semini fitto: i Microgreens non si diradano. Per una vaschetta di circa 25 × 51 cm (10 × 20 pollici), 10–15 g di semi possono essere una quantità iniziale per alcune specie con semi piccoli. Questa dose di semina non è valida per i piselli o i girasoli; stabilisca la quantità in base alla specie, alla germinabilità e alle indicazioni del fornitore. Prema leggermente i semi sulla superficie. Metta una sola specie per vaschetta: ogni specie cresce a una velocità diversa.
Germinazione al buio. Copra la vaschetta per mantenere il calore e l’umidità. La temperatura indicativa per la germinazione e la crescita di molte specie è di 21–24 °C; i valori variano da una specie all’altra. Per alcune specie, dopo la germinazione è possibile lasciarle al buio per un breve periodo, così da allungare i gambi e facilitare la raccolta. Scelga la durata in base alla specie; eviti che le piantine si indeboliscano e si allettino. Arieggi periodicamente la copertura per ridurre il rischio di muffa. Un coperchio trasparente, da solo, non garantisce il buio.
Luce. A questo punto metta i Microgreens alla luce, indicativamente per circa 16 h al giorno. La distanza della lampada LED dipende dall’intensità e dalla struttura dell’apparecchio: per le lampade per la coltivazione meno potenti, di solito è di circa 15–30 cm sopra le foglie; faccia riferimento innanzitutto alle istruzioni del modello specifico. Accenda la lampada con un timer.
Annaffiatura. Per i primi giorni, spruzzi semplicemente i semi con uno spruzzino. In seguito, annaffi dal basso, nel sottovaso, oppure con cautela dall’alto. Mantenga il substrato umido, ma non bagnato.
Raccolta. Di solito i Microgreens si raccolgono 7–21 giorni dopo la semina; le specie più lente, come il coriandolo, possono richiedere anche più tempo. A seconda della specie, raccolga quando i cotiledoni sono sviluppati o quando iniziano a comparire le prime foglie vere. L’altezza di raccolta dipende dalla specie. La University of Maryland indica un’altezza tipica di 5,1–7,6 cm (2–3 pollici), ma non è un’altezza obbligatoria per ogni specie. Tagli con forbici pulite sopra il substrato, evitando che finisca nel raccolto.
Quali specie coltivare
Tra le specie più apprezzate dai principianti ci sono ravanello, pisello e girasole. Le specie della famiglia delle Brassicacee, come ravanello, broccoli o senape, germinano rapidamente: in condizioni adeguate, intorno ai 22 °C, possono iniziare a germinare in circa 36 ore. Non è una garanzia valida per tutti i semi; la germinazione completa può richiedere più tempo. Lattuga, rucola e senape tollerano livelli di illuminazione inferiori rispetto ad alcune altre specie, ma anche sul davanzale hanno comunque bisogno di luce sufficiente.
Muffa e caduta delle plantule. Una coltura troppo fitta crea un ambiente ideale per le malattie delle plantule. Aiutano la pulizia delle vaschette, una densità di semina adeguata, un substrato umido ma non bagnato e un flusso d’aria moderato, ad esempio prodotto da un piccolo ventilatore nelle vicinanze. Durante la germinazione, arieggi regolarmente la copertura. Trova ulteriori informazioni sulla prevenzione nell’articolo Come prevenire la muffa.
Gambi allungati e allettati. Una semina troppo fitta produce gambi lunghi e deboli. Faccia attenzione alla densità e, dopo la germinazione, dia alle piantine luce sufficiente. Spieghiamo come scegliere la luce nell’articolo Come scegliere l’illuminazione per coltivare Microgreens.
Semi trattati. Per i Microgreens utilizzi semi non trattati, destinati alla coltivazione di Microgreens. La sola dicitura «non trattati» non conferma che siano adatti al consumo crudo delle giovani piante. I semi trattati possono lasciare residui di sostanze chimiche nelle piccole plantule.
Terra da giardino. Per i Microgreens utilizzi un substrato da semina o un tappetino di coltivazione, non terra da giardino.
Raccolta e conservazione
Tagli solo i gambi con le foglie e lasci le radici nella vaschetta. Esegua il taglio abbastanza in alto sopra il substrato, per evitare che finisca nel raccolto. Con il normale taglio basso, i Microgreens si coltivano per un’unica raccolta. Per alcune specie e con un taglio più alto può esserci una seconda raccolta, più ridotta, ma non è una regola. Per un nuovo raccolto, pulisca la vaschetta e semini di nuovo; non faccia affidamento sulla ricrescita di tutte le specie.
È preferibile consumare i Microgreens raccolti il prima possibile. Se li conserva in frigorifero, li tenga puliti e asciutti in un contenitore chiuso; li lavi sotto acqua potabile corrente poco prima di mangiarli. La University of Maryland indica una conservazione fino a 10 giorni, ma non è una garanzia di durata: dipende dalla specie, dall’igiene e dal raffreddamento. Se presentano segni di deterioramento, li scarti.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra Microgreens e germogli?
I germogli sono semi germinati senza foglie vere e si consumano interi. I Microgreens crescono alla luce, in un substrato o su un tappetino, e se ne taglia la parte fuori terra con i cotiledoni o, eventualmente, con le prime foglie vere.
Quanto tempo occorre prima della raccolta?
Di solito 7–21 giorni dalla semina; molte specie a crescita rapida sono pronte in 7–14 giorni. Le specie più lente richiedono più tempo. Il risultato dipende dalla specie, dalla temperatura e dalle altre condizioni.
I Microgreens hanno bisogno di fertilizzante?
Per una breve coltivazione domestica in un substrato da semina adatto, spesso non è necessario concimare. Se usa un tappetino inerte, segua però le istruzioni del produttore: per il Grodan Cress Plate è prevista una procedura con soluzione nutritiva. L’acqua pulita, quindi, non è un’indicazione universale per ogni substrato di coltivazione.
È possibile coltivare i Microgreens solo vicino a una finestra?
Sì, se il davanzale offre luce sufficiente. Una lampada LED può integrare o sostituire la luce solare. La raccomandazione iniziale è di circa 16 h al giorno, provenienti dalla finestra, da una lampada LED o da entrambe; la sola durata dell’illuminazione non sostituisce un’intensità adeguata.
I Microgreens ricrescono dopo la raccolta?
Con il normale taglio basso, non faccia affidamento su un’altra raccolta. Alcune specie possono ricrescere parzialmente se si mantengono i punti di crescita. Per ottenere con certezza un nuovo raccolto, pulisca la vaschetta e semini nuovi semi.
Un’opzione semplice per iniziare è un kit per Microgreens già pronto, ad esempio il kit con piselli Affyla, secondo la descrizione del negozio online. Se desidera coltivare su scala più ampia, componga la Sua attrezzatura scegliendo tra i prodotti per la coltivazione di Microgreens. Saremo lieti di aiutarLa nella scelta all’indirizzo info@higarden.eu.
In autunno il giardino ha un fascino tutto suo. Inoltre, sia alla fine di settembre sia nel corso di ottobre, agli appassionati di coltivazione si presentano ancora numerose opportunità per mettersi all’opera. Oltre a raccogliere i prodotti dell’orto o del frutteto, arriva il momento ideale per prendersi cura del prato e delle rose. Le spiegheremo anche cosa piantare in autunno.
Cosa si fa ancora in SETTEMBRE?
Insalata
Ravanelli
Cipolle
Spinaci, che riuscirà ancora a raccogliere tra due mesi.
Bulbi, i cui fiori La rallegreranno in primavera. Tra questi rientrano, ad esempio, campanellini, bucaneve, iris, crochi, giacinti, narcisi e gli amatissimi tulipani.
Cosa piantare in OTTOBRE?
Aglio, i cui spicchi vanno piantati nel terreno a circa 6 cm di profondità.
Cavolo verza, che tuttavia non ha senso esporre al gelo. Prima che arrivino le gelate, però, può tranquillamente rimanere all’aperto. Con l’arrivo delle gelate sarà sufficiente trapiantarlo in un vaso e terminarne la coltivazione in un ambiente più fresco.
Arbusti ornamentali e alberi da frutto – in questo caso vale la pena ricordare che alcune specie attecchiscono meglio che in primavera, poiché hanno il tempo di radicare bene e di ottenere un vantaggio prima dell’arrivo delle giornate primaverili. Da metà ottobre fino alle prime gelate, pianti senza timore meli, susini, ciliegi, amareni, peri e noci.
Olivello spinoso
Mirtilli rossi
Mirtilli americani
Uva
Erbe aromatiche in autunno
I coltivatori esperti di erbe aromatiche si dedicano alla coltivazione delle erbe non solo in primavera, ma anche proprio in autunno, utilizzando corteccia per la pacciamatura e un’irrigazione moderata.
Le specie di erbe aromatiche più sensibili vengono protette dall’influenza delle basse temperature con tessuto non tessuto.
Tra le erbe aromatiche coltivate più frequentemente nei mesi freddi vi sono salvia, erba cipollina, rosmarino, timo e menta.
Cura delle rose
Per le cure dedicate alle rose durante i mesi autunnali, affinché superino tranquillamente il prossimo periodo invernale, queste bellezze La ricompenseranno ampiamente in primavera con splendidi fiori, indipendentemente dalla varietà coltivata.
Innanzitutto, cerchi di evitare la ticchiolatura (Diplocarpon rosae), che nelle rose è tipicamente provocata proprio dalle variazioni delle temperature diurne e notturne. Può riconoscere questo problema osservando dall’alto la presenza di macchie marroni o nere sulle foglie.
Prima di accorgersi di questi segnali, è naturalmente preferibile utilizzare un trattamento preventivo biologico di qualità, che rafforzerà efficacemente le difese delle rose.
Se è ormai troppo tardi per la prevenzione, poti le rose in modo da rimuovere tutte le foglie colpite dalla ticchiolatura.
Delle cesoie di qualità per potare non solo le rose e altri attrezzi da giardino sono disponibili QUI.
Infatti, ad eccezione delle rose tappezzanti, non potrà potare le rose solo in caso di ticchiolatura, ma anche nell’ambito della normale potatura, per favorirne la crescita e la bellezza.
Tra i consigli collaudati dei giardinieri rientra la potatura delle rose 2 cm al di sopra del punto in cui inizia il quinto-ottavo rametto con le foglioline.
Il periodo ideale per potare le rose è alla fine di ottobre.
Prima di allora, proprio con l’arrivo dell’autunno, è anche il momento ideale per piantare nuove piante, poiché le rose prediligono un terreno naturalmente assestato. A maggior ragione se lo arricchisce con compost o con un fertilizzante fosfatico di qualità.
Poti le nuove rose fino alla parte robusta, immergile in acqua (2 ore) e potrà piantarle.
Se sa di coltivare una varietà più delicata, le rose trarranno beneficio dal tessuto geotessile.
Cura del prato
In estate è possibile lasciare l’erba tagliata sul prato per qualche tempo, ma in autunno consigliamo sicuramente di rimuoverla immediatamente, per la salute del terreno.
Se dopo aver rastrellato le foglie e l’erba tagliata nota delle zone “spoglie”, non dimentichi la trasemina localizzata.
Ci auguriamo che i consigli riportati sopra Le permettano di godersi appieno l’autunno del giardiniere. E se finora si è dedicato alla coltivazione delle piante soltanto in giardino, prima dell’inverno potrebbe essere il momento giusto per acquistare a casa il primo grow box con accessori a un prezzo vantaggioso e scoprire anche il fascino della coltivazione indoor. Di seguito, per trarre ispirazione, alleghiamo ancora i link ad articoli su questo argomento e, se desidera porci qualsiasi domanda, siamo a Sua disposizione al noto indirizzo info@higarden.eu.
Alla domanda più frequente esiste una risposta semplice: quasi tutto ciò che cresce! L’articolo di oggi propone, come fonte d’ispirazione, le piante adatte alla coltivazione con l’utilizzo dei singoli sistemi idroponici e da sempre molto apprezzate proprio dai coltivatori che si dedicano all’idroponica.
Indoor gardening e idroponica rappresentano una combinazione potente, grazie alla quale non importa se fuori fa freddo.
La coltivazione idroponica facilita la coltivazione di numerose varietà diverdura, che al momento del raccolto La ricompenserà con frutti più grandi e gustosi, che si tratti di pomodori, peperoni, peperoncini, insalate o di altre verdure a foglia.
Investire in uno dei sistemi idroponici Le permette di assicurarsi un apporto di vitamine di prima qualità durante tutto l’anno, senza dover combattere contro muffe, parassiti o altre malattie delle piante comunemente diffuse. Vuole sapere quale sistema idroponico scegliere in base al tipo di verdura che intende coltivare maggiormente?
Pomodori succosi e pieni di gusto, così come i classici peperoni o peperoncini, possono essere coltivati con successo, ad esempio, con l’aiuto dei popolari sistemi idroponici Atami Wilma, disponibili in numerose varianti, così che ognuno possa scegliere in base alle proprie esigenze; inoltre, consentono un utilizzo universale anche per la coltivazione di altre piante. Non sbaglierà neppure scegliendo il sistema Flo Gro, oppure non esiti a utilizzare un bubbler di qualità.
I classici sistemi NFT o i sistemi NFT verticali sono invece perfetti per la coltivazione di insalate e verdure a foglia.
Indoor I coltivatori che si dedicano all’idroponica e, naturalmente, anche i loro conoscenti o clienti apprezzano più spesso l’aroma intenso e la composizione ricca di sostanze benefiche anche nel caso delle erbe aromatiche, come menta, basilico, timo, salvia e molte altre.
IL NOSTRO CONSIGLIO: Le tende di coltivazione luminose e dal design elegante Homebox Ambient sono così raffinate da diventare un elemento decorativo anche direttamente nella Sua cucina; in questo modo potrà avere erbe aromatiche profumate sempre a portata di mano durante tutto l’anno mentre cucina. Maggiori informazioni sono disponibili nell’articolo dedicato QUI.
Durante la coltivazione di erbe aromatiche o microgreens in cucina, i coltivatori e le persone attente alla freschezza degli ingredienti si trovano spesso a dover affrontare la presenza di piccoli parassiti, capaci di compromettere sia la gioia sia i risultati della coltivazione delle erbe aromatiche. Grazie all’idroponica può nuovamente dimenticarsi di questi problemi. I prodotti Nutriculture X-Stream sono molto pratici per la coltivazione domestica di diversi tipi di erbe aromatiche.
Se passiamo da tutto ciò che fa parte di una dieta varia ad altri tipi di piante, l’idroponica apre le porte, ad esempio, alla coltivazione efficace di piante ornamentali, tra cui dracena, ovvero dracena, e inoltre dieffenbachia (diefenbachia), monstera, ficus o edera. Tra le specie fiorite può iniziare, ad esempio, con le violette africane; in idroponica si coltivano molto spesso anche tulipani, narcisi e altri bulbi o ancora diverse varietà di orchidee.
Per le piante ornamentali e fiorite sopra indicate, i sistemi idroponici Atami Wilma, Flo Gro o i bubblers saranno nuovamente un’ottima soluzione.
Se ha domande su qualsiasi aspetto dell’idroponica o se ha bisogno di un consiglio per scegliere un sistema idroponico o magari un growbox, i nostri esperti sono a Sua disposizione al noto indirizzo info@higarden.eu.
Semplifichi i processi di coltivazione delle piante nei sistemi idroponici grazie a un prodotto che mantiene costantemente la soluzione nutritiva ai valori ottimali di pH, consentendo alla pianta di assorbire i nutrienti con la massima efficacia.
Quando scienza, arte e innovazione si incontrano, regolare il pH non è mai stato così facile. Niente più misurazioni del pH né uso di acidi.
Grazie agli innovativi prodotti Torus Hydro perfectpH, lanciati sul mercato nel 2017, non solo eliminerà i rischi associati alle oscillazioni del pH, ma, grazie a una migliore gestione dei fertilizzanti, recupererà rapidamente l’investimento in questa tecnologia!
Gli stabilizzatori Torus Hydro perfectpH funzionano grazie a una moderna tecnologia ionica.
Questa tecnologia impedisce le oscillazioni dei valori di pH della soluzione nutritiva, offrendo i seguenti vantaggi:
Crescita delle piante più vigorosa
Maggiore vitalità / immunità più forte delle piante
Un altro vantaggio è che potrà dire addio per sempre al buffering chimico.
Con la tecnologia Torus Hydro perfectpH, non è necessario cambiare la soluzione nutritiva con la stessa frequenza del solito. Questo riduce automaticamente sia il consumo d’acqua sia il consumo di fertilizzanti. Naturalmente, questo vale anche per i prodotti convenzionali normalmente utilizzati proprio per regolare il pH.
In idroponica, il livello corretto di pH è un fattore determinante per il successo o l’insuccesso. Perché Torus Hydro perfectpH è così rivoluzionario e come funziona?
Nei sistemi idroponici, le piante non radicano direttamente nel substrato, come avviene quando si coltiva in terra o in fibra di cocco; perciò gli ioni in eccesso (H+ e OH-) prodotti dalle piante si accumulano nell’acqua di irrigazione, ovvero nella soluzione nutritiva. Questo processo è indesiderato perché crea lentamente, ma inesorabilmente, un ambiente altamente tossico, opposto alle condizioni favorevoli a uno sviluppo sano delle piante.
Torus Hydro perfectpH è in grado di legare perfettamente gli ioni in eccesso, assicurando così un ambiente stabile e adatto a una crescita sana e vigorosa delle piante.
Come mostra lo schema seguente, tratto dal sito del produttore (vedi sotto), sul lato destro, che illustra il funzionamento dello stabilizzatore basato sulla tecnologia ionica, gli ioni in eccesso (H+ e OH-) e le tossine vengono catturati ed eliminati in modo affidabile.
Il risultato? pH stabile, piante vitali e rese nettamente superiori!
Se coltiva in idroponica già da un po’ di tempo, sa bene che regolare il pH non è semplice. Le piante prediligono un pH leggermente acido. Quando il valore del pH si discosta dai valori ottimali, generalmente compresi tra 5,5 e 6,6, l’assorbimento di microelementi e macroelementi essenziali non è sufficiente. Di conseguenza, le difese naturali delle piante si indeboliscono e la crescita rallenta o addirittura si arresta.
La pianta assorbe elementi e nutrienti a livelli di pH leggermente diversi, come illustra chiaramente il grafico del produttore riportato qui sotto. Pertanto, se il pH dovesse oscillare anche quando utilizza Torus Hydro perfectpH, ma rimanendo nell’intervallo 5,7–6,5, è tutto perfettamente normale.
Finora abbiamo illustrato la tecnologia ionica delle capsule TORUS HYDRO perfectpH.
TORUS HYDRO produce anche stabilizzatori INLINE, che funzionano grazie a un flusso forzato e rendono più efficiente il processo di scambio ionico in un’ampia gamma di sistemi e metodi idroponici: dai sistemi di irrigazione a goccia DRIP alla NFT, fino al Flood and Drain e ad altri metodi, compresa l’aeroponica.
Per mantenerne a lungo il corretto funzionamento, si utilizza Torus Hydro perfectpH Recharge Solution. Dopo circa tre mesi di utilizzo, basta estrarre la capsula dal serbatoio e immergerla in questo prodotto. In questo modo manterrà la stessa efficacia nello scambio ionico e durerà molto più a lungo. Questo preparato è inoltre in grado di ripristinare il funzionamento dei filtri Torus Hydro perfectpH Inline.
I prodotti Torus Hydro che abbiamo presentato più nel dettaglio in questo articolo hanno cambiato per sempre il volto dell’idroponica moderna idroponica. Perché anche il Suo percorso verso risultati straordinari in idroponica non dovrebbe diventare, una volta per tutte, molto più semplice, elegante ed efficiente? Per qualsiasi domanda, non esiti a scriverci al consueto indirizzo e-mail info@higarden.eu.
Tubazioni, tubi flessibili, ugelli e gocciolatori ostruiti dei sistemi idroponici e di irrigazione sono un problema frequente per chi coltiva indoor e outdoor. Il principale responsabile è l’accumulo di biofilm, una sostanza organica viscida formata da batteri che proliferano in ambienti freschi e umidi. In questo articolo scoprirà come mantenere i sistemi di irrigazione e idroponici perfettamente puliti e funzionanti con il minimo sforzo e costi contenuti.
Oggi i coltivatori possono scegliere tra un’ampia gamma di sistemi idroponici e di irrigazione adatti a diversi tipi di substrato e programmi di nutrizione. Tuttavia, sia che coltivi indoor in lana di roccia utilizzando fertilizzanti minerali, sia che coltivi su una grande superficie all’aperto impiegando fertilizzanti organici, con il tempo nelle tubazioni del sistema di irrigazione inizierà a formarsi del biofilm. L’acqua ricca di nutrienti che scorre nelle tubazioni favorisce infatti non solo le piante, ma anche i microrganismi che abitano il sistema di irrigazione. Se non lo pulisce regolarmente, i batteri depositati nelle tubazioni inizieranno a moltiplicarsi e formeranno un biofilm spesso, che può causare danni considerevoli.
i batteri che formano il biofilm sottraggono nutrienti alla soluzione nutritiva
i biofilm aumentano il rischio di proliferazione di batteri pericolosi (E. coli e altri)
il biofilm può danneggiare i componenti mobili del sistema (pompe, ugelli rotanti, spinner)
Detergenti naturali o chimici: quali rimuovono meglio i biofilm?
I detergenti a base di perossido di idrogeno, composti del cloro e altre sostanze chimiche sono molto efficaci nella rimozione dei depositi di sali o alghe, ma spesso non riescono a eliminare il biofilm resistente. Ciò è dovuto alla sua consistenza compatta, che rende difficile la penetrazione del detergente sotto la superficie dello sporco.
La densità del biofilm dipende da:
quantità di batteri presenti nell’acqua che entra nel sistema (acqua filtrata o non filtrata)
temperatura dell’acqua e della soluzione nutritiva (più alta è la temperatura, più rapidamente si moltiplicano i batteri)
caratteristiche delle tubazioni e tipo di sistema di irrigazione
tipo di nutrienti utilizzati (i fertilizzanti organici producono una maggiore quantità di biofilm)
I detergenti naturali contengono batteri ed enzimi che decompongono attivamente gli accumuli di biofilm e, se utilizzati regolarmente, aiutano a prevenirne la riformazione. Inoltre, la composizione naturale garantisce che durante la pulizia non si verifichino danni alle piante, come può accadere con alcuni prodotti chimici più aggressivi.
BioFilm Buster Pro: detergente microbico per sistemi di irrigazione e idroponici
BioFilm Buster Pro è un prodotto completamente naturale per la pulizia dei sistemi di irrigazione, con certificazione OMRI (Organic Materials Review Institute), che contiene bioenzimi e microrganismi efficaci. È un prodotto ad azione immediata che svolge anche un’azione preventiva.
PRINCIPALI VANTAGGI DI BIOFILM BUSTER PRO
soluzione universale per tutti i tipi di sistemi idroponici e di irrigazione
adatto all’uso durante l’intero periodo vegetativo
non tossico per le piante
rimuove biofilm, depositi minerali e altre impurità
se utilizzato regolarmente, previene la riformazione dei depositi
facile da applicare e ad azione rapida
Istruzioni per l’uso di BioFilm Buster Pro
Utilizzi BioFilm Buster Pro sempre con acqua non clorata. Il cloro infatti uccide i batteri grazie ai quali il prodotto funziona.
In caso di forte contaminazione o ostruzione, applichi BioFilm Buster Pro in proporzione 1:100 (10 ml/litro d’acqua). Per il trattamento preventivo, utilizzi una proporzione di 1:500 (2 ml/litro d’acqua).
Avvii il sistema e lo lasci funzionare finché la soluzione non è passata attraverso tutte le tubazioni.
Spenga il sistema e lasci agire BioFilm Buster Pro per almeno 8 ore.
La primavera si avvicina ed è il momento di iniziare a prepararsi per l’imminente stagione di coltivazione. Se desidera anticipare i capricci del clima, coltivi le piantine in casa e le Sue piante La ricompenseranno con una crescita rapida, una salute robusta e un raccolto precoce. Di cosa avrà bisogno e come procedere? Abbiamo preparato per Lei una guida completa alla coltivazione delle piantine.
Perché coltivare le piantine in anticipo?
Coltivare le piantine al chiuso, nel comfort della propria casa, è un ottimo modo per anticipare l’inizio della stagione. Prevenga i rischi legati all’imprevedibile clima primaverile: dopo il trapianto all’aperto, le Sue piante si adatteranno rapidamente alle condizioni esterne. Un ulteriore vantaggio è che, grazie alla coltivazione anticipata, può coltivare anche specie che altrimenti non prospererebbero nelle nostre condizioni climatiche.
Condizioni ideali: La germinazione e la coltivazione anticipata delle piantine al chiuso consentono di creare un ambiente ottimale per le piante.
Crescita più rapida e raccolto più precoce: Le piante trascorrono le prime settimane di vita in un ambiente protetto, dove possono irrobustirsi e sviluppare un apparato radicale vigoroso. Dopo la messa a dimora all’aperto, crescono più rapidamente e maturano prima rispetto alla semina direttamente all’esterno.
Possibilità di coltivare diverse specie: Numerose piante impiegano troppo tempo per crescere e maturare, tanto che non riuscirebbero a completare il loro ciclo nelle nostre condizioni geografiche. Tuttavia, se coltiva queste specie in anticipo prima dell’inizio della primavera, può abbreviare questo periodo.
Quali piante sono adatte alla coltivazione anticipata?
Non è necessario coltivare in anticipo tutte le specie di piante. Alcune, come i ravanelli, i piselli o le carote, vengono seminate direttamente nell’aiuola perché non tollerano il trapianto oppure crescono rapidamente e maturano molto presto. Tra le colture più comuni da coltivare in anticipo troviamo:
Ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, peperoncini
Specie medicinali ed esotiche:
Ortaggi della famiglia delle cucurbitacee: cetrioli, zucchine, zucche
Ortaggi a foglia e brassicacee: lattughe, broccoli, cavolfiori, cavoli
Fiori ornamentali: tagete, petunie, bocche di leone, lobelie
Di cosa avrà bisogno per coltivare le piantine in casa?
Sebbene sia possibile coltivare le piantine sul davanzale o in una serra invernale, otterrà i risultati migliori in una tenda di coltivazione (grow box), dove potrà creare per le piantine un ambiente protetto e stabile. All’interno della tenda di coltivazione può controllare facilmente la temperatura, l’umidità e la quantità di luce, consentendo alle piante di germinare e crescere senza risentire degli sbalzi climatici. In un ambiente stabile, le piantine crescono più rapidamente e sono più resistenti agli attacchi dei parassiti, alle muffe e alle malattie. Oltre al grow box, per coltivare le piantine in anticipo avrà bisogno anche di:
Propagatore:Le miniserre consentono di creare un clima ideale per i semi in germinazione e le giovani piantine. Per la coltivazione di alcune specie sono indicati i propagatori riscaldati.
Pastiglie, cubetti o cilindri per la semina:I cubetti per la semina facilitano la germinazione e la gestione delle piantine. Possono essere realizzati con diversi materiali, ad esempio lana di roccia, fibra di cocco o torba. Tenga presente che i cubetti per la semina sono destinati alla germinazione e dopo alcuni giorni sarà necessario trapiantare le piante in un substrato di coltivazione adatto.
Substrato di coltivazione: La scelta del substrato di coltivazione per le piantine dipende dalla specie e dal metodo di coltivazione. È importante che il substrato sia arioso e non contenga un’elevata quantità di fertilizzanti, che potrebbero bruciare le giovani piante. Può leggere qui i vantaggi e gli svantaggi dei diversi substrati di coltivazione.
Illuminazione per la coltivazione: Per una crescita rapida, le piante hanno bisogno di una quantità sufficiente di luce. Per la coltivazione anticipata delle piantine sono particolarmente adatti gli efficienti pannelli LED per la coltivazione con spettro di crescita.
Riscaldamento: Alcune specie germinano e crescono meglio a temperature più elevate. I tappetini riscaldanti sono particolarmente indicati per la coltivazione di specie termofile, come pomodori o peperoncini.
Spruzzino: L’irrigazione manuale delle giovani piante può facilmente causare il dilavamento del substrato; per questo consigliamo di aggiungere al carrello uno spruzzino manuale.
Non sa come scegliere l’attrezzatura per coltivare le piantine in anticipo? Abbiamo preparato per Lei set completi per la coltivazione anticipata, che contengono tutto il necessario per dare il via alla stagione all’aperto.
Come coltivare le piantine in anticipo: guida passo dopo passo
Prima di metterle a dimora all’aperto, abitui gradualmente le piante alle condizioni esterne. Inizialmente le lasci all’aperto per alcune ore al giorno, poi per l’intera giornata.
Cerca altri consigli sulla coltivazione e suggerimenti professionali per il giardinaggio? Visiti il nostro blog Higarden, dove troverà raccomandazioni e guide per coltivatori principianti ed esperti.
E qual è il modo migliore per conservare erbe o alimenti freschi o essiccati? A queste domande risponde l’articolo di oggi. Scoprirà come sigillare ermeticamente e conservare alla perfezione qualsiasi prodotto naturale, mantenendone inalterate le caratteristiche originali anche per un anno intero o più, che si tratti di principi attivi, nutrienti, profumo o sapore. Esamineremo inoltre una tecnologia brevettata che controlla per Lei il livello ottimale di umidità, affinché i Suoi tesori essiccati restino praticamente «freschi» all’infinito.
Non serve girarci intorno. La risposta alla domanda su dove conservare erbe, frutta, verdura, caffè, tè, farina, tabacco, insomma tutto ciò che desidera, è: Tightvac.
I coltivatori hanno apprezzato questi pratici contenitori sottovuoto, adatti anche a qualsiasi cucina, come soluzione affidabile per conservare il raccolto appena raccolto e preservarne l’aroma intenso e le preziose sostanze benefiche per la salute.
La maggior parte dei coltivatori acquista più contenitori ermetici Tightvac in una volta sola, perché sono disponibili in diverse varianti. Può scegliere tra numerosi volumi, da 60 ml fino a diecilitri, ma anche tra la variante trasparente e quella opaca. I nostri clienti preferiscono soprattutto il volume da 1300 ml nella variante opaca. Tutti i prodotti della linea Tightvac sono realizzati in plastica alimentare resistente e sicura per la salute.
I contenitori e i contenitorini si aprono e si chiudono facilmente premendo un pulsante, ovvero spingendo verso il basso: l’aria viene quindi aspirata automaticamente dall’interno e il prezioso contenuto, che sia nascosto o visibile, si trova così sottovuoto. Tightvac conserva e mantiene il raccolto asciutto. Muffe e altri tipi di deterioramento del prezioso raccolto non saranno più un problema. Un altro vantaggio è la facilità di utilizzo.
Come proteggere il raccolto dall’essiccazione e dall’umidità eccessive?
A questo serve la tecnologia brevettata, tanto semplice quanto geniale, che abbiamo anticipato all’inizio dell’articolo. Si presenta sotto forma di pratiche bustine con scheda indicatrice Integra Boost e funziona così...
La bustina assorbe l’umidità in eccesso della pianta e regola l’umidità all’interno di qualsiasi contenitore chiuso al livello desiderato del 62 % o del 55 %; quando raggiunge la propria capacità, lo si capisce dal punto che diventa blu sull’indicatore. A quel punto basta sostituire la bustina con una nuova, e può ripetere l’operazione praticamente all’infinito, con la certezza assoluta che, per esempio, le erbe essiccate non si seccheranno mai troppo e non diventeranno troppo umide.
Questi prodotti soddisfano i rigorosi standard per la conservazione sicura degli alimenti, quindi può inserire senza preoccupazioni i prodotti Integra Boost, che regolano l’umidità relativa in entrambe le direzioni, in qualsiasi contenitore chiuso in cui conserva erbe essiccate, alimenti o spezie. La soluzione ideale è proprio un contenitore sottovuoto Tightvac. Inoltre, la bustina resistente non si strappa né si danneggia facilmente. In ogni caso, contiene solo sostanze non tossiche e non contiene sali.
Sono disponibili bustine di diverse grammature, a seconda delle dimensioni del raccolto e del contenitore. Per aiutarLa, ecco alcuni esempi tipici del rapporto tra le dimensioni del raccolto e quelle delle bustine Integra Boost. Entrambi i valori sono indicati in grammi:
4 g: le bustine sono ideali per raccolti più piccoli, fino a 12 grammi.
8 g: tra le più vendute, mantengono un’umidità perfetta per raccolti da 12 a 28 grammi.
67 g: si prendono cura di erbe essiccate fino a 450 grammi di peso.
Come leggere la scheda indicatrice?
Il colore rosa indica un’umidità relativa ottimale del 62 %.
Il colore lavanda indica il livello desiderato di umidità relativa ottimale, pari al 55 %.
Quando l’aria fresca entra nel contenitore, inizia la regolazione dell’umidità, segnalata da un colore che cambia gradualmente fino a diventare blu, come abbiamo già spiegato...
Anche i prodotti Boveda aiutano a prevenire il deterioramento del raccolto. La composizione funzionale si ottiene combinando citrato di potassio e acetato. Anche questi regolatori bidirezionali dell’umidità sono apprezzati dai coltivatori e offrono in pratica vantaggi simili a quelli di Integra Boost. La caratteristica che li distingue è un’umidità del 58 %, anziché del 55 % come nel caso di IB. La seconda variante rimane al 62 %. In questo caso, al posto della scheda indicatrice c’è un contenuto in gel, che si indurisce quando la bustina ha esaurito la propria capacità.
Ora sa in che modo conservare al meglio il Suo raccolto, affinché resti per molti mesi nelle stesse condizioni in cui si trovava quando lo ha chiuso nel contenitore. E grazie al controllo bidirezionale dell’umidità, può dire addio una volta per tutte al timore che il raccolto si deteriori. In conclusione, abbiamo ancora un consiglio per Lei. Ricordi che più spesso apre i contenitori, prima si esauriranno le bustine regolatrici. Se desidera chiederci qualsiasi cosa, non esiti a scriverci all’indirizzo e-mail info@higarden.eu.
Durante le giornate autunnali possiamo ammirare i cestini pieni nelle mani degli appassionati di funghi, mentre tornano dal bosco, così come sui social network. La stagione dei funghi è nel pieno svolgimento e, in questo periodo, per gli amanti dei funghi freschi il profumo di casa diventa letteralmente inebriante. I funghi sono un alimento come ogni altro. Una parte consistente del raccolto sarà certamente gustata in molti modi poco dopo essere stata pulita e tagliata. Ma cosa fare con tutti i funghi rimasti? Scopra come lavorare e successivamente conservare i funghi, affinché non vadano a male e mantengano a lungo i loro valori nutrizionali originari!
Se essiccati correttamente, i funghi non perderanno nulla del loro valore nutrizionale. Per questo motivo, da tempo le reti per l’essiccazione fanno parte degli accessori pratici per gli appassionati di funghi. In base al diametro o al numero di piani, potrà scegliere facilmente tra numerose varianti, a seconda di quanto i Suoi profumati raccolti abbiano iniziato ad accumularsi in casa durante l’autunno. I singoli piani formano complessivamente un’ampia superficie per l’essiccazione, consentendo di essiccare senza problemi in casa una grande quantità di funghi accuratamente puliti e tagliati, senza occupare troppo spazio negli ambienti, poiché le reti per l’essiccazione sono per loro natura molto salvaspazio. Inoltre, poiché i funghi tagliati non saranno sparsi ovunque, potrà concentrarsi esclusivamente sui luoghi ideali per l’essiccazione, che devono essere ombreggiati e ben ventilati.
Una volta essiccati bene i funghi, è opportuno non sottovalutarne la conservazione. E non intendiamo soltanto il classico consiglio del tipo: «Metta i funghi nei barattoli e li conservi in un luogo buio». Esiste una soluzione molto più sofisticata che, proprio come nel caso delle reti per l’essiccazione, consente inoltre un utilizzo universale anche in futuro, non limitato alla sola scorta di funghi. I contenitori ermetici TightVac saranno perfetti per conservare in modo intelligente praticamente ogni tipo di alimento che Le venga in mente! I contenitori trasparenti o opachi di diverse dimensioni non lasciano fuoriuscire nemmeno gli aromi intensi, indissolubilmente legati ad alcuni tipi di raccolto, che naturalmente non desidera sentire in tutta la casa.
I contenitori ermetici per alimenti che vede nell’immagine funzionano secondo il principio del sottovuoto. Proteggono a lungo gli alimenti dall’umidità esterna e, allo stesso tempo, impediscono la fuoriuscita degli odori indesiderati accumulati all’interno del contenitore. Sono realizzati in plastica idonea al contatto con gli alimenti, che inoltre è molto resistente. Questo rappresenta un altro vantaggio discreto ma importante rispetto ai comuni barattoli di vetro, che devono essere maneggiati con cautela ogni volta, per evitare di ritrovarsi un giorno, come Cenerentola, a raccogliere cocci e raccolto essiccato dal pavimento a causa di un momento di distrazione. E le economiche imitazioni in plastica non meritano quasi nemmeno di essere prese in considerazione.
Mantenere un’umidità ottimale all’interno del contenitore è fondamentale per la conservazione dei funghi
E per farlo serve davvero poco! Conservare i funghi in modo che, anche dopo molto tempo, siano una fonte di gusto intenso e parte di un’alimentazione sana richiede ancora un piccolo accessorio intelligente. È piccolo ed economico, ma si occuperà al posto Suo di mantenere un’umidità ideale all’interno del contenitore, evitando così scenari spiacevoli come funghi eccessivamente essiccati o, peggio ancora, la comparsa di muffa dovuta a un’umidità troppo elevata, con il conseguente deterioramento definitivo dei funghi conservati. Per prevenire la formazione di muffa, in generale si sconsiglia di sciacquare con acqua i funghi raccolti; prima dell’essiccazione (vedere sopra) è invece sufficiente pulirli accuratamente con un coltellino. A questo punto, probabilmente, vorrà sapere qual è questo strumento semplice e apprezzato per ottenere un’umidità perfettamente equilibrata. Non La faremo attendere oltre. Si tratta delle bustine con tecnologia brevettata Integra Boost, di cui abbiamo già parlato diverse volte sul nostro blog. Nella descrizione dettagliata delle singole varianti scoprirà quanto sia semplice utilizzarle.
Nell’immagine può vedere quale confezione utilizzare in base alle dimensioni, o meglio al peso, del Suo raccolto. Anche in questo caso vale quanto detto in precedenza: il controllo bidirezionale dell’umidità Integra Boost non è utile soltanto per conservare i funghi, ma anche le erbe aromatiche essiccate e altri tipi di alimenti, dalla frutta e dalla verdura fino all’amato caffè o tè. Ma che cosa significa concretamente controllo bidirezionale dell’umidità? La tecnologia brevettata rilascia o assorbe l’umidità. In questo modo, in un ambiente chiuso si raggiunge un’umidità ottimale, che le bustine Integra Boost mantengono successivamente fino al momento in cui la scheda indicatrice intelligente e facilmente leggibile segnala chiaramente, tramite il colore blu, che è arrivato il momento di utilizzare una nuova bustina.
Ora spetta a Lei decidere se risparmiare tempo ed evitare complicazioni grazie agli accessori sopra menzionati, oppure continuare a usare forno, termosifoni e barattoli. In conclusione, riassumiamo brevemente tutti i nostri consigli per lavorare e conservare i funghi, così da renderli più facilmente consultabili:
Non sciacqui con acqua i funghi appena raccolti, ma li pulisca accuratamente con un coltellino.
Per appendere la rete destinata all’essiccazione dei funghi, scelga sempre preferibilmente un luogo ombreggiato e ben ventilato.
Trasferisca i funghi ben essiccati in un contenitore ermetico in plastica idonea al contatto con gli alimenti. Non solo per motivi pratici, ma soprattutto per preservare a lungo le proprietà originarie e i nutrienti benefici per la salute.
Garantisca un’umidità ottimale all’interno del contenitore, affinché i Suoi funghi rimangano in perfette condizioni per tutto l’anno o anche più a lungo, utilizzando le bustine con tecnologia brevettata Integra Boost.
Non dimentichi che, se desidera porci qualsiasi domanda sulla conservazione del raccolto, siamo a Sua disposizione al noto indirizzo e-mail info@higarden.eu.
ingerito. La sensazione pungente è causata da una sostanza chimica chiamata capsaicina, che stimola le terminazioni nervose della bocca e che, secondo alcuni, può avere effetti curativi. Il contenuto di capsaicina dipende soprattutto dal cultivar (varietà selezionata), ma anche dall’età della pianta e dalle condizioni di coltivazione.
Tubazioni, tubi flessibili, ugelli e gocciolatori ostruiti dei sistemi idroponici e di irrigazione sono un problema frequente per chi coltiva indoor e outdoor. Il principale responsabile è l’accumulo di biofilm, una sostanza organica viscida formata da batteri che proliferano in ambienti freschi e umidi. In questo articolo scoprirà come mantenere i sistemi di irrigazione e idroponici perfettamente puliti e funzionanti con il minimo sforzo e costi contenuti.
