Coltivazione passo dopo passo, Pagina 6

L’idroponica è un metodo moderno e molto pulito per coltivare le piante senza terra, in una soluzione nutritiva. In parole semplici, per questo tipo di coltivazione servono soltanto una pianta, una soluzione nutritiva e un substrato di coltivazione per sostenere la pianta in un vaso. La coltivazione di erbe aromatiche, frutta e ortaggi è facilitata da un sistema idroponico, di cui esistono tuttavia diversi tipi; per questo, tra le altre cose, La aiuteremo a orientarsi tra i singoli sistemi di coltivazione.

La coltivazione idroponica delle piante è davvero molto popolare tra i coltivatori. Non c’è da stupirsi. Questi sono i principali vantaggi dell’idroponica:

• Controllo perfetto della nutrizione delle piante durante l’intero ciclo di coltivazione.
• Maggiore efficienza della coltivazione associata a rese più elevate.
• Con una corretta manutenzione del sistema idroponico, si tratta di un metodo di coltivazione molto pulito, il che significa:
• Minore rischio di comparsa di parassiti o malattie delle piante.
• Molto meno disordine.

Il normale terriccio contiene numerose sostanze organiche e inorganiche che la pianta utilizza, riuscendo così a crescere anche senza un grande apporto di fertilizzanti.

I substrati idroponici con cui i coltivatori ottengono generalmente i risultati migliori sono: 

• fibra di cocco
• argilla espansa (hydroton)

In passato veniva utilizzata, ad esempio, anche la perlite, ma la coltivazione idroponica delle piante in perlite appartiene ormai al passato.

Quando coltiva in idroponica, presti particolare attenzione alla scelta del substrato di propagazione, ovvero dei cubetti per la propagazione. Ad esempio, Jiffy non è adatto all’idroponica, poiché spesso si verifica il rilascio di impurità che intasano le pompe o le tubature del sistema di irrigazione. Al contrario, per l’idroponica possiamo raccomandare senza esitazione rockwool o stonewool, in particolare i cubetti per la propagazione Grodan.

I substrati di coltivazione sopra indicati sono inerti, il che significa che non contengono sostanze nutritive. È quindi necessario fornire tutti i nutrienti di cui la pianta ha bisogno per uno sviluppo sano attraverso la soluzione nutritiva, ovvero acqua arricchita con sostanze nutritive provenienti da fertilizzanti idroponici di qualità.

Fertilizzanti per l’idroponica vengono analizzati più dettagliatamente anche in un articolo dedicato: Quali sono i migliori fertilizzanti per l’idroponica e come utilizzarli correttamente?

Una caratteristica comune dei fertilizzanti idroponici è la composizione a base minerale. I coltivatori per i quali la concimazione naturale è una priorità, ma che apprezzano anche l’idroponica, si dedicano sempre più spesso alla bioponica, utilizzando soprattutto i prodotti del marchio Terra Aquatica. La bioponica è sostanzialmente un’idroponica organica. Maggiori informazioni su questo metodo sono disponibili nell’articolo: Che cos’è la bioponica?

IL NOSTRO CONSIGLIO: Oltre al leggendario produttore Terra Aquatica (in precedenza General Hydroponics), raccomandiamo anche una novità del nostro assortimento, ovvero i migliori fertilizzanti britannici con particolare attenzione alla ricerca.

Che cosa dovrebbe valutare prima di iniziare a praticare l’idroponica? Risponda innanzitutto alle seguenti domande:

• Qual è il Suo budget?

Con un budget ridotto è sufficiente iniziare facendo pratica con l’idroponica su alcune prime piante, utilizzando sistemi passivi semplici ma pratici (vedere sotto). Con un budget maggiore può permettersi un sistema idroponico sofisticato, che consente di coltivare le piante in modo efficiente su scala più ampia, consumando energia elettrica e utilizzando accessori aggiuntivi (vedere sotto).

• Quanto tempo e impegno desidera dedicare alle Sue piante?

L’idroponica richiede più della sola irrigazione regolare. Sarà difficile godersi splendidi fiori abbondanti o frutti gustosi se non considera che durante il ciclo di coltivazione è necessario controllare e misurare regolarmente la conducibilità elettrica (EC) e i valori ottimali del pH della soluzione nutritiva mediante pH e ECmetri, oltre alla temperatura e alla sua stabilità.

Soprattutto i sistemi idroponici più complessi devono essere sottoposti a manutenzione e pulizia regolari. Può farsi un’idea più precisa della manutenzione dei sistemi idroponici consultando l’articolo dedicato QUI.

• Quali piante o colture specifiche intende coltivare e su quale scala?

In base a questo, La aiuteremo a scegliere le dimensioni adatte della tenda di coltivazione completa di accessori e del sistema idroponico stesso.

I sistemi idroponici si dividono generalmente in attivi e passivi.

• Sistemi idroponici passivi, come ad esempio il popolare sistema AutoPot 1Pot (raffigurato sotto), non consumano energia elettrica. Per funzionare non necessitano né di interruttori né di pompe. Sfruttano infatti la pressione gravitazionale del serbatoio, che nella maggior parte dei casi fa parte del sistema. Sono quindi una scelta perfetta soprattutto per i principianti che desiderano provare l’idroponica su alcune piante di piccole dimensioni.
• Vantaggi: prezzo d’acquisto contenuto e costi di funzionamento e manutenzione trascurabili.
• Svantaggi: assenza di opzioni avanzate per il dosaggio e la temporizzazione dell’irrigazione, adatti soltanto alla coltivazione su piccola scala, necessità della presenza del coltivatore.

• Sistemi idroponici a ricircolo, tra cui rientra, ad esempio, Atami Wilma (raffigurato sotto), consentono un controllo senza compromessi dei processi di coltivazione, sia per quanto riguarda la temporizzazione dell’irrigazione sia per l’apporto ottimale di sostanze nutritive. Un vantaggio indiscutibile dei sistemi idroponici attivi è l’utilizzo di una pompa di ricircolo, grazie alla quale può assentarsi tranquillamente per alcuni giorni, con la certezza che le Sue piante riceveranno le cure previste dal piano di coltivazione. Per obiettività, tra gli svantaggi indichiamo di seguito il consumo di energia elettrica rispetto ai sistemi passivi; tuttavia, la realtà dei moderni sistemi idroponici è che sono molto efficienti. (Si tratta quindi di un investimento che si ripaga in modo simile a un moderno sistema di LED illuminazione, che costa più degli apparecchi convenzionali, ma è anni luce avanti in termini di efficienza e costi di esercizio. La raccomandiamo senz’altro per la coltivazione indoor, sia con un sistema idroponico passivo sia con uno attivo. Maggiori informazioni QUI.)
• Vantaggi: risparmio sui fertilizzanti, che circolano nel sistema invece di dover essere scaricati completamente, controllo totale dei processi di coltivazione, funzionamento autonomo, possibilità praticamente illimitate in base alla scala e al budget, compatibilità con diversi substrati di coltivazione, maggiore durata.
• Svantaggi: costi di acquisto e di esercizio più elevati, consumo di energia elettrica, manutenzione più impegnativa.

Un esempio di ricircolo idroponico è rappresentato anche dai sistemi completi a vasca di allagamento di GHE, spesso erroneamente confusi con i sistemi run2waste indicati di seguito.

• Run2waste (chiamati anche Run-to-waste o RTW) sono sistemi idroponici semplici. Come suggerisce il nome, in questo metodo di irrigazione la soluzione nutritiva viene applicata fino a quando non fuoriesce dalla zona radicale e raggiunge il serbatoio di scarico; successivamente viene smaltita e non torna più nel sistema (a differenza dei sistemi a ricircolo sopra descritti, nei quali i fertilizzanti disciolti nell’acqua vengono riciclati). La coltivazione idroponica con il metodo RTW è illustrata nell’immagine.
• Vantaggi: dal punto di vista pratico, soprattutto una coltivazione delle piante più sicura.
• Svantaggi: costi di esercizio più elevati.

Per i sistemi idroponici vale il principio secondo cui più piccolo è il sistema, più è sensibile alle variazioni dei valori e inoltre più grande è il serbatoio, meglio è. Questo conclude la loro suddivisione generale in sistemi attivi e passivi.

È inoltre utile conoscere le caratteristiche, compresi i vantaggi e gli svantaggi, dei singoli sistemi associati a specifici metodi idroponici, che analizziamo progressivamente in una serie di articoli dedicati. Si tratta di:

• sistemi idroponici NFT e sistemi NFT verticali
• Ebb and flow - sistemi idroponici a flusso e riflusso
• Drip - irrigazione a goccia

Il metodo di coltivazione più efficiente è l’aeroponica. Tuttavia, questo metodo di coltivazione delle piante comporta anche il rischio più elevato, poiché se manca la corrente e, di conseguenza, le pompe smettono di funzionare, tutte le piante collegate al sistema sono destinate a morire. I sistemi aeroponici dispongono di camere speciali dotate di ugelli, nelle quali le radici delle piante pendono liberamente e respirano, assorbendo in modo efficiente le sostanze nutritive dalle microgocce che vi aderiscono. Il sistema idroponico/aeroponico più potente, efficiente, dinamico e flessibile sul mercato GrowStream del marchio Terra Aquatica combina dal punto di vista funzionale elementi dell’aeroponica e dei sistemi NFT idroponici.

Non bisogna inoltre dimenticare che non tutto può essere coltivato in idroponica, perché semplicemente non conviene. Un esempio tipico è rappresentato dalle patate.

Ecco fatto. L’idroponica richiede soprattutto il desiderio di imparare e migliorarsi. In seguito consente di iniziare con costi minimi e di progredire gradualmente, fin dove desidera. Se ha bisogno di un consiglio su qualsiasi aspetto, non esiti a contattarci al noto indirizzo e-mail info@higarden.eu. E, già che parliamo di come iniziare con l’idroponica, abbiamo preparato per Lei anche un CONSIGLIO DI LETTURA: William Texier - L’idroponica per tutti. È il primo passo ideale per chiunque sia interessato all’idroponica.

Coltivare con l’arrivo dell’estate, in giardino o in un growbox, la propria verdura a foglia genuina offre a ogni coltivatore numerosi vantaggi. Inoltre, la coltivazione delle verdure a foglia non è affatto complicata e richiede meno tempo rispetto alla coltivazione delle piante agricole. È quindi il modo ideale per provare per la prima volta a fare giardinaggio senza troppe difficoltà e ottenere subito dei risultati, da gustare nel piatto, o meglio ancora nell’insalatiera, oppure da apprezzare successivamente sotto forma di benefici per la salute. In poche parole, è arrivato il momento di ricordare non solo i motivi, ma anche i presupposti fondamentali per un raccolto di successo di verdure a foglia. Scopra come coltivare facilmente quest’anno una succosa bomba di vitamine.

Quali sono le caratteristiche specifiche della coltivazione delle verdure a foglia?

• Le verdure a foglia in generale, poiché sotto questa definizione si nascondono davvero numerose specie, tra le quali elencheremo poco più avanti almeno quelle più salutari, rappresentano per l’organismo umano un ricco cocktail naturale, colmo di vitamine, minerali e antiossidanti. Sarebbe quindi un peccato non utilizzare fertilizzanti organici di qualità, che La aiuteranno a ottenere un raccolto rigoglioso nel rispetto della natura e dell’ambiente. Il risultato sarà una composizione completamente naturale, senza traccia di sostanze chimiche, e un gusto intenso e autentico. È interessato a sapere quali siano i migliori fertilizzanti biologici? Provi, ad esempio, i fertilizzanti 100% naturali del marchio BIOCANNA. In ogni caso non esiste una risposta univoca a questa domanda, ma per cominciare i seguenti articoli sapranno certamente aiutarLa:
• BioNova Veganics – fertilizzanti non solo per vegani
• Organics Nutrients – grandi raccolti in modo naturale

IL NOSTRO CONSIGLIO: I kit convenienti per il primo raccolto sono il modo migliore per conoscere i nutrienti per piante di un determinato produttore durante un singolo ciclo di coltivazione. Ecco alcuni esempi:

• BioCanna Starter Kit
• BioNova Hobby pack Veganics
• Organics Nutrients Starter Kit
• BioBizz Starters Pack

• Considerando che nella stragrande maggioranza dei casi si raccolgono soltanto le foglie, Lei, in qualità di coltivatore, risparmierà molto tempo, perché a differenza di altre specie non dovrà aspettare che maturino i frutti.
• Le verdure a foglia necessitano di un’irrigazione regolare e nutriente, indirizzata lontano dalle foglie e dai cuori delle piante. Un’irrigazione abbondante consiste nell’acqua in cui siano stati disciolti fertilizzanti di qualità in concentrazione sufficiente, non in una quantità eccessiva d’acqua. Irrighi le verdure a foglia più spesso, ma con quantità d’acqua inferiori. Oltre all’irrigazione regolare e a un terreno adeguatamente fertilizzato, le verdure a foglia non impongono al coltivatore altre particolari esigenze; per questo già all’inizio di questo articolo abbiamo accennato al fatto che rappresentano un’ottima opportunità per iniziare a coltivare. Le verdure a foglia sono perfette per i principianti!
• Grazie al breve ciclo di coltivazione, non avrà bisogno nemmeno di una serra. Le verdure a foglia prediligono piuttosto un clima più fresco. Alcune specie possono essere coltivate addirittura tutto l’anno. Se possibile, pianti le verdure a foglia in mezz’ombra ed eviti i terreni troppo acidi. Se desidera avere la certezza del risultato, può utilizzare strumenti per la misurazione del pH.
• La parte commestibile delle verdure a foglia è costituita dalle foglie o, eventualmente, dai gambi, che vengono consumati più spesso crudi, ovvero raw. In questa forma contengono infatti la maggior quantità di sostanze benefiche per la salute, tornando così al significato di un raccolto di qualità BIO.
• Tutte le specie di verdure a foglia sono caratterizzate da un contenuto calorico molto basso e proprio per questo, ad esempio sotto forma di insalate fresche, costituiscono spesso la base delle diete dimagranti.
• Per evitare che ciò suoni troppo roseo per i coltivatori principianti, le verdure a foglia coltivate outdoor, cioè all’aperto, sono spesso soggette all’invasione di ogni sorta di parassiti. Per evitare, ad esempio, che le lumache rosicchino le foglie prima di Lei, consigliamo il comprovato spray naturale contro i parassiti Canna CURE. Può leggere anche l’articolo dedicato: Come affrontare i parassiti?

• Un’efficace protezione biologica contro parassiti e malattie è certamente indicata. Non si tratta infatti soltanto dei parassiti. La aiuterà anche a prevenire le malattie fungine, che colpiscono più frequentemente le foglie delle piante. Oltre ai preparati adeguati, fanno parte della prevenzione anche distanze sufficienti tra le singole piante nell’aiuola. 
• Come abbiamo già spiegato, le verdure a foglia hanno il vantaggio di non richiedere l’attesa della maturazione dei frutti.  Pertanto, anche in estate non è troppo tardi per piantarle. I propagatori, la serra in plastica e il substrato per la semina specifico per una semina e una propagazione per talea di successo faciliteranno il Suo lavoro. Quando si piantano le verdure a foglia, la cosa più importante è che i cuori delle piante si trovino al di sopra del livello del terreno.

• Se non ha ancora esperienza nella coltivazione delle verdure a foglia, non dimentichi che maturano rapidamente e si conservano con difficoltà. Per questo, pianifichi con criterio la loro messa a dimora.

Riassumiamo ora, per maggiore sicurezza, le caratteristiche della coltivazione delle verdure a foglia in breve:

• Un periodo di coltivazione significativamente più breve, che può essere fino alla metà rispetto ad altre specie di ortaggi.
• La necessità per le piante di ricevere sostanze nutritive sufficienti attraverso un’irrigazione regolare, quindi preferibilmente più frequente ma in dosi inferiori. A differenza della coltivazione di pomodori, peperoni o cetrioli, infatti, dobbiamo considerare che l’apparato radicale è più debole e, di conseguenza, le piante di verdure a foglia non sono in grado di procurarsi dall’ambiente circostante tutte le sostanze nutritive necessarie. L’apparato radicale può essere rafforzato anche da uno stimolatore radicale 100% organico, come ad esempio BioBizz Root Juice.

È interessato a sapere quali siano le specie di verdure a foglia più salutari adatte alla coltivazione in giardino? Ce ne sono davvero molte. Per trarre ispirazione, ne abbiamo selezionate almeno alcune tra le più popolari:

• Spinaci: Contengono vitamine K e A. Inoltre contengono folati, la forma naturale della vitamina B9, importante per una corretta coagulazione del sangue. L’elevato contenuto di potassio e il basso contenuto di sodio contribuiscono a regolare la pressione sanguigna. Gli spinaci sono anche una fonte apprezzata di calcio per vegani e vegetariani.

• Cavolo verza: Contiene vitamine, minerali e antiossidanti in quantità tali da essere considerato una delle piante dal maggior valore nutrizionale del pianeta.

• Prezzemolo da foglia (prezzemolo): La pianta, imparentata con il prezzemolo da radice, ha foglie ricche di vitamine A, B, C ed E, ferro, magnesio e potassio. Le essenze contenute nelle sue foglie sono caratterizzate da forti effetti disintossicanti. 

• Lattuga cappuccio: Pianta annuale o biennale che forma cespi caratteristici, composti da foglie verdi, rossastre o rosso scuro. In questo caso molto dipende dalla varietà specifica. Questo superalimento predilige una posizione soleggiata. In cambio, La ricompenserà con un elevato contenuto di antiossidanti, vitamine (C, E, B1, B2) e carotene. Il profilo nutrizionale della lattuga cappuccio comprende anche minerali importanti come calcio, magnesio e ferro. La lattuga cappuccio riduce la stanchezza, favorisce la digestione ed è considerata parte della prevenzione naturale delle malattie cardiovascolari.

• Lattughe iceberg: Grazie al proprio raccolto di qualità biologica, potrà gustare anche questa prelibatezza senza dover fare affidamento sugli scaffali del supermercato. La varietà „Zeus“ può essere coltivata senza problemi anche in estate e, oltre alle rese elevate, La sorprenderà piacevolmente con il suo gusto fresco! È molto attuale anche la varietà „Pražan“, coltivata con successo soprattutto in estate, nonostante il nome, sia in Boemia sia in Moravia. Il suo segno distintivo sono i cespi grandi.
• Lattughe da taglio: Questo tipo di lattuga viene chiamato anche lattuga da raccolta. Il motivo è che la raccolta avviene progressivamente. Le foglie mature vengono staccate e nel frattempo ne crescono altre. Ad esempio, la varietà „Dubáček“ può essere coltivata senza problemi anche in estate, praticamente dalla primavera all’autunno. 

Non c’è dubbio che il consumo regolare di verdure a foglia favorisca la salute fisica e mentale. È opportuno alternare le diverse specie, poiché dal punto di vista del valore nutrizionale ognuna offre una composizione leggermente diversa. Tuttavia, tutte contengono acido folico. I folati, di cui abbiamo parlato in relazione agli spinaci, hanno un effetto positivo anche sull’attività cerebrale.

Se ha domande sulla coltivazione delle verdure a foglia, non esiti a rivolgerle al noto indirizzo info@higarden.eu.

Consigliamo inoltre i seguenti prodotti:

• Contenitori ermetici TightVac 
• PLAGRON Seedbooster 
• Agro Perlit 

Da leggere anche:

• Come coltivare i microgreens?
• Come coltivare outdoor?
• Come coltivare cactus e piante succulente?

Dopo il raccolto non è ancora tutto fatto. È proprio durante l’essiccazione che si decide se il Suo raccolto si trasformerà in un prodotto essiccato profumato e di qualità oppure finirà nella spazzatura a causa della muffa. Questa può comparire rapidamente e rovinare l’intero raccolto nel giro di pochi giorni. Come riconoscere le muffe, perché si formano e come prevenirle? Segua questi tre principi.

Le muffe sono tra le minacce più comuni e al tempo stesso più pericolose durante l’essiccazione delle erbe. A prima vista possono apparire come una discreta patina bianca o come piccole macchie grigie, ma in realtà si tratta di funghi microscopici che si diffondono rapidamente e possono rovinare l’intero raccolto. Compaiono più spesso all’interno dei fiori compatti, dove si accumula l’umidità e manca un sufficiente ricircolo dell’aria. La loro proliferazione è favorita soprattutto dall’elevata umidità, da una ventilazione insufficiente e da una scarsa igiene durante la manipolazione delle piante raccolte.

Scelga un metodo di essiccazione adeguato

Se desidera che le Sue erbe conservino la maggior quantità possibile di terpeni aromatici e non perdano i principi attivi, si assicuri che si asciughino lentamente. Un’essiccazione rapida riduce sì il rischio di muffe, ma a discapito della qualità del prodotto essiccato. Le erbe essiccate rapidamente hanno un odore poco gradevole e un sapore amaro.

Il periodo ottimale di essiccazione è di circa 7-21 giorni e dipende dalla temperatura, dall’umidità e dal movimento dell’aria circostante, ma anche dalle dimensioni delle piante e dei loro fiori. Se essicca le piante intere (appese a testa in giù), si asciugheranno più lentamente. L’asciugatura sarà leggermente più rapida se divide le piante in singoli rami. Il metodo più veloce è poi l’ essiccazione sulle reti, dove può essiccare i singoli fiori suddivisi in parti più piccole. Un metodo più recente consiste nell’essiccazione in sacchetti per l’essiccazione in plastica traspirante. Questi proteggono i fiori dalle spore della muffa e allo stesso tempo trattengono al loro interno i preziosi terpeni.

La velocità di asciugatura dipende anche da come pulisce le piante prima dell’essiccazione. Se rimuove soltanto le foglie grandi e taglia le piccole foglioline dei fiori solo dopo l’essiccazione (trim a secco), si asciugheranno un po’ più lentamente. Se pulisce accuratamente i fiori prima dell’essiccazione (trim a umido), si asciugheranno più rapidamente.

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Non sottovaluti l’importanza del clima adeguato

Le muffe proliferano meglio in ambienti umidi. Durante il processo di essiccazione, l’umidità relativa dell’aria non dovrebbe superare il 65%. L’ideale è riuscire a mantenere l’umidità tra il 50% e il 55%. Può ridurre facilmente l’umidità dell’aria nel locale di essiccazione con un deumidificatore, ma faccia attenzione affinché l’aria calda proveniente dall’apparecchio non soffi direttamente sui fiori. Si asciugherebbero troppo rapidamente.

La temperatura ideale per l’essiccazione delle erbe medicinali è di circa 18 °- 20 °C. A temperature più elevate si verifica una rapida evaporazione dei preziosi monoterpeni. Se desidera rallentare leggermente l’essiccazione, può abbassare la temperatura fino a 16 °C. Ricordi però che un’asciugatura più lenta aumenta il rischio che il raccolto venga attaccato dalle muffe.

Per evitare la condensa dell’umidità, è necessario garantire una circolazione costante dell’aria nel locale di essiccazione. Se essicca in una tenda di coltivazione, lasci acceso il ventilatore di estrazione almeno alla velocità minima: aiuterà a far uscire l’aria umida e a introdurre aria fresca. Nella stanza in cui si trova la tenda, apra la finestra o almeno la porta della stanza adiacente, affinché l’aria possa circolare liberamente e non si accumuli in uno spazio chiuso. Se le condizioni lo consentono, può utilizzare anche un piccolo ventilatore per muovere delicatamente l’aria tra i fiori in fase di essiccazione. Faccia però attenzione affinché il flusso d’aria non sia diretto verso di essi.

La cura dei dettagli ripaga

Durante il raccolto, l’essiccazione e la successiva lavorazione, presti la massima attenzione. Sarebbe un peccato vanificare mesi di duro lavoro proprio nella fase finale. Durante la raccolta, controlli accuratamente le piante per individuare eventuali segni di muffa. Presti particolare attenzione soprattutto ai fiori più grandi, che possono apparire sani all’esterno ma essere già ammuffiti all’interno. Se individua una parte della pianta ammuffita, la separi rapidamente dal resto del raccolto e presti ancora maggiore attenzione durante l’essiccazione. In questi casi è spesso preferibile dividere i fiori grandi in parti più piccole ed essiccarli sulle reti.

Presti attenzione anche all’igiene. Disinfetti le forbici e gli altri strumenti prima dell’uso e utilizzi guanti monouso. In questo modo proteggerà non solo le piante, ma anche le Sue mani dalla resina, che può risultare irritante. Se ha individuato parti colpite dalla muffa, dopo averle rimosse disinfetti nuovamente gli strumenti e sostituisca i guanti con un paio nuovo.

Monitori l’umidità e la temperatura nel locale di essiccazione con un termometro con igrometro e controlli ogni giorno che tutto proceda senza problemi. La muffa può comparire sui fiori anche durante il processo di essiccazione. In tal caso, rimuova rapidamente le parti colpite, riduca l’umidità e aumenti la temperatura nel locale di essiccazione.

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L’obiettivo principale della maggior parte dei coltivatori è raccogliere fiori non impollinati, ricchi di sostanze attive e terpeni. Ma come utilizzare i “residui”, ovvero trim, foglie, steli e radici? Per la maggior parte dei coltivatori si tratta semplicemente di rifiuti destinati al cestino o al compost, ma sarebbe un vero peccato. Queste parti della pianta contengono sostanze preziose che possono essere trasformate in rimedi casalinghi, cosmetici o ingredienti per la cucina.

La raccolta è sempre un momento di gioia per chi coltiva, ma comporta anche un aumento del lavoro. Ricordi che, se decide di utilizzare ulteriormente le foglie o le radici delle piante, durante la raccolta e l’essiccazione dovrebbe trattarle con la stessa cura riservata ai fiori. Durante l’essiccazione, presti attenzione alle condizioni corrette: umidità dell’aria bassa, intorno al 55%, temperatura compresa tra 18 e 21 °C, buio e apporto di aria fresca. Non utilizzi in nessun caso per ulteriori lavorazioni materiale essiccato ammuffito o piante trattate con pesticidi.

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Sugar leaves

Con il termine inglese “sugar leaves” si indicano le piccole foglie intorno ai fiori, ricoperte di tricomi e contenenti quantità relativamente elevate di sostanze attive e terpeni. Da queste foglie è possibile preparare estratti, tinture o pomate, oppure utilizzarle in modo simile ai fiori, ad esempio per separare la resina o vaporizzare miscele di erbe.

Non dimentichi che il CBD è presente nel materiale essiccato nella sua forma acida (CBDA), inattiva se ingerita. Affinché il CBDA si trasformi in CBD, è necessario prima decarbossilare il materiale essiccato, cioè riscaldarlo a una temperatura sufficientemente elevata per un determinato periodo di tempo. La decarbossilazione avviene in parte durante la semplice preparazione di oli o pomate, ma per ottenere un prodotto finale più efficace è preferibile sottoporre prima il materiale essiccato a un trattamento termico.

• Burro o olio arricchito: Le sostanze attive si legano molto bene ai grassi, quindi cuocere il materiale essiccato nel burro, nell’olio o in un altro vettore lipidico, come olio di cocco o strutto, è un metodo di estrazione molto efficace. È sufficiente riscaldare lentamente una quantità adeguata di materiale essiccato a una temperatura di circa 80 °C per 2-3 ore e successivamente filtrare.
• Pomata erbale fatta in casa: Esistono numerose prove che il CBD e altre sostanze attive siano molto efficaci per l’applicazione topica, soprattutto in caso di dolori, eczemi e lesioni cutanee. Come base per una pomata fatta in casa può utilizzare vaselina farmaceutica, olio di cocco o di oliva, burro di karité oppure lanolina. La preparazione di una pomata erbale di base è semplice. Aggiunga circa 20-50 g di materiale essiccato a 1 kg di vettore e riscaldi la miscela a bagnomaria o in forno a bassa temperatura per circa 2 ore. La temperatura della miscela non dovrebbe superare gli 80 °C, per evitare di danneggiare le sostanze attive. In seguito può filtrare la miscela oppure lasciarla raffreddare e ripetere più volte il processo di riscaldamento, così da estrarre il massimo dal materiale essiccato.
• Tintura: Come i grassi, anche l’alcol è un ottimo strumento per estrarre le sostanze attive dalle erbe. Il “drago verde”, ovvero una tintura erbale ad alta gradazione alcolica, era in passato un rimedio comune contro dolori e insonnia. La preparazione è semplice. Aggiunga circa 10 g di materiale essiccato e decarbossilato a 200 ml di alcol ad alta gradazione e chiuda il tutto in una bottiglia o in un barattolo. Lasci macerare la miscela di erbe e alcol per diverse settimane a temperatura ambiente, in un luogo buio. Infine, filtri la miscela attraverso un filtro da caffè.
• Separazione della resina: Come i fiori, anche le foglie circostanti contengono una quantità significativa di tricomi dotati di gambo e testa, all’interno dei quali si trovano sostanze attive e terpeni. I tricomi possono essere separati meccanicamente dal resto del materiale essiccato oppure mediante un solvente adatto. Il risultato è un concentrato vegetale con un’elevata percentuale di sostanze attive e terpeni. La separazione della resina attraverso un setaccio fine, il cosiddetto dry sift, è uno dei metodi più antichi per la produzione di concentrati erbali.
• Vaporizzazione: L’inalazione di vapori ricchi di sostanze attive e terpeni è un metodo molto efficace e rapido per consumare erbe officinali. A questo scopo sono più adatti fiori accuratamente puliti, essiccati e maturi, privi di semi, ma anche le foglie intorno ai fiori possono avere un potenziale benefico. Tuttavia, chi li utilizza deve tenere presente che non hanno un sapore altrettanto delicato. Un ottimo modo per conferire un profumo piacevole al materiale essiccato meno aromatico consiste nell’utilizzare sacchetti di terpeni.

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Foglie grandi

I tricomi presenti sulle foglie grandi contengono quantità molto ridotte di sostanze attive e preziosi monoterpeni rispetto a quelli dei fiori. Tuttavia, sono ricche di antiossidanti, clorofilla, fibre, minerali e vitamine, caratteristiche che le rendono un ottimo ingrediente per la cucina. È possibile utilizzarle anche per preparare pomate, ma tenga presente che sarà necessaria una quantità maggiore di materiale essiccato rispetto a quella richiesta usando fiori o sugar leaves.

• Frullato verde: Aggiunga le foglie fresche al Suo frullato preferito.
• Tisana erbale: Versi acqua calda sulle foglie essiccate e lasci in infusione. L’infuso avrà un gusto terroso e un effetto rilassante. Alla tisana erbale può aggiungere anche altre erbe, come menta, melissa oppure zenzero e miele.
• Insalate: Può utilizzare le foglie nelle insalate. Hanno un gusto deciso, che si abbina perfettamente a un condimento alla senape, ai formaggi dal sapore intenso e alla frutta.

Radici

Le radici sono probabilmente la parte della pianta più trascurata dai coltivatori, eppure vantano una lunga tradizione nella medicina popolare, risalente a migliaia di anni fa. Gli antichi testi cinesi, greci e romani descrivono già decotti, impacchi e paste a base di radici, utilizzati contro dolori, infiammazioni, crampi o sanguinamenti. Ancora nel XVIII e XIX secolo venivano consigliate contro reumatismi, infiammazioni o disturbi urinari. Sebbene contengano solo quantità minime di sostanze attive, soprattutto CBD, nelle radici si trovano anche friedelina ed epifriedelanolo, noti per le loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie o antitumorali.

• Tintura: Le radici sono un ottimo ingrediente per il “drago verde”, la cui preparazione è stata descritta sopra.
• Balsamo o pomata: Può aggiungere le radici anche a una pomata erbale. Prima le essicchi, quindi le sminuzzi fino a ottenere pezzetti o una polvere fine. Aggiunga poi le radici alla pomata erbale e segua le istruzioni riportate sopra.

Steli

Tra tutte le parti residue della pianta, gli steli contengono la quantità minore di sostanze attive, ma sono ricchi di cellulosa e lignina, cioè di fibre vegetali resistenti. Il loro utilizzo migliore consiste nel compostaggio o nella pacciamatura; in alternativa, è possibile trasformarli in elementi decorativi. Sconsigliamo di utilizzare gli steli essiccati come sostegno per le piante, perché potrebbero ammuffire e diffondere le spore della muffa nell’ambiente circostante.

Per ulteriori suggerimenti e guide utili sia ai coltivatori principianti sia ai grower esperti, consulti il blog di Higarden.

La clonazione, ovvero la propagazione per talea, è un metodo che consente di moltiplicare comodamente le piante all’interno del Suo giardino indoor. Può farlo autonomamente a casa. Scopra come procedere e cosa può aiutarLa a prendersi cura al meglio delle piantine, per sfruttare appieno il potenziale della Sua coltivazione domestica.

Come funziona? Il processo di propagazione per talea consiste nel prelevare una parte della pianta e piantarla nuovamente subito dopo, ottenendo così un clone. Questo clone possiede caratteristiche identiche a quelle della pianta madre. Se coltiva erbe aromatiche in casa, tanto meglio. La propagazione per talea delle piante erbacee si contraddistingue per un radicamento molto più rapido rispetto alla clonazione delle piante legnose. I cloni sono già piccole piante. Rispetto alla coltivazione da seme, si guadagnano così diverse settimane di vantaggio.

In pratica, le talee si ottengono da diverse parti della pianta: dalle radici, ai germogli, fino alle foglie. In base al grado di maturazione del germoglio o di una determinata parte della pianta, distinguiamo talee legnose, semilegnose ed erbacee. Prelevi queste ultime dalle Sue piante aromatiche quando sono il più possibile fresche, non appena nota che la pianta madre è sufficientemente vigorosa. Nella coltivazione di diverse erbe e piante officinali, le piante madri vengono comunemente mantenute in fase vegetativa per consentire il prelievo graduale delle talee, che successivamente crescono più rapidamente rispetto alle piante coltivate da seme. I coltivatori esperti applicano sulla pianta madre, due o tre giorni prima della clonazione vera e propria, uno speciale spray per la clonazione, che aumenta notevolmente la percentuale di successo dei Suoi cloni e, al contrario, riduce le eventuali perdite nei primi giorni dopo la clonazione. 

L’arte del taglio corretto

Se taglia la talea con delicatezza e in diagonale, con un angolo di circa 45°, ne facilita il successivo radicamento e la crescita. Per una precisione chirurgica, utilizzi un bisturi, per favore. Non dimentichi le foglie inferiori, che devono essere sempre recise per evitare che marciscano. Dopodiché, consigliamo vivamente di immergere la parte inferiore del clone in uno stimolatore di qualità, e il gioco è fatto! Lo stimolatore radicale può essere in polvere oppure in gel. Pianti la talea in un substrato adatto a un rapido radicamento, a una profondità di circa 2 cm.

L’ambiente ideale per i Suoi cloni

Innanzitutto, ha bisogno di un substrato adatto.

La coltivazione delle piante da talea è possibile anche grazie a diverse zolle di propagazione in lana di basalto (Rockwool) o alle apprezzate compresse Giffy. È tra coloro che prediligono la coltivazione ecologica e desidererebbe utilizzare per il radicamento delle talee zolle di propagazione in lana di terra (Earthwool) naturali al 100%, che non è necessario tamponare? Allora, l’assortimento del marchio Agra-Wool è la soluzione più adatta per Lei.

Per una pre-coltivazione delle talee semplice e di successo, i coltivatori hanno a disposizione serre e propagatori di dimensioni ridotte. Un fattore determinante per il loro acquisto è la capacità di mantenere per le piantine l’elevata umidità necessaria, compresa tra il 70 e l’80%. Per la maggior parte delle piantine, all’interno del propagatore le talee beneficiano di temperature comprese tra 20 e 25 °C.

I minipropagatori ROOT!T sono estremamente pratici e possono essere acquistati in un set conveniente che contiene tutto il necessario, comprese le spugne di propagazione!

Speriamo che questo articolo La abbia aiutata a orientarsi nelle questioni fondamentali della clonazione e confidiamo che riuscirà ad acquisire facilmente questa pratica. La moltiplicazione delle piante è divertente. Allo stesso tempo, è necessario procedere correttamente e venire incontro alle diverse varietà e alle loro esigenze.

Le auguriamo molto successo nella cura delle talee e delle piante madri. Se desidera porre qualsiasi domanda o ricevere consigli sulla scelta dell’attrezzatura, siamo a Sua disposizione al noto indirizzo info@higarden.eu.

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Sta pensando di coltivare piante all'aperto? Rispondiamo insieme ad alcune domande fondamentali e muoviamo i primi passi per creare un piano per avviare la coltivazione.

Con un buon piano, su piccola scala

Se pianifica tutto con cura, la coltivazione all'aperto può essere molto vantaggiosa e anche divertente. Per prima cosa, sarebbe opportuno procurarsi l'attrezzatura necessaria per il progetto di coltivazione.

Successivamente, risponda alle seguenti domande:

• Quali piante desidera coltivare? Sarà necessario procurarsi i semi o le talee della specie desiderata: questi materiali per avviare la coltivazione possono essere acquistati presso negozi specializzati o ordinati online.

• Coltiverà in un'area aperta (in campo, ecc.) oppure in vasi? Entrambi i metodi presentano vantaggi e svantaggi. Tuttavia, è assolutamente necessario rispondere a questa domanda il prima possibile. Il metodo di coltivazione determinerà infatti le esigenze e gli strumenti necessari per coltivare le piante. Ad esempio, se coltiva le piante a partire dal seme, sarà opportuno far germinare inizialmente i semi in un box destinato a questo scopo e successivamente trapiantare le piantine in vasi più grandi, fino a quando saranno pronte a lasciare la comodità della casa (gli ambienti interni) e a trasferirsi all'esterno (nell'aiuola, ecc.). 

• Dispone di condizioni del terreno adeguate? Se nel luogo scelto manca un terreno di qualità o non ve n'è affatto, sarà ideale affidarsi a un substrato proprio. Se prevede di recarsi spesso dalle piante e di arricchire il substrato con fertilizzanti, sarà sufficiente un substrato leggermente prefertilizzato. Ad es. BioNova SoilMix. Per chi non ha la possibilità di concimare regolarmente, sono ideali i substrati fortemente prefertilizzati, che rilasciano nutrienti per le piante fino a 6 settimane. Ad es. Plagron Royalmix. 

• Sa già dove pianterà le piante? Per la coltivazione in pieno campo, la posizione è fondamentale: in seguito non sarà più possibile spostare le piante senza danneggiarle. Coltivando in vaso, non dovrà affrontare questo problema. D'altra parte, lo spazio limitato del vaso limita anche la crescita massima della pianta. Il luogo in cui avviare la coltivazione dovrebbe avere un buon accesso alla luce solare, per almeno 6 ore al giorno. 

• Nel caso della coltivazione in vaso, sarà invece assolutamente necessario proteggere le piante (almeno nelle fasi iniziali) dal vento forte. La presenza nelle vicinanze di una barriera naturale frangivento costituita da arbusti o altra vegetazione è ideale. La situazione cambia alla fine della fase di fioritura, quando il vento impedisce la formazione di muffe sui frutti della pianta coltivata. 

• Avrà tempo per concimare? Non tutti hanno il tempo di dedicarsi completamente alle piante e di concimarle regolarmente. Per questi casi esistono diverse soluzioni. Una di queste è rappresentata dalle organiche compresse del produttore BioTabs, che rilasciano gradualmente i nutrienti. Una compressa è sufficiente per 5 L di substrato. Per un volume superiore a 40 L, è sufficiente una compressa ogni 10 L. Può leggere ulteriori informazioni su BioTabs nel nostro articolo QUI. 

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Con l’arrivo delle giornate più fredde e delle serate più brevi, arriva il momento di raccogliere i frutti del lavoro di tutto l’anno. Ogni coltivatore sa che proprio ora si dimostrerà se le Sue cure hanno prodotto non solo belle infiorescenze, ma anche un aroma intenso. Il profumo del raccolto, però, non nasce da solo: il momento giusto, un’essiccazione delicata e un curing paziente sono la chiave per ottenere un gusto inconfondibile.

 Prima di dedicarvi alla raccolta, cerchiamo innanzitutto di capire che cosa influisce sul gusto e sul profumo del Suo raccolto. In primo luogo, si tratta del patrimonio genetico della pianta. Ogni cultivar (varietà selezionata) possiede un profilo genetico specifico. Questo influisce non solo sull’aspetto e sulle caratteristiche di crescita della pianta, ma anche sul contenuto di metaboliti secondari, come diverse sostanze attive, flavonoidi e soprattutto terpeni. I terpeni sono composti aromatici responsabili del profumo e dell’aroma delle piante e fanno parte degli oli essenziali vegetali. È proprio l’elevata quantità di terpeni a trasformare il Suo raccolto in una delizia profumata. La scelta della varietà spetta a Lei, tuttavia sulla qualità del materiale essiccato influiscono anche il modo in cui si prendono cura delle piante durante l’intero ciclo di coltivazione e il modo in cui le raccolgono, le essiccano e le conservano.

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Concimazione prima della raccolta

Se avete piantato in tempo in primavera, nella seconda metà di agosto dovreste osservare sulle piante i primi segni di maturazione. Le infiorescenze aumenteranno di volume e i peli finora bianchi sui fiori (stimmi) inizieranno gradualmente a diventare marroni. La velocità di maturazione dipende dal clima e anche dall’alimentazione nelle ultime due o tre settimane prima della raccolta. In questo periodo molti coltivatori modificano l’alimentazione delle piante per favorirne una migliore maturazione.

In generale, esistono due modi per concimare nel periodo che precede la raccolta. È possibile annaffiare le piante con acqua pulita (eventualmente con il pH corretto) oppure utilizzare uno degli stimolatori della maturazione. Questi possono essere suddivisi in due categorie, a seconda che dilavino le sostanze nutritive dal substrato oppure che, al contrario, le “blocchino” interrompendone l’assorbimento. Qualunque sia il metodo scelto, la riduzione dell’apporto di sostanze nutritive costringerà le piante a concentrare tutte le energie sulla maturazione invece che sulla formazione di nuovi fiori.

L’obiettivo è sincronizzare la diminuzione delle sostanze nutritive nel substrato con il ciclo vitale naturale della pianta. Se la si priva dell’alimentazione troppo presto o troppo rapidamente, la maturazione rallenterà invece di accelerare. Nella coltivazione in substrati ricchi di sostanze nutritive organiche (ad esempio nelle aiuole), di solito è sufficiente annaffiare le piante esclusivamente con acqua pulita per circa due o tre settimane prima della raccolta. Il terreno fertile contiene una quantità sufficiente di microrganismi che decompongono la materia organica trasformandola in sostanze nutritive per le piante. Nella coltivazione in terreni sabbiosi o substrati inerti, che non trattengono molte sostanze nutritive, è invece preferibile concimare le piante fino all’ultima settimana prima della raccolta.

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Come stabilire il momento della raccolta

Per rendere il Suo raccolto il più profumato possibile, deve raccogliere le piante nel momento in cui le infiorescenze contengono la quantità maggiore di terpeni. La maturità dei fiori si riconosce meglio dal colore dei tricomi, che sembrano una peluria lucida sulla superficie della pianta. In realtà si tratta di ghiandole minuscole che ricoprono l’intera pianta, soprattutto i fiori. I tricomi sui fiori (in particolare i tricomi ghiandolari con testa e peduncolo) contengono la quantità maggiore di metaboliti secondari, compresi i terpeni.

Per osservare i tricomi, procuratevi un microscopio portatile oppure una fotocamera con funzione macro e un ingrandimento di almeno trenta volte. Scegliete una parte rappresentativa dell’infiorescenza ricoperta di resina e osservate il colore delle teste dei tricomi. I tricomi ghiandolari sui fiori ricordano piccoli funghi con un lungo peduncolo e una testa rotonda. All’inizio dello sviluppo del tricoma, quest’ultima è trasparente e, con l’avvicinarsi della raccolta, diventa opaca. Nella maggior parte dei tricomi, le teste di colore bianco lattiginoso indicano che la pianta è matura. I tricomi troppo maturi hanno un colore ambrato, contengono meno metaboliti secondari e presentano un profilo terpenico meno marcato.

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Raccolta ed essiccazione

La definizione del momento della raccolta è ben lontana dal concludere la ricerca di infiorescenze profumate. Ora è necessario raccogliere ed essiccare correttamente le piante. Tenete presente che le diverse cultivar possono maturare in modo diverso. Alcune piante maturano uniformemente, altre dall’alto verso il basso. Inoltre, le infiorescenze esposte alla luce per tutto il giorno matureranno più rapidamente rispetto a quelle che crescono nascoste all’ombra. Soprattutto nel caso di grandi piante coltivate all’aperto, può quindi essere preferibile raccoglierle gradualmente. Iniziate dalle infiorescenze mature e, se il clima lo permette, lasciate maturare ancora per alcuni giorni i fiori non ancora maturi.

Il metodo di raccolta influisce anche sulla fase successiva del processo, ovvero l’essiccazione. Più grandi sono le parti di pianta raccolte, più tempo occorrerà perché si asciughino. La durata dell’essiccazione è molto importante. Se le infiorescenze si asciugano troppo rapidamente, il materiale essiccato perderà la maggior parte dei terpeni e avrà un gusto amaro. Un’essiccazione troppo lenta, invece, aumenta il rischio che il raccolto venga danneggiato dalle muffe. È possibile raccogliere le piante intere, dividerle in segmenti oppure raccogliere soltanto i fiori e essiccarli sulle reti.

In condizioni ideali, il processo di essiccazione dovrebbe durare circa due settimane. Di solito si consiglia di essiccare le piante medicinali in un ambiente ben ventilato o in un grow box, al riparo dalla luce e a temperature comprese tra 16 e 20 °C. È importante anche mantenere un’umidità dell’aria adeguata, che dovrebbe essere compresa tra il 50 e il 60%. A questo scopo sono particolarmente indicati i deumidificatori, ma fate attenzione affinché l’aria calda non soffi direttamente sui fiori in fase di essiccazione. I fiori correttamente essiccati si riconoscono perché si staccano facilmente dal fusto principale, ma al tatto sono ancora leggermente elastici e non si sbriciolano tra le dita.

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Curing e conservazione

L’ultimo passaggio per ottenere un raccolto perfettamente profumato è il curing, ovvero la maturazione del materiale essiccato in condizioni controllate. Analogamente a quanto avviene con il tabacco, durante il curing l’umidità residua nel materiale vegetale si distribuisce in modo uniforme e il profilo terpenico della pianta viene valorizzato.

Per il curing e la conservazione del materiale essiccato sono ideali i barattoli in vetro o metallo, ma è possibile utilizzare anche sacchetti o contenitori di plastica richiudibili. Inserite le infiorescenze pulite nei contenitori o nei sacchetti e lasciate un po’ di spazio per l’aria. Di solito si consiglia di riempire il contenitore per circa tre quarti. Collocate il materiale essiccato in fase di maturazione in un luogo buio, a una temperatura stabile compresa tra 15 e 18 °C.

Durante la prima settimana, aprite i contenitori ogni giorno e lasciate arieggiare il materiale essiccato. Prima di richiuderli, mescolate delicatamente le infiorescenze nel contenitore, in modo che l’aria fresca raggiunga ogni parte. Durante la seconda settimana di maturazione è sufficiente aprire i contenitori due o tre volte alla settimana. Nelle settimane e nei mesi successivi, aprite e arieggiate i contenitori almeno una volta alla settimana. Se desiderate che il Suo raccolto mantenga la propria freschezza, consigliamo di inserire nei contenitori i sacchetti per il controllo dell’umidità.

Per ulteriori consigli e guide sulla coltivazione legale, visitate il nostro blog Higarden, dedicato ai coltivatori principianti e avanzati.

Non vede l’ora di piantare tre piante nella tenda dopo il nuovo anno, ma non riesce a orientarsi nell’infinita offerta di semi presente sul mercato? Nel nostro articolo spiegheremo nel dettaglio i termini più comuni in cui si imbatterà durante l’acquisto e Le daremo alcuni consigli su quali semi siano più adatti alla coltivazione indoor.

Con i semi è un po’ come con il vino. Il nome può rivelarci molte cose, ma spesso non ci dice se stiamo acquistando un prodotto di qualità né se sarà di nostro gradimento. Dietro a un nome accattivante può però nascondersi un cultivar inadatto alla coltivazione indoor o difficile da coltivare. Al momento dell’acquisto, quindi, pensi in modo pratico. I criteri più importanti nella scelta dei semi per la coltivazione indoor sono la struttura e il sesso delle piante, la durata della maturazione e il contenuto di sostanze attive.

Sativa vs. indica

Tra i coltivatori è comune distinguere tra sative e indiche. Sebbene tra gli esperti sussistano alcuni dubbi sulla correttezza di questa distinzione, i rivenditori di semi utilizzano tale classificazione per differenziare le varietà con un lungo periodo di maturazione (sative) da quelle a maturazione più rapida e di dimensioni più contenute (indiche). Le sative a fioritura più lunga possono maturare anche per oltre 12 settimane e raggiungere dimensioni enormi. Per questo motivo, le sative pure non sono le candidate migliori per la coltivazione indoor in una grow box, dove lo spazio è limitato. Inoltre, un periodo di maturazione prolungato comporta costi maggiori per il ciclo di coltivazione. Perciò la maggior parte dei coltivatori sceglie sative pure, ind iche pure o ibridi, cioè incroci tra sative e indiche.

• Varietà a predominanza sativa: Varietà a foglia stretta con un lungo periodo di fioritura, di circa 10-12 settimane, originariamente provenienti dalle regioni equatoriali.
• Varietà a predominanza indica: Varietà a foglia larga originarie delle regioni montuose, con un breve periodo di fioritura di circa 8-10 settimane.
• Varietà ibride: Incroci tra sative e indiche, selezionati per ottenere un determinato tipo di pianta. Il periodo di fioritura e la struttura delle piante dipendono dalla combinazione dei geni dei genitori.

Varietà fotoperiodiche vs. autofiorenti

La maggior parte delle piante è a giorno corto e inizia a fiorire soltanto quando la durata del giorno si riduce al di sotto di una determinata soglia. Nella coltivazione indoor ciò significa che il ciclo di coltivazione viene suddiviso in due fasi: quella vegetativa, quando la durata del giorno è di 16-18 ore, e quella di fioritura, quando la durata del giorno si riduce a 12 ore. Fanno eccezione i cultivar autofiorenti, che sono stati incrociati in modo da fiorire indipendentemente dalla durata del giorno e della notte.

• Varietà fotoperiodiche: Cultivar a giorno corto , la cui fioritura dipende dal fotoperiodo. In condizioni indoor iniziano a fiorire soltanto dopo il passaggio al regime 12/12.
• Varietà autofiorenti: Varietà indipendenti dal fotoperiodo, che iniziano a fiorire indipendentemente dalla durata del giorno e della notte, generalmente circa 21 giorni dopo la germinazione.
• Varietà fast o early: I cultivar con un rapido inizio della fioritura e un breve periodo di fioritura vengono definiti early o fast. Non si tratta tuttavia di varietà autofiorenti .

Semi femminizzati vs. regolari

Le piante sono dioiche e all’interno di una popolazione troviamo sia esemplari maschili sia femminili. La maggior parte dei coltivatori si concentra esclusivamente sulla coltivazione di piante femminili per ottenere fiori privi di semi. Queste, infatti, contengono la quantità maggiore di sostanze attive. A questo scopo è necessario rimuovere tempestivamente dalla coltivazione gli esemplari maschili, operazione che può rappresentare una sfida per i coltivatori inesperti. Per questo oggi la maggior parte dei coltivatori utilizza semi femminizzati, dai quali crescono soltanto piante femminili . Anche i semi regolari hanno però la loro utilità: vengono impiegati nella selezione di nuovi cultivar e sono importanti per la conservazione della specie.

• Semi regolari: Semi provenienti da piante impollinate secondo modalità naturali, dai quali dopo la germinazione possono svilupparsi sia piante femminili sia piante maschili.
• Semi femminizzati: Semi provenienti da piante femminizzate, dai quali si sviluppano soltanto piante femminili.

Contenuto di sostanze attive e terpeni

La principale attrattiva è il contenuto di sostanze attive, soprattutto cannabinoidi, ma anche terpeni e flavonoidi. Il cannabinoide più conosciuto nelle è il THC (tetraidrocannabinolo), responsabile di molti effetti di questa pianta. Un cannabinoide altrettanto importante è il CBD (cannabidiolo), che tuttavia, a differenza del THC, non ha effetti psicoattivi. In base al contenuto di THC e CBD, vengono suddivise in tre chemotipi; per la coltivazione di con un contenuto di THC superiore all’1% si applicano norme giuridiche specifiche. Lo stesso vale per la coltivazione su larga scala di con un contenuto di THC inferiore all’1%.

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• Tipo 1: Varietà con un elevato contenuto di THC e una bassa percentuale di CBD. I cultivar moderni possono contenere fino al 30% di THC e una quantità minima di CBD.
• Tipo 2: Varietà con una percentuale equilibrata di THC e CBD.
• Tipo 3: Varietà con un contenuto minimo di THC e un’elevata percentuale di CBD. I cultivar di tipo 3 registrati, con un contenuto di THC inferiore allo 0,3%, vengono talvolta definiti anche tecnici.

Per ulteriori consigli e guide utili per coltivatori principianti ed esperti, segua il nostro blog di coltivazione Higarden.

NFT (Nutrient Film Technique) è generalmente considerata il metodo idroponico più semplice e pulito. Quindi, sia che si appresti a iniziare con l’idroponica, sia che abbia già provato altri metodi di coltivazione idroponica di piante indoor, vale sicuramente la pena approfondire i sistemi NFT e il loro utilizzo pratico.

Nonostante il fatto che i sistemi di irrigazione NFT siano noti tra i coltivatori per la loro semplicità, rappresentano una delle «chiavi idroponiche» per ottenere piante a crescita rapida e raccolti interessanti. E se dovessimo scegliere un metodo idroponico per i principianti assoluti, la risposta sarebbe proprio queste tre lettere: NFT:

• I sistemi idroponici NFT funzionano secondo il principio di un sottile flusso (film) d’acqua con sostanze nutritive disciolte, che circola continuamente ed è a contatto ininterrotto con le radici delle piante.
• La soluzione nutritiva viene convogliata mediante una pompa dal serbatoio all’inizio del canale di coltivazione e, grazie alla circolazione, scorre nuovamente nella vasca dopo essere stata distribuita uniformemente intorno alle radici.
• È proprio il continuo accesso alle sostanze nutritive e all’ossigeno che, nell’utilizzo pratico dell’NFT, si traduce in raccolti molte volte superiori rispetto a quelli a cui siamo abituati, ad esempio, nei substrati di terriccio.

Piantine sane: la base del successo

Per quanto riguarda la preparazione e l’utilizzo del sistema idroponico NFT, il primo passo consiste nella scelta del substrato di coltivazione per la precoltivazione delle piantine. Per sfruttare appieno il potenziale dei sistemi NFT, infatti, per il trapianto nel sistema NFT avrà bisogno di piantine davvero sane, con un apparato radicale sufficientemente sviluppato. Se coltiva piante da seme, è innanzitutto necessario assicurarsi di disporre di un ambiente di coltivazione adatto alla specie specifica. Se la risposta a questa domanda non è un sì inequivocabile, è preferibile lasciare germinare i semi in un propagatore.

• I cosiddetti substrati artificiali, in particolare i prodotti in lana di basalto (GRODAN), sono il substrato di coltivazione più utilizzato per la precoltivazione delle giovani piantine destinate ai sistemi NFT. Oltre ai cubetti, può utilizzare anche stuoie di coltivazione. Per la precoltivazione delle piantine, la lana di roccia è ideale come substrato di coltivazione, poiché assorbe molto bene l’umidità necessaria senza trattenere al contempo una quantità eccessiva di sostanze nutritive. Anche quando è satura al 100% d’acqua, la lana di roccia può mantenere un’aerazione del 20%. Maggiori informazioni sulla preparazione della lana di roccia sono disponibili nell’articolo dedicato QUI.
• I substrati di cocco hanno caratteristiche ideali per l’idroponica, simili a quelle che possiamo osservare nei substrati di coltivazione inorganici (lana di roccia e altri), e pertanto possono essere utilizzati senza problemi anche in combinazione con l’NFT. Il cocco trattiene persino più acqua della lana di roccia. Quando viene utilizzato nei sistemi NFT, una parte delle fibre di cocco viene gradualmente dilavata e la materia organica tende a decomporsi. Se decide di combinare NFT e substrato di cocco, consigliamo il substrato di cocco pressato (bricchetti e stuoie di cocco), per il quale vale la stessa procedura prevista per il «substrato artificiale» (vedere sopra). 

Utilizzo del sistema NFT

A questo punto può procedere con la preparazione del sistema NFT. Tuttavia, come prima cosa, non dimentichi di controllare la temperatura e il pH della soluzione nutritiva.

• Si assicuri che l’impianto di coltivazione NFT sia perfettamente sigillato in ogni punto. In nessun caso l’acqua deve fuoriuscire dal sistema.
• Posizioni sul fondo del canale di coltivazione una stuoia NFT in tessuto non tessuto di qualità, che contribuisce a distribuire uniformemente le sostanze nutritive. Consigliamo di lasciare che questo tessuto sporga leggermente nel punto in cui la soluzione nutritiva defluisce nuovamente nel serbatoio.
• La velocità ideale con cui la soluzione nutritiva dovrebbe scorrere attraverso il canale di coltivazione è compresa tra 400 e 1.500 ml al minuto.
• È importante anche l’inclinazione del canale di coltivazione, affinché sul pannello non si formino le cosiddette pozze. 
• Per eliminare il rischio della comparsa di alghe, tenga coperto il canale di coltivazione. Un ulteriore motivo per coprire il canale di coltivazione è impedire l’accesso alla luce, che non è favorevole allo sviluppo delle radici.
• Se desidera controllare l’apparato radicale, non lo faccia mai alla luce diretta e cerchi sempre di ridurre questo intervallo al minimo indispensabile.
• Se utilizziamo un substrato di cocco artificiale o pressato (vedere sopra), il cubo dovrebbe essere completamente attraversato dall’apparato radicale della pianta.
• La distanza tra le singole piante dipende dalla specie specifica. Non esiti a chiederci consiglio.
• Se le radici della pianta crescono vigorosamente dal substrato di coltivazione nel canale di coltivazione, ha praticamente raggiunto l’obiettivo e, in media, dopo due giorni può considerare le erbe aromatiche trapiantate con successo. Solo dopo questi due giorni iniziamo anche ad applicare il fertilizzante idroponico.
• L’NFT è un metodo estremamente efficace, quindi non si sorprenda se dovesse osservare una crescita delle radici di diversi centimetri in un solo giorno.
• La coltivazione indoor delle piante mediante sistemi NFT richiede di evitare assolutamente oscillazioni dei valori di pH al di fuori dell’intervallo compreso tra 5,8 e 6,5. In particolare, se utilizza un sistema NFT più grande, consigliamo un dispositivo automatico per il mantenimento di un valore costante del pH.

In conclusione, desideriamo offrirle anche un breve riepilogo dei vantaggi che caratterizzano i sistemi idroponici di tipo NFT:

• Avrà la certezza che le piante assorbano la quantità ottimale di sostanze nutritive e che le loro radici abbiano accesso illimitato all’ossigeno.
• Non dovrà combattere contro le erbe infestanti e ridurrà al minimo anche il rischio di malattie delle piante, incluso il marciume radicale.
• La circolazione continua della soluzione nutritiva aiuta inoltre a prevenire i frequenti errori dei principianti, come l’irrigazione eccessiva o, al contrario, l’essiccazione.
• Il funzionamento dei sistemi NFT, come ad esempio NFT Gro Tank GN 901, comporta costi e consumi energetici minimi. Si assemblano in breve tempo e il loro utilizzo è altrettanto intuitivo.

Per essere del tutto obiettivi, è necessario menzionare anche le conseguenze negative derivanti da un’eventuale interruzione di corrente. Cerchi pertanto di prevenire l’interruzione dell’alimentazione elettrica con tutti i mezzi disponibili.

Se l’ha interessata il potenziale che questo metodo idroponico offre anche ai principianti assoluti, non esiti a porci qualsiasi ulteriore domanda utilizzando il noto indirizzo info@higarden.eu. Saremo lieti di aiutarla anche nella scelta di uno specifico sistema NFT o degli accessori per la coltivazione.

Consigliamo inoltre questi prodotti: 

• NFT Gro Tank 205 (1.599 Kč)
• NFT Gro Tank GN 901 (4.399 Kč)
• PLANT!T Tessuto non tessuto per sistemi NFT (390 Kč)

Cosa leggere dopo? 

• Come preparare la lana di roccia?
• SHOGUN: i migliori fertilizzanti britannici con particolare attenzione alla ricerca
• Kit di coltivazione, ovvero diventare coltivatore indoor in modo facile e veloce!

Con le piante è come con le persone. La loro salute dipende dalle condizioni di vita e da una corretta  alimentazione, mentre lo stress intenso, ovvero il «nemico delle rese», è altrettanto dannoso. Quale stress? In questo  articolo ci concentreremo proprio sui fattori di stress specifici che le Sue piante  non dovrebbero assolutamente affrontare, affinché Lei possa ottenere un raccolto splendido. Scopra come  prevenire gli effetti negativi. 

Come gli esseri umani, ogni pianta possiede determinate caratteristiche genetiche e una resistenza innata.  La coltivazione moderna, analogamente alla medicina, dispone di strumenti efficaci per rafforzare i  meccanismi di difesa naturali delle piante e di dispositivi pratici per mantenere condizioni ottimali per la loro crescita e vitalità. 

Quando una pianta è esposta ripetutamente o per un periodo prolungato a uno stress eccessivo, si verifica una reazione da stress. I recettori della pianta, ad esempio i fotosensori che reagiscono all'intensità della radiazione luminosa, attivano dapprima una sorta di allarme interno, che mette in funzione tutti i meccanismi di difesa disponibili, grazie ai quali la pianta continua a sopravvivere. Raramente supera questo periodo di resistenza senza conseguenze importanti: nella maggior parte dei casi viene danneggiata o addirittura completamente distrutta dall'esaurimento, come il fiore raffigurato nell'immagine. 

A differenza di noi esseri umani, le piante sono immobili. Non possono quindi fuggire dagli agenti stressanti dietro l'angolo più vicino né rifugiarsi in una spa. Per questo, il compito di ogni coltivatore è bilanciare condizioni adeguate, affinché le piante di cui si prende cura siano tranquille e piene di vita. Di seguito analizzeremo i più comuni fattori di stress abiotico. Dal punto di vista del  coltivatore, con questo termine possiamo intendere l'allagamento, la carenza di nutrienti, un'illuminazione eccessivamente intensa, le basse temperature e simili. Come si suol dire, il troppo stroppia. E questo vale anche nel regno vegetale. Lo stress può quindi essere causato sia da una carenza sia da un eccesso. Spesso ci troviamo anche di fronte alla combinazione di diversi  fattori contemporaneamente. Ad esempio, l'appassimento, causato principalmente dalla carenza d'acqua, può essere anche una reazione a un'illuminazione eccessiva. La capacità delle piante di tollerare lo stress dipende soprattutto dalla sua intensità e dalla durata  dell'esposizione. Lo stress termico può distruggere il raccolto in breve tempo. La carenza d'acqua può farlo in pochi  giorni... 

Fattori di stress fisico 

• temperature estremamente alte o basse 
• siccità (deficit idrico), così come un'irrigazione eccessiva o l'allagamento 
• danni meccanici 

Tra i più comuni fattori di stress abiotico delle piante vi è un clima inadeguato. Se coltiva all'aperto (outdoor), ogni anno è necessario prestare particolare attenzione alle piante soprattutto durante l'estate calda. Le singole specie 

hanno una temperatura ottimale, che siamo in grado di garantire perfettamente soprattutto nel caso della coltivazione  indoor. Il microclima all'interno del growbox o del locale di coltivazione può essere facilmente regolato grazie a ventilatori e ventole oppure al riscaldamento. Tuttavia, la variazione delle temperature esterne richiede spesso anche una modifica delle impostazioni degli elementi interni. Durante il caldo estivo, le Sue piante apprezzeranno la presenza di CMH o di illuminazione LED, grazie alla minore quantità di calore emesso nell'ambiente di coltivazione. 

Il freddo può essere altrettanto letale per le piante quanto il caldo, così come il gelo nel caso della coltivazione all'aperto (o in una grande serra esterna). Sotto l'influsso delle basse temperature, all'interno delle piante si verificano cambiamenti nelle strutture cellulari, la crescita rallenta e le foglie perdono colore. Durante il gelo e le gelate si verificano danni ai tessuti. Sono particolarmente sensibili al freddo, ad esempio, i pomodori e i fagioli. 

Protegga sempre le radici dalle temperature limite, così come le parti fuori terra delle piante. 

In idroponica, protegga i serbatoi con la soluzione nutritiva dalla luce diretta e mantenga la temperatura tra 18 e 26  °C. In questo può aiutarLa un sistema di raffreddamento per serbatoi. 

Mantenere temperatura e umidità dell'aria ottimali utilizzando umidificatori e dispositivi digitali di misurazione è  relativamente facile, ma molti principianti commettono errori nel posizionamento della sonda del termoigrometro combinato, che non dovrebbe mancare nell'attrezzatura di base di nessun coltivatore. Consigliamo di posizionare la sonda nel terzo superiore dell'altezza della pianta, cioè poco sotto la cima. Le ventole di circolazione sono un aiuto ideale per garantire un flusso d'aria continuo intorno alle piante. L'umidità più elevata necessaria per le piantine si mantiene molto bene durante la precoltivazione in piccole serre e propagatori. 

La siccità è legata alla riduzione dell'umidità dell'aria e, in generale, viene tollerata meglio dalle piante con un ciclo vitale più breve. Tuttavia, un substrato secco è decisamente dannoso, poiché non favorisce lo sviluppo di nuove radici. La natura ha dotato le foglie delle piante di microscopici stomi, che si aprono e si chiudono in base all'umidità dell'aria. Quando la pianta avverte la siccità, chiude gli stomi per evitare perdite d'acqua. Il problema per il coltivatore è che gli stomi chiusi non sono proprio compatibili con una fotosintesi efficace. Presti quindi attenzione alla disidratazione durante l'intero ciclo di coltivazione. La prevenzione migliore consiste in un' irrigazione regolare.  

A prevenire efficacemente i fattori abiotici menzionati contribuiscono anche gli innovativi vasi forati del marchio  Hercules e gli altri vasi in tessuto, che favoriscono una corretta irrigazione e mantengono un'aerazione ottimale dell'apparato radicale. 

Intervalli consigliati di temperatura e umidità per la coltivazione indoor: 

Per la fase di crescita, la temperatura ideale è di 21-28 °C con la luce e di 18-23 °C durante la notte, con un'umidità compresa tra il 50 e il 70%. Per la fase di fioritura e formazione dei frutti si consiglia un'umidità dell'aria inferiore, pari al 35-50%, con temperature diurne di 21-26  °C e notturne comprese tra 18 e 23 °C. Le piantine traggono beneficio da un'umidità dell'aria più elevata, fino all'80%.

Fattori di stress chimico 

• malnutrizione delle piante e del substrato 

Un'alimentazione corretta, o meglio ancora ricca, delle piante è alla base di un raccolto sano e rigoglioso. Le possibilità a disposizione del coltivatore moderno sono così varie che, con una cura adeguata delle piante, questo fattore di stress può essere praticamente eliminato del tutto grazie all'ampia offerta di fertilizzanti e integratori di supporto per le fasi di crescita e fioritura. È sufficiente dotarsi di un'alimentazione adeguata, affinché alle piante e alle loro radici non manchi nulla. È possibile inoltre riscontrare una carenza di ossigeno, quindi non dimentichi di garantire un'adeguata aerazione del substrato, consentita ad esempio dal perlite.  

Nel caso della terra, un'ulteriore difficoltà legata ai processi chimici che agiscono sulla pianta è rappresentata dall'eccessiva salinità. La salinizzazione del terreno, naturale o artificiale, riduce l'assorbimento dell'acqua. 

È inoltre importante garantire che la pianta non debba affrontare un'elevata concentrazione di ioni tossici e metalli pesanti, come mercurio, alluminio o cadmio. Le tossine possono essere presenti anche nell'acqua contaminata, pertanto è importante considerare in quale acqua coltiva e con quale acqua irriga. (Si tratta di un aspetto così importante che presto gli dedicheremo un articolo separato.) La presenza di tossine ostacola l'assorbimento dei nutrienti dall'acqua o dal terreno e altera l'equilibrio minerale. I metalli pesanti non solo minacciano direttamente la vita della pianta, ma possono anche compromettere completamente il raccolto finale! 

• aria inquinata 

Così come le tossine possono agire dal terreno, le piante e le colture assorbono dall'aria molte sostanze nocive (soprattutto nella coltivazione outdoor), con conseguenze naturalmente dannose. Si tratta soprattutto dei radicali dell'ossigeno, come l'ozono, il cui eccesso nell'ambiente circostante le parti verdi delle piante accelera notevolmente i processi di invecchiamento. Oltre all'ozono, i coltivatori si trovano ad affrontare gli effetti dell'anidride solforosa, dell'ammoniaca e degli ossidi di azoto. 

• eccesso di luce 

Anche una quantità eccessiva di luce contribuisce alla formazione di radicali dell'ossigeno. Ne consegue la distruzione della clorofilla. In parole semplici, nella tenda di coltivazione o nella serra è sufficiente non esagerare. All'aperto, invece, è necessario usare il proprio istinto da giardiniere insieme alle informazioni sulle piante messe a dimora e, sulla base di ciò, offrire loro un livello di esposizione adeguato.

Siamo certi che il tempo dedicato alla lettura La aiuterà a evitare nella pratica gli errori più comuni, che danneggiano sia le piante sia il portafoglio, e Le auguriamo che le piante di cui si prende cura crescano nel miglior modo possibile! Se desidera porci qualsiasi domanda, siamo a Sua disposizione ogni giorno: ci chiami o ci scriva a info@higarden.eu, affinché coltivare con noi sia per Lei un vero piacere.

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