La patina pelosa grigia su fragole, pomodori o boccioli è un sintomo tipico della muffa grigia, chiamata in termini tecnici botrite. Metta le parti colpite in un sacchetto e le allontani dalle piante. Poi riduca l’umidità dell’aria e la metta in movimento tra le piante, in modo che foglie e frutti si asciughino più rapidamente. La spruzzatura aiuta a limitare ulteriori infezioni, ma non ripristina i tessuti già marciti.

Che cos’è la muffa grigia

La muffa grigia è causata da funghi del genere Botrytis, soprattutto Botrytis cinerea. Da qui il nome botrite. Colpisce pomodori, peperoni, cetrioli, fagioli, fragole e altri piccoli frutti, erbe aromatiche e fiori ornamentali. I viticoltori la conoscono come marciume dell’uva.

Le spore della botrite sono praticamente ovunque e non è possibile eliminarle del tutto né nell’area di coltivazione né nella serra. Il fungo sopravvive nei residui vegetali e aspetta l’occasione favorevole, che può essere una foglia morente, un petalo caduto o una ferita da taglio. Le spore vengono trasportate dal flusso d’aria e dagli schizzi d’acqua. Non ha quindi senso sperare di non introdurre la muffa nell’area di coltivazione. È più efficace evitare di offrirle le condizioni in cui può germinare.

Come riconoscere la botrite

Il sintomo tipico della botrite è una patina pelosa grigia o grigio-brunastra. È ricca di spore, quindi eviti di toccarla e di scuotere la pianta, per non disperderle inutilmente.

Muffa sulle fragole

Il marciume spesso inizia con l’infezione del fiore. La fragola diventa marrone e molle, si ricopre di una patina grigia e infine si secca, diventando una mummia dura che continua a produrre spore. Da lì la muffa si trasmette facilmente ai frutti che la toccano. I fiori gravemente colpiti muoiono e non producono frutti. Inoltre, l’infezione può rimanere nascosta nei frutti verdi e manifestarsi solo quando la fragola matura.

Muffa grigia sui pomodori

• Sui frutti compare un marciume molle e biancastro, la buccia si spacca e dalla fessura cresce una patina grigia.
• Anelli biancastri di 2–5 mm di diametro, le cosiddette macchie fantasma, sono infezioni che si sono arrestate. Rovinano l’aspetto del frutto.
• Sul fusto compaiono macchie marroni, in genere in corrispondenza delle ferite causate dalla rimozione dei germogli ascellari. Se la macchia circonda tutto il fusto, la parte della pianta soprastante appassisce.
• L’infezione spesso inizia sui petali appassiti e da lì si trasmette ai peduncoli e ai frutti.

Erbe aromatiche e fiori

Sui petali compaiono macchie irregolari marrone chiaro, che confluiscono tra loro. I boccioli diventano marroni, sembrano impregnati d’acqua e non si aprono. Le macchie marroni e acquose sulle foglie si trovano spesso proprio nei punti in cui è caduto un petalo colpito. Quando c’è umidità, compare anche la patina grigia.

Botrite o oidio?

L’articolo Oidio: come riconoscerlo, prevenirlo ed eliminarlo spiega come sbarazzarsi dell’oidio.

Quando la botrite prolifera

La botrite prolifera in condizioni di umidità e temperature miti, come quelle che si verificano in primavera, in autunno o di notte in serra. Il rischio di infezione aumenta quando si verificano contemporaneamente diverse condizioni:

• L’umidità relativa dell’aria è pari o superiore all’85%.
• Le foglie, i fiori o i frutti restano bagnati. Sui pomodori, le spore germinano in 5 ore a 20 °C sulle foglie bagnate oppure con un’umidità relativa di almeno il 95%, e l’infezione si verifica dopo circa 15 ore. Sui fiori da serra è sufficiente che rimangano bagnati per 1 ora perché vi sia rischio di infezione.
• La temperatura è mite. Sui fiori da serra, una temperatura di 15–22 °C, associata a un’elevata umidità e alla luce, favorisce una copiosa formazione di spore.

La botrite, tuttavia, attacca le piante anche al di fuori di questi intervalli. Per infettarle è sufficiente anche un’elevata umidità dell’aria, persino quando le foglie non sono visibilmente bagnate.

Quando l’aria si raffredda e la quantità di vapore acqueo non cambia, l’umidità relativa aumenta. L’acqua condensa sulle foglie più fredde del punto di rugiada. In serra, controlli quindi la situazione di sera e di notte; nel grow box, controlli anche il raffreddamento dopo lo spegnimento delle luci.

Come prevenire la botrite nel grow box e in serra

Un’asciugatura rapida delle piante, il flusso d’aria e un’area di coltivazione pulita riducono il rischio di botrite. Controlli l’umidità anche all’interno della vegetazione fitta, dove permane più a lungo che sopra le piante.

Umidità: misuri anche di notte

Per limitare la botrite, mantenga l’umidità relativa sotto l’85%. Sui fiori da serra, limiti a un massimo di 3 ore i periodi continuativi con umidità superiore all’85%; la raccomandazione si riferisce alle misurazioni sopra la vegetazione. Il valore esatto da mantenere dipende dalla coltura e dalla fase di crescita.

Il valore mostrato al mattino sul display non indica quanta umidità c’era durante la notte. Urban Thermo-hygrometer MEDIUM misura la temperatura e l’umidità e memorizza i valori minimi e massimi. Posizioni l’unità principale tra le piante, perché è questa a misurare l’umidità. La sonda con cavo lungo 1,5 m misura solo la temperatura.

La sera azzeri la memoria e al mattino legga il valore massimo. La memoria mostra a quale livello è arrivata l’umidità, non per quanto tempo è rimasta a quel livello. In caso di problemi, controlli quindi i valori anche durante la notte.

Il VPD, ovvero il deficit di pressione del vapore acqueo, mette in relazione umidità e temperatura. Un VPD basso indica una minore evaporazione dell’acqua dalle foglie. La condensazione dell’acqua sulle foglie dipende anche dalla loro temperatura. I valori di VPD per le diverse fasi di crescita sono disponibili nell’articolo Che cos’è il VPD.

Aria: estrazione e circolazione

Regoli l’estrazione in base all’umidità, anche dopo lo spegnimento delle luci.

La ventilazione elimina l’acqua quando l’aria immessa contiene meno vapore acqueo. Non confronti quindi solo le percentuali di umidità all’esterno e all’interno. Dopo essere stata riscaldata, l’aria più fredda presenta un’umidità relativa inferiore. Esempio: l’aria esterna ha una temperatura di 10 °C e un’umidità relativa del 90%. Se viene riscaldata a 22 °C senza aggiungere vapore acqueo, la sua umidità relativa scende a circa il 42%.

Se l’umidità non diminuisce, controlli innanzitutto l’immissione dell’aria, che il condotto di estrazione non sia ostruito e che non ci sia acqua stagnante. Se la ventilazione non è sufficiente, aggiunga un deumidificatore. Per dimensionare l’estrazione, consulti la guida Come scegliere e assemblare la ventilazione della tenda; per scegliere un deumidificatore, consulti il confronto Umidificatore o deumidificatore?

Un ventilatore di circolazione mette in movimento l’aria tra le piante, così le foglie si asciugano più rapidamente dopo l’irrigazione e anche di notte, persino in presenza di un’umidità elevata. Nell’area di coltivazione non dovrebbero esserci zone in cui l’aria ristagna. Ventilatore a clip GENT 15 cm si fissa direttamente alla barra della tenda. Lo orienti in modo che l’aria soffi anche tra le piante, non soltanto sopra di esse.

Irrigazione, potatura e pulizia

• Innaffi al mattino e alla base delle piante, preferibilmente con un impianto a goccia. Bagnare le foglie diffonde le spore e lascia le piante bagnate a lungo.
• Lasci spazio tra le piante per il flusso d’aria e non ecceda con l’azoto. Le piante concimate eccessivamente hanno tessuti molli, che la botrite attacca facilmente.
• Rimuova i germogli ascellari quando le piante sono asciutte, in modo che le ferite si asciughino rapidamente. Allontani subito le parti tagliate. Prima di passare alla pianta successiva, rimuova lo sporco dalle forbici. Poi pulisca le lame con alcol isopropilico al 70%.
• Raccolga regolarmente le foglie morte, i petali caduti e i frutti marci. Sono una fonte di spore e non vanno lasciati nemmeno nel cestino dell’area di coltivazione.
• Controlli la presenza di parassiti. Alcuni insetti diffondono le spore e la muffa attacca facilmente le parti della pianta che danneggiano. Le trappole adesive gialle catturano gli insetti volanti.
• Tra un ciclo di coltivazione e l’altro, rimuova i residui vegetali dall’area di coltivazione e pulisca i contenitori e le superfici di lavoro. Il fungo sopravvive anche nei residui presenti nel terreno o nel substrato.

Fragole in aiuola

All’aperto non è possibile controllare l’umidità, quindi per le fragole è fondamentale evitare che i frutti poggino sul terreno bagnato e che la pioggia vi faccia arrivare le spore con gli schizzi.

• Metta della paglia sotto le piante e tra le file. I frutti resteranno puliti e la paglia limita gli schizzi che trasportano le spore dal terreno ai fiori e ai frutti quando piove.
• Dopo la raccolta, rimuova la paglia vecchia. Nella stagione successiva, metta della paglia fresca e asciutta sotto i frutti.
• Non lasci che la vegetazione diventi troppo fitta e non ecceda con la concimazione azotata. Il fogliame fitto ostacola il flusso d’aria e si asciuga più lentamente dopo la pioggia.
• Innaffi con un tubo gocciolante oppure al mattino in una giornata di sole, così le foglie si asciugheranno rapidamente.
• Raccolga i frutti regolarmente, li maneggi con cura e rimuova subito quelli marci o troppo maturi.

Cosa fare se trova la botrite

Prima pulizia e controllo del clima, poi la spruzzatura.

1. Tagli i frutti, i fiori e le foglie colpiti direttamente in un sacchetto, lo chiuda subito e lo porti lontano dall’area di coltivazione o dall’aiuola. Getti via per intero il frutto colpito.
2. Rimuova tutta la pianta di pomodoro se è colpito il fusto principale o la base del fusto. Non si limiti a tagliare la parte superiore al di sotto della macchia.
3. Esamini le piante circostanti e, nel caso delle fragole, soprattutto i frutti che erano a contatto con quelli colpiti.
4. Lo stesso giorno, riduca l’umidità e attivi la circolazione dell’aria. La notte successiva, controlli il valore massimo sull’igrometro.
5. Solo dopo aver pulito, protegga le parti ancora sane. Per scegliere un preparato, consulti la sezione seguente.

Preparati contro la muffa grigia

La spruzzatura protegge le parti della pianta ancora sane. Non ripristina i tessuti già marci, perciò va effettuata solo dopo la pulizia e la regolazione del clima.

Prevenzione biologica

BioGarden Polyversum si usa a scopo preventivo, prima che compaia la malattia. Contiene il microrganismo Pythium oligandrum M1, che parassita i funghi patogeni. Può usarlo contro la muffa grigia, per esempio su fragole, pomodori, peperoni ed erbe aromatiche in serra. Altri preparati sono disponibili nella categoria Protezione biologica.

Determini la dose in base alla coltura e alla superficie da trattare. Non esiste un unico rapporto tra polvere e acqua valido per ogni situazione. Rispetti le indicazioni riportate sull’etichetta della confezione acquistata per quanto riguarda il momento del trattamento, la quantità d’acqua, l’intervallo, il numero di applicazioni e il tempo di carenza. La protezione biologica non sostituisce la pulizia né la regolazione dell’umidità.

Fungicidi chimici

Per le fragole all’aperto, protegga soprattutto i fiori quando durante la fioritura il tempo è umido e piovoso. L’etichetta del prodotto scelto indica il momento e il numero di spruzzature. In base alle condizioni meteorologiche, continui la protezione anche dopo la fioritura, fino al periodo che precede la raccolta, rispettando il tempo di carenza.

La botrite sviluppa facilmente resistenza ai fungicidi. Alterni i gruppi d’azione FRAC, non soltanto le marche dei prodotti. FRAC è un comitato internazionale che suddivide i fungicidi in gruppi in base al loro modo di agire sul fungo. L’assortimento è disponibile nella categoria Protezione contro le malattie (fungicidi).

Raccolta e conservazione senza muffa

La botrite continua a svilupparsi anche dopo la raccolta. Attecchisce persino a 0–10 °C, quindi il frigorifero la rallenta, ma non la arresta.

• Non metta mai i frutti malati nella stessa ciotola di quelli sani. La muffa passa da un frutto all’altro anche dopo la raccolta.
• Metta subito le fragole al fresco e le maneggi con cura: le parti danneggiate favoriscono l’infezione. Per la conservazione delle fragole si raccomandano 0 °C e un’umidità relativa del 90–95%. L’umidità elevata limita la perdita d’acqua dai frutti, ma non sostituisce il raffreddamento né la selezione delle fragole colpite. A casa, le conservi non lavate in un unico strato su un foglio di carta assorbente, nel cassetto del frigorifero per frutta e verdura, e le controlli regolarmente. Le lavi solo prima di utilizzarle.
• Conservi soltanto pomodori integri e, quando li controlla, cerchi segni di rammollimento, marciume e patina grigia.
• Dopo la raccolta, prepari le erbe aromatiche e i fiori sani da essiccare e li faccia asciugare in un ambiente asciutto e ventilato, per esempio su una rete per essiccazione sospesa. Li riponga in contenitori e barattoli solo quando sono completamente asciutti. Nelle erbe aromatiche, le foglie secche si sbriciolano e i gambi si spezzano quando vengono piegati. Per saperne di più sull’essiccazione, legga l’articolo 3 regole per un’essiccazione sicura.

Domande frequenti

La muffa grigia è la stessa cosa della botrite?

Sì. Botrite è un altro nome per la muffa grigia, che i viticoltori conoscono come marciume dell’uva.

Cosa fare con le fragole che presentano muffa grigia?

Getti via per intero i frutti colpiti, preferibilmente chiusi in un sacchetto, e non li metta nel compost vicino all’aiuola. Controlli i frutti vicini che erano a contatto con quelli colpiti, perché la muffa passa da un frutto all’altro.

Quale umidità controllare nel grow box?

Mantenga l’umidità relativa sotto l’85%. La misuri anche di notte e all’interno della vegetazione.

La spruzzatura aiuta contro la botrite?

Solo come misura complementare. In presenza di umidità e aria stagnante, il rischio di ulteriori infezioni rimane elevato anche dopo la spruzzatura. La base della prevenzione è il controllo del clima, la pulizia e la manipolazione delicata delle piante.

Perché la muffa è comparsa solo dopo la raccolta?

Nelle fragole, la botrite rimane nascosta nei frutti giovani e si manifesta solo durante la maturazione o in magazzino. Il freddo la rallenta, ma non la arresta; perciò conservi solo frutti sani, asciutti e integri.

Di cosa avrà bisogno

• Urban Thermo-hygrometer MEDIUM: termometro e igrometro con sonda e memoria dei valori minimi e massimi, mostra il picco notturno di umidità.
• Ventilatore a clip GENT Clip Fan 5W, 15 cm: mette in movimento l’aria tra le piante, così le foglie si asciugano più rapidamente.
• Deumidificatori: quando l’estrazione da sola non riesce a ridurre l’umidità.
• BioGarden Polyversum: prevenzione biologica contro la muffa grigia in serra, prima che compaia la malattia.
• Rete per essiccazione Urban Dry 60 cm: permette a erbe aromatiche e fiori di essiccarsi in un ambiente ventilato, anziché ammassati.

Volano intorno alle Sue piante piccoli insetti bianchi? Allora ha a che fare con le mosche bianche. Si tratta di comuni insetti nocivi che si trovano sulle piante coltivate in serra, indoor e all’aperto. Le mosche bianche non sono tra gli insetti più pericolosi, ma succhiano la linfa dalle foglie, trasmettono malattie ed è una buona idea eliminarle rapidamente. Fortunatamente, non è particolarmente difficile. Le spiegheremo come fare!

Cosa sono le mosche bianche e perché sono così pericolose?

Le mosche bianche (Aleyrodidae) sono piccoli insetti imparentati con gli afidi, che si nutrono succhiando la linfa delle piante. A prima vista, questi piccoli insetti bianchi possono sembrare innocui, ma sono in grado di causare danni considerevoli alle piante. Oltre a indebolire la pianta stessa attraverso la suzione, secernono anche melata appiccicosa, una sostanza zuccherina che si deposita sulle foglie e favorisce la crescita delle muffe. Queste riducono la capacità delle foglie di effettuare la fotosintesi e indeboliscono ulteriormente le piante. Le mosche bianche sono inoltre portatrici di diverse malattie virali, che si diffondono molto rapidamente tra le piante, soprattutto in serra, nel grow box o in una coltivazione indoor. Se permette alle mosche bianche di proliferare, può facilmente perdere l’intero raccolto.

Come riconoscere la presenza di mosche bianche

Accorgersi delle mosche bianche non è particolarmente difficile. Gli esemplari adulti hanno l’aspetto di piccoli insetti bianchi e sono lunghi circa 1-2 millimetri. Di solito li vedrà volare intorno alle piante, ma la maggior parte vive sulla parte inferiore delle foglie, dove succhia la linfa. Se desidera controllare quanto è grave l’infestazione di mosche bianche, provi a scuotere leggermente le piante e osservi quanti insetti volano via da sotto le foglie. Tra gli altri sintomi di un’infestazione di mosche bianche figurano:

• Macchie bianche sulle foglie: Le mosche bianche secernono un’escrezione cerosa di colore bianco, che lascia tracce sulle foglie e favorisce la crescita delle muffe.
• Foglie danneggiate: Le piante infestate presentano foglie appassite ricoperte di puntini chiari.
• Uova delle mosche bianche: Le uova delle mosche bianche si trovano sulla parte inferiore delle foglie, disposte secondo una caratteristica configurazione circolare.

Metodi naturali per combattere le mosche bianche                                                                                                                                 

Se ha notato la presenza di mosche bianche intorno alle Sue piante, prima di ricorrere ai prodotti chimici, provi i collaudati metodi naturali. Sono rispettosi dell’ambiente e spesso molto efficaci:

• Trappole adesive gialle: Le mosche bianche sono attirate dal colore giallo e, se posiziona intorno alle piante infestate delle trappole adesive gialle, catturerà facilmente gli esemplari adulti. Sostituisca regolarmente le trappole adesive.
• Protezione biologica: Contro le mosche bianche sono molto efficaci le vespe parassitoidi (formosa, E. eretmocerus), gli acari predatori (Amblyseius swirskii) e i funghi entomopatogeni (bassiana, I. fumosorosea)
• Spray biologico contro le mosche bianche: Contro le mosche bianche provi gli spray insetticidi contenenti oli essenziali (Rock Effect) e altri prodotti biodegradabili (ad es. CannaCure, BioBizz Leaf Coat, BioNova NovaFoliar, Botano Health).
• Spray preventivi contro le mosche bianche: È più semplice prevenire un’infestazione che eliminare le mosche bianche. Per questo motivo, tratti regolarmente anche le piante sane con spray protettivi preventivi, che le proteggono da parassiti e agenti patogeni e ne migliorano la vitalità.

Prodotti contro le mosche bianche

Se non riesce a eliminare le mosche bianche con i rimedi naturali, è il momento di ricorrere a metodi più efficaci. Anche in questo caso, può scegliere tra spray ecologici contro le mosche bianche e insetticidi chimici. Tuttavia, presti attenzione quando li utilizza su piante destinate al consumo. Questi prodotti richiedono un intervallo di sicurezza e possono danneggiare la Sua salute.

• Insetticidi sistemici: Contro le mosche bianche sono molto efficaci gli spray contenenti il principio attivo acetamiprid (Mospilan). Hanno infatti un effetto prolungato e agiscono su tutti gli stadi di sviluppo delle mosche bianche, dalla larva fino all’esemplare adulto.
• Spray contro le mosche bianche: Può provare anche spray contenenti azadiractina oppure spray mirati all’eliminazione delle mosche bianche.
• Spray fatto in casa contro le mosche bianche: Anche lo spray a base di olio di neem è molto efficace contro le mosche bianche. È sufficiente mescolare 5 millilitri di NeemAzal con 1 litro di acqua tiepida e una goccia di sapone liquido. Applichi questa miscela inizialmente due volte a distanza di tre giorni, quindi continui l’applicazione fino all’eliminazione delle mosche bianche. Attenzione: l’olio di neem ha un gusto e un aroma intensi e non è adatto per l’applicazione su piante medicinali in piena fioritura.

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Per ulteriori consigli su come combattere i parassiti e per altri suggerimenti e trucchi per coltivatori indoor e outdoor, visiti il nostro blog Higarden.

Puntini chiari sulle foglie, sottili ragnatele e una pianta che deperisce, anche se ha abbastanza acqua? La causa è spesso l’acaro. Questo minuscolo acaro si moltiplica molto rapidamente con il caldo e la siccità, perciò è importante riconoscerlo per tempo. In questo articolo scoprirà come riconoscere gli acari, perché prosperano nelle piante coltivate indoor e nelle serre, come fermarli con acari predatori, preparati naturali e chimici e come procedere passo dopo passo.

Che cos’è l’acaro e perché è così pericoloso

Gli acari sono piccoli aracnidi della famiglia Tetranychidae, quindi sono imparentati con i ragni e non sono insetti. Una specie comune nelle coltivazioni indoor, nelle serre e nei giardini è l’acaro del luppolo (Tetranychus urticae).

• Dimensioni: la femmina adulta misura 0,4–0,5 mm. A occhio nudo appare come un piccolo puntino in movimento; i dettagli si distinguono solo con una lente d’ingrandimento da 10×.
• Aspetto: gli adulti hanno otto zampe e un corpo ovale. Durante la stagione sono generalmente giallo-verdi, con due macchie scure ai lati del corpo. Le femmine che svernano sono arancioni.
• Quali piante attacca: erbe, piante ornamentali e piante legnose. Attacca, per esempio, cetrioli, pomodori, peperoni e fragole.

Gli acari succhiano il contenuto delle cellule delle foglie. La pianta perde superficie fogliare, si indebolisce e, in caso di infestazione grave, può anche morire. Provocano i danni maggiori in ambienti caldi e secchi, tipicamente in estate, nelle serre e nelle coltivazioni indoor sotto le lampade.

Come riconoscere gli acari sulle piante

È facile non accorgersi degli acari. Presti quindi attenzione ai sintomi e controlli regolarmente soprattutto la pagina inferiore delle foglie:

• Puntini chiari sulle foglie: una punteggiatura fine, giallo-biancastra. Con il tempo la foglia assume una tonalità bronzea, ingiallisce o diventa rossa, si secca e cade.
• Sottili ragnatele sulla pagina inferiore delle foglie, tra le foglie, sugli steli e sulle cime. In caso di infestazione grave ricoprono interi germogli.
• Pagina inferiore della foglia – lente d’ingrandimento da 10×: con una lente da 10× vedrà gli acari in movimento e le minuscole uova rotonde e traslucide.
• Foglio bianco – scuotere la foglia: scuota la foglia sopra un foglio bianco. Vedrà gli acari come minuscoli puntini che, se disturbati, si mettono rapidamente a correre.
• Appassimento e deperimento della pianta, anche se ha abbastanza acqua. Le piante che soffrono la siccità sono particolarmente sensibili agli acari.

Ciclo vitale: perché gli acari si moltiplicano così rapidamente

L’acaro del luppolo si moltiplica rapidamente in ambienti caldi e secchi. Una temperatura di 20 °C o un’umidità relativa del 70% non rappresentano limiti fissi per la sua presenza. Nel normale intervallo di coltivazione, l’aumento della temperatura accelera lo sviluppo; questo non vale senza limiti fino a temperature estreme.

• Uova: rotonde, traslucide, con un diametro di circa 0,1 mm, si trovano sulla pagina inferiore delle foglie e nelle ragnatele. Durante la sua vita, la femmina può deporre da alcune decine a oltre cento uova; il numero dipende dalla temperatura e dalla pianta ospite.
• Larve: si schiudono dopo alcuni giorni, a seconda della temperatura; in condizioni più fresche la schiusa può richiedere più tempo. Hanno sei zampe e sono quasi incolori. Seguono due stadi ninfali; prima di raggiungere l’età adulta compiono complessivamente tre mute. La durata di queste fasi dipende dalle condizioni.
• Monitoraggio e adulti: hanno otto zampe. La durata della vita dell’adulto e il tempo di sviluppo dall’uovo all’età adulta sono dati diversi; non è possibile indicare un’unica durata fissa.
• Generazioni: in condizioni favorevoli, lo sviluppo di una generazione si completa indicativamente in una o due settimane; con una temperatura adeguata e cibo sufficiente, secondo UC IPM può richiedere anche meno di una settimana. Le generazioni si sovrappongono, quindi sulla pianta troverà contemporaneamente uova, larve e adulti.
• Svernamento: all’aperto, le femmine arancioni svernano in luoghi riparati, per esempio sotto la corteccia, sotto le pietre o nel terreno.

In pratica, un singolo intervento potrebbe non essere sufficiente. Ripeta il trattamento secondo le istruzioni del preparato, in modo da colpire anche gli individui schiusi dalle uova.

Prevenzione: come rendere la vita difficile agli acari

• Tenga sotto controllo il clima. Gli acari amano il caldo e la siccità. Nella coltivazione indoor eviti il surriscaldamento e l’aria eccessivamente secca. La regolazione dell’umidità può essere parte della prevenzione, ma da sola non risolve l’infestazione. Quando coltiva in un growbox, aumenti però l’umidità con prudenza, perché in condizioni umide aumenta il rischio di muffe.
• Non lasci che le piante soffrano la siccità. Le piante stressate dalla siccità sono molto più sensibili agli acari.
• Limiti la polvere. Un ambiente polveroso favorisce la presenza degli acari. Di tanto in tanto faccia una doccia alle foglie oppure le pulisca.
• Controlli la pagina inferiore delle foglie almeno una volta alla settimana, soprattutto in estate e sulle piante sensibili, come cetrioli, peperoni e fragole.
• Non utilizzi inutilmente insetticidi ad ampio spettro. Eliminano anche i nemici naturali degli acari e alcuni, per esempio una parte dei piretroidi, possono persino provocare una proliferazione degli acari.
• Effettui preventivamente un trattamento con un preparato naturale, per esempio NATURA Bylinková směs na svilušky (saponaria e cannella). Secondo il produttore agisce come repellente, non richiede un intervallo di sicurezza e può essere utilizzato durante l’intero ciclo di coltivazione.

Come eliminare gli acari

Meccanicamente: doccia e pulizia delle foglie

In caso di infestazione lieve, è utile un getto d’acqua più forte, soprattutto sulla pagina inferiore delle foglie. Sulle piante infestate ripeta il trattamento con acqua o la nebulizzazione della pagina inferiore delle foglie almeno una volta al giorno. Le piante piccole possono essere lavate sotto la doccia e le foglie pulite con un panno umido. Rimuova le foglie fortemente infestate e le getti in un sacchetto chiuso.

Biologicamente: acari predatori e altri nemici naturali

Nelle serre e nelle coltivazioni indoor, contro gli acari si sono dimostrati efficaci gli acari predatori della famiglia Phytoseiidae:

• Phytoseiulus persimilis è specializzato negli acari. Funziona al meglio a temperature comprese tra 13–27 °C e con un’umidità superiore al 70%. Secondo Koppert non è efficace oltre i 30 °C ed è sensibile a un’umidità relativa inferiore al 70%.
• Neoseiulus californicus (in precedenza Amblyseius californicus) tollera meglio temperature più elevate e un’umidità più bassa rispetto a P. persimilis. Tuttavia, non è adatto neppure a condizioni di siccità estrema: Koppert indica come intervallo di massima efficacia 13–32 °C e segnala sensibilità al di sotto del 60% di umidità relativa.
• Altri nemici naturali: galligeni predatori del genere Feltiella, coccinelle del genere Stethorus, cimici predatrici del genere Orius e larve di crisopidi.

Introduca gli acari predatori già all’inizio dell’infestazione. UC IPM indica come riferimento un rapporto di un predatore ogni 10 acari per giardini e frutteti. In serra, segua la dose indicata dal fornitore per la specifica specie di predatore, la coltura e l’intensità dell’infestazione. Non abbini la protezione biologica a preparati dannosi per gli acari predatori e verifichi sempre l’etichetta.

Trattamenti naturali

Molti trattamenti naturali agiscono per contatto, pertanto il prodotto deve coprire perfettamente entrambi i lati delle foglie, soprattutto la pagina inferiore. Di solito è necessario ripetere il trattamento. Non utilizzi saponi né oli su piante che soffrono la siccità o a temperature superiori a 32 °C (90 °F) e li provi sempre prima su una piccola parte della pianta.

Altri prodotti per la cura delle piante sono Biocont NeemAzal T/S con azadiractina ottenuta dal neem, Botano Health BHB MM, BioBizz Leaf Coat oppure CannaCure. NeemAzal-T/S dispone di una registrazione come insetticida, che da sola non dimostra l’utilizzo contro gli acari. Non consideri automaticamente i prodotti di supporto indicati come acaricidi registrati. Per tutti verifichi l’uso autorizzato e segua le istruzioni del produttore.

Acaricidi chimici

I preparati destinati direttamente agli acari sono chiamati acaricidi. In caso di infestazione grave, verifichi l’intervento autorizzato adatto nel registro aggiornato dell’ÚKZÚZ. Non tutti i prodotti venduti sono acaricidi registrati e alcune formulazioni sono destinate esclusivamente ai professionisti. Li utilizzi solo sulle piante per le quali sono registrati, rispetti il dosaggio e l’intervallo di sicurezza e non superi il numero massimo di applicazioni. Se è necessario e autorizzato un ulteriore trattamento, alterni i gruppi d’azione secondo le raccomandazioni riportate sull’etichetta; cambiare il marchio commerciale non significa necessariamente cambiare il principio attivo.

Alcuni insetticidi non destinati agli acari, per esempio una parte dei piretroidi, non sono molto efficaci contro gli acari ed eliminano anche i loro nemici naturali.

Procedura passo dopo passo

1. Confermi la presenza degli acari: esamini la pagina inferiore delle foglie con una lente d’ingrandimento e scuota una foglia sopra un foglio bianco.
2. Isoli le piante infestate e rimuova le foglie fortemente infestate.
3. Lavi le piante sotto la doccia con un getto d’acqua più forte, soprattutto sulla pagina inferiore delle foglie.
4. Regoli il clima: riduca la temperatura, eviti che l’aria diventi troppo secca e che le piante soffrano la siccità.
5. Scelga l’intervento: in caso di infestazione iniziale, acari predatori o trattamento naturale; in caso di infestazione grave, un acaricida. Applichi sempre il prodotto su entrambi i lati delle foglie.
6. Ripeta il trattamento e controlli: ripeta il trattamento secondo le istruzioni del preparato e controlli la pagina inferiore delle foglie ogni settimana ancora per diverse settimane dopo l’intervento.

Domande frequenti

Che aspetto ha un acaro?

La femmina adulta dell’acaro del luppolo misura circa 0,4–0,5 mm, ha otto zampe e un corpo ovale. È generalmente giallo-verde con due macchie scure; le femmine che svernano sono arancioni. A occhio nudo è visibile solo come un puntino in movimento.

L’acaro è un insetto?

No. Gli acari appartengono agli aracnidi. Per questo gli insetticidi spesso non sono efficaci contro di loro e si utilizzano preparati contro gli acari, i cosiddetti acaricidi.

Che cosa funziona contro gli acari su cetrioli e peperoni?

Controllare regolarmente la pagina inferiore delle foglie, lavare con acqua sotto la doccia e intervenire tempestivamente. In serra si sono dimostrati efficaci gli acari predatori. Tra i preparati, scelga quelli registrati per l’ortaggio specifico e rispetti l’intervallo di sicurezza.

Quanto tempo occorre per eliminare gli acari?

Consideri diverse settimane. Le generazioni si sovrappongono e dalle uova si schiudono nuovi individui. Continui quindi a controllare le piante; stabilisca la necessità, l’intervallo e il numero di ripetizioni in base al metodo scelto e all’etichetta.

È utile aumentare l’umidità dell’aria?

Regolare un ambiente eccessivamente secco può essere utile come parte della prevenzione e può migliorare le condizioni per gli acari predatori. Da sola, tuttavia, non risolve l’infestazione; il 70% non è una soglia universale e un’umidità eccessiva in una coltivazione indoor chiusa aumenta il rischio di muffe.

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Troverà i trattamenti naturali nella categoria preparati naturali contro i parassiti, gli acaricidi nella categoria insetticidi e altri strumenti nella sezione protezione dai parassiti. Non sa quale preparato scegliere? Ci scriva, saremo lieti di consigliarLa.

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Altri consigli per chi coltiva indoor e outdoor sono disponibili sul nostro blog Higarden.

Oggi riprenderemo in parte l’articolo: Temperature elevate nella coltivazione indoor. Come evitarle? Partiremo dal presupposto che la maggior parte dei coltivatori con almeno una minima esperienza conosca già bene l’intervallo di temperature ideale per le proprie piante. Tuttavia, non tutti controllano anche separatamente il clima nella zona radicale. Sa qual è la temperatura più adatta per le Sue piante?

Effettua misurazioni della temperatura nella zona radicale? È importante, perché la temperatura nell’area dell’apparato radicale delle piante è regolata da dinamiche diverse rispetto a quella che si registra intorno alle parti fuori terra. Qual è dunque la temperatura ideale delle radici?

Il calore è un fattore così importante nella coltivazione delle piante, in qualsiasi condizione, perché la sua intensità influenza in modo significativo i processi biochimici più importanti che si svolgono all’interno dell’organismo vegetale (fotosintesi ecc.).

Tuttavia, il coltivatore non percepisce sempre il calore allo stesso modo, poiché distingue tra questi tipi:

• Temperatura dell’aria
• Temperatura delle foglie
• Temperatura della zona radicale

I primi due punti riguardano le parti fuori terra delle piante. La temperatura presente sotto terra, cioè nelle immediate vicinanze delle radici, è invece determinata da altri fattori. Per quanto riguarda le parti fuori terra delle piante, è generalmente noto che la maggior parte delle piante a crescita rapida predilige temperature comprese tra 20 e 30 °C. Di notte è preferibile avvicinarsi al limite inferiore, mentre durante il giorno, in armonia con i raggi solari, le piante gradiscono un clima più caldo, che può arrivare fino ai famosi 30 °C. Molti coltivatori prendono automaticamente queste regole note e le applicano anche alle parti sotterranee delle piante. C’è però un problema. Ha già capito quale?

Le radici non sono in grado di termoregolarsi

Le parti sotterranee delle piante (le radici), a differenza di quelle fuori terra (fusti, foglie e fiori), non hanno la capacità di termoregolarsi. Qual è dunque la temperatura ideale per loro? Le parti fuori terra delle piante utilizzano soprattutto il processo di traspirazione per regolare la propria temperatura e, grazie a ciò, riescono a raffreddarsi anche quando le temperature estive sono particolarmente elevate, sia all’esterno sia all’interno del grow box. Le radici delle piante, essendo parti sotterranee, funzionano invece al meglio a temperature intorno ai 20 °C. Non dimentichiamo inoltre che la temperatura delle radici sotto terra è influenzata da meccanismi naturali diversi rispetto a quella delle parti fuori terra.

La temperatura può variare durante il giorno. Ma cosa succede sotto terra?

La giornata del coltivatore sta iniziando e abbiamo quindi due possibili scenari. Mentre per i coltivatori indoor nel tenda di coltivazione si accende automaticamente l’illuminazione per la coltivazione, durante la coltivazione outdoor nei mesi sufficientemente caldi possiamo accogliere i raggi del sole, sui quali facciamo affidamento per illuminare le nostre piante durante il giorno. In entrambi i casi, però, all’inizio della giornata il termometro mostrerebbe valori piuttosto bassi, quindi non ci sarebbe alcun motivo per raffreddarsi attraverso la traspirazione. La velocità della traspirazione aumenterà tuttavia rapidamente in relazione all’aumento della temperatura durante il giorno. Con il riscaldamento dell’ambiente, aumentano l’energia e la temperatura nei tessuti vegetali e nell’aria. In estate, ad esempio, è del tutto normale che da 19 °C basti metà giornata per arrivare a sfiorare i 30 °C sul termometro: le piante devono quindi gestire una differenza di oltre 10 gradi!

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Sotto terra, o meglio nella zona radicale, non si verificano però variazioni di temperatura così significative (come quelle descritte sopra). La temperatura della zona radicale (nel substrato) cambia molto meno rispetto alla temperatura dell’aria e dei tessuti vegetali sopra il terreno. Quando si coltivano piante nel terreno o in un substrato, la differenza di temperatura nell’arco dell’intera giornata può essere di appena 1 °C; le radici saranno quindi perfettamente a loro agio se la temperatura rimarrà per tutto il giorno intorno al valore ottimale, generalmente considerato pari a 21 °C. Ciò che invece sicuramente non gradirebbero sono variazioni di temperatura significative, che devono essere evitate.

Probabilmente si chiederà cosa succede quando la temperatura intorno alle radici inizia comunque a salire in modo preoccupante. In tal caso, alle radici delle piante non è più disponibile una quantità ottimale di ossigeno disciolto nell’acqua. Infatti, con l’aumentare della temperatura, la sua quantità diminuisce. Le temperature più elevate nella zona radicale attirano inoltre i batteri, la cui attività può provocare il marciume radicale e la morte delle radici. Nella pratica, questo problema è probabilmente associato soprattutto ai sistemi idroponici, nei quali è assolutamente indispensabile riuscire a mantenere la temperatura tra 19 e 24 °C. (Può trovare ulteriori informazioni pratiche sull’idroponica in articoli dedicati, come ad esempio „Idroponica: in cosa consiste e come iniziare?” oppure „Idroponica facile: irrigazione a goccia - drip”.)

Il terreno classico e i substrati torbosi presentano, dal punto di vista delle radici e in relazione alle variazioni di temperatura, il vantaggio che le radici delle piante coltivate nel terreno non sono sempre così sensibili all’aumento della temperatura. In ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di un sistema idroponico, di un substrato più o meno preconcimato, di una miscela biologica per il terreno a base di torba di qualità o del sempre più apprezzato substrato di cocco, l’intervallo di temperatura indicato sopra può essere considerato “d’oro”, ovvero valido universalmente. In breve, si tratta dell’intervallo di temperatura conforme alle condizioni ideali per lo sviluppo delle Sue piante, indipendentemente dal substrato di coltivazione utilizzato.

Mentre la temperatura dell’aria intorno alle parti fuori terra delle piante aumenta sensibilmente nel corso della giornata, la situazione nel terreno o nel substrato è del tutto diversa: durante il giorno si verificano soltanto variazioni minime della temperatura dell’ambiente. Temperature troppo basse nelle immediate vicinanze delle radici sono indesiderabili e non dovrebbero mai scendere al di sotto del minimo considerato, pari a 18 °C. A temperature inferiori a 15 °C si verifica un notevole rallentamento o persino un arresto completo della crescita delle piante a crescita rapida.

Ora conosciamo la temperatura corretta delle radici. Ma come mantenerla? A seconda del metodo di coltivazione preferito, abbiamo diverse possibilità per prevenire efficacemente le variazioni di temperatura.

• All’outdoor (vedere l’articolo dedicato: Come coltivare outdoor?), di norma non è necessario misurare la temperatura nella zona radicale. La temperatura del terreno all’aperto supera livelli sicuri solo in casi davvero rari. Può accadere durante un’estate calda in zone aride, quando conviene utilizzare geotessili bianchi e pacciamare il terreno. I vasi e le fioriere permettono inoltre di contrastare il surriscaldamento del substrato semplicemente collocandoli in un luogo ombreggiato. Se ciò non è possibile, può avvolgerli con una pellicola riflettente oppure semplificare il tutto acquistando i vasi aerati Hercules. Può prevenire in parte il surriscaldamento del substrato anche utilizzando vasi in tessuto (vedere l’articolo dedicato: Quando preferire i vasi in tessuto a quelli in plastica?).
• Nell’indoor, naturalmente, il controllo della temperatura e delle condizioni di coltivazione in generale non è affidato alla natura, bensì a noi coltivatori. Quando necessario, regoliamo la temperatura con l’aiuto della tecnologia: se occorre aumentarla, possiamo utilizzare il riscaldamento. Se invece dobbiamo ridurre la temperatura all’interno dell’area di coltivazione, possiamo ricorrere all’aria condizionata. Alcuni coltivatori praticano il giardinaggio indoor senza riscaldamento e senza aria condizionata e, nonostante ciò, ottengono buoni risultati. Come fanno? Devono soprattutto stabilire in anticipo quale sarà la temperatura dell’aria immessa durante l’anno e quale fonte di illuminazione artificiale utilizzeranno (vedere l’articolo dedicato: Non sottovaluti il ricambio e la circolazione dell’aria all’interno dell’area di coltivazione). Devono inoltre ricordare quanto già spiegato, ovvero che nei vasi o nei sistemi idroponici la temperatura cambia molto più rapidamente rispetto al terreno all’aperto.

Il nostro CONSIGLIO: I Set grow box - Kit completi rappresentano un ottimo rapporto qualità-prezzo tra tecnologie per la coltivazione complementari: basta collegarli e osservare come stanno le piante. Nell’immagine può vedere, a titolo esemplificativo, un kit base con tecnologia LED, ma saremo lieti di personalizzare per Lei anche configurazioni più o meno sofisticate, in base alle Sue esigenze. Potrà poi raccogliere i frutti del Suo lavoro comodamente a casa anche più volte all’anno!

Ora vediamo quali fattori influenzano maggiormente la temperatura nella zona radicale. Al primo posto troviamo sempre la temperatura dell’aria circostante durante il giorno e la notte (alternanza di luce e buio, ciclo diurno e notturno). In un’area di coltivazione chiusa, sono determinanti due fattori:

• temperatura dell’aria immessa, cioè all’interno dell’area di coltivazione (grow box, spazio di coltivazione indoor ecc.)
• tipo di fonte di illuminazione artificiale utilizzata illuminazione (vedere l’articolo: Coltivazione con illuminazione artificiale: HPS vs. LED

Per comprendere meglio l’influenza dei due fattori sopra indicati sulla coltivazione indoor delle piante, analizziamo i tre seguenti esempi:

1. La temperatura dell’aria immessa è compresa tra 19 e 21 °C e le piante vengono illuminate con una lampada a scarica. Questa combinazione è assolutamente adeguata. Durante la fase di buio, quando le lampade a scarica sono spente, la temperatura è ideale; dopo l’accensione dell’illuminazione per la coltivazione, aumenta soltanto fino a un livello salutare (massimo 30 °C). Questa temperatura adeguata dell’aria immessa provoca un naturale raffreddamento notturno del substrato, che non riesce a surriscaldarsi oltre il limite tollerabile nemmeno durante la fase di luce, cioè di giorno.
2. La temperatura dell’aria immessa è pari a 24 °C. Se questo valore si riferisce all’aria immessa nell’area di coltivazione durante la notte, nella fase di buio, siamo già al limite delle condizioni climatiche tollerabili e compatibili con lo sviluppo ottimale delle piante. Il problema principale è che le loro radici non hanno la stessa possibilità del caso descritto al punto 1, cioè di raffreddarsi durante la notte fino a una temperatura più bassa. Durante il giorno, non appena inizia la fase di luce, la temperatura dell’aria nell’area di coltivazione comincia invece a salire inesorabilmente. Se per illuminare l’interno del grow box utilizziamo ancora lampade a scarica classiche, dobbiamo prestare molta più attenzione rispetto all’utilizzo dell’illuminazione LED, che rispetto a una potente lampada a scarica emette molto meno calore. D’altra parte, se si tratta ad esempio di specie di piante particolarmente termofile, grazie alla maggiore temperatura dell’aria immessa sarà più facile raggiungere la temperatura ideale per la fase di luce.
3. Infine ci sono gli estremi: l’aria immessa ha una temperatura di 25 °C o superiore, oppure la temperatura dell’aria immessa raggiunge a malapena 18 °C. In entrambi i casi è impossibile raggiungere l’intervallo di temperatura ottimale nella zona radicale. Come rimediare? Durante la notte, utilizzando il riscaldamento (vedere l’articolo dedicato: Fa più freddo! Acquisti un sistema di riscaldamento TOP non solo per l’inverno). Se ha bisogno di aumentare la temperatura nell’area di coltivazione. Quando invece il problema è esattamente opposto e le Sue piante non riescono più a raffreddarsi adeguatamente, come abbiamo spiegato sopra, può essere utile investire in un impianto di climatizzazione o almeno in una moderna lampada LED per la coltivazione, che sia efficiente, a spettro completo (i cosiddetti apparecchi full-spectrum, come ad esempio ViparSpectra PRO Series P600 ecc.) e che generi nell’ambiente soltanto una quantità trascurabile di calore.

Anche la soluzione nutritiva e la sua temperatura svolgono un ruolo importante

La temperatura misurata nella zona radicale è logicamente influenzata anche dalla temperatura della soluzione nutritiva. Per questo consigliamo di leggere anche l’articolo dedicato: Perché e come mantenere stabile la temperatura della soluzione nutritiva? Anche in questo caso arriviamo alla conclusione che l’intervallo di temperatura nel substrato subirà variazioni molto più contenute rispetto ai sistemi idroponici. Un substrato torboso di qualità mantiene infatti un proprio intervallo di temperatura. Nei sistemi idroponici e nei serbatoi per l’irrigazione automatica delle piante vengono talvolta utilizzati i cosiddetti raffreddatori a flusso.

Abbiamo lasciato per la fine di questo articolo un’ultima raccomandazione davvero importante, anch’essa legata alla temperatura dell’acqua di irrigazione. Quando alcuni coltivatori meno esperti si convincono che l’apparato radicale delle loro piante sia eccessivamente surriscaldato o, al contrario, soffra a causa delle basse temperature, iniziano in buona fede ad agire in modo inutilmente poco pratico. Cercano letteralmente di raffreddare o riscaldare le radici delle piante direttamente attraverso l’irrigazione (acqua + nutrienti), che deve invece avere esattamente la stessa temperatura presente nella zona radicale (vedere il link all’articolo sopra). Se quindi volesse raffreddare o riscaldare l’apparato radicale utilizzando acqua di irrigazione con una temperatura diversa di alcuni gradi rispetto a quella attuale della zona radicale, sottoporrebbe le radici delle Sue piante a uno stress tale da poter rallentare considerevolmente il loro sviluppo.

Ora la temperatura delle radici e la salute delle piante dipendono soltanto da Lei: conosce già possibilità e dinamiche. Se desidera porci qualsiasi domanda o, ad esempio, ricevere consigli sulla configurazione dell’attrezzatura per il Suo giardino indoor, siamo a Sua disposizione al consueto indirizzo e-mail info@higarden.eu.

Consigliamo inoltre questi prodotti:

• LED Set 720W Lumii Black
• Biotabs Starterpack
• Secret-Icer, sacchetti per l’estrazione

Per approfondire:

• VIPARSPECTRA e la coltivazione con LED: decisamente un’ottima idea!
• Come aumentare il contenuto di terpeni nel raccolto?
• Aqua Master Tools: strumenti di misurazione digitali dai Paesi Bassi

Le svolazzano intorno ai vasi piccoli moscerini neri e nel substrato compaiono larve traslucide con la testa nera? Probabilmente si tratta di moscerini dei funghi. Gli adulti sono soprattutto fastidiosi, ma a danneggiare le piante sono le larve, che, se si moltiplicano eccessivamente, rosicchiano le radichette giovani. In questo articolo scoprirà come riconoscere i moscerini dei funghi, quanto velocemente si moltiplicano, quali metodi agiscono sulle larve e quali sugli adulti e come procedere passo dopo passo per evitare che tornino.

Che cosa sono i moscerini dei funghi e perché sono dannosi

I moscerini dei funghi (famiglia Sciaridae) sono piccoli insetti scuri simili a minuscole zanzare. Gli adulti delle specie più comuni misurano indicativamente 2–4 mm, hanno zampe e antenne lunghe e in casa o nella grow box li vedrà più spesso svolazzare sopra il substrato o camminare sulla sua superficie.

• Gli adulti non danneggiano direttamente le piante. Non mangiano foglie né fiori e non pungono. Le femmine depongono le uova nel substrato umido.
• A danneggiare le piante sono le larve. Si nutrono soprattutto di funghi, alghe e residui vegetali in decomposizione nel substrato. Se si moltiplicano eccessivamente, però, rosicchiano anche le radichette giovani. La pianta assorbe peggio acqua e sostanze nutritive, cresce più lentamente e deperisce.
• Le più esposte sono le piantine e le piante giovani, per esempio erbe aromatiche, lattughe o piantine di pomodoro e peperoncino. La presenza eccessiva di questi insetti è favorita da substrati costantemente umidi, in serre, spazi di coltivazione e abitazioni.

Attenzione a non confondere le cause: una pianta appassita con moscerini che svolazzano sopra il vaso soffre più spesso per l’eccesso d’acqua o per il marciume radicale che per le sole larve. Il substrato troppo bagnato attira i moscerini dei funghi, quindi i due problemi spesso si presentano insieme.

Come riconoscere i moscerini dei funghi e le loro larve

I moscerini dei funghi si riconoscono soprattutto dagli adulti. Le larve vivono nascoste sotto la superficie del substrato. Ecco come identificarli:

• Moscerini sopra il substrato, che volano via soprattutto quando annaffia o sposta il vaso.
• Larve nello strato superficiale del substrato: da traslucide a biancastre, senza zampe, lunghe circa 5 mm e con una testa nera lucida.
• Catture sulle trappole adesive gialle. Il colore giallo attira gli adulti, perciò la trappola serve anche a monitorarne la presenza.
• Test della patata: appoggi una fetta di patata cruda (non la buccia) sul substrato, con la parte tagliata a contatto con la superficie. Nel giro di qualche giorno le larve si raccoglieranno sotto la fetta. Dopo qualche giorno, sostituisca la patata.
• Sintomi sulla pianta in caso di forte infestazione: crescita lenta, ingiallimento delle foglie e appassimento anche in presenza di substrato umido.

Ciclo vitale: perché i moscerini dei funghi tornano così rapidamente

La femmina depone fino a 200 uova nelle fessure del substrato umido. È attirata soprattutto dai substrati umidi con un’elevata percentuale di torba. A una temperatura di circa 24 °C (75 °F), lo sviluppo avviene così:

Secondo la Colorado State University, a circa 18–24 °C lo sviluppo dall’uovo all’adulto dura indicativamente 3–4 settimane e la femmina vive 7–10 giorni. Il dato di 17 giorni a 24 °C è un esempio indicativo riportato da UC IPM; non è un periodo fisso valido per tutte le specie e condizioni. Ne derivano due regole pratiche:

• Un singolo intervento potrebbe non bastare. Nel substrato sono presenti contemporaneamente uova, larve e pupe. Controlli la presenza per circa 3–4 settimane o più, in base ai risultati. Stabilisca l’intervallo e il numero di applicazioni secondo le istruzioni del prodotto specifico.
• Un trattamento contro i soli adulti non risolve il problema. Dalle larve nel substrato si schiudono rapidamente altri moscerini. Si concentri soprattutto sulle larve e monitori gli adulti con le trappole adesive.

Prevenzione: come eliminare le condizioni favorevoli ai moscerini dei funghi

• Eviti di annaffiare troppo. Se le esigenze della specie coltivata e la dimensione del vaso lo consentono, lasci asciugare lo strato superficiale del substrato (circa 2,5–5 cm) tra un’annaffiatura e l’altra, senza lasciare appassire la pianta. Le larve e le femmine che depongono le uova prediligono soprattutto le superfici costantemente bagnate.
• Non lasci ristagnare l’acqua nei sottovasi o intorno alle piante.
• Migliori il drenaggio. Una quantità adeguata di perlite può migliorare il drenaggio del substrato; la sola presenza di un qualsiasi componente minerale non lo garantisce. Il vaso deve avere fori di drenaggio.
• Utilizzi substrato fresco e trattato (pastorizzato) e rimuova le foglie cadute e i residui in decomposizione dalla superficie.
• Copra la superficie. Non faccia affidamento sulla sabbia o sulla ghiaia fine come barriera sicura contro la deposizione delle uova. Sono più importanti un’asciugatura adeguata della superficie e un buon drenaggio.
• Controlli le nuove piante e, inizialmente, le tenga separate con una trappola adesiva gialla. Qualche giorno senza catture non esclude la presenza di larve e uova nascoste.

Come eliminare i moscerini dei funghi: panoramica dei metodi

La combinazione di più metodi è la soluzione più efficace. Catturi gli adulti con metodi meccanici e limiti le larve regolando l’annaffiatura e ricorrendo a un’adeguata protezione biologica o a un prodotto autorizzato da distribuire con l’annaffiatura.

Protezione meccanica: trappole adesive gialle

I moscerini dei funghi adulti sono attratti dal colore giallo. Inserisca le trappole o le frecce adesive nel substrato oppure le appenda appena sopra, sotto le foglie delle piante o sul bordo del vaso. Le femmine catturate non potranno deporre altre uova e il numero di catture Le permetterà di capire se l’intervento sta funzionando. Sostituisca le trappole quando sono piene o non sono più adesive.

• Frecce adesive gialle FloraBand e Stopset 14×5 cm per i singoli vasi,
• Trappole adesive gialle Stopset 25×10 cm per la serra o per le piante da appartamento,
• Lock down pads 15×15 cm, adatte anche all’idroponica e, secondo la descrizione del prodotto, dotate di adesivo resistente all’acqua.

Protezione biologica: nematodi contro le larve

Un rimedio biologico efficace contro le larve è rappresentato dai nematodi parassiti Steinernema feltiae (venduti, per esempio, con il nome Nemaplus). Si applicano con l’annaffiatura nel substrato; le larve infestate possono morire entro 3–4 giorni. Segua le istruzioni della confezione specifica: per Nemaplus, Biocont indica una temperatura del terreno di almeno 10 °C, idealmente 10–25 °C, e un substrato umido, ma non troppo bagnato. Durante l’azione dei nematodi, quindi, non lasci asciugare il substrato; in questa fase non si applica la raccomandazione generale di farlo asciugare. Li utilizzi il prima possibile dopo la consegna; per l’eventuale conservazione a breve termine e per ripetere il trattamento, segua le istruzioni e la data di scadenza. L’efficacia a lungo termine dipende dalle condizioni e non è garantita.

Nelle serre si utilizzano anche acari predatori del terreno del genere Stratiolaelaps (in precedenza Hypoaspis) o il batterio Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti). Secondo UC IPM, gli acari del terreno potrebbero non essere una scelta adatta per singole piante da appartamento. Si utilizzano in substrato moderatamente umido e danno i risultati migliori se introdotti tempestivamente. L’efficacia del Bti sulle larve non conferma di per sé l’autorizzazione all’uso di un prodotto specifico in Repubblica Ceca; non utilizzi prodotti esteri o prodotti destinati ad altre larve senza aver verificato che l’uso sia autorizzato.

Prodotti naturali da applicare al substrato

• Agro Natura Smutnice: prodotto ausiliario per piante ornamentali con olio essenziale di Litsea cubeba, dal profumo agrumato. Nel registro è indicato come supporto alla resistenza delle piante quando minacciate dai moscerini dei funghi; non si tratta di olio di agrumi. Il produttore dichiara che limita lo sviluppo delle larve e la deposizione delle uova. La dose è di 10 ml di concentrato per 1 l d’acqua; si applica con un’annaffiatura leggera sulla superficie del substrato (non nel sottovaso). Il produttore consiglia tre applicazioni a distanza di una settimana; segua sempre le istruzioni riportate sulla confezione.
• Biocont Na smutnice v substrátu e Biocont NeemAzal T/S: prodotti a base di azadiractina estratta dal neem (Azadirachta indica). L’azadiractina riduce l’attività alimentare e lo sviluppo delle larve. Per NeemAzal-T/S, l’annaffiatura contro i moscerini dei funghi è autorizzata per le piante ornamentali, ma non automaticamente per tutte le piantine e le colture alimentari. Per modalità d’uso e dosaggio, faccia sempre riferimento all’etichetta aggiornata della confezione specifica.
• Biocont PREV-GARD: spray ad azione di contatto con olio essenziale di arancio. Sebbene la descrizione di vendita menzioni i moscerini dei funghi, questo organismo bersaglio non compare nel registro ceco verificato. Per questo motivo non consigliamo qui il prodotto contro i moscerini dei funghi; lo utilizzi soltanto per le colture e i parassiti indicati nell’etichetta aggiornata. Non è un prodotto da distribuire con l’annaffiatura per colpire le larve nel substrato.

Rimedi casalinghi: cosa aspettarsi

• La trappola all’aceto (aceto con una goccia di detersivo) non è un metodo affidabile contro i moscerini dei funghi. Le eventuali catture riguardano solo gli adulti; il rimedio non agisce su larve e uova nel substrato. Per monitorare la presenza, utilizzi una trappola adesiva gialla.
• L’annaffiatura con acqua ossigenata diluita viene spesso consigliata online. Per questo articolo non è stato possibile documentare una dose casalinga affidabile che garantisca al tempo stesso efficacia e tollerabilità per diverse piante. Non consigliamo quindi ricette fai da te; preferisca regolare l’annaffiatura, usare trappole adesive e ricorrere a prodotti con istruzioni specifiche per l’uso previsto.

Insetticidi chimici

In casa gli insetticidi sintetici contro i moscerini dei funghi sono necessari solo in casi eccezionali. La spruzzatura colpisce soprattutto gli adulti e, finché nel substrato sono presenti larve, comparirà presto una nuova generazione. Se decide di utilizzarli, scelga solo prodotti registrati per la coltura interessata e rispetti le indicazioni riportate in etichetta.

Procedura passo dopo passo

1. Verifichi che si tratti di moscerini dei funghi: appoggi una fetta di patata sul substrato e collochi una trappola adesiva gialla vicino al vaso.
2. Riduca l’annaffiatura: lasci asciugare lo strato superficiale del substrato, svuoti i sottovasi e rimuova i residui in decomposizione.
3. Catturi gli adulti: collochi trappole o frecce adesive gialle vicino a ogni pianta infestata.
4. Intervenga sulle larve: utilizzi nematodi o un prodotto naturale per il substrato, seguendo le istruzioni riportate in etichetta.
5. Controlli la situazione: monitori la presenza per circa 3–4 settimane o più, in base ai risultati. Ripeta il trattamento solo rispettando l’intervallo e il numero di applicazioni consentiti dalle istruzioni; se utilizza nematodi, mantenga il livello di umidità necessario.
6. Prevenga una nuova infestazione: regoli l’annaffiatura in base alla pianta, rimuova i residui e tenga inizialmente separate le nuove piante.

Domande frequenti

I moscerini dei funghi sono pericolosi per le persone?

No. Gli adulti non pungono e non mangiano le piante. Sono soprattutto fastidiosi. Sono le larve nel substrato a danneggiare direttamente le radici.

Quanto tempo occorre per eliminare i moscerini dei funghi?

Preveda indicativamente 3–4 settimane di monitoraggio; per eliminare l’infestazione potrebbe volerci più tempo. La durata dello sviluppo dipende dalla temperatura e dalle condizioni. Lasci le trappole adesive in posizione per controllare la situazione e ripeta il trattamento contro le larve secondo le istruzioni, non in base a uno schema universale.

Come riconosco le larve dei moscerini dei funghi nel substrato?

Le larve sono da traslucide a biancastre, senza zampe, lunghe circa 5 mm e con una testa nera lucida. Il modo più semplice per trovarle è mettere una fetta di patata cruda sul substrato.

Quali metodi agiscono sulle larve dei moscerini dei funghi?

Sulle larve agiscono l’asciugatura del substrato, i nematodi parassiti Steinernema feltiae e i prodotti da distribuire con l’annaffiatura, per esempio quelli a base di azadiractina per piante ornamentali o di olio di Litsea cubeba, secondo le istruzioni. Le trappole adesive e gli spray colpiscono soprattutto gli adulti.

Prodotti contro i moscerini dei funghi nel nostro e-shop

Può trovare trappole adesive, prodotti naturali per il substrato e spray nelle categorie prodotti naturali contro i parassiti e protezione dai parassiti. Ha bisogno di un consiglio? Ci scriva o venga a trovarci in negozio: saremo lieti di aiutarLa.

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Altri consigli per chi coltiva indoor e outdoor sono disponibili sul nostro blog Higarden.

Questo articolo prosegue direttamente il contributo sulle malattie delle piante. I singoli parassiti e le malattie che colpiscono le piante hanno infatti soprattutto una cosa in comune: la prima protezione delle Sue piante consiste in una prevenzione di qualità. 

Ogni coltivatore dovrebbe avere almeno una conoscenza di base dei parassiti più comuni che attaccano le piante, perché, come si dice, la fortuna aiuta gli audaci. 

I coltivatori indoor, che si dedicano alla coltivazione delle piante in un ambiente controllato fornito dai box di coltivazione, devono lottare meno spesso contro i parassiti. Tuttavia, è necessario sfatare subito il mito secondo cui, nella coltivazione indoor, i parassiti eviterebbero completamente le Sue piante anche senza un’adeguata prevenzione. Ad esempio, paradossalmente i moscerini dei funghi si trovano più spesso sulle piante coltivate indoor. La protezione preventiva delle piante contro i parassiti è quindi un aspetto da non sottovalutare, sia che coltivi erbe aromatiche, frutta o verdura in casa oppure all’aperto. 

La caratteristica comune dei parassiti descritti in questo articolo è la loro tendenza a rimanere sulla parte inferiore delle foglie. In seguito, molto dipende dal fatto che a danneggiare la pianta siano gli esemplari adulti, visibili sulle parti vegetative della pianta e nella maggior parte dei casi alati (ad esempio gli afidi), oppure piuttosto le larve (ad esempio quelle dei moscerini dei funghi) presenti nel terreno, che deve essere controllato sia per verificarne la presenza, sia per mantenere un’umidità ottimale del substrato. 

• IL NOSTRO CONSIGLIO: inizi acquistando Canna CURE! 
• Innanzitutto, Le consigliamo vivamente lo spray fogliare contro i parassiti Canna CURE, apprezzato fin dalla sua introduzione sul mercato dai coltivatori indoor e outdoor grazie alla sua composizione efficace e al contempo ecologica. È estremamente versatile e può sfruttarne l’efficacia durante la coltivazione in qualsiasi substrato di coltivazione. 
• Oltre a offrire una protezione completa delle piante, Canna Cure favorisce notevolmente anche la fotosintesi. 
• Agisce creando una pellicola protettiva sulle foglie.
• Utilizzando regolarmente CannaCure otterrà una vitalità straordinaria delle piante, che saranno resistenti agli eventuali attacchi di ogni tipo di parassita.
• Ciò che distingue maggiormente questo preparato liquido dalle proprietà insetticide e fungicide da prodotti simili è tuttavia la capacità di controllare letteralmente la presenza dei parassiti sulla superficie delle piante. È proprio questa caratteristica a rendere questo preparato unico un prodotto del tutto eccezionale, l’unico nel suo genere. 

Quali sono dunque i tipi di parassiti più comuni e come eliminarli efficacemente?

AFIDI 

Chi non conosce quei piccoli (3-10 mm) insetti fastidiosi, vero? 

• Si nutrono della linfa di fusti, foglie o fiori e sottraggono letteralmente alle piante l’energia vitale, cosa che può portare persino alla loro morte definitiva. 
• Gli afidi attaccano moltissime specie di piante e sono particolarmente attratti dalle piantine giovani nelle prime fasi di sviluppo. Se colpiscono le foglie giovani, queste non raggiungeranno mai più le loro dimensioni massime, nemmeno dopo l’eliminazione degli afidi. 
• Probabilmente ogni coltivatore ha già avuto a che fare con gli afidi almeno in giardino. Gli afidi sono tuttavia un tipico esempio di parassita capace di devastare il Suo raccolto anche in ambiente indoor. 
• Esistono diverse specie di afidi, ma i metodi per eliminarli sono gli stessi.
• Per non addentrarci troppo nella biologia e rimanere nell’ambito pratico della coltivazione, aggiungiamo soltanto un fatto interessante e piuttosto spiacevole: durante il proprio ciclo vitale, un singolo afide adulto produce in media da 50 a 250 femmine con la stessa capacità riproduttiva. Questo significa una sola cosa. Non appena nota anche solo pochi afidi sulle Sue piante, proceda immediatamente alla loro eliminazione; altrimenti la loro popolazione nei Suoi vasi o nelle aiuole aumenterà rapidamente a ritmi vertiginosi!
• Un indicatore piuttosto affidabile della presenza di afidi sulla pianta è una formica che vi cammina sopra o, ad esempio, una coccinella.
• Riconoscere la presenza degli afidi è reso più difficile dal fatto che tendono a rimanere sulla parte inferiore delle foglie. Possono inoltre avere colori diversi, compreso il verde, che naturalmente è difficile da individuare sulle piante verdi. Gli afidi sono quindi i più difficili da notare. In seguito, la loro identificazione è relativamente semplice. 

Prevenzione: 

• Canna CURE – spray contro i parassiti oppure il pesticida biologico BioNova NovaFoliar al 100%
• Un’efficace filtrazione dell’aria durante la coltivazione indoor 

Eliminazione: 

• È possibile rimuovere manualmente anche pochi esemplari, a mano o con un batuffolo di cotone. Nel caso delle piante coltivate in vaso, è possibile anche ricorrere a una semplice doccia, ovvero rimuovere i parassiti con la pressione dell’acqua. 
• Una popolazione più numerosa di afidi si elimina al meglio con un prodotto efficace di tipo biologico o chimico. Provi, ad esempio, il comprovato prodotto Mospilan oppure lo spray INPORO dell’azienda ceca AgroBio. 
• Se decide di effettuare un trattamento chimico, presti attenzione al periodo di carenza del prodotto, che indica il tempo che deve trascorrere dall’applicazione al consumo. 

 ACARI 

• Questo parassita succhiatore a otto zampe e dal corpo indiviso appartiene agli acari e sottrae alle piante la linfa insieme all’energia vitale. 
• Le piante infestate mostrano una crescita notevolmente rallentata e una minore capacità di sviluppare fiori e frutti. 
• Nel nostro Paese si incontrano più frequentemente l’acaro comune (Tetranychus urticae) e l’acaro dei frutti (Panonychus ulmi). Sebbene l’acaro comune si riproduca leggermente più velocemente di quello dei frutti, entrambi sono in grado di moltiplicare incredibilmente il numero di esemplari sulle Sue piante prima ancora che Lei possa dire «raccolto distrutto». Per questo, ancora una volta, insistiamo innanzitutto sull’efficace prevenzione, che, così come l’eventuale eliminazione, è praticamente identica a quella descritta per gli afidi sopra menzionati.
• La presenza degli acari sulle foglie è spesso rivelata da evidenti macchie chiare, osservabili dall’alto, anche se gli acari stessi si trovano sulla parte inferiore delle foglie.
• Gli acari sono piuttosto difficili da osservare, poiché raramente raggiungono una dimensione di 0,7 mm. Nella pratica della coltivazione si osservano principalmente minuscoli puntini in movimento. Se si aiuta con una lente d’ingrandimento, gli acari rivelano otto zampe: questo numero è infatti piuttosto raro tra i parassiti delle piante.
• Gli acari sono inoltre imparentati con i ragni e possono quindi essere rivelati anche dalle caratteristiche ragnatele bianche sulle piante, molto sottili ma relativamente resistenti.
• Quando si procede all’eliminazione, si scelgono ancora una volta innanzitutto i prodotti biologici; l’insetticida chimico dovrebbe essere utilizzato solo dopo il loro eventuale fallimento. 

 MOSCERINI DEI FUNGHI 

• I moscerini dei funghi (Sciaridae) si schiudono da uova presenti nel substrato di coltivazione. Spesso li «acquistiamo» già insieme al substrato, soprattutto quando si tratta della versione universale economica venduta nei supermercati. 
• Dalle uova si schiudono larve che minacciano le piante nutrendosi delle loro radici. Poiché un apparato radicale sano, in grado di assorbire correttamente acqua e sostanze nutritive, è alla base di una pianta vitale, ciò provoca un rallentamento del suo sviluppo e, in alcuni casi, persino la morte. 
• I moscerini dei funghi possono comparire anche in altri substrati di coltivazione impregnati d’acqua. Prediligono infatti l’umidità. 
• I substrati di coltivazione come la perlite o l’argilla espansa, al contrario, non sono favorevoli ai moscerini dei funghi.
• Di solito si notano sotto forma di moscerini che volano disordinatamente (2-4 mm) sulla superficie del substrato e che si sono sviluppati dalle larve. Nel caso dei moscerini dei funghi, il problema è quindi rappresentato soprattutto dalle larve; non è più necessario occuparsi dei moscerini adulti, simili a zanzare. 
• È possibile sterilizzare qualsiasi substrato prima di piantarvi la pianta. Ad esempio, si può mettere in forno a una temperatura elevata, ma in casa non è molto pratico a causa dell’odore. Una soluzione migliore consiste nel versare acqua bollente sul substrato. Quando si sarà raffreddato alla temperatura normale, sarà possibile piantare. 
• Esiste una stretta relazione tra irrigazione e presenza dei moscerini dei funghi. Irrigare eccessivamente le piante e mantenere il substrato bagnato aumenta inutilmente la probabilità della comparsa dei moscerini e delle loro larve. Un metodo comprovato per eliminare le larve dal substrato consiste nel lasciarlo asciugare fino a una profondità di 2-3 centimetri prima di ogni irrigazione. 
• Contro gli esemplari adulti funzionano bene anche le pratiche trappole adesive e le freccette adesive. 
• Se non nota né i moscerini adulti né le larve, può riconoscere l’infestazione della pianta da parte dei moscerini dei funghi dal fatto che le sue foglie ingialliscono e che la pianta, nel complesso, non cresce bene. Oltre a provocare il marciume delle radici, infatti, i moscerini dei funghi causano anche diverse malattie fungine dell’apparato radicale.

MOSCHE BIANCHE 

• Le mosche bianche (Aleyrodoidea) sono imparentate con gli afidi e danneggiano le piante anch’esse succhiandone la linfa. 
• Da adulte raggiungono una dimensione di 1-2 mm. Sono riconoscibili per il colore bianco brillante e per la notevole capacità di volare, che spesso le tradisce. È sufficiente scuotere la pianta per verificare se è stata infestata da una mosca bianca. In tal caso, le mosche bianche voleranno in aria e dopo poco si poseranno nuovamente sulla pianta infestata. L’identificazione è quindi più semplice rispetto a quella di molti altri parassiti. In poche parole, non troverà un parassita volante di colore bianco brillante che voli in quantità simili e con la stessa abilità delle mosche bianche, che si nutrono a spese delle piante sempre in numerosi gruppi. 
• Le trappole adesive e le freccette adesive consentono ancora una volta di identificare in modo affidabile e catturare gli esemplari adulti. 
• La prevenzione e l’eliminazione delle mosche bianche sono praticamente identiche a quelle degli afidi, sia per quanto riguarda i prodotti sia per i metodi.

TRIPIDI 

• Delle diverse centinaia di specie di tripidi (Thripidae), nelle nostre condizioni climatiche si incontra più frequentemente il tripide della cipolla (Thrips tabaci), che completa il nostro elenco dei parassiti delle piante più conosciuti, i quali attaccano a loro volta innumerevoli specie vegetali. 
• I tripidi si riconoscono più facilmente dalle caratteristiche ali, dalle quali deriva anche il loro nome. Sui bordi delle ali sono infatti chiaramente visibili delle frange. 
• Anche i tripidi appartengono ai parassiti succhiatori, ma oltre alle foglie delle piante non disdegnano neppure fiori e frutti.

Tutto è verde, la stagione vegetativa è nel pieno del suo corso, ma le Sue piante non hanno un aspetto sano, nonostante tutte le cure che dedica loro? Può accadere che, esaminando più attentamente le foglie o il substrato, trovi ospiti indesiderati sotto forma di parassiti. Come combatterli e quali misure preventive adottare per le piante sane?

Tra i parassiti più conosciuti, sia in casa sia all'aperto in giardino, vi sono gli afidi, gli acari e le cocciniglie a scudetto. Le Sue piante possono essere infastidite anche da aleurodidi, sciaridi, tripidi o cocciniglie cotonose. Il primo passo che può compiere nell'ambito della prevenzione avviene già in negozio, quando acquista la pianta. Controlli sempre attentamente che sulla pagina inferiore delle foglie, sul fusto, sui fiori o nel substrato non siano presenti parassiti. Anche se non ne vede nessuno, possono essere un segnale negativo anche le ragnatele prodotte dagli acari o la melata sulle foglie, secreta dalle cocciniglie a scudetto.

Se, nonostante tutto, porta a casa un ospite indesiderato o i parassiti compaiono sul balcone o in giardino, arriva il momento di combatterli e risolvere il problema. Se possibile, separi la pianta infestata dalle altre per evitare la trasmissione dei parassiti. Controlli accuratamente anche le altre piante, per verificare che non siano già state infestate dai parassiti provenienti dalla pianta infetta. 

Nel nostro e-shop offriamo numerosi prodotti utilizzabili contro i parassiti succhiatori e masticatori, compresi prodotti a base naturale. È tuttavia sempre importante intervenire tempestivamente e, nella maggior parte dei casi, ripetere il trattamento fino alla completa scomparsa dei parassiti. Nel caso delle piante destinate al consumo, è necessario verificare sulla confezione il periodo di carenza per la specifica coltura sulla quale si utilizza il prodotto e evitare l'applicazione prima del raccolto, sia per motivi legati al gusto sia per la parziale tossicità. Per catturare i parassiti volanti è poi possibile utilizzare le classiche trappole adesive o le frecce adesive, da appendere sopra la pianta o da inserire direttamente nel substrato. Grazie a esse è possibile rilevare tempestivamente la presenza del parassita e, se necessario, intervenire immediatamente. Ogni lotta contro i parassiti comporta però sempre una perdita, che può riguardare le foglie, la vitalità della pianta, la quantità o il gusto dei frutti. 

Il controllo regolare e la protezione preventiva sono quindi la cosa più importante e migliore che possa fare per le Sue piante. Poiché è necessario ripetere i trattamenti preventivi, consigliamo di utilizzare uno dei prodotti naturali, adatti sia alle piante ornamentali sia a quelle destinate al consumo, che oltre a proteggerle dai parassiti forniscono anche sostanze nutritive e contribuiscono alle loro difese naturali complessive. Sono generalmente a base di oli o di altre sostanze naturali, che eliminano efficacemente i parassiti, ma sono innocue per le persone, gli animali domestici e gli insetti utili. Poiché la maggior parte dei parassiti si trova sulla pagina inferiore delle foglie, non dimentichi di applicare il trattamento anche su queste parti.

Oggi vedremo quali sono le malattie delle piante più comuni che possono colpire le piante. Ma non si allarmi: grazie a prodotti comprovati non dovrà preoccuparsi più di tanto dei vari disturbi e le Sue erbe aromatiche resteranno vitali!

Dal punto di vista dell’origine, le malattie delle piante possono essere suddivise in tre categorie: fungine, batteriche e virali. Le malattie fungine delle piante, favorite in generale da umidità, calore e buio, sono chiamate muffe e, a differenza delle patologie batteriche e virali delle piante, possono essere identificate con sicurezza sulle piante.

Prima di tutto, vediamo cosa fare affinché le Sue erbe aromatiche siano sane. Siamo convinti che, dopo aver illustrato un po’ più avanti i singoli tipi di malattie delle piante più comuni e le possibilità di trattamento, queste non rappresenteranno più una minaccia così attuale per il Suo raccolto.

PREVENZIONE, OVVERO LA CORRETTA CURA DELL’AMBIENTE DELLE PIANTE

• Spruzzatura preventiva. Consigliamo di utilizzare Canna CURE, uno spray fogliare 100% BIO per l’intero ciclo di coltivazione, che si distingue per la sua composizione unica, grazie alla quale potrà tenere sotto controllo il raccolto. Applichi il prodotto sulle foglie su entrambi i lati e le Sue piante svilupperanno una straordinaria capacità di difesa, resistendo molto più facilmente a parassiti, muffe e altri pericoli. In questo modo potranno concentrarsi pienamente sulla crescita intensa e sulla formazione di fiori rigogliosi! Per questo, più grande e conveniente è la confezione (quella più conveniente è visibile nell’immagine sopra), meglio è. Questo prodotto non sarà certo superfluo e, nella coltivazione indoor e outdoor, è consigliabile averlo sempre a disposizione.
• Una corretta quantità d’acqua per le piante. Né troppa né poca. Verifichi che le Sue piantine non siano, per così dire, a secco ed eviti gli errori da principiante, come l’eccessiva irrigazione e la concimazione eccessiva. Un substrato troppo umido o addirittura bagnato rappresenta infatti l’ambiente ideale per muffe e altre malattie. Non dimentichi inoltre di controllare il pH, sia nel substrato di coltivazione sia nella soluzione nutritiva.
• Clima ottimale. Si procuri un dispositivo per la misurazione affidabile della temperatura e dell’umidità. Le servirà inoltre un ventilatore che garantisca un flusso d’aria costante nell’ambiente di coltivazione. In generale, si può dire che la maggior parte delle specie vegetali predilige una temperatura di 24-27 °C durante il giorno e di 21-25 °C durante la notte. Non dovrebbe assolutamente scendere al di sotto di 18 °C. L’umidità relativa dell’aria dovrebbe mantenersi tra il 40 e il 50%. La difficoltà per ogni coltivatore, nella lotta contro le muffe, consiste nel fatto che questa umidità relativa piuttosto elevata è favorevole sia alle piante sia alle malattie fungine. Fortunatamente esiste un modo per uscire da questo circolo vizioso: ridurre l’umidità nell’ambiente di coltivazione durante la notte, poiché, a differenza delle piante, le muffe hanno bisogno del buio per proliferare. Considerando che l’umidità dell’aria è naturalmente più elevata di notte rispetto al giorno, potrebbe esserLe utile anche un efficace deumidificatore.
• Luce germicida. Questo accessorio high-tech accessibile risolve tutti e tre i tipi di malattie sopra indicati. È sufficiente controllare la durata dell’esposizione delle piante (una volta al giorno per 2–5 secondi in ambienti indoor e per 5–10 secondi in ambienti outdoor) e ricordarsi di indossare occhiali e guanti protettivi prima dell’uso. Una lampada germicida di qualità eliminerà quindi le spore delle muffe, i batteri e i virus.

SBILANCIAMENTO NUTRIZIONALE E MALATTIE

I sintomi delle malattie delle piante sono spesso fuorvianti e, nella pratica, i coltivatori temono molte patologie anche nei casi in cui si tratta di un semplice sbilanciamento nutrizionale. Cosa significa? Se una pianta presenta uno sbilanciamento nutrizionale, è denutrita oppure deve affrontare, al contrario, un eccesso di nutrienti (sovraconcimazione).

I sintomi sono simili e consistono soprattutto nella comparsa di macchie sulle foglie. Come distinguerle e riconoscere un errore nella nutrizione delle piante dai sintomi di una malattia?

• Le macchie causate da una malattia hanno una forma irregolare e compaiono piuttosto sulle superfici delle foglie, ingiallendosi o diventando gradualmente marroni dal centro verso l’esterno.
• Le macchie che segnalano uno sbilanciamento nutrizionale si presentano generalmente sui bordi delle foglie delle piante e si diffondono verso l’interno, sia dai margini sia dalle nervature. Inoltre, sono solitamente accompagnate dall’arricciamento delle foglie.

LE MALATTIE DELLE PIANTE PIÙ COMUNI

• Muffa grigia (Botrytis cinerea) è una delle malattie fungine delle piante più comuni. Tra la seconda e la terza settimana della fase di fioritura è necessario prestare particolare attenzione ai petali delle piante. Il loro appassimento e imbrunimento indicano infatti con grande affidabilità proprio la presenza di questa muffa. È sufficiente un solo petalo secco per avere un motivo valido per aprire delicatamente l’intero fiore e verificare se al suo interno sia presente un focolaio di muffa grigia. Se non eliminassimo il focolaio grazie a questo „segnale“ proveniente dai petali, la muffa si diffonderebbe molto rapidamente, fino al punto in cui potremmo solo fissare tristemente una macchia pelosa grigio-biancastra. Tuttavia, grazie a un’efficace prevenzione potrà evitare questo spiacevole scenario!

Il nostro CONSIGLIO: lo spray Canna CURE, se vengono rispettate le condizioni necessarie per creare un ambiente di coltivazione adeguato, che abbiamo descritto sopra, rappresenta la base indispensabile e Le servirà anche come prevenzione universale contro numerosi parassiti.

• Le alghe sono un’altra complicazione che accompagna i coltivatori, soprattutto in idroponica. Per vivere, le alghe hanno infatti bisogno soprattutto di luce e nutrienti. E proprio i sistemi idroponici sono spesso il loro „rifugio“. È quindi necessario prestare attenzione alla prevenzione, pulendo il sistema e filtrando l’acqua. La soluzione consiste in una pulizia meccanica frequente. È possibile utilizzare anche perossido di idrogeno a una concentrazione dello 0,5–1% oppure lampade germicide.
• Il mal bianco si riconosce dalle macchie bianche sulle foglie delle piante che hanno 2–3 settimane. Sono numerose e sembrano polvere bianca che si potrebbe strofinare o scuotere via. Purtroppo, però, è vero il contrario. Per questo, proprio come nel caso della muffa grigia, una prevenzione di qualità è assolutamente fondamentale.

• Pythium e Phytophtora. Probabilmente il rappresentante più noto di queste muffe è la peronospora della patata (Phytophtora infestans). Contro queste frequenti malattie fungine, nell’ambito della prevenzione e del trattamento, si sono dimostrati molto efficaci i prodotti contenenti il fungo micorrizico benefico Trichoderma, capace di creare una propria colonia che sostiene in modo significativo la pianta e agisce contemporaneamente come uno scudo protettivo contro altri tipi di microrganismi fungini. Per una prevenzione efficace, consigliamo di utilizzare i prodotti contenenti Trichoderma nuovamente in combinazione con lo spray CANNACURE. Se è necessario trattare una pianta colpita, scelga prodotti di contatto a base di rame. Dopo il trattamento, può proseguire utilizzando un radicante di qualità oppure ricorrere nuovamente all’efficace azione di CANNACURE.

Se il Suo raccolto è colpito da muffa o da un’altra malattia, dopo un trattamento riuscito può valutare la possibilità di anticipare la raccolta, per salvare il salvabile. Tuttavia, se non trascurerà la prevenzione e presterà attenzione a un ambiente di coltivazione adeguato, alla fine dovrà certamente affrontare il „problema“ opposto, ovvero: cosa fare con un raccolto abbondante?. Le muffe sono infatti pronte ad attaccare il raccolto anche dopo la raccolta, durante l’essiccazione o in caso di conservazione impropria.

Consigliamo questi prodotti:

• Spray Canna CURE (a partire da 349 Kč) rappresenta una prevenzione perfetta! Controlla i parassiti delle piante e la carie dei cereali grazie alle sue proprietà fisiche ecologiche e, allo stesso tempo, fornisce sostanze nutritive attraverso le foglie, mantenendo costantemente le piante nelle condizioni adeguate.
• Lampada germicida UV-C KOMPLET (2.199 Kč) per una disinfezione e sterilizzazione senza compromessi, a un prezzo promozionale.
• T.A. Trikologic (a partire da 139 Kč) contiene il fungo micorrizico Trichoderma.

Che cosa leggere in seguito?

• Come migliorare le proprietà del terreno?
• Come conservare correttamente il raccolto?
• Coltivazione sotto illuminazione artificiale: HPS vs. LED

Per qualsiasi domanda sulla prevenzione o sul trattamento delle malattie delle piante, non esiti a contattarci al consueto indirizzo info@higarden.eu.

Forse conosce già questa spiacevole esperienza nella pratica. Ha coltivato con successo le Sue piantine, quindi ha anche motivo di attendere con gioia il gusto intenso e inconfondibile dei frutti freschi, quando all'improvviso... la muffa! Mantenga la calma: è possibile prevenire la formazione di muffe con un'elevata percentuale di successo. Oggi vedremo come fare.

Le malattie fungine delle piante sono facili da riconoscere: la pianta, semplicemente, non ha un aspetto sano; possiamo osservare numerose macchie e non importa poi molto se è stata colpita da una muffa che attacca le sue radici o i frutti, che per questo iniziano lentamente ma inesorabilmente a marcire. 

Un esempio tipico, in cui le muffe affliggono maggiormente i coltivatori durante la stagione soleggiata, è rappresentato dai pomodori. Sono infatti particolarmente soggetti alla comparsa di malattie fungine, tra cui rientrano, ad esempio, la maculatura, l'alternariosi del pomodoro, la muffa grigia, l'oidio del pomodoro o la ben nota peronospora. Come fare per ottenere pomodori sani come quelli raffigurati nell'immagine sopra? 

La prevenzione è fondamentale 

Fortunatamente, la coltivazione moderna dispone già di prodotti naturali al 100% che consentono di garantire alle colture in crescita una sufficiente capacità di difesa. Ad esempio, il biopesticida NovaFoliar rende la superficie delle piante letteralmente poco attraente non solo per le muffe, ma anche per i parassiti più diversi. 

Tuttavia, soprattutto nel caso dei pomodori menzionati, è possibile evitare con successo le muffe anche grazie al semplice metodo di piantagione. Innanzitutto, non li pianti vicino alle patate. Inoltre, deve evitare l'eccessiva umidità: per questo le piantine giovani non devono essere troppo ravvicinate. Se coltiva non solo pomodori in un ambiente indoor, riduce notevolmente il rischio di malattie fungine garantendo un'adeguata ventilazione e creando un clima ottimale all'interno dell'area di coltivazione. La mancanza di aria in movimento, il calore e l'umidità favoriscono infatti direttamente la formazione di muffe. In condizioni outdoor, presti quindi particolare attenzione durante i periodi piovosi. All'aperto, faccia attenzione affinché le foglie dei pomodori non tocchino il terreno.

Salvare le piante colpite 

Se la muffa si è già sviluppata in una certa misura sui pomodori o su altre piante, il raccolto non è ancora perduto. Inoltre, non è ancora necessario ricorrere ai prodotti chimici. Provi innanzitutto a scoprire di quale tipo di muffa si tratta. Alcuni prodotti sono altamente specifici, mentre altri offrono un utilizzo più ampio. Per una soluzione efficace contro le malattie fungine, del nostro assortimento per la protezione delle piante dalle malattie Le consigliamo il prodotto puramente biologico BioGarden Polyversum, il cui principale principio attivo è il microrganismo Pythium oligandrum. Un enorme vantaggio di questo prodotto biologico è la sua delicatezza nei confronti delle piante: attacca in modo selettivo e implacabile esclusivamente la muffa.

Se, nonostante tutto, sceglie la prevenzione o il trattamento chimico delle malattie fungine sui pomodori o su altre piante del Suo giardino, non dimentichi il cosiddetto intervallo di sicurezza, ovvero il periodo successivo al trattamento durante il quale il consumo dei frutti può avere un impatto negativo sull'organismo umano, analogamente a quanto avviene per i parassiti stessi; e questo è certamente ciò che vogliamo evitare, dal momento che coltiviamo autonomamente alimenti sani. 

Dopo aver letto questo articolo, dovrebbe avere le idee chiare su come evitare le muffe e cosa fare se dovesse comunque imbattersi in una malattia fungina che minaccia il raccolto imminente. Se desidera ricevere ulteriori consigli in merito, ci scriva al noto indirizzo info@higarden.eu. 

- Fungicidi contro le muffe
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Riconosce l’oidio dalla patina bianca e farinosa sulle foglie. Colpisce cetrioli, zucchine, pomodori, fragole ed erbe aromatiche e si diffonde molto rapidamente in un grow box caldo e con vegetazione fitta. In questo articolo scoprirà come riconoscere i sintomi tipici dell’oidio, perché si sviluppa, come prevenirlo favorendo il flusso d’aria e mantenendo il giusto livello di umidità e quando e con cosa intervenire, dall’irrorazione casalinga con bicarbonato di sodio ai fungicidi registrati.

Che cos’è l’oidio e come riconoscerlo

L’oidio è una malattia fungina causata da un intero gruppo di funghi (per esempio i generi Erysiphe, Podosphaera o Leveillula). Ogni specie di oidio colpisce solo determinate piante. L’oidio dei cetrioli, quindi, di solito non passa ai pomodori e viceversa.

Sintomi tipici:

• macchie bianche e farinose sulla pagina superiore e inferiore delle foglie, che si ingrandiscono gradualmente e si uniscono,
• su cetrioli e zucchine, il primo sintomo è spesso rappresentato da macchie giallo chiaro sulle foglie,
• le foglie colpite ingialliscono o diventano marroni, possono arricciarsi e infine cadere,
• la pianta si indebolisce e produce meno frutti, di dimensioni più piccole.

Di solito l’oidio non colpisce direttamente i frutti degli ortaggi. Tuttavia, quando la pianta perde le foglie, i frutti sono più esposti alle scottature e maturano con maggiore difficoltà.

Quando e perché si sviluppa l’oidio

L’oidio si comporta diversamente dalla maggior parte delle muffe. Le spore non hanno bisogno di una goccia d’acqua sulle foglie per infettare, quindi l’oidio colpisce le piante anche senza acqua sulle foglie. Al contrario, una superficie fogliare bagnata a lungo rallenta la germinazione delle spore di alcune specie di oidio.

L’oidio prospera soprattutto:

• a temperature moderate, circa 15–27 °C (approssimativamente 60–80 °F); le esigenze variano in base all’agente patogeno e alla pianta ospite,
• con umidità dell’aria elevata in una vegetazione fitta,
• all’ombra e nei punti in cui l’aria ristagna,
• sulle piante concimate eccessivamente, con foglie rigogliose e tenere (eccesso di azoto).

Le spore vengono trasportate dal flusso d’aria. Con il caldo e il tempo secco si formano nuove spore, che diffondono rapidamente l’infezione ad altre foglie. Temperature superiori a circa 32 °C e la luce solare diretta limitano la crescita di molte specie di oidio; tuttavia, non sono un trattamento affidabile per una pianta già colpita.

In un grow box, in una serra a tunnel o in una serra, l’oidio trova spesso condizioni ideali: temperature moderate e costanti, vegetazione fitta e scarso flusso d’aria tra le foglie.

Prevenzione: umidità, flusso d’aria e densità della vegetazione

La prevenzione è la migliore protezione contro l’oidio. Quando si è diffuso sulla maggior parte delle foglie, è difficile da contenere con qualsiasi preparato.

• Scelga varietà resistenti. Esistono varietà resistenti o meno sensibili di cetrioli, zucchine e zucche, meloni, fagioli e piselli.
• Favorisca il flusso d’aria. Pianti lasciando uno spazio sufficiente tra le piante, le leghi ai sostegni e rimuova le foglie in eccesso. Nel grow box utilizzi ventilatori di circolazione, così da evitare ristagni d’aria tra le foglie. L’articolo Dove e come posizionare correttamente i ventilatori spiega come collocarli.
• Controlli l’umidità. Monitori temperatura e umidità con un termometro con igrometro. Per ridurre un’umidità elevata e prolungata possono essere utili il ricambio d’aria, se l’aria in ingresso contiene meno vapore acqueo, oppure un deumidificatore. L’articolo Che cos’è il VPD spiega il rapporto tra temperatura e umidità.
• Innaffi al mattino e alla base delle piante. L’irrigazione a goccia limita la bagnatura delle foglie e il rischio di altre malattie. Tuttavia, l’oidio non ha bisogno di acqua sulle foglie, quindi questa modalità di irrigazione non ne previene la comparsa.
• Eviti di concimare eccessivamente con azoto. L’eccesso di azoto favorisce la crescita di foglie rigogliose e tenere e crea ombra densa, condizioni in cui l’oidio prospera.
• Controlli le piante una volta alla settimana. Esamini soprattutto le foglie più vecchie, su entrambi i lati. Prima individua l’oidio, più facilmente riuscirà a fermarlo.
• Rimuova le foglie colpite. Elimini i piccoli focolai tagliando le foglie e gettandole nei rifiuti. Le metta nel compost solo se questo raggiunge una buona temperatura al suo interno.

Irrorazione contro l’oidio: quando e con cosa

Quando irrorare contro l’oidio

Molti preparati contro l’oidio agiscono soprattutto come misura protettiva: impediscono nuove infezioni. Alcuni possono anche limitare un’infezione agli stadi iniziali, ma non ripristinano le foglie già danneggiate. Pertanto:

• per le piante sensibili (cetrioli, zucchine), esegua l’irrorazione a scopo preventivo o, al più tardi, ai primi sintomi,
• stabilisca l’intervallo tra le applicazioni in base all’etichetta del prodotto specifico e alla coltura, compreso il numero massimo di applicazioni; le foglie appena cresciute potrebbero aver bisogno di ulteriore protezione,
• con l’irrorazione copra tutta la pianta, compresa la pagina inferiore delle foglie: i prodotti di contatto agiscono solo sulle parti raggiunte; per tutti i prodotti rispetti le modalità di applicazione riportate sull’etichetta.

L’articolo Irrorazioni e irroratori: tutto quello che occorre sapere spiega come preparare correttamente una soluzione da irrorare e scegliere un irroratore.

Irrorazione casalinga contro l’oidio: bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio (idrogenocarbonato di sodio) è approvato nell’UE come cosiddetta sostanza di base per la protezione delle piante (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione). Utilizzi bicarbonato di sodio per uso alimentare. In base all’uso approvato, può utilizzarlo contro l’oidio su ortaggi, piccoli frutti e piante ornamentali, all’aperto e in serra:

• concentrazione 0,33–1 %, cioè circa 3,3–10 g di bicarbonato, da portare a 1 l di soluzione con acqua, max. 1 % (10 g / l di soluzione),
• rispetti anche la dose per unità di superficie di 2–5 kg/ha e il volume d’acqua di 300–600 l/ha, cioè 20–50 g per 100 m² in 3–6 l d’acqua; adegui la concentrazione al volume in modo da rispettare entrambi i limiti,
• da 1 a 8 irrorazioni, a distanza di almeno 10 giorni, nella fase di crescita consentita secondo il registro,
• può raccogliere 1 giorno dopo l’irrorazione,
• le piante tollerano il bicarbonato in modo diverso; pertanto, provi prima l’irrorazione su alcune piante.

Attenzione: per questo uso approvato, il bicarbonato va diluito solo in acqua. L’aggiunta di olio o sapone modifica queste indicazioni e non rientra nell’uso approvato del bicarbonato come sostanza di base. Può consultare gli usi approvati nel registro dei prodotti fitosanitari dell’ÚKZÚZ (categoria del prodotto «Sostanze di base»).

E gli altri rimedi casalinghi? La University of Wisconsin richiama l’attenzione sull’inaffidabilità delle comuni ricette casalinghe. In questa fonte, il riferimento a un possibile effetto promettente riguarda una miscela di bicarbonato e olio, non il solo bicarbonato in acqua. Pertanto, non utilizzi questa ricetta americana come indicazione per l’uso di una sostanza di base nella Repubblica Ceca; segua la procedura approvata riportata sopra.

Preparati biologici e naturali

• BioTON: coadiuvante con azione fisica, contenente olio di colza e lecitina. Nel registro ceco è indicato per favorire lo stato di salute delle colture elencate in caso di oidio. Secondo la descrizione dell’e-shop, si utilizza alla prima comparsa e non alla luce diretta del sole; fa fede la versione aggiornata delle istruzioni.
• BioAN: coadiuvante indicato per favorire lo stato di salute delle colture elencate in caso di oidio, con lecitine, caseina e albumina del latte. Non è un fungicida autorizzato in modo universale per tutti gli ortaggi e la frutta. L’uso e la copertura delle foglie devono rispettare le istruzioni del prodotto.
• NATURA Preparato naturale contro l’oidio: coadiuvante a base di olio di Pongamia pinnata, indicato per aumentare la resistenza delle piante. Secondo la descrizione, agisce per contatto come barriera meccanica sulla superficie delle foglie. Non lo applichi sui fiori e sulle piante molto giovani; rispetti anche le limitazioni relative alla temperatura indicate nelle istruzioni.

Secondo la University of California, gli oli (orticolturali e vegetali) possono contrastare anche infestazioni da lievi a moderate. Questo non è un’indicazione per applicare un olio qualsiasi a qualsiasi coltura. Non utilizzi prodotti a base di olio con il caldo o su piante che soffrono la siccità. UC IPM mette in guardia dalle temperature superiori a circa 32 °C, ma le istruzioni specifiche possono indicare un limite inferiore. Rispetti un intervallo di almeno 2 settimane dallo zolfo; l’etichetta potrebbe richiedere un intervallo più lungo.

Zolfo

Lo zolfo viene utilizzato da secoli contro l’oidio e agisce soprattutto in modo preventivo e per contatto. Il momento specifico di utilizzo è indicato sull’etichetta; non cura in modo affidabile un’infezione diffusa su tutta la pianta. In giardino, lo zolfo bagnabile è la soluzione più pratica, per esempio Kumulus WG (zolfo 80 %) oppure Sulfurus. Per l’uso, rispetti queste indicazioni:

• applichi lo zolfo evitando il caldo e la luce solare intensa; la temperatura di sicurezza è indicata sull’etichetta e dipende dalla sensibilità della pianta: non esiste una soglia di sicurezza universale,
• tra l’irrorazione con zolfo e quella con olio rispetti un intervallo di almeno 2 settimane (in breve: 2 settimane dall’olio); a seconda dell’etichetta e della sensibilità delle piante, potrebbe essere necessario un intervallo più lungo, altrimenti si rischia di danneggiarle,
• alcune varietà di zucchine, zucche e meloni tollerano male lo zolfo. Kumulus WG e Sulfurus non hanno lo stesso insieme di colture autorizzate; utilizzi ciascun prodotto solo attenendosi alla relativa etichetta ceca.

Fungicidi chimici

In presenza di una forte pressione dell’oidio, soprattutto su cetrioli e zucchine, potrebbe essere necessario un fungicida registrato. Per esempio, AGRO Oidio degli ortaggi e delle piante ornamentali STOP contiene azoxystrobin ed è autorizzato nel registro ceco contro l’oidio, tra l’altro su cetriolo, peperone, pomodoro e zucchina. Gli intervalli variano: 7 giorni per il peperone e 12 giorni per cetriolo, pomodoro e zucchina; verifichi sull’etichetta la frequenza e l’uso all’aperto o in serra. Ortiva, con il principio attivo azoxystrobin, è indicato nel registro ceco, tra l’altro, contro l’oidio del cetriolo e del pomodoro. Ciò non significa che sia autorizzato per l’uso su tutte le colture menzionate in questo articolo.

L’oidio sviluppa gradualmente resistenza ai fungicidi. Pertanto, non ripeta sempre lo stesso meccanismo d’azione. AGRO Oidio STOP e Ortiva contengono lo stesso principio attivo, azoxystrobin (FRAC 11); alternarli tra loro non cambia il meccanismo d’azione. Scelga prodotti da alternare in base all’etichetta. Verifichi le autorizzazioni in vigore nel registro dei prodotti dell’ÚKZÚZ. Legga sempre l’etichetta, utilizzi il prodotto solo sulle colture, contro le malattie e negli ambienti per cui è autorizzato e rispetti il periodo di carenza (il numero di giorni tra l’irrorazione e la raccolta).

Panoramica delle opzioni contro l’oidio

Può trovare l’intera gamma nelle categorie Protezione contro le malattie (fungicidi) e Protezione biologica da parassiti e malattie.

Oidio su cetrioli, zucchine, pomodori, fragole ed erbe aromatiche

Oidio su cetrioli e zucchine

Le cucurbitacee (cetrioli, zucchine, zucche, meloni) sono tra le piante più sensibili. In queste colture, l’oidio è causato più spesso dal fungo Podosphaera xanthii. Colpisce prima le foglie più vecchie, sulle quali compaiono macchie giallo chiaro e, in seguito, una patina bianca. Le piante colpite producono meno frutti e di dimensioni più piccole, che maturano e si conservano con maggiore difficoltà.

Per cetrioli e zucchine conviene scegliere varietà resistenti, lasciare spazio sufficiente tra le piante e irrorare non appena compaiono i primi sintomi. Faccia attenzione allo zolfo sulle zucchine: alcune varietà non lo tollerano.

Oidio sui pomodori

Sui pomodori si trovano due tipi di oidio. Uno produce la classica patina bianca. L’altro (Leveillula taurica, che colpisce anche i peperoni) si manifesta soprattutto con macchie gialle sulle foglie e forma poca patina bianca. Per questo motivo, può passare facilmente inosservato.

Oidio sulle fragole

Nelle fragole, l’oidio è meno evidente. Il primo sintomo è spesso rappresentato dai bordi delle foglie che si arricciano verso l’alto, con macchie bianche sulla pagina inferiore. Sulla pagina inferiore delle foglie possono comparire anche macchie da violacee a rosso-brunastre. I frutti colpiti perdono la lucentezza e possono spaccarsi. L’articolo Come coltivare deliziose fragole in casa contiene ulteriori informazioni sulla coltivazione delle fragole.

Oidio su erbe aromatiche e rose

L’oidio colpisce un gran numero di piante, comprese le erbe aromatiche e le rose. Valgono le stesse regole: scegliere una posizione arieggiata, lasciare spazio tra le piante, evitare di concimare eccessivamente e rimuovere tempestivamente le foglie colpite. Per le erbe aromatiche che raccoglie regolarmente, dia la priorità alla prevenzione e controlli attentamente il periodo di carenza di ogni prodotto. Per le rose, può essere utile scegliere varietà resistenti.

Oidio o muffa grigia?

Spesso si confonde l’oidio con la muffa grigia (botrite). La differenza è fondamentale:

• Oidio forma una patina bianca e farinosa soprattutto sulle foglie e non ha bisogno di acqua sulle foglie per infettare.
• Muffa grigia forma una patina grigia e lanuginosa sui fiori, sui frutti in decomposizione e sulle parti morte della pianta e prospera in condizioni umide e fredde.

Ogni malattia richiede un trattamento diverso. La muffa grigia è approfondita nell’articolo dedicato Muffa grigia (botrite): come riconoscerla e fermarla.

Domande frequenti

Come eliminare rapidamente l’oidio?

Rimuova le foglie più colpite, migliori il flusso d’aria e irrori subito con un prodotto adatto. In caso di infezione lieve, possono essere utili i prodotti a base di olio, come BioTON. Se l’infezione è estesa, l’efficacia dell’intervento è spesso limitata: è quindi fondamentale intervenire tempestivamente.

Il latte è utile contro l’oidio?

Non è possibile fare affidamento su una ricetta casalinga a base di latte come protezione universale. Nell’UE il bicarbonato di sodio è approvato come sostanza di base, ma solo a determinate condizioni (per le colture indicate qui, max. 1 % e solo con acqua). La miscela con olio suggerita in alcune raccomandazioni americane non corrisponde a questa procedura approvata.

Quando irrorare contro l’oidio?

A scopo preventivo sulle piante sensibili o, al più tardi, ai primi sintomi. Stabilisca l’intervallo e il numero di irrorazioni in base all’etichetta del prodotto specifico e alla coltura; per il bicarbonato di sodio, l’intervallo è di almeno 10 giorni. Non utilizzi lo zolfo con il caldo e sotto la luce solare intensa.

È possibile raccogliere i frutti dopo l’irrorazione?

Solo dopo che è trascorso il periodo di carenza, indicato sull’etichetta del prodotto. Per il bicarbonato di sodio è di 1 giorno. Lavi sempre i frutti prima di consumarli.

L’oidio passa dai cetrioli ai pomodori?

Di solito no. Le singole specie di oidio sono specializzate su determinate piante e cetrioli e pomodori sono colpiti da specie fungine diverse. Le condizioni variano a seconda della specie di oidio, ma più colture possono essere a rischio contemporaneamente; pertanto, se l’oidio compare su una coltura, controlli anche le altre.

Protegga il raccolto dall’oidio

La prevenzione è fondamentale: favorisca il flusso d’aria, controlli l’umidità ed esamini regolarmente le foglie. Per contrastare l’oidio, scelga un prodotto adatto nella categoria fungicidi o protezione biologica. Nel grow box, il flusso d’aria è assicurato dai ventilatori di circolazione; l’umidità può essere controllata con un igrometro e, se necessario, con un deumidificatore. Ha bisogno di una mano? Ci scriva a info@higarden.eu.