Volano intorno alle Sue piante piccoli insetti bianchi? Allora ha a che fare con le mosche bianche. Si tratta di comuni insetti nocivi che si trovano sulle piante coltivate in serra, indoor e all’aperto. Le mosche bianche non sono tra gli insetti più pericolosi, ma succhiano la linfa dalle foglie, trasmettono malattie ed è una buona idea eliminarle rapidamente. Fortunatamente, non è particolarmente difficile. Le spiegheremo come fare!

Cosa sono le mosche bianche e perché sono così pericolose?

Le mosche bianche (Aleyrodidae) sono piccoli insetti imparentati con gli afidi, che si nutrono succhiando la linfa delle piante. A prima vista, questi piccoli insetti bianchi possono sembrare innocui, ma sono in grado di causare danni considerevoli alle piante. Oltre a indebolire la pianta stessa attraverso la suzione, secernono anche melata appiccicosa, una sostanza zuccherina che si deposita sulle foglie e favorisce la crescita delle muffe. Queste riducono la capacità delle foglie di effettuare la fotosintesi e indeboliscono ulteriormente le piante. Le mosche bianche sono inoltre portatrici di diverse malattie virali, che si diffondono molto rapidamente tra le piante, soprattutto in serra, nel grow box o in una coltivazione indoor. Se permette alle mosche bianche di proliferare, può facilmente perdere l’intero raccolto.

Come riconoscere la presenza di mosche bianche

Accorgersi delle mosche bianche non è particolarmente difficile. Gli esemplari adulti hanno l’aspetto di piccoli insetti bianchi e sono lunghi circa 1-2 millimetri. Di solito li vedrà volare intorno alle piante, ma la maggior parte vive sulla parte inferiore delle foglie, dove succhia la linfa. Se desidera controllare quanto è grave l’infestazione di mosche bianche, provi a scuotere leggermente le piante e osservi quanti insetti volano via da sotto le foglie. Tra gli altri sintomi di un’infestazione di mosche bianche figurano:

• Macchie bianche sulle foglie: Le mosche bianche secernono un’escrezione cerosa di colore bianco, che lascia tracce sulle foglie e favorisce la crescita delle muffe.
• Foglie danneggiate: Le piante infestate presentano foglie appassite ricoperte di puntini chiari.
• Uova delle mosche bianche: Le uova delle mosche bianche si trovano sulla parte inferiore delle foglie, disposte secondo una caratteristica configurazione circolare.

Metodi naturali per combattere le mosche bianche                                                                                                                                 

Se ha notato la presenza di mosche bianche intorno alle Sue piante, prima di ricorrere ai prodotti chimici, provi i collaudati metodi naturali. Sono rispettosi dell’ambiente e spesso molto efficaci:

• Trappole adesive gialle: Le mosche bianche sono attirate dal colore giallo e, se posiziona intorno alle piante infestate delle trappole adesive gialle, catturerà facilmente gli esemplari adulti. Sostituisca regolarmente le trappole adesive.
• Protezione biologica: Contro le mosche bianche sono molto efficaci le vespe parassitoidi (formosa, E. eretmocerus), gli acari predatori (Amblyseius swirskii) e i funghi entomopatogeni (bassiana, I. fumosorosea)
• Spray biologico contro le mosche bianche: Contro le mosche bianche provi gli spray insetticidi contenenti oli essenziali (Rock Effect) e altri prodotti biodegradabili (ad es. CannaCure, BioBizz Leaf Coat, BioNova NovaFoliar, Botano Health).
• Spray preventivi contro le mosche bianche: È più semplice prevenire un’infestazione che eliminare le mosche bianche. Per questo motivo, tratti regolarmente anche le piante sane con spray protettivi preventivi, che le proteggono da parassiti e agenti patogeni e ne migliorano la vitalità.

Prodotti contro le mosche bianche

Se non riesce a eliminare le mosche bianche con i rimedi naturali, è il momento di ricorrere a metodi più efficaci. Anche in questo caso, può scegliere tra spray ecologici contro le mosche bianche e insetticidi chimici. Tuttavia, presti attenzione quando li utilizza su piante destinate al consumo. Questi prodotti richiedono un intervallo di sicurezza e possono danneggiare la Sua salute.

• Insetticidi sistemici: Contro le mosche bianche sono molto efficaci gli spray contenenti il principio attivo acetamiprid (Mospilan). Hanno infatti un effetto prolungato e agiscono su tutti gli stadi di sviluppo delle mosche bianche, dalla larva fino all’esemplare adulto.
• Spray contro le mosche bianche: Può provare anche spray contenenti azadiractina oppure spray mirati all’eliminazione delle mosche bianche.
• Spray fatto in casa contro le mosche bianche: Anche lo spray a base di olio di neem è molto efficace contro le mosche bianche. È sufficiente mescolare 5 millilitri di NeemAzal con 1 litro di acqua tiepida e una goccia di sapone liquido. Applichi questa miscela inizialmente due volte a distanza di tre giorni, quindi continui l’applicazione fino all’eliminazione delle mosche bianche. Attenzione: l’olio di neem ha un gusto e un aroma intensi e non è adatto per l’applicazione su piante medicinali in piena fioritura.

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Gli acari sono tra i parassiti più pericolosi che un coltivatore possa incontrare. Questi minuscoli aracnidi, quasi invisibili a occhio nudo, possono causare danni enormi e, se non vengono fermati, possono distruggere l’intero raccolto nel giro di poche settimane. In questo articolo vedremo come riconoscere gli acari, perché prosperano proprio sulle vostre piante e come combatterli efficacemente.

Che cosa sono gli acari e perché sono così pericolosi?

Gli acari sono piccoli aracnidi della famiglia degli acari, il cui rappresentante più comune nelle coltivazioni indoor e nei giardini è il ragnetto rosso comune (Tetranychus urticae). Questi parassiti microscopici raggiungono appena 0,4 mm, hanno quattro paia di zampe e presentano colori diversi a seconda della specie e dell’ambiente: dal verde e dal giallo fino al rosso.

Gli acari si riproducono a una velocità incredibile e, in condizioni ideali (caldo e siccità), possono letteralmente ricoprire un’intera pianta nel giro di poche settimane. Oltre alla rapidità di riproduzione, la loro insidiosità consiste anche nel fatto che riescono a nascondersi facilmente nelle pieghe tra le foglie. Le femmine creano rifugi sulle cime delle piante o tra le foglie, dove depongono le uova. Dopo 3–15 giorni da queste si schiudono le larve, che nel giro di pochi altri giorni raggiungono la maturità e continuano la colonizzazione. In presenza di temperature elevate e bassa umidità, questo ciclo accelera drasticamente. Per questo gli acari rappresentano un problema frequente soprattutto negli spazi indoor chiusi o nelle serre.

Come capire se avete a che fare con gli acari

Individuare gli acari sulle piante è difficile, perché spesso non sono visibili a occhio nudo. Tuttavia, non dovreste assolutamente trascurare i segnali d’allarme che accompagnano un’infestazione da acari:

• Piccoli puntini giallo-biancastri sulle foglie, soprattutto sulla parte inferiore, dove gli acari preferiscono succhiare la linfa.
• Ragnatele sottili tra le foglie, sugli steli e sulle cime delle piante. È un segno tipico di una forte infestazione da acari.
• Appassimento e disseccamento precoce delle foglie, anche quando le piante ricevono acqua a sufficienza.

Metodi naturali per combattere gli acari

Se avete notato la presenza di acari sulle vostre piante, prima di ricorrere ai prodotti chimici provate i metodi naturali collaudati. Sono rispettosi dell’ambiente e spesso molto efficaci:

• Cambiamento del clima: Gli acari prediligono il caldo e la siccità. Se coltivate indoor, riducete la temperatura al di sotto dei 25 °C e aumentate l’umidità relativa dell’aria al 60-70%, rallentandone così la riproduzione. Anche una migliore circolazione dell’aria può essere d’aiuto, poiché rende più difficile lo spostamento dei parassiti sulle piante.
• Pulizia meccanica: È possibile rimuovere meccanicamente gli acari dalle foglie, più facilmente con un panno umido o con un aspirapolvere impostato alla minima potenza. Se possibile, provate a sciacquare le piante sotto la doccia.
• Protezione biologica: Contro gli acari sono efficaci anche gli acari predatori persimilis, californicus, A. andersonii, N. fallacis e G. occidentalis, oltre al moscerino predatore della specie Feltiella acarisuga, nonché Stethorus punctillium e Oius insidiosus.

Prodotti contro gli acari

In caso di forte infestazione da acari è necessario ricorrere ai trattamenti spray; anche in questo caso, tuttavia, potete scegliere tra soluzioni delicate e più radicali.

Spray naturali e saponi contro gli acari

Questi prodotti rispettano l’ambiente e, oltre agli acari, proteggono le piante anche dagli agenti patogeni e dagli altri insetti. Tra i prodotti naturali collaudati contro gli acari figurano:

• Olio di neem: Biocont NeemAzal
• Emulsioni oleose: Rock Effect
• Spray biologici: BioBizz Leaf Coat, Canna Cure, NATURA, BHB MM, Spider Plant

Trattamenti chimici contro gli acari: acaricidi

I prodotti destinati specificamente contro gli insetti succhiatori, come gli acari, sono chiamati acaricidi. Tuttavia, prestate attenzione quando li utilizzate su piante destinate al consumo. Questi prodotti richiedono un intervallo di sicurezza e possono danneggiare la vostra salute.

• Biocont PREV-GUARD
• AgroBio Karate
• SmC Spidermite Control
• Agro Sviluška STOP
• Spruzit Pest Free
• Nissorun

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Oggi riprenderemo in parte l’articolo: Temperature elevate nella coltivazione indoor. Come evitarle? Partiremo dal presupposto che la maggior parte dei coltivatori con almeno una minima esperienza conosca già bene l’intervallo di temperature ideale per le proprie piante. Tuttavia, non tutti controllano anche separatamente il clima nella zona radicale. Sa qual è la temperatura più adatta per le Sue piante?

Effettua misurazioni della temperatura nella zona radicale? È importante, perché la temperatura nell’area dell’apparato radicale delle piante è regolata da dinamiche diverse rispetto a quella che si registra intorno alle parti fuori terra. Qual è dunque la temperatura ideale delle radici?

Il calore è un fattore così importante nella coltivazione delle piante, in qualsiasi condizione, perché la sua intensità influenza in modo significativo i processi biochimici più importanti che si svolgono all’interno dell’organismo vegetale (fotosintesi ecc.).

Tuttavia, il coltivatore non percepisce sempre il calore allo stesso modo, poiché distingue tra questi tipi:

• Temperatura dell’aria
• Temperatura delle foglie
• Temperatura della zona radicale

I primi due punti riguardano le parti fuori terra delle piante. La temperatura presente sotto terra, cioè nelle immediate vicinanze delle radici, è invece determinata da altri fattori. Per quanto riguarda le parti fuori terra delle piante, è generalmente noto che la maggior parte delle piante a crescita rapida predilige temperature comprese tra 20 e 30 °C. Di notte è preferibile avvicinarsi al limite inferiore, mentre durante il giorno, in armonia con i raggi solari, le piante gradiscono un clima più caldo, che può arrivare fino ai famosi 30 °C. Molti coltivatori prendono automaticamente queste regole note e le applicano anche alle parti sotterranee delle piante. C’è però un problema. Ha già capito quale?

Le radici non sono in grado di termoregolarsi

Le parti sotterranee delle piante (le radici), a differenza di quelle fuori terra (fusti, foglie e fiori), non hanno la capacità di termoregolarsi. Qual è dunque la temperatura ideale per loro? Le parti fuori terra delle piante utilizzano soprattutto il processo di traspirazione per regolare la propria temperatura e, grazie a ciò, riescono a raffreddarsi anche quando le temperature estive sono particolarmente elevate, sia all’esterno sia all’interno del grow box. Le radici delle piante, essendo parti sotterranee, funzionano invece al meglio a temperature intorno ai 20 °C. Non dimentichiamo inoltre che la temperatura delle radici sotto terra è influenzata da meccanismi naturali diversi rispetto a quella delle parti fuori terra.

La temperatura può variare durante il giorno. Ma cosa succede sotto terra?

La giornata del coltivatore sta iniziando e abbiamo quindi due possibili scenari. Mentre per i coltivatori indoor nel tenda di coltivazione si accende automaticamente l’illuminazione per la coltivazione, durante la coltivazione outdoor nei mesi sufficientemente caldi possiamo accogliere i raggi del sole, sui quali facciamo affidamento per illuminare le nostre piante durante il giorno. In entrambi i casi, però, all’inizio della giornata il termometro mostrerebbe valori piuttosto bassi, quindi non ci sarebbe alcun motivo per raffreddarsi attraverso la traspirazione. La velocità della traspirazione aumenterà tuttavia rapidamente in relazione all’aumento della temperatura durante il giorno. Con il riscaldamento dell’ambiente, aumentano l’energia e la temperatura nei tessuti vegetali e nell’aria. In estate, ad esempio, è del tutto normale che da 19 °C basti metà giornata per arrivare a sfiorare i 30 °C sul termometro: le piante devono quindi gestire una differenza di oltre 10 gradi!

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Sotto terra, o meglio nella zona radicale, non si verificano però variazioni di temperatura così significative (come quelle descritte sopra). La temperatura della zona radicale (nel substrato) cambia molto meno rispetto alla temperatura dell’aria e dei tessuti vegetali sopra il terreno. Quando si coltivano piante nel terreno o in un substrato, la differenza di temperatura nell’arco dell’intera giornata può essere di appena 1 °C; le radici saranno quindi perfettamente a loro agio se la temperatura rimarrà per tutto il giorno intorno al valore ottimale, generalmente considerato pari a 21 °C. Ciò che invece sicuramente non gradirebbero sono variazioni di temperatura significative, che devono essere evitate.

Probabilmente si chiederà cosa succede quando la temperatura intorno alle radici inizia comunque a salire in modo preoccupante. In tal caso, alle radici delle piante non è più disponibile una quantità ottimale di ossigeno disciolto nell’acqua. Infatti, con l’aumentare della temperatura, la sua quantità diminuisce. Le temperature più elevate nella zona radicale attirano inoltre i batteri, la cui attività può provocare il marciume radicale e la morte delle radici. Nella pratica, questo problema è probabilmente associato soprattutto ai sistemi idroponici, nei quali è assolutamente indispensabile riuscire a mantenere la temperatura tra 19 e 24 °C. (Può trovare ulteriori informazioni pratiche sull’idroponica in articoli dedicati, come ad esempio „Idroponica: in cosa consiste e come iniziare?” oppure „Idroponica facile: irrigazione a goccia - drip”.)

Il terreno classico e i substrati torbosi presentano, dal punto di vista delle radici e in relazione alle variazioni di temperatura, il vantaggio che le radici delle piante coltivate nel terreno non sono sempre così sensibili all’aumento della temperatura. In ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di un sistema idroponico, di un substrato più o meno preconcimato, di una miscela biologica per il terreno a base di torba di qualità o del sempre più apprezzato substrato di cocco, l’intervallo di temperatura indicato sopra può essere considerato “d’oro”, ovvero valido universalmente. In breve, si tratta dell’intervallo di temperatura conforme alle condizioni ideali per lo sviluppo delle Sue piante, indipendentemente dal substrato di coltivazione utilizzato.

Mentre la temperatura dell’aria intorno alle parti fuori terra delle piante aumenta sensibilmente nel corso della giornata, la situazione nel terreno o nel substrato è del tutto diversa: durante il giorno si verificano soltanto variazioni minime della temperatura dell’ambiente. Temperature troppo basse nelle immediate vicinanze delle radici sono indesiderabili e non dovrebbero mai scendere al di sotto del minimo considerato, pari a 18 °C. A temperature inferiori a 15 °C si verifica un notevole rallentamento o persino un arresto completo della crescita delle piante a crescita rapida.

Ora conosciamo la temperatura corretta delle radici. Ma come mantenerla? A seconda del metodo di coltivazione preferito, abbiamo diverse possibilità per prevenire efficacemente le variazioni di temperatura.

• All’outdoor (vedere l’articolo dedicato: Come coltivare outdoor?), di norma non è necessario misurare la temperatura nella zona radicale. La temperatura del terreno all’aperto supera livelli sicuri solo in casi davvero rari. Può accadere durante un’estate calda in zone aride, quando conviene utilizzare geotessili bianchi e pacciamare il terreno. I vasi e le fioriere permettono inoltre di contrastare il surriscaldamento del substrato semplicemente collocandoli in un luogo ombreggiato. Se ciò non è possibile, può avvolgerli con una pellicola riflettente oppure semplificare il tutto acquistando i vasi aerati Hercules. Può prevenire in parte il surriscaldamento del substrato anche utilizzando vasi in tessuto (vedere l’articolo dedicato: Quando preferire i vasi in tessuto a quelli in plastica?).
• Nell’indoor, naturalmente, il controllo della temperatura e delle condizioni di coltivazione in generale non è affidato alla natura, bensì a noi coltivatori. Quando necessario, regoliamo la temperatura con l’aiuto della tecnologia: se occorre aumentarla, possiamo utilizzare il riscaldamento. Se invece dobbiamo ridurre la temperatura all’interno dell’area di coltivazione, possiamo ricorrere all’aria condizionata. Alcuni coltivatori praticano il giardinaggio indoor senza riscaldamento e senza aria condizionata e, nonostante ciò, ottengono buoni risultati. Come fanno? Devono soprattutto stabilire in anticipo quale sarà la temperatura dell’aria immessa durante l’anno e quale fonte di illuminazione artificiale utilizzeranno (vedere l’articolo dedicato: Non sottovaluti il ricambio e la circolazione dell’aria all’interno dell’area di coltivazione). Devono inoltre ricordare quanto già spiegato, ovvero che nei vasi o nei sistemi idroponici la temperatura cambia molto più rapidamente rispetto al terreno all’aperto.

Il nostro CONSIGLIO: I Set grow box - Kit completi rappresentano un ottimo rapporto qualità-prezzo tra tecnologie per la coltivazione complementari: basta collegarli e osservare come stanno le piante. Nell’immagine può vedere, a titolo esemplificativo, un kit base con tecnologia LED, ma saremo lieti di personalizzare per Lei anche configurazioni più o meno sofisticate, in base alle Sue esigenze. Potrà poi raccogliere i frutti del Suo lavoro comodamente a casa anche più volte all’anno!

Ora vediamo quali fattori influenzano maggiormente la temperatura nella zona radicale. Al primo posto troviamo sempre la temperatura dell’aria circostante durante il giorno e la notte (alternanza di luce e buio, ciclo diurno e notturno). In un’area di coltivazione chiusa, sono determinanti due fattori:

• temperatura dell’aria immessa, cioè all’interno dell’area di coltivazione (grow box, spazio di coltivazione indoor ecc.)
• tipo di fonte di illuminazione artificiale utilizzata illuminazione (vedere l’articolo: Coltivazione con illuminazione artificiale: HPS vs. LED

Per comprendere meglio l’influenza dei due fattori sopra indicati sulla coltivazione indoor delle piante, analizziamo i tre seguenti esempi:

1. La temperatura dell’aria immessa è compresa tra 19 e 21 °C e le piante vengono illuminate con una lampada a scarica. Questa combinazione è assolutamente adeguata. Durante la fase di buio, quando le lampade a scarica sono spente, la temperatura è ideale; dopo l’accensione dell’illuminazione per la coltivazione, aumenta soltanto fino a un livello salutare (massimo 30 °C). Questa temperatura adeguata dell’aria immessa provoca un naturale raffreddamento notturno del substrato, che non riesce a surriscaldarsi oltre il limite tollerabile nemmeno durante la fase di luce, cioè di giorno.
2. La temperatura dell’aria immessa è pari a 24 °C. Se questo valore si riferisce all’aria immessa nell’area di coltivazione durante la notte, nella fase di buio, siamo già al limite delle condizioni climatiche tollerabili e compatibili con lo sviluppo ottimale delle piante. Il problema principale è che le loro radici non hanno la stessa possibilità del caso descritto al punto 1, cioè di raffreddarsi durante la notte fino a una temperatura più bassa. Durante il giorno, non appena inizia la fase di luce, la temperatura dell’aria nell’area di coltivazione comincia invece a salire inesorabilmente. Se per illuminare l’interno del grow box utilizziamo ancora lampade a scarica classiche, dobbiamo prestare molta più attenzione rispetto all’utilizzo dell’illuminazione LED, che rispetto a una potente lampada a scarica emette molto meno calore. D’altra parte, se si tratta ad esempio di specie di piante particolarmente termofile, grazie alla maggiore temperatura dell’aria immessa sarà più facile raggiungere la temperatura ideale per la fase di luce.
3. Infine ci sono gli estremi: l’aria immessa ha una temperatura di 25 °C o superiore, oppure la temperatura dell’aria immessa raggiunge a malapena 18 °C. In entrambi i casi è impossibile raggiungere l’intervallo di temperatura ottimale nella zona radicale. Come rimediare? Durante la notte, utilizzando il riscaldamento (vedere l’articolo dedicato: Fa più freddo! Acquisti un sistema di riscaldamento TOP non solo per l’inverno). Se ha bisogno di aumentare la temperatura nell’area di coltivazione. Quando invece il problema è esattamente opposto e le Sue piante non riescono più a raffreddarsi adeguatamente, come abbiamo spiegato sopra, può essere utile investire in un impianto di climatizzazione o almeno in una moderna lampada LED per la coltivazione, che sia efficiente, a spettro completo (i cosiddetti apparecchi full-spectrum, come ad esempio ViparSpectra PRO Series P600 ecc.) e che generi nell’ambiente soltanto una quantità trascurabile di calore.

Anche la soluzione nutritiva e la sua temperatura svolgono un ruolo importante

La temperatura misurata nella zona radicale è logicamente influenzata anche dalla temperatura della soluzione nutritiva. Per questo consigliamo di leggere anche l’articolo dedicato: Perché e come mantenere stabile la temperatura della soluzione nutritiva? Anche in questo caso arriviamo alla conclusione che l’intervallo di temperatura nel substrato subirà variazioni molto più contenute rispetto ai sistemi idroponici. Un substrato torboso di qualità mantiene infatti un proprio intervallo di temperatura. Nei sistemi idroponici e nei serbatoi per l’irrigazione automatica delle piante vengono talvolta utilizzati i cosiddetti raffreddatori a flusso.

Abbiamo lasciato per la fine di questo articolo un’ultima raccomandazione davvero importante, anch’essa legata alla temperatura dell’acqua di irrigazione. Quando alcuni coltivatori meno esperti si convincono che l’apparato radicale delle loro piante sia eccessivamente surriscaldato o, al contrario, soffra a causa delle basse temperature, iniziano in buona fede ad agire in modo inutilmente poco pratico. Cercano letteralmente di raffreddare o riscaldare le radici delle piante direttamente attraverso l’irrigazione (acqua + nutrienti), che deve invece avere esattamente la stessa temperatura presente nella zona radicale (vedere il link all’articolo sopra). Se quindi volesse raffreddare o riscaldare l’apparato radicale utilizzando acqua di irrigazione con una temperatura diversa di alcuni gradi rispetto a quella attuale della zona radicale, sottoporrebbe le radici delle Sue piante a uno stress tale da poter rallentare considerevolmente il loro sviluppo.

Ora la temperatura delle radici e la salute delle piante dipendono soltanto da Lei: conosce già possibilità e dinamiche. Se desidera porci qualsiasi domanda o, ad esempio, ricevere consigli sulla configurazione dell’attrezzatura per il Suo giardino indoor, siamo a Sua disposizione al consueto indirizzo e-mail info@higarden.eu.

Consigliamo inoltre questi prodotti:

• LED Set 720W Lumii Black
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Per approfondire:

• VIPARSPECTRA e la coltivazione con LED: decisamente un’ottima idea!
• Come aumentare il contenuto di terpeni nel raccolto?
• Aqua Master Tools: strumenti di misurazione digitali dai Paesi Bassi

Volano intorno ai Suoi vasi piccoli moscerini neri e dal terriccio emerge occasionalmente una larva traslucida con la testa nera? Allora ha a che fare con i moscerini dei funghi. Questi parassiti poco appariscenti possono mettere a dura prova le piante più di quanto sembri a prima vista. Gli adulti non causano danni, ma le larve divorano le radichette, trasmettono agenti patogeni e rallentano la crescita. La buona notizia? È possibile combatterli con successo, utilizzando metodi naturali e biologici. Le mostriamo come.

Cosa sono i moscerini dei funghi e perché sono pericolosi?

I moscerini dei funghi (Sciaridae) hanno l'aspetto di piccoli moscerini simili a zanzare, che raggiungono una dimensione di 1-4 millimetri. Le femmine depongono le uova nel substrato, da cui si schiudono larve traslucide con la testa nera. Sono proprio le larve a causare i problemi maggiori. Si nutrono di materiale organico, alghe e radichette giovani, ostacolando così l'assorbimento di acqua e sostanze nutritive da parte delle piante. Il risultato è una crescita rallentata, l'ingiallimento delle foglie e un generale deperimento delle piante. I moscerini dei funghi trasmettono inoltre muffe e agenti patogeni, che, in combinazione con un ambiente umido, possono avere un effetto devastante sulle piante.

Come riconoscere la presenza di moscerini dei funghi?

Non è difficile accorgersi di una proliferazione di moscerini dei funghi. Il segnale principale è rappresentato dagli adulti che volano sopra il substrato, soprattutto durante l'irrigazione o quando si maneggiano le piante. Le larve dei moscerini dei funghi si trovano appena sotto la superficie del substrato. Se non interviene tempestivamente, sulle piante possono comparire i seguenti sintomi:

• appassimento anche dopo un'irrigazione abbondante
• crescita lenta
• ingiallimento delle foglie

Metodi naturali per combattere i moscerini dei funghi

In caso di infestazione del giardino da parte dei moscerini dei funghi, provi innanzitutto i metodi naturali prima di ricorrere ai trattamenti chimici. Contro i moscerini dei funghi sono efficaci i seguenti metodi collaudati:

• Trappole adesive gialle: Gli adulti dei moscerini dei funghi sono attratti dal colore giallo. Posizioni intorno alle piante trappole adesive gialle e catturi il maggior numero possibile di adulti. Sostituisca regolarmente le trappole adesive.
• Lasci asciugare il substrato: Le larve dei moscerini dei funghi hanno bisogno di umidità per vivere e proliferano nei substrati eccessivamente bagnati. Lasci asciugare bene il terriccio tra un'irrigazione e l'altra, in modo da ridurre la popolazione di larve nella zona delle radici.
• Irrigazione con una soluzione diluita di perossido di idrogeno: Una soluzione diluita, ad esempio perossido al 3% diluito in rapporto 1:4 con acqua, aiuta a eliminare le larve presenti nel substrato. Applichi il trattamento una volta ogni alcuni giorni, idealmente solo come trattamento singolo.

Prodotti contro i moscerini dei funghi

I trattamenti chimici sono meno efficaci contro i moscerini dei funghi rispetto ad altri parassiti delle piante ed è preferibile eliminarli con metodi naturali. Sono efficaci la protezione biologica e i trattamenti bio protettivi a base di oli naturali.

• Protezione biologica contro i moscerini dei funghi: Contro i moscerini dei funghi sono efficaci i nematodi parassiti (Steinernema feltiae), i batteri (Bacillus thuringiensis var. israelensis) e gli acari predatori, che cacciano attivamente le larve.
• Trattamenti contro i moscerini dei funghi: Biocont Na smutnice v substrátu, Agro Natura Smutnice
• Prodotti preventivi per proteggere le piante dai moscerini dei funghi: Biocont PREV-GARD, Neem Azal, Rock Effect, CannaCure, BioBizz Leaf Coat, BioNova NovaFoliar, Botano Health

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Per ulteriori consigli su come combattere i parassiti e per altri suggerimenti e trucchi per chi coltiva indoor e outdoor, visiti il nostro blog Higarden.

Questo articolo prosegue direttamente il contributo sulle malattie delle piante. I singoli parassiti e le malattie che colpiscono le piante hanno infatti soprattutto una cosa in comune: la prima protezione delle Sue piante consiste in una prevenzione di qualità. 

Ogni coltivatore dovrebbe avere almeno una conoscenza di base dei parassiti più comuni che attaccano le piante, perché, come si dice, la fortuna aiuta gli audaci. 

I coltivatori indoor, che si dedicano alla coltivazione delle piante in un ambiente controllato fornito dai box di coltivazione, devono lottare meno spesso contro i parassiti. Tuttavia, è necessario sfatare subito il mito secondo cui, nella coltivazione indoor, i parassiti eviterebbero completamente le Sue piante anche senza un’adeguata prevenzione. Ad esempio, paradossalmente i moscerini dei funghi si trovano più spesso sulle piante coltivate indoor. La protezione preventiva delle piante contro i parassiti è quindi un aspetto da non sottovalutare, sia che coltivi erbe aromatiche, frutta o verdura in casa oppure all’aperto. 

La caratteristica comune dei parassiti descritti in questo articolo è la loro tendenza a rimanere sulla parte inferiore delle foglie. In seguito, molto dipende dal fatto che a danneggiare la pianta siano gli esemplari adulti, visibili sulle parti vegetative della pianta e nella maggior parte dei casi alati (ad esempio gli afidi), oppure piuttosto le larve (ad esempio quelle dei moscerini dei funghi) presenti nel terreno, che deve essere controllato sia per verificarne la presenza, sia per mantenere un’umidità ottimale del substrato. 

• IL NOSTRO CONSIGLIO: inizi acquistando Canna CURE! 
• Innanzitutto, Le consigliamo vivamente lo spray fogliare contro i parassiti Canna CURE, apprezzato fin dalla sua introduzione sul mercato dai coltivatori indoor e outdoor grazie alla sua composizione efficace e al contempo ecologica. È estremamente versatile e può sfruttarne l’efficacia durante la coltivazione in qualsiasi substrato di coltivazione. 
• Oltre a offrire una protezione completa delle piante, Canna Cure favorisce notevolmente anche la fotosintesi. 
• Agisce creando una pellicola protettiva sulle foglie.
• Utilizzando regolarmente CannaCure otterrà una vitalità straordinaria delle piante, che saranno resistenti agli eventuali attacchi di ogni tipo di parassita.
• Ciò che distingue maggiormente questo preparato liquido dalle proprietà insetticide e fungicide da prodotti simili è tuttavia la capacità di controllare letteralmente la presenza dei parassiti sulla superficie delle piante. È proprio questa caratteristica a rendere questo preparato unico un prodotto del tutto eccezionale, l’unico nel suo genere. 

Quali sono dunque i tipi di parassiti più comuni e come eliminarli efficacemente?

AFIDI 

Chi non conosce quei piccoli (3-10 mm) insetti fastidiosi, vero? 

• Si nutrono della linfa di fusti, foglie o fiori e sottraggono letteralmente alle piante l’energia vitale, cosa che può portare persino alla loro morte definitiva. 
• Gli afidi attaccano moltissime specie di piante e sono particolarmente attratti dalle piantine giovani nelle prime fasi di sviluppo. Se colpiscono le foglie giovani, queste non raggiungeranno mai più le loro dimensioni massime, nemmeno dopo l’eliminazione degli afidi. 
• Probabilmente ogni coltivatore ha già avuto a che fare con gli afidi almeno in giardino. Gli afidi sono tuttavia un tipico esempio di parassita capace di devastare il Suo raccolto anche in ambiente indoor. 
• Esistono diverse specie di afidi, ma i metodi per eliminarli sono gli stessi.
• Per non addentrarci troppo nella biologia e rimanere nell’ambito pratico della coltivazione, aggiungiamo soltanto un fatto interessante e piuttosto spiacevole: durante il proprio ciclo vitale, un singolo afide adulto produce in media da 50 a 250 femmine con la stessa capacità riproduttiva. Questo significa una sola cosa. Non appena nota anche solo pochi afidi sulle Sue piante, proceda immediatamente alla loro eliminazione; altrimenti la loro popolazione nei Suoi vasi o nelle aiuole aumenterà rapidamente a ritmi vertiginosi!
• Un indicatore piuttosto affidabile della presenza di afidi sulla pianta è una formica che vi cammina sopra o, ad esempio, una coccinella.
• Riconoscere la presenza degli afidi è reso più difficile dal fatto che tendono a rimanere sulla parte inferiore delle foglie. Possono inoltre avere colori diversi, compreso il verde, che naturalmente è difficile da individuare sulle piante verdi. Gli afidi sono quindi i più difficili da notare. In seguito, la loro identificazione è relativamente semplice. 

Prevenzione: 

• Canna CURE – spray contro i parassiti oppure il pesticida biologico BioNova NovaFoliar al 100%
• Un’efficace filtrazione dell’aria durante la coltivazione indoor 

Eliminazione: 

• È possibile rimuovere manualmente anche pochi esemplari, a mano o con un batuffolo di cotone. Nel caso delle piante coltivate in vaso, è possibile anche ricorrere a una semplice doccia, ovvero rimuovere i parassiti con la pressione dell’acqua. 
• Una popolazione più numerosa di afidi si elimina al meglio con un prodotto efficace di tipo biologico o chimico. Provi, ad esempio, il comprovato prodotto Mospilan oppure lo spray INPORO dell’azienda ceca AgroBio. 
• Se decide di effettuare un trattamento chimico, presti attenzione al periodo di carenza del prodotto, che indica il tempo che deve trascorrere dall’applicazione al consumo. 

 ACARI 

• Questo parassita succhiatore a otto zampe e dal corpo indiviso appartiene agli acari e sottrae alle piante la linfa insieme all’energia vitale. 
• Le piante infestate mostrano una crescita notevolmente rallentata e una minore capacità di sviluppare fiori e frutti. 
• Nel nostro Paese si incontrano più frequentemente l’acaro comune (Tetranychus urticae) e l’acaro dei frutti (Panonychus ulmi). Sebbene l’acaro comune si riproduca leggermente più velocemente di quello dei frutti, entrambi sono in grado di moltiplicare incredibilmente il numero di esemplari sulle Sue piante prima ancora che Lei possa dire «raccolto distrutto». Per questo, ancora una volta, insistiamo innanzitutto sull’efficace prevenzione, che, così come l’eventuale eliminazione, è praticamente identica a quella descritta per gli afidi sopra menzionati.
• La presenza degli acari sulle foglie è spesso rivelata da evidenti macchie chiare, osservabili dall’alto, anche se gli acari stessi si trovano sulla parte inferiore delle foglie.
• Gli acari sono piuttosto difficili da osservare, poiché raramente raggiungono una dimensione di 0,7 mm. Nella pratica della coltivazione si osservano principalmente minuscoli puntini in movimento. Se si aiuta con una lente d’ingrandimento, gli acari rivelano otto zampe: questo numero è infatti piuttosto raro tra i parassiti delle piante.
• Gli acari sono inoltre imparentati con i ragni e possono quindi essere rivelati anche dalle caratteristiche ragnatele bianche sulle piante, molto sottili ma relativamente resistenti.
• Quando si procede all’eliminazione, si scelgono ancora una volta innanzitutto i prodotti biologici; l’insetticida chimico dovrebbe essere utilizzato solo dopo il loro eventuale fallimento. 

 MOSCERINI DEI FUNGHI 

• I moscerini dei funghi (Sciaridae) si schiudono da uova presenti nel substrato di coltivazione. Spesso li «acquistiamo» già insieme al substrato, soprattutto quando si tratta della versione universale economica venduta nei supermercati. 
• Dalle uova si schiudono larve che minacciano le piante nutrendosi delle loro radici. Poiché un apparato radicale sano, in grado di assorbire correttamente acqua e sostanze nutritive, è alla base di una pianta vitale, ciò provoca un rallentamento del suo sviluppo e, in alcuni casi, persino la morte. 
• I moscerini dei funghi possono comparire anche in altri substrati di coltivazione impregnati d’acqua. Prediligono infatti l’umidità. 
• I substrati di coltivazione come la perlite o l’argilla espansa, al contrario, non sono favorevoli ai moscerini dei funghi.
• Di solito si notano sotto forma di moscerini che volano disordinatamente (2-4 mm) sulla superficie del substrato e che si sono sviluppati dalle larve. Nel caso dei moscerini dei funghi, il problema è quindi rappresentato soprattutto dalle larve; non è più necessario occuparsi dei moscerini adulti, simili a zanzare. 
• È possibile sterilizzare qualsiasi substrato prima di piantarvi la pianta. Ad esempio, si può mettere in forno a una temperatura elevata, ma in casa non è molto pratico a causa dell’odore. Una soluzione migliore consiste nel versare acqua bollente sul substrato. Quando si sarà raffreddato alla temperatura normale, sarà possibile piantare. 
• Esiste una stretta relazione tra irrigazione e presenza dei moscerini dei funghi. Irrigare eccessivamente le piante e mantenere il substrato bagnato aumenta inutilmente la probabilità della comparsa dei moscerini e delle loro larve. Un metodo comprovato per eliminare le larve dal substrato consiste nel lasciarlo asciugare fino a una profondità di 2-3 centimetri prima di ogni irrigazione. 
• Contro gli esemplari adulti funzionano bene anche le pratiche trappole adesive e le freccette adesive. 
• Se non nota né i moscerini adulti né le larve, può riconoscere l’infestazione della pianta da parte dei moscerini dei funghi dal fatto che le sue foglie ingialliscono e che la pianta, nel complesso, non cresce bene. Oltre a provocare il marciume delle radici, infatti, i moscerini dei funghi causano anche diverse malattie fungine dell’apparato radicale.

MOSCHE BIANCHE 

• Le mosche bianche (Aleyrodoidea) sono imparentate con gli afidi e danneggiano le piante anch’esse succhiandone la linfa. 
• Da adulte raggiungono una dimensione di 1-2 mm. Sono riconoscibili per il colore bianco brillante e per la notevole capacità di volare, che spesso le tradisce. È sufficiente scuotere la pianta per verificare se è stata infestata da una mosca bianca. In tal caso, le mosche bianche voleranno in aria e dopo poco si poseranno nuovamente sulla pianta infestata. L’identificazione è quindi più semplice rispetto a quella di molti altri parassiti. In poche parole, non troverà un parassita volante di colore bianco brillante che voli in quantità simili e con la stessa abilità delle mosche bianche, che si nutrono a spese delle piante sempre in numerosi gruppi. 
• Le trappole adesive e le freccette adesive consentono ancora una volta di identificare in modo affidabile e catturare gli esemplari adulti. 
• La prevenzione e l’eliminazione delle mosche bianche sono praticamente identiche a quelle degli afidi, sia per quanto riguarda i prodotti sia per i metodi.

TRIPIDI 

• Delle diverse centinaia di specie di tripidi (Thripidae), nelle nostre condizioni climatiche si incontra più frequentemente il tripide della cipolla (Thrips tabaci), che completa il nostro elenco dei parassiti delle piante più conosciuti, i quali attaccano a loro volta innumerevoli specie vegetali. 
• I tripidi si riconoscono più facilmente dalle caratteristiche ali, dalle quali deriva anche il loro nome. Sui bordi delle ali sono infatti chiaramente visibili delle frange. 
• Anche i tripidi appartengono ai parassiti succhiatori, ma oltre alle foglie delle piante non disdegnano neppure fiori e frutti.

Tutto è verde, la stagione vegetativa è nel pieno del suo corso, ma le Sue piante non hanno un aspetto sano, nonostante tutte le cure che dedica loro? Può accadere che, esaminando più attentamente le foglie o il substrato, trovi ospiti indesiderati sotto forma di parassiti. Come combatterli e quali misure preventive adottare per le piante sane?

Tra i parassiti più conosciuti, sia in casa sia all'aperto in giardino, vi sono gli afidi, gli acari e le cocciniglie a scudetto. Le Sue piante possono essere infastidite anche da aleurodidi, sciaridi, tripidi o cocciniglie cotonose. Il primo passo che può compiere nell'ambito della prevenzione avviene già in negozio, quando acquista la pianta. Controlli sempre attentamente che sulla pagina inferiore delle foglie, sul fusto, sui fiori o nel substrato non siano presenti parassiti. Anche se non ne vede nessuno, possono essere un segnale negativo anche le ragnatele prodotte dagli acari o la melata sulle foglie, secreta dalle cocciniglie a scudetto.

Se, nonostante tutto, porta a casa un ospite indesiderato o i parassiti compaiono sul balcone o in giardino, arriva il momento di combatterli e risolvere il problema. Se possibile, separi la pianta infestata dalle altre per evitare la trasmissione dei parassiti. Controlli accuratamente anche le altre piante, per verificare che non siano già state infestate dai parassiti provenienti dalla pianta infetta. 

Nel nostro e-shop offriamo numerosi prodotti utilizzabili contro i parassiti succhiatori e masticatori, compresi prodotti a base naturale. È tuttavia sempre importante intervenire tempestivamente e, nella maggior parte dei casi, ripetere il trattamento fino alla completa scomparsa dei parassiti. Nel caso delle piante destinate al consumo, è necessario verificare sulla confezione il periodo di carenza per la specifica coltura sulla quale si utilizza il prodotto e evitare l'applicazione prima del raccolto, sia per motivi legati al gusto sia per la parziale tossicità. Per catturare i parassiti volanti è poi possibile utilizzare le classiche trappole adesive o le frecce adesive, da appendere sopra la pianta o da inserire direttamente nel substrato. Grazie a esse è possibile rilevare tempestivamente la presenza del parassita e, se necessario, intervenire immediatamente. Ogni lotta contro i parassiti comporta però sempre una perdita, che può riguardare le foglie, la vitalità della pianta, la quantità o il gusto dei frutti. 

Il controllo regolare e la protezione preventiva sono quindi la cosa più importante e migliore che possa fare per le Sue piante. Poiché è necessario ripetere i trattamenti preventivi, consigliamo di utilizzare uno dei prodotti naturali, adatti sia alle piante ornamentali sia a quelle destinate al consumo, che oltre a proteggerle dai parassiti forniscono anche sostanze nutritive e contribuiscono alle loro difese naturali complessive. Sono generalmente a base di oli o di altre sostanze naturali, che eliminano efficacemente i parassiti, ma sono innocue per le persone, gli animali domestici e gli insetti utili. Poiché la maggior parte dei parassiti si trova sulla pagina inferiore delle foglie, non dimentichi di applicare il trattamento anche su queste parti.

Oggi vedremo quali sono le malattie delle piante più comuni che possono colpire le piante. Ma non si allarmi: grazie a prodotti comprovati non dovrà preoccuparsi più di tanto dei vari disturbi e le Sue erbe aromatiche resteranno vitali!

Dal punto di vista dell’origine, le malattie delle piante possono essere suddivise in tre categorie: fungine, batteriche e virali. Le malattie fungine delle piante, favorite in generale da umidità, calore e buio, sono chiamate muffe e, a differenza delle patologie batteriche e virali delle piante, possono essere identificate con sicurezza sulle piante.

Prima di tutto, vediamo cosa fare affinché le Sue erbe aromatiche siano sane. Siamo convinti che, dopo aver illustrato un po’ più avanti i singoli tipi di malattie delle piante più comuni e le possibilità di trattamento, queste non rappresenteranno più una minaccia così attuale per il Suo raccolto.

PREVENZIONE, OVVERO LA CORRETTA CURA DELL’AMBIENTE DELLE PIANTE

• Spruzzatura preventiva. Consigliamo di utilizzare Canna CURE, uno spray fogliare 100% BIO per l’intero ciclo di coltivazione, che si distingue per la sua composizione unica, grazie alla quale potrà tenere sotto controllo il raccolto. Applichi il prodotto sulle foglie su entrambi i lati e le Sue piante svilupperanno una straordinaria capacità di difesa, resistendo molto più facilmente a parassiti, muffe e altri pericoli. In questo modo potranno concentrarsi pienamente sulla crescita intensa e sulla formazione di fiori rigogliosi! Per questo, più grande e conveniente è la confezione (quella più conveniente è visibile nell’immagine sopra), meglio è. Questo prodotto non sarà certo superfluo e, nella coltivazione indoor e outdoor, è consigliabile averlo sempre a disposizione.
• Una corretta quantità d’acqua per le piante. Né troppa né poca. Verifichi che le Sue piantine non siano, per così dire, a secco ed eviti gli errori da principiante, come l’eccessiva irrigazione e la concimazione eccessiva. Un substrato troppo umido o addirittura bagnato rappresenta infatti l’ambiente ideale per muffe e altre malattie. Non dimentichi inoltre di controllare il pH, sia nel substrato di coltivazione sia nella soluzione nutritiva.
• Clima ottimale. Si procuri un dispositivo per la misurazione affidabile della temperatura e dell’umidità. Le servirà inoltre un ventilatore che garantisca un flusso d’aria costante nell’ambiente di coltivazione. In generale, si può dire che la maggior parte delle specie vegetali predilige una temperatura di 24-27 °C durante il giorno e di 21-25 °C durante la notte. Non dovrebbe assolutamente scendere al di sotto di 18 °C. L’umidità relativa dell’aria dovrebbe mantenersi tra il 40 e il 50%. La difficoltà per ogni coltivatore, nella lotta contro le muffe, consiste nel fatto che questa umidità relativa piuttosto elevata è favorevole sia alle piante sia alle malattie fungine. Fortunatamente esiste un modo per uscire da questo circolo vizioso: ridurre l’umidità nell’ambiente di coltivazione durante la notte, poiché, a differenza delle piante, le muffe hanno bisogno del buio per proliferare. Considerando che l’umidità dell’aria è naturalmente più elevata di notte rispetto al giorno, potrebbe esserLe utile anche un efficace deumidificatore.
• Luce germicida. Questo accessorio high-tech accessibile risolve tutti e tre i tipi di malattie sopra indicati. È sufficiente controllare la durata dell’esposizione delle piante (una volta al giorno per 2–5 secondi in ambienti indoor e per 5–10 secondi in ambienti outdoor) e ricordarsi di indossare occhiali e guanti protettivi prima dell’uso. Una lampada germicida di qualità eliminerà quindi le spore delle muffe, i batteri e i virus.

SBILANCIAMENTO NUTRIZIONALE E MALATTIE

I sintomi delle malattie delle piante sono spesso fuorvianti e, nella pratica, i coltivatori temono molte patologie anche nei casi in cui si tratta di un semplice sbilanciamento nutrizionale. Cosa significa? Se una pianta presenta uno sbilanciamento nutrizionale, è denutrita oppure deve affrontare, al contrario, un eccesso di nutrienti (sovraconcimazione).

I sintomi sono simili e consistono soprattutto nella comparsa di macchie sulle foglie. Come distinguerle e riconoscere un errore nella nutrizione delle piante dai sintomi di una malattia?

• Le macchie causate da una malattia hanno una forma irregolare e compaiono piuttosto sulle superfici delle foglie, ingiallendosi o diventando gradualmente marroni dal centro verso l’esterno.
• Le macchie che segnalano uno sbilanciamento nutrizionale si presentano generalmente sui bordi delle foglie delle piante e si diffondono verso l’interno, sia dai margini sia dalle nervature. Inoltre, sono solitamente accompagnate dall’arricciamento delle foglie.

LE MALATTIE DELLE PIANTE PIÙ COMUNI

• Muffa grigia (Botrytis cinerea) è una delle malattie fungine delle piante più comuni. Tra la seconda e la terza settimana della fase di fioritura è necessario prestare particolare attenzione ai petali delle piante. Il loro appassimento e imbrunimento indicano infatti con grande affidabilità proprio la presenza di questa muffa. È sufficiente un solo petalo secco per avere un motivo valido per aprire delicatamente l’intero fiore e verificare se al suo interno sia presente un focolaio di muffa grigia. Se non eliminassimo il focolaio grazie a questo „segnale“ proveniente dai petali, la muffa si diffonderebbe molto rapidamente, fino al punto in cui potremmo solo fissare tristemente una macchia pelosa grigio-biancastra. Tuttavia, grazie a un’efficace prevenzione potrà evitare questo spiacevole scenario!

Il nostro CONSIGLIO: lo spray Canna CURE, se vengono rispettate le condizioni necessarie per creare un ambiente di coltivazione adeguato, che abbiamo descritto sopra, rappresenta la base indispensabile e Le servirà anche come prevenzione universale contro numerosi parassiti.

• Le alghe sono un’altra complicazione che accompagna i coltivatori, soprattutto in idroponica. Per vivere, le alghe hanno infatti bisogno soprattutto di luce e nutrienti. E proprio i sistemi idroponici sono spesso il loro „rifugio“. È quindi necessario prestare attenzione alla prevenzione, pulendo il sistema e filtrando l’acqua. La soluzione consiste in una pulizia meccanica frequente. È possibile utilizzare anche perossido di idrogeno a una concentrazione dello 0,5–1% oppure lampade germicide.
• Il mal bianco si riconosce dalle macchie bianche sulle foglie delle piante che hanno 2–3 settimane. Sono numerose e sembrano polvere bianca che si potrebbe strofinare o scuotere via. Purtroppo, però, è vero il contrario. Per questo, proprio come nel caso della muffa grigia, una prevenzione di qualità è assolutamente fondamentale.

• Pythium e Phytophtora. Probabilmente il rappresentante più noto di queste muffe è la peronospora della patata (Phytophtora infestans). Contro queste frequenti malattie fungine, nell’ambito della prevenzione e del trattamento, si sono dimostrati molto efficaci i prodotti contenenti il fungo micorrizico benefico Trichoderma, capace di creare una propria colonia che sostiene in modo significativo la pianta e agisce contemporaneamente come uno scudo protettivo contro altri tipi di microrganismi fungini. Per una prevenzione efficace, consigliamo di utilizzare i prodotti contenenti Trichoderma nuovamente in combinazione con lo spray CANNACURE. Se è necessario trattare una pianta colpita, scelga prodotti di contatto a base di rame. Dopo il trattamento, può proseguire utilizzando un radicante di qualità oppure ricorrere nuovamente all’efficace azione di CANNACURE.

Se il Suo raccolto è colpito da muffa o da un’altra malattia, dopo un trattamento riuscito può valutare la possibilità di anticipare la raccolta, per salvare il salvabile. Tuttavia, se non trascurerà la prevenzione e presterà attenzione a un ambiente di coltivazione adeguato, alla fine dovrà certamente affrontare il „problema“ opposto, ovvero: cosa fare con un raccolto abbondante?. Le muffe sono infatti pronte ad attaccare il raccolto anche dopo la raccolta, durante l’essiccazione o in caso di conservazione impropria.

Consigliamo questi prodotti:

• Spray Canna CURE (a partire da 349 Kč) rappresenta una prevenzione perfetta! Controlla i parassiti delle piante e la carie dei cereali grazie alle sue proprietà fisiche ecologiche e, allo stesso tempo, fornisce sostanze nutritive attraverso le foglie, mantenendo costantemente le piante nelle condizioni adeguate.
• Lampada germicida UV-C KOMPLET (2.199 Kč) per una disinfezione e sterilizzazione senza compromessi, a un prezzo promozionale.
• T.A. Trikologic (a partire da 139 Kč) contiene il fungo micorrizico Trichoderma.

Che cosa leggere in seguito?

• Come migliorare le proprietà del terreno?
• Come conservare correttamente il raccolto?
• Coltivazione sotto illuminazione artificiale: HPS vs. LED

Per qualsiasi domanda sulla prevenzione o sul trattamento delle malattie delle piante, non esiti a contattarci al consueto indirizzo info@higarden.eu.

Forse conosce già questa spiacevole esperienza nella pratica. Ha coltivato con successo le Sue piantine, quindi ha anche motivo di attendere con gioia il gusto intenso e inconfondibile dei frutti freschi, quando all'improvviso... la muffa! Mantenga la calma: è possibile prevenire la formazione di muffe con un'elevata percentuale di successo. Oggi vedremo come fare.

Le malattie fungine delle piante sono facili da riconoscere: la pianta, semplicemente, non ha un aspetto sano; possiamo osservare numerose macchie e non importa poi molto se è stata colpita da una muffa che attacca le sue radici o i frutti, che per questo iniziano lentamente ma inesorabilmente a marcire. 

Un esempio tipico, in cui le muffe affliggono maggiormente i coltivatori durante la stagione soleggiata, è rappresentato dai pomodori. Sono infatti particolarmente soggetti alla comparsa di malattie fungine, tra cui rientrano, ad esempio, la maculatura, l'alternariosi del pomodoro, la muffa grigia, l'oidio del pomodoro o la ben nota peronospora. Come fare per ottenere pomodori sani come quelli raffigurati nell'immagine sopra? 

La prevenzione è fondamentale 

Fortunatamente, la coltivazione moderna dispone già di prodotti naturali al 100% che consentono di garantire alle colture in crescita una sufficiente capacità di difesa. Ad esempio, il biopesticida NovaFoliar rende la superficie delle piante letteralmente poco attraente non solo per le muffe, ma anche per i parassiti più diversi. 

Tuttavia, soprattutto nel caso dei pomodori menzionati, è possibile evitare con successo le muffe anche grazie al semplice metodo di piantagione. Innanzitutto, non li pianti vicino alle patate. Inoltre, deve evitare l'eccessiva umidità: per questo le piantine giovani non devono essere troppo ravvicinate. Se coltiva non solo pomodori in un ambiente indoor, riduce notevolmente il rischio di malattie fungine garantendo un'adeguata ventilazione e creando un clima ottimale all'interno dell'area di coltivazione. La mancanza di aria in movimento, il calore e l'umidità favoriscono infatti direttamente la formazione di muffe. In condizioni outdoor, presti quindi particolare attenzione durante i periodi piovosi. All'aperto, faccia attenzione affinché le foglie dei pomodori non tocchino il terreno.

Salvare le piante colpite 

Se la muffa si è già sviluppata in una certa misura sui pomodori o su altre piante, il raccolto non è ancora perduto. Inoltre, non è ancora necessario ricorrere ai prodotti chimici. Provi innanzitutto a scoprire di quale tipo di muffa si tratta. Alcuni prodotti sono altamente specifici, mentre altri offrono un utilizzo più ampio. Per una soluzione efficace contro le malattie fungine, del nostro assortimento per la protezione delle piante dalle malattie Le consigliamo il prodotto puramente biologico BioGarden Polyversum, il cui principale principio attivo è il microrganismo Pythium oligandrum. Un enorme vantaggio di questo prodotto biologico è la sua delicatezza nei confronti delle piante: attacca in modo selettivo e implacabile esclusivamente la muffa.

Se, nonostante tutto, sceglie la prevenzione o il trattamento chimico delle malattie fungine sui pomodori o su altre piante del Suo giardino, non dimentichi il cosiddetto intervallo di sicurezza, ovvero il periodo successivo al trattamento durante il quale il consumo dei frutti può avere un impatto negativo sull'organismo umano, analogamente a quanto avviene per i parassiti stessi; e questo è certamente ciò che vogliamo evitare, dal momento che coltiviamo autonomamente alimenti sani. 

Dopo aver letto questo articolo, dovrebbe avere le idee chiare su come evitare le muffe e cosa fare se dovesse comunque imbattersi in una malattia fungina che minaccia il raccolto imminente. Se desidera ricevere ulteriori consigli in merito, ci scriva al noto indirizzo info@higarden.eu. 

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Poche cose spaventano un coltivatore più del notare segni di muffa sulle piante. Probabilmente, infatti, perderà gran parte del raccolto. Come prevenire le muffe che attaccano le piante e come eliminare l’oidio e la botrite? Risponderemo a queste domande nelle righe seguenti.  

Che si parli di coltivazione indoor o outdoor, le principali muffe che attaccano le piante sono l’oidio e la muffa grigia. L’oidio compare soprattutto sulle foglie e si presenta come una patina bianca. La muffa grigia, chiamata botrite, è più pericolosa sui fiori, dove provoca marciume.

Che cos’è l’oidio

L’oidio è una malattia fungina delle piante causata da funghi parassiti della famiglia Erysiphaceae. È molto facile riconoscerlo: si presenta come una patina bianca e farinosa sulle foglie. L’oidio attacca prima le foglie giovani, sulle quali compaiono puntini bianchi. Man mano che l’infezione si diffonde, le macchie bianche si allargano e le piante iniziano a sembrare come se qualcuno le avesse cosparse di farina bianca.

L’oidio si diffonde più rapidamente in ambienti caldi e umidi. Il fungo si sviluppa al meglio in luoghi scarsamente ventilati, con un’umidità dell’aria del 70 – 90% e temperature di 20 – 25 °C. Le spore dell’oidio sono leggere e si diffondono facilmente nell’aria, quindi una sola pianta infetta può provocare un’epidemia in tutta la coltivazione indoor, nella serra o nel giardino.

Come riconoscere l’oidio sulle piante

• macchie bianche o grigio-biancastre sulle foglie
• si diffonde gradualmente a tutta la pianta
• le foglie ingialliscono, si arricciano e muoiono
• crescita lenta

Trattamento contro l’oidio

I trattamenti contro l’oidio sono più efficaci se utilizzati tempestivamente e a scopo preventivo. Per combattere l’oidio è possibile utilizzare fungicidi chimici, prodotti biologici e trattamenti naturali a base vegetale. I fungicidi sistemici classici riescono a limitare significativamente la crescita del fungo sulle foglie e generalmente sono più efficaci. È tuttavia necessario tenere conto della possibile tossicità, soprattutto durante la coltivazione di piante medicinali.

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Un’alternativa ai trattamenti chimici contro l’oidio sono i biofungicidi. I trattamenti biologici si basano su microrganismi benefici (ad es. Bacillus, Pseudozyma, Trichoderma), che competono con l’oidio e favoriscono le difese naturali delle piante. Questi prodotti possono essere utilizzati anche nella coltivazione biologica.

Stanno inoltre ricevendo sempre più attenzione i trattamenti contro l’oidio a base di estratti vegetali, i fungicidi botanici e i biofungicidi che contengono una miscela di sostanze antifungine di origine naturale (terpeni, fenoli). Queste sostanze limitano la germinazione delle spore e la crescita delle muffe, rispettando al contempo l’ambiente. Nel caso dei prodotti naturali, è generalmente importante effettuare applicazioni preventive regolari.

Che cos’è la botrite

Botrytis cinerea è un fungo parassita che causa la formazione di muffa sulle parti aeree delle piante. In condizioni favorevoli, la botrite può attaccare le piante in qualsiasi fase della crescita. È tuttavia di gran lunga più pericolosa durante la fioritura, quando provoca il marciume dei fiori.

La botrite sverna sotto forma di sclerozi, che rimangono nei residui vegetali morti. In primavera la botrite produce spore che si diffondono con il vento e raggiungono le piante, dove cercano di insediarsi. L’infezione è favorita da un’umidità elevata, superiore al 65%, e da temperature intorno ai 15 – 25 °C. I fiori e i frutti che crescono molto vicini tra loro sono particolarmente sensibili alla botrite.

Come riconoscere la botrite sulle piante

• grumi di muffa grigio-biancastra sui fiori e sulle foglie
• i fiori si sfaldano al contatto
• parti dei fiori visibilmente appassite o scurite

Trattamento contro la botrite

I trattamenti contro la botrite presentano lo svantaggio che il fungo sviluppa facilmente resistenza ai fungicidi chimici. Per questo motivo, nella protezione contro la botrite si ricorre sempre più spesso ai prodotti biologici.

I prodotti contro la botrite contenenti microrganismi benefici (Bacillus, Trichoderma, lieviti non-Saccharomyces e altri) sono più efficaci se combinati o alternati a basse dosi di fungicidi classici. Sono efficaci contro la botrite anche gli estratti vegetali, che riescono a inibire la crescita dei funghi e hanno un impatto minore sull’ambiente.

Attenzione: durante la coltivazione di piante medicinali, non applichi mai i trattamenti direttamente sui fiori in fase di maturazione o già maturi.

Prevenzione contro le muffe

Il modo più semplice per prevenire la comparsa di muffe sulle piante è la prevenzione. Una volta che la muffa si è sviluppata sulle piante, eliminarla senza perdere il raccolto è quasi impossibile. Le regole di base per prevenire le muffe sono:

1) Umidità corretta e sufficiente circolazione dell’aria: L’elevata umidità dell’aria e l’aria stagnante sono le principali cause della comparsa di muffe. Durante la coltivazione indoor utilizzi sempre ventilatori di circolazione, che fanno muovere l’aria nell’area di coltivazione. Riduca l’umidità con l’aiuto di un deumidificatore. Nella serra è consigliabile mantenere una leggera corrente d’aria.

2) Pulizia dell’area di coltivazione: Le muffe si diffondono tramite le spore, che fluttuano liberamente nell’aria e si depositano sulle piante e in ogni angolo della coltivazione indoor. Disinfettando regolarmente e rispettando le norme igieniche, ridurrà significativamente la possibilità che le spore si moltiplichino e che le muffe attacchino il Suo raccolto. A questo proposito, i residui vegetali morti sono i peggiori nemici, poiché costituiscono letteralmente un terreno fertile per i germi delle muffe.

3) Trattamenti preventivi contro le muffe: Esiste un’ampia gamma di trattamenti preventivi per le piante indoor e outdoor. Li applichi durante la crescita vegetativa e all’inizio della fioritura per aumentare la resistenza delle piante alle infezioni.

Ulteriori guide pratiche, consigli per coltivatori e raccomandazioni sui prodotti collaudati sono disponibili sul blog di Higarden, dove ci occupiamo di tutto ciò che è importante per una crescita sana delle piante e una coltivazione di successo.

Le limacce possono distruggere in una sola notte il raccolto per cui avete lavorato per settimane. Come eliminarle una volta per tutte senza danneggiare il resto del giardino? Abbiamo preparato una panoramica di tutti i metodi disponibili, da quelli naturali ai prodotti più collaudati.

Le limacce sono presenti praticamente in ogni giardino. I danni maggiori sono causati dalla limaccia spagnola (Arion vulgaris), una specie di limaccia diffusasi nell’Europa centrale dall’Europa occidentale e diventata, negli ultimi anni, un incubo per i coltivatori. Durante il giorno le limacce si nascondono in luoghi umidi e cercano il cibo solo dopo il tramonto. Sono onnivore, ma prediligono le parti giovani e succulente delle piante. In primavera si nutrono spesso dei germogli appena spuntati di lattuga, fragole, zucchine e pomodori, ma non disdegnano nemmeno erbe aromatiche e fiori. Le limacce prediligono un ambiente umido e caldo e sono più attive durante la notte, dopo la pioggia o l’irrigazione del giardino. Questo parassita si riproduce molto rapidamente e una sola limaccia può deporre centinaia di uova nel corso della stagione. A causa della scarsità di nemici naturali, le limacce si diffondono a una velocità incredibile e, se non volete perdere il raccolto, è consigliabile proteggerlo con tutti i metodi disponibili.

Prevenzione contro le limacce

Come nel caso di tutti i parassiti, anche per le limacce la prevenzione è sempre più semplice dell’eliminazione. I gasteropodi prediligono gli ambienti ricchi di luoghi umidi, dove possono ripararsi dal sole e dalla siccità. Se organizzate il giardino in modo da ridurre al minimo queste condizioni, diminuirete notevolmente il rischio di infestazione.

La base consiste nel mantenere pulite le aiuole. Rimuovete regolarmente le erbacce, le foglie cadute e gli altri residui. Annaffiate preferibilmente al mattino anziché alla sera, affinché il terreno umido non attiri le limacce durante la notte. Un’ottima prevenzione consiste nel coltivare in aiuole rialzate o vasi dotati di un bordo protettivo. Se utilizzate la pacciamatura, scegliete preferibilmente la paglia invece dei trucioli di legno, poiché renderà più difficile il movimento delle limacce.

• Rimuovete regolarmente dal giardino le erbacce, le foglie cadute e le parti morte delle piante.
• Annaffiate al mattino, affinché il terreno non rimanga umido durante la notte.
• Utilizzate aiuole rialzate o fioriere.

Metodi meccanici per eliminare le limacce

Nel caso delle limacce, l’eliminazione meccanica è piuttosto efficace, almeno se l’infestazione non ha raggiunto proporzioni bibliche. Potete raccogliere le limacce a mano; il modo più semplice è farlo dopo il tramonto, con una lampada frontale. Potete anche collocare nei pressi delle piante trappole meccaniche con birra, che attira le limacce. La regolarità è fondamentale per una “caccia” alle limacce efficace. Se controllate il giardino ogni sera, dovreste riuscire a ridurne la quantità a un livello gestibile.

• Raccogliete le limacce nelle prime ore della sera o al mattino.
• Posizionate nelle aiuole delle trappole per limacce.
• Rimuovete le limacce dal giardino ogni giorno, per ridurne la popolazione.

Repellenti naturali e barriere contro le limacce

Se desiderate liberarvi delle limacce senza ricorrere alla chimica, potete provare prodotti ecologici come sabbia, segatura o nastri di rame. Da sole, queste metodologie non saranno efficaci al cento per cento, ma in combinazione con la rimozione meccanica e la prevenzione possono salvare il vostro giardino da una vera invasione di limacce.

• Rivestite i bordi dei vasi e delle aiuole rialzate con nastro di rame, che le limacce non riescono a superare.
• Spargete intorno alle piante sabbia, cenere o segatura, che asciugheranno il muco delle limacce.
• Piantate ai bordi delle aiuole specie non gradite alle limacce, come aglio, timo o lavanda.

Rimedi collaudati contro le limacce

Può accadere che i metodi indicati sopra non siano sufficienti e che non vi resti altra scelta se non ricorrere a prodotti moderni contro le limacce. Nella maggior parte dei casi si tratta di granuli contro le limacce, molto efficaci, ma alcune varietà possono essere tossiche, ad esempio per gli animali domestici. Anche rimedi più delicati, come i nematodi parassiti, sono in grado di ridurre significativamente la popolazione di limacce nel giardino.

• Utilizzate granuli atossici contro le limacce a base di ferro.
• Potete utilizzare anche la protezione biologica contro le limacce sotto forma di nematodi del genere Phasmarhabditis.

Infine, nel nostro articolo non possiamo tralasciare i nemici naturali delle limacce, come ricci, rane, uccelli o orbettini. Sebbene sia difficile influenzare la presenza di questi animali nel vostro giardino, potete almeno cercare di creare un ambiente pulito e atossico, dove possano prosperare. Potete utilizzare anche le anatre corritrici indiane, specializzate nella cattura delle limacce.

Cercate altri consigli utili per chi coltiva all’aperto o indoor? Visitate il blog di Higarden, dove troverete informazioni verificate e guide per coltivatori principianti ed esperti.