La patina pelosa grigia su fragole, pomodori o boccioli è un sintomo tipico della muffa grigia, chiamata in termini tecnici botrite. Metta le parti colpite in un sacchetto e le allontani dalle piante. Poi riduca l’umidità dell’aria e la metta in movimento tra le piante, in modo che foglie e frutti si asciughino più rapidamente. La spruzzatura aiuta a limitare ulteriori infezioni, ma non ripristina i tessuti già marciti.
Che cos’è la muffa grigia
La muffa grigia è causata da funghi del genere Botrytis, soprattutto Botrytis cinerea. Da qui il nome botrite. Colpisce pomodori, peperoni, cetrioli, fagioli, fragole e altri piccoli frutti, erbe aromatiche e fiori ornamentali. I viticoltori la conoscono come marciume dell’uva.
Le spore della botrite sono praticamente ovunque e non è possibile eliminarle del tutto né nell’area di coltivazione né nella serra. Il fungo sopravvive nei residui vegetali e aspetta l’occasione favorevole, che può essere una foglia morente, un petalo caduto o una ferita da taglio. Le spore vengono trasportate dal flusso d’aria e dagli schizzi d’acqua. Non ha quindi senso sperare di non introdurre la muffa nell’area di coltivazione. È più efficace evitare di offrirle le condizioni in cui può germinare.
Come riconoscere la botrite
La muffa si trasmette ai frutti che la toccano.
Il sintomo tipico della botrite è una patina pelosa grigia o grigio-brunastra. È ricca di spore, quindi eviti di toccarla e di scuotere la pianta, per non disperderle inutilmente.
Muffa sulle fragole
Il marciume spesso inizia con l’infezione del fiore. La fragola diventa marrone e molle, si ricopre di una patina grigia e infine si secca, diventando una mummia dura che continua a produrre spore. Da lì la muffa si trasmette facilmente ai frutti che la toccano. I fiori gravemente colpiti muoiono e non producono frutti. Inoltre, l’infezione può rimanere nascosta nei frutti verdi e manifestarsi solo quando la fragola matura.
Muffa grigia sui pomodori
Le macchie fantasma sono infezioni arrestate.
Sui frutti compare un marciume molle e biancastro, la buccia si spacca e dalla fessura cresce una patina grigia.
Anelli biancastri di 2–5 mm di diametro, le cosiddette macchie fantasma, sono infezioni che si sono arrestate. Rovinano l’aspetto del frutto.
Sul fusto compaiono macchie marroni, in genere in corrispondenza delle ferite causate dalla rimozione dei germogli ascellari. Se la macchia circonda tutto il fusto, la parte della pianta soprastante appassisce.
L’infezione spesso inizia sui petali appassiti e da lì si trasmette ai peduncoli e ai frutti.
Erbe aromatiche e fiori
Sui petali compaiono macchie irregolari marrone chiaro, che confluiscono tra loro. I boccioli diventano marroni, sembrano impregnati d’acqua e non si aprono. Le macchie marroni e acquose sulle foglie si trovano spesso proprio nei punti in cui è caduto un petalo colpito. Quando c’è umidità, compare anche la patina grigia.
Botrite o oidio?
L’oidio forma una patina bianca e farinosa sulle foglie.
Muffa grigia (botrite)
Oidio
Patina
grigia o grigio-brunastra, pelosa, rilascia polvere
bianca, farinosa
Dove inizia
fiori, frutti, ferite e parti morenti
soprattutto sulle foglie
Altri sintomi
marciume dei frutti, macchie su foglie e fusti
ingiallimento, arricciamento e secchezza delle foglie
Acqua sulla superficie
favorisce l’infezione, ma è sufficiente anche un’elevata umidità dell’aria
La botrite prolifera in condizioni di umidità e temperature miti, come quelle che si verificano in primavera, in autunno o di notte in serra. Il rischio di infezione aumenta quando si verificano contemporaneamente diverse condizioni:
L’umidità relativa dell’aria è pari o superiore all’85%.
Le foglie, i fiori o i frutti restano bagnati. Sui pomodori, le spore germinano in 5 ore a 20 °C sulle foglie bagnate oppure con un’umidità relativa di almeno il 95%, e l’infezione si verifica dopo circa 15 ore. Sui fiori da serra è sufficiente che rimangano bagnati per 1 ora perché vi sia rischio di infezione.
La temperatura è mite. Sui fiori da serra, una temperatura di 15–22 °C, associata a un’elevata umidità e alla luce, favorisce una copiosa formazione di spore.
La botrite, tuttavia, attacca le piante anche al di fuori di questi intervalli. Per infettarle è sufficiente anche un’elevata umidità dell’aria, persino quando le foglie non sono visibilmente bagnate.
Quando l’aria si raffredda e la quantità di vapore acqueo non cambia, l’umidità relativa aumenta. L’acqua condensa sulle foglie più fredde del punto di rugiada. In serra, controlli quindi la situazione di sera e di notte; nel grow box, controlli anche il raffreddamento dopo lo spegnimento delle luci.
Come prevenire la botrite nel grow box e in serra
Un’asciugatura rapida delle piante, il flusso d’aria e un’area di coltivazione pulita riducono il rischio di botrite. Controlli l’umidità anche all’interno della vegetazione fitta, dove permane più a lungo che sopra le piante.
Umidità: misuri anche di notte
La memoria MAX/MIN mostra il picco notturno di umidità.
Per limitare la botrite, mantenga l’umidità relativa sotto l’85%. Sui fiori da serra, limiti a un massimo di 3 ore i periodi continuativi con umidità superiore all’85%; la raccomandazione si riferisce alle misurazioni sopra la vegetazione. Il valore esatto da mantenere dipende dalla coltura e dalla fase di crescita.
Il valore mostrato al mattino sul display non indica quanta umidità c’era durante la notte. Urban Thermo-hygrometer MEDIUM misura la temperatura e l’umidità e memorizza i valori minimi e massimi. Posizioni l’unità principale tra le piante, perché è questa a misurare l’umidità. La sonda con cavo lungo 1,5 m misura solo la temperatura.
La sera azzeri la memoria e al mattino legga il valore massimo. La memoria mostra a quale livello è arrivata l’umidità, non per quanto tempo è rimasta a quel livello. In caso di problemi, controlli quindi i valori anche durante la notte.
Il VPD, ovvero il deficit di pressione del vapore acqueo, mette in relazione umidità e temperatura. Un VPD basso indica una minore evaporazione dell’acqua dalle foglie. La condensazione dell’acqua sulle foglie dipende anche dalla loro temperatura. I valori di VPD per le diverse fasi di crescita sono disponibili nell’articolo Che cos’è il VPD.
Aria: estrazione e circolazione
Regoli l’estrazione in base all’umidità, anche dopo lo spegnimento delle luci.
La ventilazione elimina l’acqua quando l’aria immessa contiene meno vapore acqueo. Non confronti quindi solo le percentuali di umidità all’esterno e all’interno. Dopo essere stata riscaldata, l’aria più fredda presenta un’umidità relativa inferiore. Esempio: l’aria esterna ha una temperatura di 10 °C e un’umidità relativa del 90%. Se viene riscaldata a 22 °C senza aggiungere vapore acqueo, la sua umidità relativa scende a circa il 42%.
Se l’umidità non diminuisce, controlli innanzitutto l’immissione dell’aria, che il condotto di estrazione non sia ostruito e che non ci sia acqua stagnante. Se la ventilazione non è sufficiente, aggiunga un deumidificatore. Per dimensionare l’estrazione, consulti la guida Come scegliere e assemblare la ventilazione della tenda; per scegliere un deumidificatore, consulti il confronto Umidificatore o deumidificatore?
Un ventilatore di circolazione mette in movimento l’aria tra le piante, così le foglie si asciugano più rapidamente dopo l’irrigazione e anche di notte, persino in presenza di un’umidità elevata. Nell’area di coltivazione non dovrebbero esserci zone in cui l’aria ristagna. Ventilatore a clip GENT 15 cm si fissa direttamente alla barra della tenda. Lo orienti in modo che l’aria soffi anche tra le piante, non soltanto sopra di esse.
Irrigazione, potatura e pulizia
Innaffi al mattino e alla base delle piante, preferibilmente con un impianto a goccia. Bagnare le foglie diffonde le spore e lascia le piante bagnate a lungo.
Lasci spazio tra le piante per il flusso d’aria e non ecceda con l’azoto. Le piante concimate eccessivamente hanno tessuti molli, che la botrite attacca facilmente.
Rimuova i germogli ascellari quando le piante sono asciutte, in modo che le ferite si asciughino rapidamente. Allontani subito le parti tagliate. Prima di passare alla pianta successiva, rimuova lo sporco dalle forbici. Poi pulisca le lame con alcol isopropilico al 70%.
Raccolga regolarmente le foglie morte, i petali caduti e i frutti marci. Sono una fonte di spore e non vanno lasciati nemmeno nel cestino dell’area di coltivazione.
Controlli la presenza di parassiti. Alcuni insetti diffondono le spore e la muffa attacca facilmente le parti della pianta che danneggiano. Le trappole adesive gialle catturano gli insetti volanti.
Tra un ciclo di coltivazione e l’altro, rimuova i residui vegetali dall’area di coltivazione e pulisca i contenitori e le superfici di lavoro. Il fungo sopravvive anche nei residui presenti nel terreno o nel substrato.
Fragole in aiuola
All’aperto non è possibile controllare l’umidità, quindi per le fragole è fondamentale evitare che i frutti poggino sul terreno bagnato e che la pioggia vi faccia arrivare le spore con gli schizzi.
Metta della paglia sotto le piante e tra le file. I frutti resteranno puliti e la paglia limita gli schizzi che trasportano le spore dal terreno ai fiori e ai frutti quando piove.
Dopo la raccolta, rimuova la paglia vecchia. Nella stagione successiva, metta della paglia fresca e asciutta sotto i frutti.
Non lasci che la vegetazione diventi troppo fitta e non ecceda con la concimazione azotata. Il fogliame fitto ostacola il flusso d’aria e si asciuga più lentamente dopo la pioggia.
Innaffi con un tubo gocciolante oppure al mattino in una giornata di sole, così le foglie si asciugheranno rapidamente.
Raccolga i frutti regolarmente, li maneggi con cura e rimuova subito quelli marci o troppo maturi.
Cosa fare se trova la botrite
Prima pulizia e controllo del clima, poi la spruzzatura.
Tagli i frutti, i fiori e le foglie colpiti direttamente in un sacchetto, lo chiuda subito e lo porti lontano dall’area di coltivazione o dall’aiuola. Getti via per intero il frutto colpito.
Rimuova tutta la pianta di pomodoro se è colpito il fusto principale o la base del fusto. Non si limiti a tagliare la parte superiore al di sotto della macchia.
Esamini le piante circostanti e, nel caso delle fragole, soprattutto i frutti che erano a contatto con quelli colpiti.
Lo stesso giorno, riduca l’umidità e attivi la circolazione dell’aria. La notte successiva, controlli il valore massimo sull’igrometro.
La spruzzatura protegge le parti della pianta ancora sane. Non ripristina i tessuti già marci, perciò va effettuata solo dopo la pulizia e la regolazione del clima.
Prevenzione biologica
BioGarden Polyversum si usa a scopo preventivo, prima che compaia la malattia. Contiene il microrganismo Pythium oligandrum M1, che parassita i funghi patogeni. Può usarlo contro la muffa grigia, per esempio su fragole, pomodori, peperoni ed erbe aromatiche in serra. Altri preparati sono disponibili nella categoria Protezione biologica.
Determini la dose in base alla coltura e alla superficie da trattare. Non esiste un unico rapporto tra polvere e acqua valido per ogni situazione. Rispetti le indicazioni riportate sull’etichetta della confezione acquistata per quanto riguarda il momento del trattamento, la quantità d’acqua, l’intervallo, il numero di applicazioni e il tempo di carenza. La protezione biologica non sostituisce la pulizia né la regolazione dell’umidità.
Fungicidi chimici
Per le fragole all’aperto, protegga soprattutto i fiori quando durante la fioritura il tempo è umido e piovoso. L’etichetta del prodotto scelto indica il momento e il numero di spruzzature. In base alle condizioni meteorologiche, continui la protezione anche dopo la fioritura, fino al periodo che precede la raccolta, rispettando il tempo di carenza.
La botrite sviluppa facilmente resistenza ai fungicidi. Alterni i gruppi d’azione FRAC, non soltanto le marche dei prodotti. FRAC è un comitato internazionale che suddivide i fungicidi in gruppi in base al loro modo di agire sul fungo. L’assortimento è disponibile nella categoria Protezione contro le malattie (fungicidi).
Raccolta e conservazione senza muffa
La botrite continua a svilupparsi anche dopo la raccolta. Attecchisce persino a 0–10 °C, quindi il frigorifero la rallenta, ma non la arresta.
Non metta mai i frutti malati nella stessa ciotola di quelli sani. La muffa passa da un frutto all’altro anche dopo la raccolta.
Metta subito le fragole al fresco e le maneggi con cura: le parti danneggiate favoriscono l’infezione. Per la conservazione delle fragole si raccomandano 0 °C e un’umidità relativa del 90–95%. L’umidità elevata limita la perdita d’acqua dai frutti, ma non sostituisce il raffreddamento né la selezione delle fragole colpite. A casa, le conservi non lavate in un unico strato su un foglio di carta assorbente, nel cassetto del frigorifero per frutta e verdura, e le controlli regolarmente. Le lavi solo prima di utilizzarle.
Conservi soltanto pomodori integri e, quando li controlla, cerchi segni di rammollimento, marciume e patina grigia.
Dopo la raccolta, prepari le erbe aromatiche e i fiori sani da essiccare e li faccia asciugare in un ambiente asciutto e ventilato, per esempio su una rete per essiccazione sospesa. Li riponga in contenitori e barattoli solo quando sono completamente asciutti. Nelle erbe aromatiche, le foglie secche si sbriciolano e i gambi si spezzano quando vengono piegati. Per saperne di più sull’essiccazione, legga l’articolo 3 regole per un’essiccazione sicura.
Domande frequenti
La muffa grigia è la stessa cosa della botrite?
Sì. Botrite è un altro nome per la muffa grigia, che i viticoltori conoscono come marciume dell’uva.
Cosa fare con le fragole che presentano muffa grigia?
Getti via per intero i frutti colpiti, preferibilmente chiusi in un sacchetto, e non li metta nel compost vicino all’aiuola. Controlli i frutti vicini che erano a contatto con quelli colpiti, perché la muffa passa da un frutto all’altro.
Quale umidità controllare nel grow box?
Mantenga l’umidità relativa sotto l’85%. La misuri anche di notte e all’interno della vegetazione.
La spruzzatura aiuta contro la botrite?
Solo come misura complementare. In presenza di umidità e aria stagnante, il rischio di ulteriori infezioni rimane elevato anche dopo la spruzzatura. La base della prevenzione è il controllo del clima, la pulizia e la manipolazione delicata delle piante.
Perché la muffa è comparsa solo dopo la raccolta?
Nelle fragole, la botrite rimane nascosta nei frutti giovani e si manifesta solo durante la maturazione o in magazzino. Il freddo la rallenta, ma non la arresta; perciò conservi solo frutti sani, asciutti e integri.
Di cosa avrà bisogno
Urban Thermo-hygrometer MEDIUM: termometro e igrometro con sonda e memoria dei valori minimi e massimi, mostra il picco notturno di umidità.
Oggi vedremo quali sono le malattie delle piante più comuni che possono colpire le piante. Ma non si allarmi: grazie a prodotti comprovati non dovrà preoccuparsi più di tanto dei vari disturbi e le Sue erbe aromatiche resteranno vitali!
Dal punto di vista dell’origine, le malattie delle piante possono essere suddivise in tre categorie: fungine, batteriche e virali. Le malattie fungine delle piante, favorite in generale da umidità, calore e buio, sono chiamate muffe e, a differenza delle patologie batteriche e virali delle piante, possono essere identificate con sicurezza sulle piante.
Prima di tutto, vediamo cosa fare affinché le Sue erbe aromatiche siano sane. Siamo convinti che, dopo aver illustrato un po’ più avanti i singoli tipi di malattie delle piante più comuni e le possibilità di trattamento, queste non rappresenteranno più una minaccia così attuale per il Suo raccolto.
PREVENZIONE, OVVERO LA CORRETTA CURA DELL’AMBIENTE DELLE PIANTE
Spruzzatura preventiva. Consigliamo di utilizzare Canna CURE, uno spray fogliare 100% BIO per l’intero ciclo di coltivazione, che si distingue per la sua composizione unica, grazie alla quale potrà tenere sotto controllo il raccolto. Applichi il prodotto sulle foglie su entrambi i lati e le Sue piante svilupperanno una straordinaria capacità di difesa, resistendo molto più facilmente a parassiti, muffe e altri pericoli. In questo modo potranno concentrarsi pienamente sulla crescita intensa e sulla formazione di fiori rigogliosi! Per questo, più grande e conveniente è la confezione (quella più conveniente è visibile nell’immagine sopra), meglio è. Questo prodotto non sarà certo superfluo e, nella coltivazione indoor e outdoor, è consigliabile averlo sempre a disposizione.
Una corretta quantità d’acqua per le piante. Né troppa né poca. Verifichi che le Sue piantine non siano, per così dire, a secco ed eviti gli errori da principiante, come l’eccessiva irrigazione e la concimazione eccessiva. Un substrato troppo umido o addirittura bagnato rappresenta infatti l’ambiente ideale per muffe e altre malattie. Non dimentichi inoltre di controllare il pH, sia nel substrato di coltivazione sia nella soluzione nutritiva.
Clima ottimale. Si procuri un dispositivo per la misurazione affidabile della temperatura e dell’umidità. Le servirà inoltre un ventilatore che garantisca un flusso d’aria costante nell’ambiente di coltivazione. In generale, si può dire che la maggior parte delle specie vegetali predilige una temperatura di 24-27 °C durante il giorno e di 21-25 °C durante la notte. Non dovrebbe assolutamente scendere al di sotto di 18 °C. L’umidità relativa dell’aria dovrebbe mantenersi tra il 40 e il 50%. La difficoltà per ogni coltivatore, nella lotta contro le muffe, consiste nel fatto che questa umidità relativa piuttosto elevata è favorevole sia alle piante sia alle malattie fungine. Fortunatamente esiste un modo per uscire da questo circolo vizioso: ridurre l’umidità nell’ambiente di coltivazione durante la notte, poiché, a differenza delle piante, le muffe hanno bisogno del buio per proliferare. Considerando che l’umidità dell’aria è naturalmente più elevata di notte rispetto al giorno, potrebbe esserLe utile anche un efficace deumidificatore.
Luce germicida. Questo accessorio high-tech accessibile risolve tutti e tre i tipi di malattie sopra indicati. È sufficiente controllare la durata dell’esposizione delle piante (una volta al giorno per 2–5 secondi in ambienti indoor e per 5–10 secondi in ambienti outdoor) e ricordarsi di indossare occhiali e guanti protettivi prima dell’uso. Una lampada germicida di qualità eliminerà quindi le spore delle muffe, i batteri e i virus.
SBILANCIAMENTO NUTRIZIONALE E MALATTIE
I sintomi delle malattie delle piante sono spesso fuorvianti e, nella pratica, i coltivatori temono molte patologie anche nei casi in cui si tratta di un semplice sbilanciamento nutrizionale. Cosa significa? Se una pianta presenta uno sbilanciamento nutrizionale, è denutrita oppure deve affrontare, al contrario, un eccesso di nutrienti (sovraconcimazione).
I sintomi sono simili e consistono soprattutto nella comparsa di macchie sulle foglie. Come distinguerle e riconoscere un errore nella nutrizione delle piante dai sintomi di una malattia?
Le macchie causate da una malattia hanno una forma irregolare e compaiono piuttosto sulle superfici delle foglie, ingiallendosi o diventando gradualmente marroni dal centro verso l’esterno.
Le macchie che segnalano uno sbilanciamento nutrizionale si presentano generalmente sui bordi delle foglie delle piante e si diffondono verso l’interno, sia dai margini sia dalle nervature. Inoltre, sono solitamente accompagnate dall’arricciamento delle foglie.
LE MALATTIE DELLE PIANTE PIÙ COMUNI
Muffa grigia(Botrytis cinerea) è una delle malattie fungine delle piante più comuni. Tra la seconda e la terza settimana della fase di fioritura è necessario prestare particolare attenzione ai petali delle piante. Il loro appassimento e imbrunimento indicano infatti con grande affidabilità proprio la presenza di questa muffa. È sufficiente un solo petalo secco per avere un motivo valido per aprire delicatamente l’intero fiore e verificare se al suo interno sia presente un focolaio di muffa grigia. Se non eliminassimo il focolaio grazie a questo „segnale“ proveniente dai petali, la muffa si diffonderebbe molto rapidamente, fino al punto in cui potremmo solo fissare tristemente una macchia pelosa grigio-biancastra. Tuttavia, grazie a un’efficace prevenzione potrà evitare questo spiacevole scenario!
Il nostro CONSIGLIO: lo spray Canna CURE, se vengono rispettate le condizioni necessarie per creare un ambiente di coltivazione adeguato, che abbiamo descritto sopra, rappresenta la base indispensabile e Le servirà anche come prevenzione universale contro numerosi parassiti.
Le alghe sono un’altra complicazione che accompagna i coltivatori, soprattutto in idroponica. Per vivere, le alghe hanno infatti bisogno soprattutto di luce e nutrienti. E proprio i sistemi idroponici sono spesso il loro „rifugio“. È quindi necessario prestare attenzione alla prevenzione, pulendo il sistema e filtrando l’acqua. La soluzione consiste in una pulizia meccanica frequente. È possibile utilizzare anche perossido di idrogeno a una concentrazione dello 0,5–1% oppure lampade germicide.
Il mal bianco si riconosce dalle macchie bianche sulle foglie delle piante che hanno 2–3 settimane. Sono numerose e sembrano polvere bianca che si potrebbe strofinare o scuotere via. Purtroppo, però, è vero il contrario. Per questo, proprio come nel caso della muffa grigia, una prevenzione di qualità è assolutamente fondamentale.
Pythium e Phytophtora. Probabilmente il rappresentante più noto di queste muffe è la peronospora della patata (Phytophtora infestans). Contro queste frequenti malattie fungine, nell’ambito della prevenzione e del trattamento, si sono dimostrati molto efficaci i prodotti contenenti il fungo micorrizico benefico Trichoderma, capace di creare una propria colonia che sostiene in modo significativo la pianta e agisce contemporaneamente come uno scudo protettivo contro altri tipi di microrganismi fungini. Per una prevenzione efficace, consigliamo di utilizzare i prodotti contenenti Trichoderma nuovamente in combinazione con lo spray CANNACURE. Se è necessario trattare una pianta colpita, scelga prodotti di contatto a base di rame. Dopo il trattamento, può proseguire utilizzando un radicante di qualità oppure ricorrere nuovamente all’efficace azione di CANNACURE.
Se il Suo raccolto è colpito da muffa o da un’altra malattia, dopo un trattamento riuscito può valutare la possibilità di anticipare la raccolta, per salvare il salvabile. Tuttavia, se non trascurerà la prevenzione e presterà attenzione a un ambiente di coltivazione adeguato, alla fine dovrà certamente affrontare il „problema“ opposto, ovvero: cosa fare con un raccolto abbondante?. Le muffe sono infatti pronte ad attaccare il raccolto anche dopo la raccolta, durante l’essiccazione o in caso di conservazione impropria.
Consigliamo questi prodotti:
Spray Canna CURE (a partire da 349 Kč) rappresenta una prevenzione perfetta! Controlla i parassiti delle piante e la carie dei cereali grazie alle sue proprietà fisiche ecologiche e, allo stesso tempo, fornisce sostanze nutritive attraverso le foglie, mantenendo costantemente le piante nelle condizioni adeguate.
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T.A. Trikologic (a partire da 139 Kč) contiene il fungo micorrizico Trichoderma.
Forse conosce già questa spiacevole esperienza nella pratica. Ha coltivato con successo le Sue piantine, quindi ha anche motivo di attendere con gioia il gusto intenso e inconfondibile dei frutti freschi, quando all'improvviso... la muffa! Mantenga la calma: è possibile prevenire la formazione di muffe con un'elevata percentuale di successo. Oggi vedremo come fare.
Le malattie fungine delle piante sono facili da riconoscere: la pianta, semplicemente, non ha un aspetto sano; possiamo osservare numerose macchie e non importa poi molto se è stata colpita da una muffa che attacca le sue radici o i frutti, che per questo iniziano lentamente ma inesorabilmente a marcire.
Un esempio tipico, in cui le muffe affliggono maggiormente i coltivatori durante la stagione soleggiata, è rappresentato dai pomodori. Sono infatti particolarmente soggetti alla comparsa di malattie fungine, tra cui rientrano, ad esempio, la maculatura, l'alternariosi del pomodoro, la muffa grigia, l'oidio del pomodoro o la ben nota peronospora. Come fare per ottenere pomodori sani come quelli raffigurati nell'immagine sopra?
La prevenzione è fondamentale
Fortunatamente, la coltivazione moderna dispone già di prodotti naturali al 100% che consentono di garantire alle colture in crescita una sufficiente capacità di difesa. Ad esempio, il biopesticida NovaFoliar rende la superficie delle piante letteralmente poco attraente non solo per le muffe, ma anche per i parassiti più diversi.
Tuttavia, soprattutto nel caso dei pomodori menzionati, è possibile evitare con successo le muffe anche grazie al semplice metodo di piantagione. Innanzitutto, non li pianti vicino alle patate. Inoltre, deve evitare l'eccessiva umidità: per questo le piantine giovani non devono essere troppo ravvicinate. Se coltiva non solo pomodori in un ambiente indoor, riduce notevolmente il rischio di malattie fungine garantendo un'adeguata ventilazione e creando un clima ottimale all'interno dell'area di coltivazione. La mancanza di aria in movimento, il calore e l'umidità favoriscono infatti direttamente la formazione di muffe. In condizioni outdoor, presti quindi particolare attenzione durante i periodi piovosi. All'aperto, faccia attenzione affinché le foglie dei pomodori non tocchino il terreno.
Salvare le piante colpite
Se la muffa si è già sviluppata in una certa misura sui pomodori o su altre piante, il raccolto non è ancora perduto. Inoltre, non è ancora necessario ricorrere ai prodotti chimici. Provi innanzitutto a scoprire di quale tipo di muffa si tratta. Alcuni prodotti sono altamente specifici, mentre altri offrono un utilizzo più ampio. Per una soluzione efficace contro le malattie fungine, del nostro assortimento per la protezione delle piante dalle malattie Le consigliamo il prodotto puramente biologico BioGarden Polyversum, il cui principale principio attivo è il microrganismo Pythium oligandrum. Un enorme vantaggio di questo prodotto biologico è la sua delicatezza nei confronti delle piante: attacca in modo selettivo e implacabile esclusivamente la muffa.
Se, nonostante tutto, sceglie la prevenzione o il trattamento chimico delle malattie fungine sui pomodori o su altre piante del Suo giardino, non dimentichi il cosiddetto intervallo di sicurezza, ovvero il periodo successivo al trattamento durante il quale il consumo dei frutti può avere un impatto negativo sull'organismo umano, analogamente a quanto avviene per i parassiti stessi; e questo è certamente ciò che vogliamo evitare, dal momento che coltiviamo autonomamente alimenti sani.
Dopo aver letto questo articolo, dovrebbe avere le idee chiare su come evitare le muffe e cosa fare se dovesse comunque imbattersi in una malattia fungina che minaccia il raccolto imminente. Se desidera ricevere ulteriori consigli in merito, ci scriva al noto indirizzo info@higarden.eu.
Riconosce l’oidio dalla patina bianca e farinosa sulle foglie. Colpisce cetrioli, zucchine, pomodori, fragole ed erbe aromatiche e si diffonde molto rapidamente in un grow box caldo e con vegetazione fitta. In questo articolo scoprirà come riconoscere i sintomi tipici dell’oidio, perché si sviluppa, come prevenirlo favorendo il flusso d’aria e mantenendo il giusto livello di umidità e quando e con cosa intervenire, dall’irrorazione casalinga con bicarbonato di sodio ai fungicidi registrati.
Che cos’è l’oidio e come riconoscerlo
L’oidio è una malattia fungina causata da un intero gruppo di funghi (per esempio i generi Erysiphe, Podosphaera o Leveillula). Ogni specie di oidio colpisce solo determinate piante. L’oidio dei cetrioli, quindi, di solito non passa ai pomodori e viceversa.
Sintomi tipici:
macchie bianche e farinose sulla pagina superiore e inferiore delle foglie, che si ingrandiscono gradualmente e si uniscono,
su cetrioli e zucchine, il primo sintomo è spesso rappresentato da macchie giallo chiaro sulle foglie,
le foglie colpite ingialliscono o diventano marroni, possono arricciarsi e infine cadere,
la pianta si indebolisce e produce meno frutti, di dimensioni più piccole.
Di solito l’oidio non colpisce direttamente i frutti degli ortaggi. Tuttavia, quando la pianta perde le foglie, i frutti sono più esposti alle scottature e maturano con maggiore difficoltà.
Quando e perché si sviluppa l’oidio
L’oidio in breve: condizioni e regole per l’irrorazione
L’oidio si comporta diversamente dalla maggior parte delle muffe. Le spore non hanno bisogno di una goccia d’acqua sulle foglie per infettare, quindi l’oidio colpisce le piante anche senza acqua sulle foglie. Al contrario, una superficie fogliare bagnata a lungo rallenta la germinazione delle spore di alcune specie di oidio.
L’oidio prospera soprattutto:
a temperature moderate, circa 15–27 °C (approssimativamente 60–80 °F); le esigenze variano in base all’agente patogeno e alla pianta ospite,
con umidità dell’aria elevata in una vegetazione fitta,
all’ombra e nei punti in cui l’aria ristagna,
sulle piante concimate eccessivamente, con foglie rigogliose e tenere (eccesso di azoto).
Le spore vengono trasportate dal flusso d’aria. Con il caldo e il tempo secco si formano nuove spore, che diffondono rapidamente l’infezione ad altre foglie. Temperature superiori a circa 32 °C e la luce solare diretta limitano la crescita di molte specie di oidio; tuttavia, non sono un trattamento affidabile per una pianta già colpita.
In un grow box, in una serra a tunnel o in una serra, l’oidio trova spesso condizioni ideali: temperature moderate e costanti, vegetazione fitta e scarso flusso d’aria tra le foglie.
Prevenzione: umidità, flusso d’aria e densità della vegetazione
La prevenzione è la migliore protezione contro l’oidio. Quando si è diffuso sulla maggior parte delle foglie, è difficile da contenere con qualsiasi preparato.
Scelga varietà resistenti. Esistono varietà resistenti o meno sensibili di cetrioli, zucchine e zucche, meloni, fagioli e piselli.
Favorisca il flusso d’aria. Pianti lasciando uno spazio sufficiente tra le piante, le leghi ai sostegni e rimuova le foglie in eccesso. Nel grow box utilizzi ventilatori di circolazione, così da evitare ristagni d’aria tra le foglie. L’articolo Dove e come posizionare correttamente i ventilatori spiega come collocarli.
Controlli l’umidità. Monitori temperatura e umidità con un termometro con igrometro. Per ridurre un’umidità elevata e prolungata possono essere utili il ricambio d’aria, se l’aria in ingresso contiene meno vapore acqueo, oppure un deumidificatore. L’articolo Che cos’è il VPD spiega il rapporto tra temperatura e umidità.
Innaffi al mattino e alla base delle piante. L’irrigazione a goccia limita la bagnatura delle foglie e il rischio di altre malattie. Tuttavia, l’oidio non ha bisogno di acqua sulle foglie, quindi questa modalità di irrigazione non ne previene la comparsa.
Eviti di concimare eccessivamente con azoto. L’eccesso di azoto favorisce la crescita di foglie rigogliose e tenere e crea ombra densa, condizioni in cui l’oidio prospera.
Controlli le piante una volta alla settimana. Esamini soprattutto le foglie più vecchie, su entrambi i lati. Prima individua l’oidio, più facilmente riuscirà a fermarlo.
Rimuova le foglie colpite. Elimini i piccoli focolai tagliando le foglie e gettandole nei rifiuti. Le metta nel compost solo se questo raggiunge una buona temperatura al suo interno.
Irrorazione contro l’oidio: quando e con cosa
Quando irrorare contro l’oidio
Molti preparati contro l’oidio agiscono soprattutto come misura protettiva: impediscono nuove infezioni. Alcuni possono anche limitare un’infezione agli stadi iniziali, ma non ripristinano le foglie già danneggiate. Pertanto:
per le piante sensibili (cetrioli, zucchine), esegua l’irrorazione a scopo preventivo o, al più tardi, ai primi sintomi,
stabilisca l’intervallo tra le applicazioni in base all’etichetta del prodotto specifico e alla coltura, compreso il numero massimo di applicazioni; le foglie appena cresciute potrebbero aver bisogno di ulteriore protezione,
con l’irrorazione copra tutta la pianta, compresa la pagina inferiore delle foglie: i prodotti di contatto agiscono solo sulle parti raggiunte; per tutti i prodotti rispetti le modalità di applicazione riportate sull’etichetta.
Irrorazione casalinga contro l’oidio: bicarbonato di sodio
Il bicarbonato di sodio (idrogenocarbonato di sodio) è approvato nell’UE come cosiddetta sostanza di base per la protezione delle piante (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione). Utilizzi bicarbonato di sodio per uso alimentare. In base all’uso approvato, può utilizzarlo contro l’oidio su ortaggi, piccoli frutti e piante ornamentali, all’aperto e in serra:
concentrazione 0,33–1 %, cioè circa 3,3–10 g di bicarbonato, da portare a 1 l di soluzione con acqua, max. 1 % (10 g / l di soluzione),
rispetti anche la dose per unità di superficie di 2–5 kg/ha e il volume d’acqua di 300–600 l/ha, cioè 20–50 g per 100 m² in 3–6 l d’acqua; adegui la concentrazione al volume in modo da rispettare entrambi i limiti,
da 1 a 8 irrorazioni, a distanza di almeno 10 giorni, nella fase di crescita consentita secondo il registro,
può raccogliere 1 giorno dopo l’irrorazione,
le piante tollerano il bicarbonato in modo diverso; pertanto, provi prima l’irrorazione su alcune piante.
Attenzione: per questo uso approvato, il bicarbonato va diluito solo in acqua. L’aggiunta di olio o sapone modifica queste indicazioni e non rientra nell’uso approvato del bicarbonato come sostanza di base. Può consultare gli usi approvati nel registro dei prodotti fitosanitari dell’ÚKZÚZ (categoria del prodotto «Sostanze di base»).
E gli altri rimedi casalinghi? La University of Wisconsin richiama l’attenzione sull’inaffidabilità delle comuni ricette casalinghe. In questa fonte, il riferimento a un possibile effetto promettente riguarda una miscela di bicarbonato e olio, non il solo bicarbonato in acqua. Pertanto, non utilizzi questa ricetta americana come indicazione per l’uso di una sostanza di base nella Repubblica Ceca; segua la procedura approvata riportata sopra.
Preparati biologici e naturali
BioTON: coadiuvante con azione fisica, contenente olio di colza e lecitina. Nel registro ceco è indicato per favorire lo stato di salute delle colture elencate in caso di oidio. Secondo la descrizione dell’e-shop, si utilizza alla prima comparsa e non alla luce diretta del sole; fa fede la versione aggiornata delle istruzioni.
BioAN: coadiuvante indicato per favorire lo stato di salute delle colture elencate in caso di oidio, con lecitine, caseina e albumina del latte. Non è un fungicida autorizzato in modo universale per tutti gli ortaggi e la frutta. L’uso e la copertura delle foglie devono rispettare le istruzioni del prodotto.
NATURA Preparato naturale contro l’oidio: coadiuvante a base di olio di Pongamia pinnata, indicato per aumentare la resistenza delle piante. Secondo la descrizione, agisce per contatto come barriera meccanica sulla superficie delle foglie. Non lo applichi sui fiori e sulle piante molto giovani; rispetti anche le limitazioni relative alla temperatura indicate nelle istruzioni.
Secondo la University of California, gli oli (orticolturali e vegetali) possono contrastare anche infestazioni da lievi a moderate. Questo non è un’indicazione per applicare un olio qualsiasi a qualsiasi coltura. Non utilizzi prodotti a base di olio con il caldo o su piante che soffrono la siccità. UC IPM mette in guardia dalle temperature superiori a circa 32 °C, ma le istruzioni specifiche possono indicare un limite inferiore. Rispetti un intervallo di almeno 2 settimane dallo zolfo; l’etichetta potrebbe richiedere un intervallo più lungo.
Zolfo
Lo zolfo viene utilizzato da secoli contro l’oidio e agisce soprattutto in modo preventivo e per contatto. Il momento specifico di utilizzo è indicato sull’etichetta; non cura in modo affidabile un’infezione diffusa su tutta la pianta. In giardino, lo zolfo bagnabile è la soluzione più pratica, per esempio Kumulus WG (zolfo 80 %) oppure Sulfurus. Per l’uso, rispetti queste indicazioni:
applichi lo zolfo evitando il caldo e la luce solare intensa; la temperatura di sicurezza è indicata sull’etichetta e dipende dalla sensibilità della pianta: non esiste una soglia di sicurezza universale,
tra l’irrorazione con zolfo e quella con olio rispetti un intervallo di almeno 2 settimane (in breve: 2 settimane dall’olio); a seconda dell’etichetta e della sensibilità delle piante, potrebbe essere necessario un intervallo più lungo, altrimenti si rischia di danneggiarle,
alcune varietà di zucchine, zucche e meloni tollerano male lo zolfo. Kumulus WG e Sulfurus non hanno lo stesso insieme di colture autorizzate; utilizzi ciascun prodotto solo attenendosi alla relativa etichetta ceca.
Fungicidi chimici
In presenza di una forte pressione dell’oidio, soprattutto su cetrioli e zucchine, potrebbe essere necessario un fungicida registrato. Per esempio, AGRO Oidio degli ortaggi e delle piante ornamentali STOP contiene azoxystrobin ed è autorizzato nel registro ceco contro l’oidio, tra l’altro su cetriolo, peperone, pomodoro e zucchina. Gli intervalli variano: 7 giorni per il peperone e 12 giorni per cetriolo, pomodoro e zucchina; verifichi sull’etichetta la frequenza e l’uso all’aperto o in serra. Ortiva, con il principio attivo azoxystrobin, è indicato nel registro ceco, tra l’altro, contro l’oidio del cetriolo e del pomodoro. Ciò non significa che sia autorizzato per l’uso su tutte le colture menzionate in questo articolo.
L’oidio sviluppa gradualmente resistenza ai fungicidi. Pertanto, non ripeta sempre lo stesso meccanismo d’azione. AGRO Oidio STOP e Ortiva contengono lo stesso principio attivo, azoxystrobin (FRAC 11); alternarli tra loro non cambia il meccanismo d’azione. Scelga prodotti da alternare in base all’etichetta. Verifichi le autorizzazioni in vigore nel registro dei prodotti dell’ÚKZÚZ. Legga sempre l’etichetta, utilizzi il prodotto solo sulle colture, contro le malattie e negli ambienti per cui è autorizzato e rispetti il periodo di carenza (il numero di giorni tra l’irrorazione e la raccolta).
Panoramica delle opzioni contro l’oidio
Opzione
Modalità d’azione
Quando utilizzarla
A cosa prestare attenzione
Bicarbonato di sodio
sostanza di base, da diluire solo in acqua
a scopo preventivo e ai primi sintomi
max. 1 %, intervallo di almeno 10 giorni, provare prima su alcune piante
Oidio su cetrioli, zucchine, pomodori, fragole ed erbe aromatiche
Oidio su cetrioli e zucchine
Le cucurbitacee (cetrioli, zucchine, zucche, meloni) sono tra le piante più sensibili. In queste colture, l’oidio è causato più spesso dal fungo Podosphaera xanthii. Colpisce prima le foglie più vecchie, sulle quali compaiono macchie giallo chiaro e, in seguito, una patina bianca. Le piante colpite producono meno frutti e di dimensioni più piccole, che maturano e si conservano con maggiore difficoltà.
Per cetrioli e zucchine conviene scegliere varietà resistenti, lasciare spazio sufficiente tra le piante e irrorare non appena compaiono i primi sintomi. Faccia attenzione allo zolfo sulle zucchine: alcune varietà non lo tollerano.
Oidio sui pomodori
Sui pomodori si trovano due tipi di oidio. Uno produce la classica patina bianca. L’altro (Leveillula taurica, che colpisce anche i peperoni) si manifesta soprattutto con macchie gialle sulle foglie e forma poca patina bianca. Per questo motivo, può passare facilmente inosservato.
Oidio sulle fragole
Nelle fragole, l’oidio è meno evidente. Il primo sintomo è spesso rappresentato dai bordi delle foglie che si arricciano verso l’alto, con macchie bianche sulla pagina inferiore. Sulla pagina inferiore delle foglie possono comparire anche macchie da violacee a rosso-brunastre. I frutti colpiti perdono la lucentezza e possono spaccarsi. L’articolo Come coltivare deliziose fragole in casa contiene ulteriori informazioni sulla coltivazione delle fragole.
Oidio su erbe aromatiche e rose
L’oidio colpisce un gran numero di piante, comprese le erbe aromatiche e le rose. Valgono le stesse regole: scegliere una posizione arieggiata, lasciare spazio tra le piante, evitare di concimare eccessivamente e rimuovere tempestivamente le foglie colpite. Per le erbe aromatiche che raccoglie regolarmente, dia la priorità alla prevenzione e controlli attentamente il periodo di carenza di ogni prodotto. Per le rose, può essere utile scegliere varietà resistenti.
Oidio o muffa grigia?
Spesso si confonde l’oidio con la muffa grigia (botrite). La differenza è fondamentale:
Oidio forma una patina bianca e farinosa soprattutto sulle foglie e non ha bisogno di acqua sulle foglie per infettare.
Muffa grigia forma una patina grigia e lanuginosa sui fiori, sui frutti in decomposizione e sulle parti morte della pianta e prospera in condizioni umide e fredde.
Rimuova le foglie più colpite, migliori il flusso d’aria e irrori subito con un prodotto adatto. In caso di infezione lieve, possono essere utili i prodotti a base di olio, come BioTON. Se l’infezione è estesa, l’efficacia dell’intervento è spesso limitata: è quindi fondamentale intervenire tempestivamente.
Il latte è utile contro l’oidio?
Non è possibile fare affidamento su una ricetta casalinga a base di latte come protezione universale. Nell’UE il bicarbonato di sodio è approvato come sostanza di base, ma solo a determinate condizioni (per le colture indicate qui, max. 1 % e solo con acqua). La miscela con olio suggerita in alcune raccomandazioni americane non corrisponde a questa procedura approvata.
Quando irrorare contro l’oidio?
A scopo preventivo sulle piante sensibili o, al più tardi, ai primi sintomi. Stabilisca l’intervallo e il numero di irrorazioni in base all’etichetta del prodotto specifico e alla coltura; per il bicarbonato di sodio, l’intervallo è di almeno 10 giorni. Non utilizzi lo zolfo con il caldo e sotto la luce solare intensa.
È possibile raccogliere i frutti dopo l’irrorazione?
Solo dopo che è trascorso il periodo di carenza, indicato sull’etichetta del prodotto. Per il bicarbonato di sodio è di 1 giorno. Lavi sempre i frutti prima di consumarli.
L’oidio passa dai cetrioli ai pomodori?
Di solito no. Le singole specie di oidio sono specializzate su determinate piante e cetrioli e pomodori sono colpiti da specie fungine diverse. Le condizioni variano a seconda della specie di oidio, ma più colture possono essere a rischio contemporaneamente; pertanto, se l’oidio compare su una coltura, controlli anche le altre.
Protegga il raccolto dall’oidio
La prevenzione è fondamentale: favorisca il flusso d’aria, controlli l’umidità ed esamini regolarmente le foglie. Per contrastare l’oidio, scelga un prodotto adatto nella categoria fungicidi o protezione biologica. Nel grow box, il flusso d’aria è assicurato dai ventilatori di circolazione; l’umidità può essere controllata con un igrometro e, se necessario, con un deumidificatore. Ha bisogno di una mano? Ci scriva a info@higarden.eu.
