Tecnología y equipamiento, Página 2

Últimamente hemos observado una tendencia destacada en el cultivo interior de plantas relacionada con las láminas reflectantes; en concreto, con el color y el acabado de la superficie del material reflectante de las paredes interiores de los armarios de cultivo o de las salas de cultivo. Muchos cultivadores prefieren, o al menos creen que el mejor material reflectante es mate y blanco. Por eso, descubre por qué los materiales reflectantes con acabado diamante, de Mylar y brillante son, en general, una mejor opción para cualquier espacio de cultivo.

Muchos cultivadores creen que el blanco, más concretamente el blanco mate, siempre es la mejor opción para el interior de una sala de cultivo. Para salir de dudas de una vez por todas, ha sido necesario probar distintos tipos de iluminación de cultivo en espacios de cultivo de distintos diseños y tamaños. Puede que el resultado sorprenda a muchos.

Las pruebas independientes demuestran que las superficies reflectantes de color blanco mate son igual de eficaces dentro de los espacios de cultivo que el revestimiento reflectante estándar con el que suelen estar equipados los armarios de cultivo, como el superventas Mammoth Pro+ 120, entre muchos otros, con material reflectante interior 600D Mylar.

Por tanto, en la práctica, el blanco mate no es mejor que la lámina reflectante plateada para el cultivo interior de plantas. En este caso, la solución más sencilla y económica es también la mejor: Mylar plateado estándar. Aquí tienes otras tres láminas reflectantes que superan con creces en la práctica a las de acabado blanco mate:

• Lámina plateada ECO 
• Lámina con acabado diamante ECO: ¡refleja el 99,9 % de la luz!
• Lámina con acabado diamante REFLECT-A-GRO 

Ventajas de las láminas reflectantes plateadas y las láminas reflectantes con acabado diamante

En ambos casos se trata de una superficie reflectante de gran calidad y probada eficacia que no se arruga y, sobre todo, dirige eficazmente la radiación luminosa. Esto significa que la radiación luminosa procedente de una lámpara de descarga o de otra fuente de iluminación artificial se refleja en las paredes del armario de cultivo o de la sala y se dirige hacia abajo; en el caso del armario de cultivo, hacia la base. Como muestran los resultados de las pruebas independientes, el inconveniente de las superficies reflectantes blancas mate es que dispersan la radiación luminosa en todas direcciones.

Las fotografías de las pruebas con las superficies reflectantes con acabado diamante (fig. 1) y blanco (fig. 2) ilustran muy bien este hecho. La fuente de luz está a la derecha y el sensor PAR, a la izquierda. Las cruces representan las puntas de las plantas dentro del armario.

¿Ves la diferencia?

• Cuando la luz incide en una superficie blanca mate, se dispersa, es decir, se emite en todas direcciones. Después, gran parte de la luz se refleja hacia la parte superior del armario, donde no resulta útil para las plantas, por lo que su energía se desperdicia. Así pues, es cierto que, al usar una lámina blanca mate, literalmente desperdiciamos luz dentro del armario.

• Y ahora, una alternativa mejor. Cuando la luz se refleja en una superficie de Mylar plateado o en una lámina con acabado diamante, se dirige hacia abajo, a las puntas de las plantas. Esto significa que la gran mayoría de la luz que incide en las paredes laterales del armario de cultivo o de la sala se dirige justo adonde debe: a la zona de cultivo, donde la energía luminosa se aprovecha al máximo para favorecer el desarrollo saludable de tus plantas.

Las imágenes proceden de un experimento elegante y convincente que puedes ver completo en este vídeo. Para ahorrarte tiempo, te adelantamos qué tipo de superficie reflectante te resultará más eficaz: aquella que distribuye la luz uniformemente por el armario y, al mismo tiempo, la dirige hacia las plantas en crecimiento. Si quieres preguntarnos cualquier cosa, no solo sobre las láminas reflectantes, estamos a tu disposición en nuestra dirección de correo electrónico habitual: info@higarden.eu. ¡Esperamos tus preguntas!

También te recomendamos estos productos:

• Lámina plateada REFLECT-A-GRO
• Lámina antidetectora
• Lámina reflectante plateada de Mylar

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Un pH medidor es una herramienta muy útil y, al mismo tiempo, la más precisa disponible para comprobar los valores del pH, que nos permiten saber si una solución es ácida o, por el contrario, alcalina. Para poder confiar en la precisión de las mediciones de tu pH medidor, es necesario calibrarlo con suficiente frecuencia. Para ello se utilizan soluciones de calibración, que no solo te ayudarán a obtener resultados de medición correctos, sino que también prolongan la vida útil de los medidores.

Calibra con frecuencia

En primer lugar, conviene destacar que no existe una respuesta universal a la pregunta de con qué frecuencia hay que calibrar un medidor de pH. Cada fabricante ofrece un dispositivo algo distinto y, por tanto, también cambia el procedimiento. Por eso, te recomendamos leer atentamente las instrucciones de uso del fabricante. Ese es el mejor punto de partida. Después, la frecuencia de calibración dependerá del nivel de precisión que necesites. Lo ideal es calibrarlo a diario, o antes de cada medición.

Preparación del medidor de pH para la calibración

• Enciende el medidor de pH.

Con este primer paso volvemos a insistir en la importancia de consultar las instrucciones de uso de cada dispositivo de medición del pH. Entre otras cosas, ahí encontrarás el tiempo exacto que necesita el dispositivo para alcanzar la temperatura de funcionamiento ideal. Después de encender el medidor de pH, normalmente necesita media hora para calentarse. Solo entonces puedes empezar a calibrarlo y, después, utilizarlo.

• Limpia el electrodo.

Saca el electrodo de la solución de almacenamiento y enjuágalo con agua destilada sobre un vaso de precipitados vacío, que utilizarás para recoger el líquido. A veces el electrodo está especialmente sucio. En esos casos, el manual del fabricante debería indicarte cómo limpiarlo de forma segura. Después de enjuagarlo, sécalo con cuidado con una toallita de limpieza. Procura no frotarlo demasiado, ya que tiene una membrana muy sensible. Recuerda que necesitas recipientes distintos para enjuagar y calibrar el medidor de pH (es decir, uno para el líquido de enjuague y otro para la calibración).

• Prepara una solución de calibración de pH, también llamada tampón.

Para calibrar el medidor de pH, normalmente necesitarás más de un tampón. Para garantizar que el medidor de pH funcione correctamente, se suelen utilizar dos tampones, ya que dos concentraciones distintas dan resultados diferentes. El primero será un tampón «neutro» con un pH de 7. El más vendido es Growth Technology pH BUFFER 7. El pH de la segunda solución de calibración debe aproximarse al pH previsto de la muestra. Es decir, pH 4 o pH 9,21. Los tampones con un pH más alto (9,21) son los más adecuados para medir soluciones alcalinas, mientras que los de pH bajo (4) son los mejores para medir muestras ácidas. Como el pH correcto del sustrato se sitúa entre 6,5 y 7,0 y, en el cultivo hidropónico, el valor óptimo suele ser aún más bajo (entre 5,5 y 6,5), como cultivador solo te interesará la primera de las dos opciones mencionadas, por ejemplo, la más popular de Growth Technology. El procedimiento que utiliza dos soluciones de calibración para calibrar a pH 7 y pH 4 se llama calibración de dos puntos y es más preciso que el de un punto (solo a pH 7).

Los valores del pH dependen de la temperatura. Por tanto, asegúrate de que los tampones alcancen la misma temperatura que el medidor de pH. A continuación, vierte los tampones en los vasos de precipitados que utilizarás para la calibración. Los tampones no deben permanecer en el vaso de calibración más de dos horas. 

Calibración del medidor de pH

• Introduce el electrodo en el tampón de pH 7 y empieza a tomar la lectura.

Pulsa el botón «medir» o «calibrar» y empieza a leer el pH cuando el electrodo esté sumergido en la solución de calibración. Primero, espera a que el valor del pH se estabilice (1-2 minutos).

• Ajusta el pH.

Cuando la lectura se haya estabilizado, ajusta el medidor de pH al valor del tampón pulsando por segunda vez el botón de medición. Ajustar el medidor de pH una vez estabilizada la lectura permite obtener resultados más precisos y afinados. No es necesario remover el tampón antes de medir, pero, si lo haces, recuerda remover del mismo modo todos los demás tampones y muestras.

• Enjuaga el electrodo con agua destilada y sécalo.

Puedes secar el electrodo con suavidad con una toallita de limpieza que no suelte pelusa.

• Introduce el electrodo en un tampón adecuado para la muestra y empieza a tomar la lectura.

Cuando el electrodo esté dentro del tampón, empieza a «leer» el valor del pH pulsando el botón de medición.

• Vuelve a ajustar el pH.

Cuando la lectura se haya estabilizado, ajusta el medidor de pH al mismo valor que el de la solución de calibración pulsando el botón de medición.

• Enjuaga el electrodo.

Uso correcto del medidor de pH

• Introduce el electrodo en la muestra e inicia la medición.

Cuando el electrodo esté en la muestra, pulsa el botón de medición y déjalo sumergido durante aproximadamente 1-2 minutos.

• Lee el valor del pH.

Cuando la lectura se haya estabilizado, pulsa el botón de medición. ¡Ese es el valor del pH de tu muestra!

• Limpia el electrodo después de usarlo.

Enjuaga el electrodo con agua destilada o desionizada. También puedes secarlo con cuidado con una toallita de limpieza que no suelte pelusa. Sin embargo, en la práctica se recomienda más bien absorber el exceso de gotas de agua con la toallita. Si utilizas una toallita normal, podría generarse una carga estática que alteraría la lectura del electrodo.

¿Qué otras prácticas recomendadas conviene seguir al medir el pH?

• Limpia el electrodo con regularidad: Utiliza soluciones de limpieza de calidad para electrodos de pH para evitar errores de calibración y medición, ya que, durante la medición del pH, se van formando depósitos en el electrodo que cubren el vidrio de medición.
• Revisa el electrodo de vez en cuando: Comprueba que no esté dañado, ya que la sensibilidad del vidrio disminuye con el tiempo. Incluso el más mínimo daño en el electrodo puede provocar mediciones incorrectas, así que presta la debida atención a su estado.
• Mantén el nivel de electrolito adecuado: El electrolito sale continuamente a través de los puentes cerámicos. Un nivel bajo de electrolito también puede causar mediciones imprecisas, aunque esto no se aplica a los electrodos que no se pueden rellenar. Se recomienda mantener el nivel de electrolito como máximo a 1 cm por debajo de la punta del electrodo.
• Sumerge correctamente el electrodo: Asegúrate siempre de que tanto el vidrio sensor como el puente de referencia del electrodo estén bien sumergidos en el electrolito. Si no es así, añade al vaso de precipitados una cantidad adecuada de muestra para que el electrodo quede completamente sumergido.

En la mayoría de los casos, cuanto más sofisticado sea el dispositivo de medición del pH, más cómoda y sencilla será su calibración. Un ejemplo es el monitor combinado pH/EC Bluelab Guardian Monitor, que cuenta con un práctico botón para calibrar el pH.

Además de las soluciones de calibración de pH, también se utilizan EC soluciones de calibración. Los clientes suelen preferir las soluciones de calibración de EC CONDUCTIVITY STANDARD de la marca Growth technology o las de la empresa tradicional Milwaukee. Sin embargo, mientras que algunos medidores de pH deben calibrarse prácticamente a diario, el consumo de soluciones de calibración de EC es mucho menor, ya que los medidores de EC pueden funcionar bastante tiempo sin calibrarse, a diferencia de los medidores de pH, y algunos monitores de EC más avanzados ni siquiera necesitan calibración.

Si necesitas más información sobre las soluciones de calibración y los medidores de pH, estaremos encantados de ayudarte, por ejemplo, a través de nuestra conocida dirección de correo electrónico info@higarden.eu. ¡Esperamos tus consultas!

También te recomendamos estos productos:

• Aqua Master Tools P110 PRO, medidor de pH y EC y termómetro
• Milwaukee KIT - Martini pH55 + EC60
• Cápsulas Torus Hydro perfectpH

Qué puedes leer a continuación:

• ¿Qué pH elegir para la solución nutritiva?
• Torus Hydro perfectpH: un estabilizador de pH revolucionario
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Aunque Europa central no es precisamente el Sáhara, muchos cultivadores de interior se ven obligados a apagar el espacio de cultivo durante los calurosos meses de verano. Las plantas cultivadas en interior crecen mejor a temperatura ambiente y, aunque pueden soportar temperaturas extremadamente altas durante periodos cortos, esto afecta considerablemente a su salud y rendimiento. A la larga, puede que ni siquiera le salga rentable al cultivador encender el equipo. Pero ¿cómo puedes acondicionar el espacio de cultivo para cultivar durante todo el año?

Sustituye las antiguas lámparas de descarga por iluminación LED

Si todavía utilizas lámparas de descarga (HPS, MH), el verano es el momento ideal para pasarte a las luces LED de cultivo. Las lámparas de descarga emiten mucho calor y convierten hasta el 70 % de la energía consumida en radiación infrarroja, que calienta directamente el espacio de cultivo y no contribuye en absoluto al crecimiento de las plantas. Las luminarias LED consumen menos energía y producen muy poco calor, lo que reduce considerablemente la temperatura en el espacio de cultivo. Además, ahorrarás en la factura de la luz, porque, en comparación con las lámparas de descarga, los diodos LED convierten mucha más energía suministrada en radiación fotosintéticamente activa dentro del espectro PAR.

Consejo profesional: Si tienes las luces encendidas durante el día y te cuesta combatir las altas temperaturas en el espacio de cultivo, prueba a iluminar las plantas por la noche, cuando hace más fresco.

Mejora la ventilación y la circulación del aire en el espacio de cultivo

Está claro que cuanto mejor y más rápido consigas evacuar el aire caliente del espacio de cultivo, más fresco estará el interior. Pero, antes de comprar equipo nuevo, revisa primero el que ya tienes. Los filtros de carbón y los ventiladores obstruidos, así como los conductos y las juntas con fugas, son causas frecuentes de los problemas de extracción del aire. Si esto no ayuda, prueba lo siguiente:

• Aumenta la potencia de extracción: Comprueba si tu ventilador puede soportar una mayor carga. Quizá haya llegado el momento de elegir un modelo más potente.
• Mantén una presión negativa en el armario de cultivo: Lo ideal es que la potencia de extracción genere una ligera presión negativa en el armario de cultivo. Lo notarás porque las paredes estarán «hundidas» hacia dentro.
• Añade ventiladores de circulación: Los ventiladores de circulación no solo ayudan a que las plantas desarrollen tallos fuertes, sino que también evitan que el aire caliente se acumule en un mismo lugar.

También te puede interesar: Dónde y cómo colocar correctamente los ventiladores en el espacio de cultivo

Aire acondicionado y refrigeración

Si has probado todos los consejos anteriores y todavía necesitas bajar un poco la temperatura del armario de cultivo, ha llegado el momento de recurrir al aire acondicionado. Las unidades de aire acondicionado son bastante caras de mantener, así que utilízalas de forma eficiente. Evacúa siempre el aire caliente de la unidad de aire acondicionado al exterior o a otra habitación. Utiliza temporizadores y termostatos para que el aire acondicionado funcione solo cuando sea estrictamente necesario.

Suplementación con CO₂

Aunque para la mayoría de los cultivadores lo mejor es intentar mantener las temperaturas del armario de cultivo en valores óptimos, en determinadas circunstancias unas temperaturas más altas pueden ser ventajosas. En concreto, hablamos de la suplementación con dióxido de carbono de la atmósfera del espacio de cultivo. Las plantas utilizan el CO₂ durante la fotosíntesis, proceso en el que absorben luz y la convierten en energía en forma de glucosa. Una concentración más alta de dióxido de carbono permite a las plantas realizar la fotosíntesis a temperaturas más elevadas. En condiciones normales, el aire contiene alrededor de 400 ppm de CO₂, lo que permite a las plantas realizar la fotosíntesis de forma eficiente a temperaturas de entre 25 y 30 °C. Se ha observado que, si el contenido de CO₂ aumenta hasta 1935, la temperatura puede subir hasta los 36 °C.

¿Te interesan las últimas novedades del sector del cultivo y los consejos prácticos para cultivadores? Visita el blog de Higarden.

Una semana después, vuelve la oportunidad de explorar con más detalle el catálogo de nuestra tienda. Hoy ponemos el foco en la popular iluminación LED de la marca estadounidense Viparspectra. Estas luminarias LED, tecnológicamente avanzadas, ligeras y a la vez asequibles, han escalado en los últimos años hasta los primeros puestos de las listas de productos más vendidos de numerosos distribuidores de todo el mundo. Entre otras, el fabricante colabora estrechamente con las marcas SAMSUNG y MEAN WELL. Invierte mucho en investigación propia con el objetivo de que, gracias al progreso tecnológico, el mayor número posible de clientes disfrute de una mejor experiencia al cultivar hierbas, frutas y verduras en casa. ¡Descubre por qué en los últimos diez años ha conseguido ganarse a más de 20 millones de cultivadores de todo el mundo y de todos los niveles!

Viparspectra también es un éxito en nuestro mercado. Prueba de ello es la luminaria LED más vendida, el modelo ViparSpectra PRO Series P600, del que hablaremos más adelante. Pero primero, hagamos un breve resumen de lo que tienen en común los distintos modelos y las diferentes gamas de iluminación LED de Viparspectra:

• En el caso de la iluminación LED de ViparSpectra, el índice de averías no llega ni al 0,1 %, un balance realmente impresionante teniendo en cuenta su enorme capacidad de producción. Como apunte, las plantas de fabricación de Viparspectra, totalmente automatizadas y sometidas recientemente a una costosa modernización, ocupan una superficie equivalente a unos tres campos de fútbol.
• Viparspectra cuenta con su propio equipo de investigación y desarrollo, formado, cabe decir, por auténticos expertos. Con 180 especialistas en sus filas, el fabricante estadounidense controla por completo el desarrollo de cada lámpara de cultivo de alta tecnología. Su objetivo es superar progresivamente a toda la competencia. Por eso, sus productos se someten a un amplio proceso de pruebas, como también reflejan sus importantes certificaciones (EC, UL). A la extraordinaria fiabilidad de estas luminarias LED podemos sumar también su larga vida útil. ¡Aproximadamente cinco veces más que las lámparas de descarga! 
• Placa resistente al agua y un diseño perfecto 
• El tercer punto está relacionado con las ventajas generales de la iluminación LED, entre las que se incluyen:
• Espectro de luz completo, que te permite utilizar una única fuente de iluminación artificial durante todo el ciclo de cultivo. Así, las plantas reciben la luz adecuada para cada etapa de su vida, necesaria para un crecimiento rápido y un desarrollo integral. Esto significa un espectro de luz que abarca desde el infrarrojo (730 nm) hasta casi el ultravioleta (todas las longitudes de onda).
• Baja emisión de calor. Como la iluminación LED moderna, entre la que sin duda se encuentran las lámparas de cultivo Viparspectra, emite muy poco calor al entorno, tampoco se alcanzan temperaturas demasiado altas en los armarios de cultivo pequeños que puedan frenar el desarrollo saludable de tus plantas.
• La fuente de luz que emiten los potentes diodos LED también se puede colocar más cerca de las plantas y aprovechar al máximo el espacio de cultivo disponible. 
• Las lámparas LED ViparSpectra no solo ahorran espacio dentro del armario de cultivo o la sala de cultivo, sino que también destacan por su bajo consumo de energía eléctrica y su alta eficiencia. Estas características también garantizan que recuperarás pronto la inversión en una iluminación LED de calidad. Por cada vatio de potencia, una lámpara LED produce aproximadamente diez veces más luz que una bombilla, unas tres veces más que una lámpara de descarga, e incluso alrededor de un 50 % más que un tubo fluorescente.
• Conviene tener en cuenta que, si cultivas con una lámpara de descarga, también necesitas obligatoriamente un balastro y una pantalla (reflector). Al comprar una lámpara LED compacta de espectro completo, te ahorras estos costes, sobre todo teniendo en cuenta el precio al que puedes encontrar las fiables y eficientes luminarias LED ViparSpectra. Por eso también son una elección habitual entre quienes empiezan a cultivar y, de otro modo, buscarían inicialmente la solución más barata y suficiente para empezar, para plantearse solo más adelante una fuente de iluminación más sofisticada. Con ViparSpectra, ni siquiera quienes empiezan tienen que hacer concesiones: pueden ofrecer de inmediato a sus plantas una iluminación de espectro completo con una distribución uniforme de la luz y valores estables de PAR, que simulan los rayos naturales del sol para las plantas (tecnología Sun-like). 

NUESTRO CONSEJO: Por sus indiscutibles cualidades, las innovadoras lámparas LED, con un precio asequible, también forman parte de nuestros sets LED de 200 W y 100 W para cultivo a precio especial.

• La iluminación para plantas de ViparSpectra también permite ajustar el tiempo de encendido (véase fotoperiodo) según la especie de planta cultivada. En la práctica, esto permite a los cultivadores aumentar la producción hasta en un 50 %. La imagen muestra en detalle el mando flexible de regulación de intensidad de una luminaria de la serie XS (véase más abajo). Pero ¿sabes qué es lo mejor? Además de los modelos más caros y potentes, incluso el modelo más vendido, ViparSpectra PRO Series P600, incorpora un regulador que permite ajustar la intensidad de la radiación entre el 15 % y el 100 %. Y ahora fíjate en su precio. Sobre todo al principio, comparado con las luminarias convencionales, no hay mucho más que pensar, ¿verdad?

Lámparas de cultivo VIPARSPECTRA

Ahora ya podemos pasar a repasar en detalle las opciones que ofrece ViparSpectra a los cultivadores para el cultivo interior. Las dos gamas de productos demuestran claramente que, a pesar de la larga lista de ventajas, la inversión inicial en iluminación LED ViparSpectra no es en absoluto elevada.

Gama PRO (Pro Series)

• Viparspectra PRO Series P600
• Viparspectra PRO Series P1000
• Viparspectra PRO Series P2000
• Viparspectra PRO Series P4000

Las lámparas de cultivo mencionadas son las más asequibles del catálogo de VIPARSPECTRA. Por eso te sorprenderá aún más todo lo que obtienes por tu dinero:

• Como ya hemos dicho, más potencia por vatio permite ahorrar mucho más que unas pocas monedas. La lámpara LED más vendida, la P600, al igual que las variantes más potentes, genera más luz con un menor consumo de energía. Las plantas pueden aprovechar realmente esa luz para desarrollarse en cada etapa de su vida, desde la germinación, pasando por el crecimiento y la floración, hasta la maduración de sus jugosos frutos. La eficiencia excepcional se consigue gracias a cuatro tipos de diodos LED de alta gama de Samsung.

• Toda la gama PRO también cuenta con un potente controlador Sosen y un sistema de refrigeración bien diseñado. 

• Las luminarias LED de la gama Pro cuentan con una placa resistente al agua, capaz de soportar sin problemas la humedad elevada dentro del espacio de cultivo. Por eso, son totalmente compatibles con cualquier entorno de cultivo indoor. La protección contra el agua, por supuesto, también aumenta la vida útil total de la luminaria.

Gama XS (XS Series)

• Viparspectra XS1000
• Viparspectra XS2000

La gama XS, de categoría superior, va un paso más allá que la PRO. Ofrece un 5 % más de potencia y, al mismo tiempo, permite ahorrar un 5 % de energía eléctrica.  Sin embargo, conserva muchas de sus excelentes características: desde un funcionamiento perfectamente silencioso hasta una refrigeración pasiva muy bien resuelta y una placa resistente al agua. Entonces, ¿qué ofrece la gama XS además de la PRO?

• Diodos aún mejores y más modernos. La gama Pro utiliza diodos LM281B+, mientras que la XS incorpora los diodos de cultivo «LED» LM301B, más avanzados, con una alta eficiencia energética y potencial para aumentar tu producción hasta un 50 %.
• Otra diferencia es la presencia de un controlador de alta tecnología MEAN WELL, que proporciona a los cultivadores más exigentes una eficiencia energética de iluminación aún mayor y un consumo eléctrico menor. Si utilizas la luminaria durante mucho tiempo y de forma continua e intensiva, garantiza un rendimiento estable. También contribuye a una larga vida útil, que en las luminarias de la gama XS supera las 100.000 horas de iluminación. 

Recomendamos encarecidamente todas las luminarias LED de ViparSpectra. En la descripción detallada de cada luminaria encontrarás especificaciones técnicas completas y pequeñas diferencias entre las distintas variantes. 

El paquete siempre incluye todo lo necesario para una instalación fácil y rápida Plug & Play. Si te han llamado la atención las lámparas LED de esta popular marca estadounidense y estás pensando en unirte a sus más de 20 millones de cultivadores satisfechos, estaremos encantados de ayudarte a elegir. Esperamos tus consultas en la dirección de correo electrónico habitual info@higarden.eu.

También te recomendamos estos productos:

• ExHale XL CO2 Bag, generador natural de CO2
• Aqua Master Tools P700 PRO2, pH y EC/medidor de CF/PPM y termómetro
• Guanokalong Veg Pearls

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• Cómo elegir un propagador y qué accesorios necesitas
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Ofrecer a las plantas un entorno perfecto debería ser el objetivo de cualquier cultivador de interior. Solo así aprovecharás de forma eficiente la energía eléctrica y los demás recursos que has invertido en el cultivo y obtendrás cosechas abundantes. En las siguientes líneas descubrirás cómo crear un clima perfecto en tu espacio de cultivo.

Los factores climáticos básicos que influyen en el crecimiento de las plantas son la temperatura, la humedad, el VPD, la luz y la circulación del aire. Tu objetivo debería ser mantener todas estas variables dentro de unos valores óptimos durante todo el ciclo de cultivo. Recuerda que estos factores están interrelacionados, se influyen mutuamente y afectan a la forma en que las plantas absorben el agua y los nutrientes. Por eso, si modificas cualquiera de los factores climáticos, también deberías ajustar el riego y la fertilización de las plantas.

Déficit de presión de vapor (VPD)

El agua circula constantemente por las plantas: las raíces la absorben y las hojas la liberan al entorno en forma de vapor de agua mediante un proceso llamado transpiración. Esto les permite absorber nutrientes, refrescarse e impulsar los procesos metabólicos y la fotosíntesis. La velocidad a la que el agua se evapora de las hojas depende de la temperatura y la humedad del aire que las rodea. La diferencia entre la cantidad de humedad que el aire puede contener y la que retiene en un momento dado se denomina VPD (déficit de presión de vapor). Con un VPD bajo, el aire está saturado de humedad, la transpiración se ralentiza y aumenta el riesgo de moho; en cambio, con un VPD alto, la transpiración se acelera, lo que favorece una mayor absorción de agua y nutrientes, pero también aumenta el riesgo de sobrefertilización. Un VPD óptimo ayuda a mantener el equilibrio entre la absorción de agua y nutrientes y el crecimiento saludable de las plantas.

• La forma más sencilla de conseguir un VPD óptimo es mantener una temperatura estable en el espacio de cultivo y adaptar la humedad del aire a la edad de las plantas.
• Cómo gestionar el VPD y controlar el clima de forma avanzada.

Temperatura

La temperatura influye en la velocidad a la que las plantas absorben y procesan los nutrientes. La mayoría de las plantas se desarrollan mejor con temperaturas de entre 20 y 30 °C. Cuanto más bajen las temperaturas, más lentamente transpirarán las plantas y más se ralentizará su metabolismo; su crecimiento se detendrá por completo alrededor de los 16 °C.  Al aumentar las temperaturas, las plantas pueden realizar la fotosíntesis de forma más eficiente. Así aprovechan más energía de la luz y crecen más rápido; su crecimiento alcanza la máxima velocidad a 30 °C y con 1.500 PPFD (Chandra et al. 2009). Si las temperaturas superan los 30 °C, las plantas no podrán enfriarse lo bastante rápido y su crecimiento se detendrá por completo entre los 32 y los 35 °C.

• Mide la temperatura del espacio de cultivo con un termómetro digital con sonda externa y cuélgala cerca de los brotes nuevos, que son los más delicados.
• Prepara tu armario de cultivo para el invierno.
• Temperaturas altas en el cultivo de interior y cómo evitarlas.

Humedad

La humedad ideal para el cultivo de interior depende de la edad de las plantas, la temperatura y el VPD. Mantener baja la humedad relativa del aire en el espacio de cultivo es especialmente importante durante la floración y la maduración, cuando las plantas son más propensas al moho y la botritis. En general, durante la germinación y el enraizamiento, la humedad del espacio de cultivo debería rondar el 70 %; durante la fase vegetativa, el 55-65 %, y durante la floración, alrededor del 50 %. No olvides que una humedad del aire demasiado baja acelera la transpiración, lo que se traduce en un elevado consumo de agua, un crecimiento lento y cosechas menos abundantes.

• Para aumentar la humedad del espacio de cultivo, utiliza humidificadores; para reducirla, utiliza deshumidificadores.
• Para el cultivo de interior, no puede faltarte un medidor digital de humedad con termómetro.

Luz

Durante la fotosíntesis, las plantas transforman la energía de la luz en azúcares que después utilizan para impulsar su metabolismo. Para que este proceso sea eficiente, la luz que reciben debe tener un espectro y una intensidad adecuados; también es importante la duración de la iluminación. La mayoría de las plantas necesitan aproximadamente 18 horas de luz al día para crecer y 12 horas para florecer. Una luminaria de cultivo adecuada debería tener un espectro similar al de la luz solar. Para ello, se suelen utilizar diodos LED o lámparas HPS. Una luz demasiado débil limita el crecimiento, mientras que una luz demasiado intensa quema las plantas y las somete a estrés.

• Cómo influye el espectro de luz en el crecimiento de las plantas.
• Los criterios más importantes para elegir la iluminación de cultivo.
• Cómo controlar el fotoperiodo para aumentar la cosecha de las plantas.

Aire

Una circulación de aire adecuada en el espacio de cultivo es esencial para mantener una temperatura y una humedad apropiadas, así como para proporcionar a las plantas suficiente CO₂ fresco. Para conseguir un flujo de aire ideal en el armario de cultivo o el espacio de cultivo, combina un extractor con ventiladores de circulación interiores. El extractor elimina el exceso de humedad e introduce aire fresco, mientras que los ventiladores de circulación garantizan un flujo de aire uniforme alrededor de las plantas.

• Cómo elegir conductos de ventilación para un armario de cultivo o un espacio de cultivo.
• Dónde y cómo colocar correctamente los ventiladores en un armario de cultivo o un espacio de cultivo.
• ¿Comprar un ventilador con regulador o sin él?

¿Quieres aprender los fundamentos del cultivo de interior o buscas información sobre las novedades del sector y los últimos accesorios de jardinería? Encontrarás todo eso en el blog de Higarden.

¡Esa es la pregunta a la que responderemos en este artículo! Optimizar los espacios de cultivo y controlar el clima con los dispositivos adecuados es fundamental para la salud de las plantas, como quizá ya sabes, tanto por tu experiencia de cultivo como por nuestras publicaciones anteriores del blog.

La humedad adecuada en el interior de un armario de cultivo o una sala de cultivo es fundamental, sobre todo cuando se cultivan plantas en interior. Depende tanto del tipo de plantas que cultives como de la fase de desarrollo en la que se encuentren.

CONSEJO: Además de durante el ciclo de cultivo, los cultivadores también se ocupan de la humedad para almacenar correctamente la cosecha. En este caso, además de utilizar dispositivos modernos que mantienen la humedad deseada en los espacios de almacenamiento, también puedes usar las sencillas pero muy eficaces bolsas Integra Boost para mantener la humedad ideal dentro del recipiente de almacenamiento. (Puedes leer más sobre cómo almacenar correctamente la cosecha en un artículo aparte AQUÍ.)

Ahora veremos cómo utilizar dispositivos para controlar el clima de forma fácil y fiable en cualquier tipo de espacio, como ya adelantábamos en el título.

Humidificadores

Estos dispositivos necesitan una fuente de energía y agua para funcionar. Según cómo se suministre el agua, distinguimos dos tipos de humidificadores:

• Humidificadores con su propia fuente de agua, en forma de depósito integrado. Un ejemplo es el humidificador ultrasónico más vendido, el HUMIPRO 4L. Cuenta con un práctico panel LED y una doble boquilla que gira 360°. Estos humidificadores destacan por su fácil manejo y, además, permiten regular la potencia, a diferencia del tipo que se describe a continuación.
• Otros humidificadores necesitan un suministro externo de agua; para utilizarlos, hay que sumergir en ella un cabezal especial con flotador, que puede venir incluido o comprarse por separado. Un ejemplo clásico son los humidificadores que generan la típica niebla de agua, como el Ultrasonic Mist Maker. Estos dispositivos tienen un número determinado de membranas cuyas vibraciones convierten el agua en niebla. La potencia depende precisamente de la cantidad de membranas. En la práctica, para armarios de cultivo y espacios de cultivo pequeños basta con un humidificador de una sola membrana, aunque también existen modelos con nueve membranas para espacios de cultivo realmente grandes.
• Por desgracia, no existe una fórmula sencilla para calcular el número de membranas según los metros cuadrados de superficie de cultivo. También hay otras variables. Depende de:
• La colocación correcta del humidificador, es decir, en la dirección del flujo de aire.
• El tipo y la intensidad de la calefacción de la sala o del armario de cultivo.
• La extracción de aire, que también reduce la humedad del aire en el espacio de cultivo.
• La ubicación del armario de cultivo y la temperatura ambiente media.
• Cabe añadir que basta con limpiarlos de vez en cuando. Sin embargo, si sumerges los generadores de niebla en suficiente agua, pueden funcionar casi de forma continua. Esta es una gran ventaja. También cuentan con un sensor de bloqueo que actúa cuando se acaba el agua del depósito. Los dispositivos se detienen automáticamente y las membranas quedan protegidas. La desventaja es que no permiten regular la potencia, por lo que siempre funcionan a pleno rendimiento. 
• Clonación y propagación por esquejes: Los humidificadores se utilizan mucho para favorecer el enraizamiento de las plantas jóvenes durante las primeras fases de desarrollo, cuando es necesario mantener una humedad mínima del 60 % en el espacio de cultivo.
• Plantas de interior: Los hogares son un ejemplo clásico de lugares donde un buen humidificador resulta imprescindible, ya que la calefacción central suele calentar demasiado las viviendas, especialmente durante los meses fríos.

Deshumidificadores

• Ya sabes que, cuando se trata de plantas jóvenes y esquejes, es muy importante mantener una humedad de al menos el 60 % en el espacio de cultivo. Sin embargo, en las fases posteriores de desarrollo, una humedad alta puede resultar perjudicial. Si las plantas se encuentran, por ejemplo, en una fase avanzada de floración y están en un ambiente húmedo, corres el riesgo de que aparezca moho. El moho en los frutos es lo último que querrás tener que solucionar en una fase avanzada de floración.
• Los deshumidificadores también son una ayuda insustituible para conseguir una cosecha de calidad durante el secado, ya que necesitas reducir al máximo la humedad de la sala y, a menudo, ni siquiera basta con poner el ventilador a la velocidad máxima.
• Un ejemplo de deshumidificador práctico que no ocupa espacio innecesariamente, ni siquiera en un armario de cultivo, es el Hutermann HD-250 o su modelo de mayor potencia, el Hutermann HD-500.
• Estos dispositivos destacan por su funcionamiento muy económico y no necesitan ningún otro producto para funcionar.
• Funcionan aspirando la humedad y condensándola después; el agua se acumula en un depósito extraíble integrado. Cuando el depósito se llena, el dispositivo se apaga automáticamente.

Nuestros especialistas estarán encantados de asesorarte sobre cómo controlar el clima y, sobre todo, mantener unas condiciones climáticas óptimas a largo plazo, también en los espacios de cultivo. Envía tus consultas a nuestra dirección de correo electrónico habitual: info@higarden.eu. 

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En los sistemas de cultivo hidropónico y sin suelo, los nutrientes minerales son la única fuente de nutrientes para las plantas, y dosificarlos con precisión es fundamental para un metabolismo adecuado y el desarrollo de las raíces. La conductividad eléctrica (EC) es un método rápido y fiable para determinar la concentración de sales disueltas en la solución nutritiva y el sustrato. En este artículo veremos en qué consiste la medición, cuáles son los errores más habituales de los cultivadores y cómo usar correctamente los medidores de EC en la práctica.

El cultivo interior no sale gratis, por lo que la mayoría de los cultivadores intenta que sus plantas aprovechen al máximo la energía de la iluminación de cultivo. En el caso ideal, las condiciones del espacio de cultivo están configuradas de forma que las plantas en pleno crecimiento reciban luz durante todo el día, equivalente a la del sol del mediodía en un día de verano. Para que las plantas puedan transformar esta energía en crecimiento y producción de metabolitos, su nutrición también debe ser adecuada. La única forma de dosificar con precisión los fertilizantes minerales de alta eficacia que se utilizan en el cultivo interior es medir con exactitud la concentración de sales disueltas en el agua de riego y el sustrato de cultivo.

Qué significa EC y por qué es importante para los cultivadores

La EC (conductividad eléctrica) es una magnitud que expresa la conductividad eléctrica de una solución. Los cultivadores miden la EC de la solución nutritiva para averiguar cuántos nutrientes contiene en forma de sales minerales. La unidad de medida de la EC es µS/cm2 (microsiemens por centímetro cuadrado); cuanto mayor sea el valor de EC, más concentrada estará la solución. El agua del grifo contiene pequeñas cantidades de calcio, magnesio, sodio y potasio disueltos, que aumentan su EC. Es muy importante conocer la EC del agua que utilizas para preparar la solución de riego. Cuantas más sales disueltas contenga el agua del grifo, menos fertilizantes podrás añadirle. Una cantidad excesiva de sales minerales puede quemar las plantas. El agua del grifo suele tener un valor de EC de alrededor de 0,3 µS/cm2, aunque en algunas regiones puede ser superior. El agua con una EC superior a 0,5 µS/cm2 no es adecuada para regar; es mejor eliminar primero los minerales mediante ósmosis inversa.

Valores aproximados de EC para las distintas fases de crecimiento

• Plántulas e inicio de la fase vegetativa – EC 1,0– 1,5
• Pleno desarrollo de la fase vegetativa – EC 1,5 – 2,0
• Plena floración – EC 2,0 – 2,5
• Maduración – EC 1,5 -2,0

Cómo medir la EC

Para medir la EC se utilizan medidores de EC electrónicos, que suelen tener forma de lápiz digital con una sonda de medición en la punta. La lectura tarda solo unos segundos y algunos dispositivos también miden la temperatura o el pH de la solución. La forma y la frecuencia de la medición dependerán de si cultivas en hidroponía o en sustratos sin suelo.

Medición de la EC en sistemas hidropónicos

Si cultivas en hidroponía, mide la EC de la solución nutritiva al menos una vez cada dos días. Primero, añade agua limpia al depósito y mide la EC; después, agrega fertilizantes para aumentar la EC hasta el valor deseado. Un problema habitual entre los cultivadores principiantes son las fluctuaciones de la EC de la solución nutritiva que circula por el sistema hidropónico. Por lo general, esto se debe a que el depósito de la solución nutritiva es relativamente pequeño en comparación con la cantidad de agua que consumen las plantas. Si este es tu caso y tienes que rellenar el depósito con demasiada frecuencia, busca uno de mayor capacidad.

Medición de la EC en sustratos sin suelo

Al cultivar en coco, lana de roca y otros sustratos sin suelo, la EC no fluctúa tan rápidamente como en hidroponía, por lo que basta con medirla aproximadamente una vez a la semana.

• Antes de medir, riega las plantas como de costumbre. Tras el riego, deberían salir unas gotas de agua por la base de la maceta.
• Deja reposar las macetas durante una hora.
• Coloca una bandeja debajo de cada maceta y riega con 150–350 ml de agua destilada, según el volumen del recipiente de cultivo.
• Espera unos minutos a que el lixiviado gotee en la bandeja y mídelo después con un medidor de EC.

Ten en cuenta que la EC del sustrato será algo más alta que la del agua de riego, debido a la acumulación de sales en la zona radicular. Sin embargo, si la EC del sustrato que mides es muy superior a la de la solución nutritiva, las plantas corren el riesgo de recibir demasiado fertilizante. Si quieres reducir la EC del sustrato, enjuaga las macetas con agua limpia con el pH ajustado hasta que salga de ellas aproximadamente un 30 % del volumen.

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Cuidado de los medidores de EC

Los medidores de EC son, en esencia, equipos de laboratorio y, como tales, requieren un manejo y cuidado adecuados. Sin una calibración periódica y una higiene minuciosa, ni siquiera el mejor medidor de EC te dará valores correctos. Después de cada medición, hay que enjuagar la sonda con agua limpia para evitar que los restos de sales de la solución nutritiva se sequen y afecten a la siguiente medición. Para ello, recomendamos usar agua destilada, que no contiene ni trazas de minerales.

Las sondas de los medidores de EC necesitan calibrarse con regularidad. Lo ideal sería calibrar el dispositivo antes de cada uso, aunque con hacerlo una vez a la semana es suficiente. Sigue las instrucciones del manual para calibrarlo; allí también descubrirás qué tipo de solución de calibración debes utilizar. Usa una solución de calibración nueva cada vez que ajustes el dispositivo y vierte una parte en un recipiente pequeño para evitar que se contamine el resto de la botella.

Es cierto que ni siquiera el medidor de EC más caro dura para siempre y que llegará el momento de sustituirlo. La desventaja de los dispositivos más baratos es que no permiten reemplazar únicamente la sonda. Por eso, si te tomas en serio el cultivo, vale la pena buscar un medidor de EC con sonda intercambiable, que te durará mucho más si lo cuidas bien.

Para descubrir más consejos para cultivadores principiantes y experimentados, así como novedades del sector, sigue nuestro blog de cultivo de Higarden.

¿Cómo elegir los conductos de ventilación adecuados para tu espacio de cultivo interior o armario de cultivo? Hemos preparado una guía de los tres tipos básicos de conductos de ventilación y consejos prácticos para utilizarlos.

Elegir los conductos de ventilación adecuados es fundamental para que el sistema de ventilación de tu espacio de cultivo interior o armario de cultivo funcione de forma eficaz. La ventilación garantiza la circulación del aire, la eliminación del exceso de humedad, la regulación de la temperatura y la eliminación de los olores, factores clave para el crecimiento saludable de tus plantas. En este artículo te presentamos los tres tipos básicos de conductos de ventilación, sus ventajas e inconvenientes, y te ofrecemos consejos prácticos para utilizarlos correctamente.

Conducto ALU de aluminio (ALUFLEX)

Conducto ALU flexible está fabricado con una combinación de aluminio y laminado. La estructura del conducto está formada por un alambre de acero enrollado entre varias capas de material, lo que le proporciona la flexibilidad necesaria. El conducto ALU se puede moldear fácilmente, lo que permite instalarlo sin dificultad incluso en lugares de difícil acceso o donde sea necesario esquivar obstáculos. El material del conducto soporta temperaturas de -30 °C a 140 °C y una presión máxima de 2500 Pa, con una velocidad del aire de hasta 20 m/s. El conducto ALU es especialmente adecuado para conectar ventiladores y filtros de carbón.

Conducto COMBI recubierto de goma (COMBIFLEX)

Conducto COMBI flexible está diseñado para resistir los daños mecánicos. La parte interior está fabricada en aluminio, mientras que la capa exterior está compuesta por un plástico protector resistente. El conducto COMBI es resistente y flexible a la vez, por lo que puede utilizarse en conexiones complicadas y sometidas a esfuerzos. El material COMBIFLEX soporta temperaturas de -30 °C a 140 °C y una presión máxima de 3000 Pa, con una velocidad del aire de hasta 30 m/s. El conducto COMBI es adecuado para instalaciones de distribución de aire y para conexiones entre ventiladores y filtros de olores.

Conducto SONO insonorizado (SONOFLEX)

Conducto SONO flexible minimiza el ruido provocado por el flujo de aire. El conducto está compuesto por una parte interior de aluminio reforzado, recubierta con una capa aislante de lana mineral. El conducto SONO reduce notablemente el ruido del sistema de ventilación y es especialmente adecuado para instalaciones de distribución de aire. Al igual que los demás tipos de conductos, SONOFLEX soporta temperaturas de -30 °C a 140 °C y una presión máxima de 2000 Pa.

Consejos para instalar los conductos de ventilación

Al instalar los conductos de ventilación, ten en cuenta que cada obstáculo con el que choca el aire reduce la eficacia de los ventiladores y aumenta el ruido. Cuantas menos curvas haya y más cortos sean los conductos, más silencioso y fluido será el funcionamiento del sistema de ventilación. Para sujetar los conductos a los ventiladores, los filtros de olores y los conectores, utiliza bridas metálicas y comprueba de vez en cuando que las conexiones estén bien selladas. Entre cada ciclo de cultivo, desmonta y limpia el sistema de ventilación y, si es necesario, sustituye las piezas desgastadas.

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¿Estás empezando con el cultivo interior y buscas consejos para principiantes? Visita nuestro blog de Higarden, donde descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el cultivo interior con iluminación artificial, la hidroponía y el cultivo urbano.

En el cultivo interior, el paso de la fase vegetativa a la floración es uno de los momentos más importantes de todo el ciclo de cultivo. El momento adecuado depende de varios factores, y elegir bien cuándo cambiar el fotoperiodo influye en gran medida en la cantidad y la calidad de la cosecha. Te guiaremos por los aspectos más importantes de la transición a la fase de floración y te recomendaremos algunas técnicas de cultivo avanzadas que te ayudarán a conseguir una cosecha mejor.

¿Qué diferencia hay entre la fase vegetativa y la floración?

Para empezar, aclaremos a qué nos referimos cuando hablamos de cambiar o pasar de la fase vegetativa a la fase floral. A lo largo de su vida, las plantas atraviesan cuatro fases: primero germinan, después se convierten en plántulas, luego llega la fase vegetativa (de crecimiento) y, por último, la floración. Mientras que en las primeras fases de su vida las plantas se centran en producir hojas y raíces nuevas para captar más luz solar y nutrientes, durante la floración empiezan a formar capullos que madurarán y se convertirán en flores, frutos y semillas.

Pero ¿cómo saben las plantas cuándo deben empezar a florecer? Al igual que dependen de la luz para realizar la fotosíntesis, también se guían por la luz solar, que les indica el cambio de estación. En el caso de las plantas de día corto, cuanto antes se pone el sol, antes pasan a la floración. En las plantas de día largo ocurre lo contrario. Este fenómeno se denomina fotoperiodismo y lo explicamos con más detalle en uno de los artículos anteriores de nuestro blog.

En exterior no hace falta ayudar demasiado a las plantas, pero en el cultivo interior el jardinero controla la alternancia entre el día y la noche. Quien cultiva decide si el régimen luminoso mantiene las plantas en la fase vegetativa o si ha llegado el momento de la floración. La duración crítica del día y la noche puede variar según la especie, pero en la mayoría de las plantas de día corto (entre las que se encuentran muchos cultivos populares de interior, incluidas las hierbas medicinales y aromáticas) el desencadenante de la floración es reducir el día a 12 horas (régimen 12/12). Durante la fase vegetativa, la mayoría de quienes cultivan mantienen un régimen luminoso de 16-18 horas de luz y 6-8 horas de oscuridad.

Qué debes tener en cuenta al cambiar a la floración

Aunque en el cultivo interior quienes cultivan controlan numerosos factores, el momento de cambiar el ciclo de luces también depende a menudo de factores que no podemos controlar del todo. Influyen la altura y la forma de las plantas, el estado del sistema radicular y las distintas técnicas de cultivo a las que puedan haberse sometido.

Altura y forma de las plantas

Muchos principiantes subestiman cuánto pueden crecer las plantas después del cambio a la floración. Algunas especies y variedades pueden llegar a triplicar su longitud durante las primeras semanas de floración. Ten siempre presente cuánto espacio tienen las plantas por encima. Durante la fase vegetativa, procura darles forma mediante la poda y otras técnicas, de modo que, después del cambio, ocupen toda la superficie del espacio de cultivo y la luz llegue a tantos brotes o flores como sea posible.

Sistema radicular

Además de crecer en altura y producir hojas nuevas, las plantas dedican buena parte de la fase vegetativa al desarrollo del sistema radicular. El espacio disponible para las raíces variará según el método de cultivo, pero, tanto si cultivas en hidroponía como en macetas, no debes acelerar su crecimiento. Cuando la planta empieza a florecer, concentra la mayor parte de su energía en producir capullos y necesita todos los nutrientes que las raíces puedan absorber. Si cambias a la floración demasiado pronto, reducirás la cosecha al final del ciclo de cultivo. No hay una fórmula exacta para elegir el momento, pero la mayoría de las plantas necesitan al menos tres semanas desde el trasplante a su ubicación definitiva antes de empezar a florecer.

Técnicas de cultivo avanzadas

Para maximizar la producción, muchos cultivadores emplean diversas técnicas innovadoras que influyen en el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Cabe señalar que no todas son adecuadas para todas las especies y variedades, y dejamos a criterio del lector decidir si las utiliza.

Sea of Green (SOG)

El método Sea of Green (SOG) consiste en cultivar muchas plantas pequeñas y bajas, muy juntas. El objetivo es que empiecen a florecer cuanto antes y no lleguen a desarrollar ramas laterales. Quienes utilizan esta técnica suelen cambiar a la floración cuando las plantas miden entre 15 y 30 cm. El resultado debería ser un gran número de plantas con un único brote principal.

Screen of Green (ScrOG)

Aunque comparte una abreviatura similar con el método anterior, la técnica Screen of Green es justo lo contrario. ScrOG consiste en colocar mallas de soporte a unos 30-60 centímetros de la base de las plantas y, a continuación, entrelazar los brotes para que la copa quede lo más extendida posible. Con este método, y con cierta paciencia y experiencia, puedes llenar todo el espacio de cultivo con una sola planta o con unas pocas.

Lollipopping

La popular técnica de poda llamada «lollipopping» consiste en eliminar todas las ramas de las plantas, excepto las más grandes y las que prometen una mayor cosecha. Quienes la defienden señalan que las flores de las zonas bajas y sombreadas a menudo no llegan a madurar, por lo que no tiene sentido que las plantas gasten energía y nutrientes en ellas. Antes de empezar a podar, asegúrate de que las plantas están sanas y suficientemente desarrolladas para no frenar su crecimiento.

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