Eau et pH/EC

Le pH du sol détermine la quantité de nutriments que les plantes peuvent réellement absorber dans le sol. Dans cet article, vous découvrirez ce que signifie la valeur du pH, quel pH convient à titre indicatif aux tomates, aux piments, au basilic ou aux myrtilles, comment mesurer le pH du sol avec un pH-mètre pour sol ou un test, et comment augmenter ou diminuer l’acidité du sol en toute sécurité.

Qu’est-ce que le pH du sol ?

Le pH indique le degré d’acidité ou d’alcalinité du sol. L’échelle va de 0 à 14 :

• Un pH de 7 est neutre,
• en dessous de 7, le sol est acide,
• au-dessus de 7, le sol est alcalin ; les sols calcaires en sont un exemple.

L’échelle est logarithmique. Un sol dont le pH est de 5 est donc environ dix fois plus acide qu’un sol dont le pH est de 6. Une différence d’une unité entière est donc importante pour les plantes.

Pourquoi le pH du sol est-il important ?

Le pH ne nourrit pas directement la plante, mais il détermine quels nutriments présents dans le sol sont accessibles aux racines. Selon la Royal Horticultural Society britannique (RHS) :

• pH 6,1–7,0 : la disponibilité des principaux nutriments est maximale.
• Sol très acide : le calcium, le potassium, le magnésium et le cuivre se dissolvent et sont lessivés facilement. En dessous d’un pH de 5,1, la majeure partie du phosphore n’est pas disponible pour les plantes.
• Sol alcalin : la disponibilité du phosphore, du fer et du manganèse diminue. Le jaunissement des jeunes feuilles entre les nervures (chlorose) en est un symptôme typique.

Si vous fertilisez vos plantes et qu’elles dépérissent malgré tout, un pH inadapté peut en être la cause. L’engrais est alors bien présent dans le sol, mais la plante ne peut pas l’absorber. Le même principe s’applique à l’arrosage et à l’hydroponie ; voir l’article Quel pH choisir pour une solution nutritive ?

Quel pH convient aux plantes ?

La plupart des légumes et des herbes aromatiques préfèrent un sol légèrement acide à neutre. La RHS recommande un pH d’environ 6,5 comme valeur universelle idéale pour le jardin, car une grande variété de plantes y pousse bien.

Les plantes acidophiles, comme les myrtilles, les rhododendrons ou les bruyères, font exception. Elles ont besoin d’un sol nettement plus acide et jaunissent et dépérissent dans un sol neutre ou calcaire.

• Myrtilles : pH 4,5–5,5
• Tomates : pH 5,5–6,8
• Basilic : pH 6,0–7,5
• La plupart des jardins : pH 6,5

Ces plages sont indicatives. Les sources diffèrent dans le détail selon le sol, le climat et la variété. La tolérance dépend de l’espèce et des conditions ; des écarts importants peuvent nuire à l’absorption des nutriments et endommager la croissance.

Valeurs indicatives du pH du sol pour les cultures courantes

Ces plages proviennent de guides universitaires et horticoles (University of Hawaii, tableau « The pH Preference of Plants » ; University of Maryland Extension, tableau des valeurs cibles de pH pour les légumes ; RHS). Considérez-les comme des repères indicatifs, et non comme des prescriptions exactes.

Comment mesurer le pH du sol : trois méthodes

Il n’est pas possible d’estimer de manière fiable le pH du sol en observant les plantes ou la couleur du sol. Il faut le mesurer. Trois méthodes s’offrent à vous ; elles diffèrent en matière de précision, de prix et de facilité d’utilisation.

1. pH-mètre pour sol avec sonde

Un pH-mètre numérique pour sol équipé d’une sonde destinée à la mesure directe s’insère dans le sol ou le substrat humide conformément au mode d’emploi de l’appareil ; une fois la valeur stabilisée, il l’affiche. Vous pouvez effectuer des mesures répétées, en de nombreux endroits et à tout moment de la saison. L’électrode doit être étalonnée et ne doit pas sécher.

• Milwaukee MW101 PRO SOIL : pH-mètre numérique avec électrode de sol MA920B/1 et câble d’environ 1 m, selon le manuel du fabricant ; résolution de 0,01 pH et précision de +/-0,02 pH à 25 °C ; étalonnage manuel en deux points. Livré dans une mallette. Pour les jardiniers exigeants et les mesures sur le terrain.
• Bluelab pH Pen pour mesurer dans le sol : stylo de poche à embout robuste, précision de +/-0,1 pH à 25 °C, mesure également la température et possède un boîtier étanche. Le capuchon rempli de solution de KCl protège la sonde et permet également de prépercer un trou dans le substrat.
• Aqua Master Tools S300 PRO 3.0 : pH-mètre et thermomètre pour substrats et liquides, précision de +/-0,1 pH, électrode remplaçable avec câble de 120 cm, étalonnage automatique en deux points.

2. Appareils de mesure simples pour le sol et test chimique

Une option moins coûteuse pour obtenir rapidement une indication. La précision dépend de l’appareil ou du test utilisé, du prélèvement de l’échantillon et du respect du mode d’emploi ; avant toute modification importante du pH, il est conseillé de confirmer le résultat par une analyse en laboratoire.

• pH-mètre pour sol Garland : selon la description de Higarden, il mesure le pH du sol, du substrat et du compost sans piles. Insérez la sonde dans le sol humide conformément au mode d’emploi. Selon le vendeur, il n’est pas destiné aux liquides.
• Appareil de mesure 3-en-1 du pH, de l’humidité et de la lumière dans le sol : selon la description de Higarden, il s’agit d’un appareil analogique sans piles. Le mode d’emploi en tchèque fourni indique d’enfoncer environ les deux tiers de la longueur des sondes et d’attendre 5–10 minutes pour obtenir une lecture plus précise. Les mesures du pH, de l’humidité et de la lumière sont indicatives.
• Test de pH du sol (BEN-TEST) : test chimique avec des solutions indicatrices. Selon la description de Higarden, mélangez un échantillon de sol avec de l’eau et les réactifs, puis comparez la couleur à l’échelle ; le test prend quelques minutes. Suivez le mode d’emploi en vigueur sur l’emballage.

3. Analyse en laboratoire

C’est la méthode la plus précise. Selon l’analyse commandée, le laboratoire mesure le pH, la teneur en certains nutriments et peut éventuellement recommander une dose de chaux. La RHS signale qu’un laboratoire détecte également la présence de chaux libre (carbonate de calcium) dans le sol, souvent indétectable par les tests domestiques. Cette option est utile lors de la création d’un nouveau jardin ou si vous ne savez pas comment interpréter le résultat d’une mesure à domicile.

Mesurer le pH du sol étape par étape

Avec un pH-mètre numérique directement dans le sol

1. Étalonnez l’appareil conformément au mode d’emploi du fabricant, généralement d’abord dans une solution pH 7, puis pH 4 ; certains appareils destinés aux milieux alcalins utilisent les pH 7 et 10. Milwaukee exige un réglage manuel de la compensation de température en fonction de celle de l’échantillon mesuré. L’article Comment utiliser les solutions d’étalonnage et les pH-mètres explique la procédure.
2. Humidifiez le sol. Dans un sol sec, l’électrode ne mesure pas correctement. Si vous devez ajouter de l’eau, utilisez de l’eau distillée ou déionisée et laissez-la pénétrer ; pour un échantillon ainsi humidifié, Bluelab recommande idéalement d’attendre 24 heures avant la mesure. Le sol doit être humide, et non détrempé.
3. Prépercez un trou à l’aide d’un piquet ou du capuchon du stylo. N’enfoncez pas l’électrode en verre dans un sol dur ou caillouteux, car vous risqueriez de l’endommager.
4. Insérez la sonde à la profondeur des racines, sans dépasser les limites indiquées dans le mode d’emploi de l’appareil, puis attendez que la valeur se stabilise.
5. Effectuez des mesures à plusieurs endroits de la plate-bande où le sol est similaire, puis calculez une moyenne indicative des résultats. Évaluez séparément les différentes zones du jardin ; le pH peut varier même à quelques mètres de distance.
6. Rincez l’électrode à l’eau claire et rangez-la dans son capuchon contenant une solution de conservation au KCl. Ne la laissez pas sécher.

Prélever un échantillon pour un test ou un laboratoire

1. Écartez le paillis, les feuilles et les débris végétaux en surface.
2. Prélevez une tranche de sol régulière, de la surface jusqu’à environ 15–20 cm de profondeur, et non uniquement la terre au fond d’un trou. Pour les plates-bandes, l’University of Maryland recommande de prélever 10–12 échantillons partiels à différents endroits ; suivez en priorité les instructions du laboratoire ou du test choisi.
3. Mélangez les échantillons partiels dans un récipient en plastique propre, puis retirez les pierres et les petites racines.
4. Suivez précisément le mode d’emploi du test ou du laboratoire. Selon la description du test BEN-TEST sur Higarden, versez l’échantillon dans un bécher jusqu’à environ 1 cm de hauteur, ajoutez de l’eau distillée ou de pluie jusqu’aux 3/4, ajoutez 10 gouttes de la solution n° 1, mélangez, ajoutez 10 gouttes de la solution n° 2, puis comparez la couleur à l’échelle. Comparez toujours ces indications avec le mode d’emploi en vigueur sur l’emballage.

Quand interpréter le résultat avec prudence : dans les trois mois suivant un chaulage, une fertilisation ou l’incorporation de compost. Selon la RHS, le résultat peut alors être trompeur ; tenez compte des applications récentes lorsque vous comparez des mesures.

Comment augmenter le pH du sol (réduire l’acidité)

Pour corriger un sol acide, procédez à un chaulage. Les produits utilisés sont :

• du calcaire broyé (carbonate de calcium), une « chaux de jardin » courante, qui convient à la plupart des jardins,
• du calcaire dolomitique, qui apporte également du magnésium en plus du calcium et convient aux sols carencés en magnésium,
• de la chaux éteinte (hydroxyde de calcium), qui agit rapidement, mais irrite la peau et les yeux.

La RHS fournit des doses indicatives de calcaire broyé par m² pour porter le pH à 6,5, en l’incorporant jusqu’à 20 cm de profondeur. Un sol argileux lourd nécessite davantage de chaux qu’un sol sableux léger :

• Quand : en hiver ou avant la plantation ; pour les potagers, généralement avant le bêchage hivernal.
• Comment : pour une dose supérieure à 0,5 kg/m², incorporez la moitié au sol et répartissez le reste en surface après avoir bêché.
• À ne pas associer : les doses indiquées concernent la terre des plates-bandes. N’ajoutez pas de chaux aux substrats de culture prêts à l’emploi sans vérifier le pH et les recommandations du fabricant ; certains mélanges contiennent déjà de la chaux. Espacez le chaulage de l’application de fumier et d’engrais azotés en respectant les modes d’emploi des produits, afin de limiter les pertes d’azote.
• Respectez toujours l’étiquette : les produits diffèrent par leur finesse et leur efficacité ; suivez les recommandations du fabricant.

Comment diminuer le pH du sol (augmenter l’acidité)

L’acidification est plus lente et plus difficile que le chaulage. Elle est surtout utile pour les sols neutres ou légèrement alcalins dans lesquels vous souhaitez cultiver des plantes acidophiles.

• Le soufre est, selon la RHS, le produit le plus courant, le moins cher et le plus doux pour les plantes. Les micro-organismes du sol le transforment progressivement en acide sulfurique. La poudre fine agit plus vite que les granulés. Pour abaisser le pH d’un sol neutre ou légèrement alcalin à 6,0–6,5 dans les 15 premiers cm, la RHS indique une dose de 135–270 g de soufre par m² (dose inférieure pour un sol sableux, supérieure pour un sol argileux). Il s’agit d’une correction indicative à effectuer avant la plantation ; pour les plates-bandes déjà plantées, déterminez la dose en fonction de l’analyse et du mode d’emploi du produit.
• Le sulfate ferreux agit plus rapidement et apporte du fer, mais il en faut environ huit fois plus que de soufre.
• Évitez le sulfate d’aluminium. En cas d’utilisation répétée, l’aluminium peut s’accumuler dans le sol jusqu’à atteindre des concentrations toxiques.
• La tourbe acide non chaulée peut abaisser le pH, mais la RHS ne la recommande plus pour protéger les tourbières. Pour les myrtilles et autres plantes acidophiles en pot, utilisez un substrat prêt à l’emploi pour plantes acidophiles.
• Les engrais à effet acidifiant, par exemple ceux contenant de l’azote sous forme ammoniacale, peuvent faire baisser progressivement le pH et aider à maintenir un milieu acide. Ne les utilisez pas pour remplacer une correction importante du sol avant la plantation et n’augmentez pas la dose au-delà des recommandations du fabricant en raison du pH.

Le soufre agit pendant des semaines, et même des mois en hiver. Appliquez-le donc du printemps à l’automne et incorporez-le au sol avant la plantation. En cas d’application en surface, le pH peut mettre plusieurs années à changer à la profondeur des racines. Pour les myrtilles, la Michigan State University recommande d’incorporer le soufre au moins un an avant la plantation et de vérifier à nouveau le pH avant de planter ; une correction importante peut nécessiter davantage de temps.

Attention aux sols calcaires : si un échantillon de sol mousse lorsqu’on y verse du vinaigre, il contient de la chaux libre. Il est pratiquement impossible d’acidifier ce type de sol. Cultivez alors les plantes acidophiles dans des plates-bandes surélevées ou des pots.

Les erreurs les plus courantes

• Corriger « à l’œil » sans mesurer. Commencez par mesurer, puis apportez les corrections. Un chaulage inutile d’un sol alcalin peut nuire aux plantes.
• Appliquer une dose importante d’un seul coup plutôt que plusieurs petites doses. Un sol trop acide endommage les plantes. La RHS recommande d’ajouter le soufre progressivement, en petites doses réparties sur plusieurs mois.
• Mesurer dans un sol sec ou juste après la fertilisation. Le résultat peut être faussé.
• Utiliser un pH-mètre non étalonné ou dont l’électrode a séché. Étalonnez régulièrement l’électrode et conservez-la dans un milieu humide. N’utilisez ni eau du robinet ni eau distillée pour la conserver.
• Prélever un seul échantillon à un seul endroit. Le pH varie dans le jardin ; effectuez des mesures à plusieurs endroits.
• Chaulage autour des plantes acidophiles. Évitez tout chaulage inutile près des myrtilles et des rhododendrons : une hausse du pH au-delà de leur plage adaptée peut nuire à l’absorption des nutriments.

Questions fréquentes

Comment connaître le pH du sol à la maison ?

À la maison, vous pouvez vérifier le pH à titre indicatif avec un pH-mètre pour sol doté d’une sonde conçue pour mesurer directement dans un sol humide ; suivez son mode d’emploi. Une option moins chère consiste à utiliser un test chimique pour sol et à comparer la couleur de la solution à une échelle. L’analyse en laboratoire donne le résultat le plus précis.

Quel est le pH idéal du sol pour les légumes ?

La plupart des légumes et des herbes aromatiques préfèrent un sol légèrement acide à neutre, avec un pH indicatif de 6,0–7,0. La RHS indique un pH de 6,5 comme valeur universelle idéale pour le jardin. Les plantes acidophiles, comme les myrtilles, font exception.

Combien de temps faut-il pour que le pH du sol change après une correction ?

Le changement est lent. Le soufre agit pendant des semaines, voire des mois, et plus longtemps dans un sol froid. La chaux n’agit pas non plus immédiatement. Adaptez le moment du contrôle au produit utilisé et à son mode d’emploi. Évaluez l’effet du soufre après plusieurs mois ; pour les myrtilles, vérifiez aussi le pH avant la plantation. Après un chaulage, une fertilisation ou un apport de matière organique, la RHS indique que le résultat peut être faussé pendant trois mois.

À quelle fréquence mesurer le pH du sol ?

Pour les plates-bandes, une mesure par saison suffit généralement, idéalement avant la plantation. Mesurez plus souvent si vous corrigez le pH ou si les plantes jaunissent et poussent mal.

Puis-je mesurer le pH du sol avec un pH-mètre pour l’eau ?

N’enfoncez pas un stylo ordinaire pour solutions dans le sol, car vous pourriez endommager l’électrode. Pour mesurer dans le sol, utilisez un pH-mètre avec une sonde conçue pour les substrats. Vous pouvez utiliser un stylo pour l’eau uniquement pour mesurer un extrait d’échantillon de sol, conformément au mode d’emploi.

Choisissez un pH-mètre pour sol

Pour des mesures précises et répétées, un appareil numérique est recommandé, par exemple le Milwaukee MW101 PRO SOIL, le Bluelab pH Pen pour sol ou le Aqua Master Tools S300 PRO 3.0. Pour obtenir rapidement une indication dans le jardin, le pH-mètre pour sol Garland, le test de pH du sol BEN-TEST ou l’appareil de mesure 3-en-1 du pH, de l’humidité et de la lumière suffisent.

Retrouvez toute la gamme dans la catégorie pH-mètres.

Dans cet article, nous vous expliquons quoi faire pour aider vos plantes à se remettre rapidement d’un éventuel excès d’arrosage.

Pour éviter l’excès d’arrosage, la prévention reste bien évidemment la meilleure solution. C’est pourquoi les cultivateurs expérimentés vérifient régulièrement que leurs pots ne contiennent pas d’eau en excès. Il n’est également jamais inutile de se renseigner à l’avance sur les informations de base concernant la plante ou sa variété, afin de connaître ses besoins individuels en eau. Pour simplifier, il existe une différence évidente entre un cactus ou une plante aux feuilles charnues, qui contiennent déjà elles-mêmes une réserve de liquide, et, par exemple, les plantes persistantes. Toutefois, même les différentes espèces de plantes persistantes peuvent présenter des nuances en ce qui concerne la fréquence et la quantité d’arrosage qu’elles préfèrent. Ne cultivez donc pas « à l’aveugle ». Contrairement à l’arrosage manuel, lorsque vous connaissez à l’avance les besoins d’une plante donnée, les systèmes d’arrosage automatique facilitent un arrosage adapté.

Il arrive que vous exagériez avec les arrosages fréquents et que vous arrosiez trop votre culture. Pourtant, les plantes trop arrosées sont plus faibles et ont beaucoup plus tendance à être atteintes par des maladies et des parasites. Cela reste toutefois une erreur bien moins grave que de brûler, par exemple, les plantes avec un excès d’engrais. Ces deux erreurs, qui sont plutôt caractéristiques des débuts en jardinage, sont étroitement liées, car si vous arrosez trop les plantes avec une solution contenant un élément nutritif minéral, vous pouvez facilement les « brûler ». En culture en extérieur, les précipitations peuvent également contribuer à l’apparition de ce phénomène négatif. Mais comme on dit, même le meilleur jardinier peut se tromper…

Comment reconnaître une plante trop arrosée ?

Pour déterminer le niveau d’humidité d’une plante cultivée dans un pot, vous pouvez soupeser le pot avec la plante à la main. Arrosez ensuite la plante uniquement si le pot vous semble léger. Si le substrat est sec en surface, mais que le pot avec la plante est étonnamment lourd, attendez le lendemain avant d’arroser.

L’indicateur le plus visible d’un excès d’arrosage est bien évidemment l’apparence de la plante, qui ne correspond pas à celle d’une plante saine et florissante. Les feuilles jaunâtres en disent long. Toutefois, les feuilles des plantes qui auraient au contraire désespérément besoin d’eau présentent le même aspect. Certains cultivateurs, dans l’espoir de sauver la situation, arrosent alors abondamment la plante, sans se rendre compte qu’ils viennent d’arroser généreusement une plante présentant des signes d’excès d’arrosage. Il est donc impossible de se fier uniquement aux « feuilles jaunes », sans compter que les deux situations sont déjà problématiques.

Après un excès d’arrosage, il est essentiel de réparer à temps les dégâts causés !

Passons donc véritablement au sauvetage de la plante. Après un excès d’arrosage, déplacez-la avant toute chose dans un environnement plus chaud, idéalement dans un endroit ensoleillé bénéficiant d’une quantité suffisante d’air frais et circulant. La raison est simple : dans un tel environnement, l’excès d’eau s’absorbe plus facilement. Réduisez ensuite considérablement les arrosages et observez l’évolution de la plante. Vous pouvez éventuellement simplement vaporiser l’environnement de la plante afin d’augmenter l’humidité sans provoquer un nouvel excès d’arrosage.

Si les feuilles de votre plante commencent déjà à dépérir visiblement, procédez comme suit. Sortez-la de son pot ou de tout autre contenant de culture et retirez autant de substrat que possible, en veillant à ne pas endommager le système racinaire. Avant de la replanter, laissez-la d’abord toute une nuit dans un endroit chaud, à l’abri des courants d’air. Entre-temps, désinfectez le pot et séchez-le soigneusement. Humidifiez très légèrement le nouveau substrat et préparez avec précision le drainage dans la partie inférieure du pot, à l’aide de morceaux de bois ou de brindilles, de petits cailloux ou de feuilles. Surtout, n’oubliez pas de vérifier l’état des racines avant de replanter la plante.

Dans ces cas, la capacité d’autorégénération et la puissance de la nature se manifestent heureusement pleinement. Il existe donc toujours une forte probabilité qu’une « réanimation végétale » effectuée à temps permette de sauver la culture trop arrosée que vous venez de traiter et que les plantes se remettent rapidement pour vous réjouir de leurs belles feuilles et de leurs fleurs.

Grâce à des systèmes d’arrosage autonomes, vous pouvez arroser votre culture beaucoup plus efficacement, littéralement sans perdre une plante, mais aussi sans perdre de temps ni d’énergie. Un système d’arrosage automatique sophistiqué gère parfaitement l’eau : les plantes ne seront pas trop arrosées et aucune goutte d’eau ne sera gaspillée.

Voici donc nos conseils pour éviter l’excès d’arrosage des plantes et pour gérer cette complication avec le plus de succès possible au cours des processus de culture. Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse bien connue info@higarden.eu.

- Systèmes d’arrosage automatique
- Substrats
- Pots

Quel pH choisir ? En général, pour une solution nutritive, un pH compris entre 5,5 et 7 pH est généralement recommandé, mais quelle est la meilleure valeur ? 

La question admet plusieurs réponses :
- dans la terre, c’est-à-dire le substrat, vous devez maintenir un pH compris entre 6,2 et 7,0 pH
- dans la fibre de coco, choisissez une valeur comprise entre 5,7 et 6,3 pH
- en hydroponie, choisissez un pH compris entre 5,5 et 6,3 pH

Pourquoi précisément ces valeurs ?
Parce que dans une plage de 5,5 à 7 pH, les éléments les plus importants dont la plante a besoin se dissolvent le mieux dans la solution et celle-ci peut donc en fournir la plus grande quantité. Voir l’image.

RÈGLE D’OR - Maintenez le pH stable, même si vous vous trouvez légèrement en dehors de la plage optimale. Les variations constantes du pH provoquent des chocs à la plante, qui absorbe les nutriments beaucoup plus lentement qu’avec un pH stable, même s’il n’est pas tout à fait idéal. Il vaut donc mieux conserver un pH stable qu’un pH fluctuant autour de la valeur idéale.

Pour mesurer le pH, vous pouvez consulter notre offre de pH-mètres.

Prendre soin de plantes cultivées en intérieur sous éclairage artificiel relève à parts égales de la science et de l’art. La clé du succès ne réside pas seulement dans la maîtrise des principes fondamentaux qui influencent le métabolisme des plantes, mais aussi dans l’expérience acquise grâce à une observation attentive. Parmi les questions posées par nos clients, on avons sélectionné les plus fréquentes concernant l’arrosage des plantes. Présentons les trois mythes les plus répandus sur l’arrosage des plantes et expliquons ce qu’il en est réellement.

L’arrosage des plantes peut sembler être une tâche simple, mais il est entouré de nombreux mythes susceptibles de dérouter les cultivateurs débutants comme les plus expérimentés. Les trois erreurs suivantes comptent parmi les plus répandues et sont celles que nos clients commettent le plus souvent. Nul n’est censé tout savoir dès le départ : dans les lignes qui suivent, chacun de ces mythes fréquents sur l’arrosage sera examiné en détail.

Mythe 1. – Les plantes ont toujours besoin de la même quantité d’eau

De nombreux cultivateurs pensent qu’une fois le « bon » régime d’arrosage défini, ils peuvent confier le reste du travail à un système d’irrigation automatique ou à un ami moins expérimenté. Ils oublient toutefois que la consommation d’eau des plantes varie selon l’espèce, la phase de croissance, les conditions environnementales ainsi que le type de sol ou de substrat de culture.

• Espèce végétale et phase de croissance : Les différentes espèces cultivées en intérieur peuvent avoir des besoins en eau radicalement différents, qui dépendent de leur environnement naturel. Les plantes succulentes et les cactus nécessitent une faible humidité de l’air et des arrosages moins fréquents que, par exemple, les plantes tropicales adaptées à un environnement constamment humide. La phase de croissance de la plante joue également un rôle essentiel dans l’arrosage. Les jeunes plantes et celles qui poussent activement ont généralement besoin de plus d’eau que les plantes en floraison, à croissance lente ou hivernées.
• Conditions environnementales : Des facteurs environnementaux externes tels que la température, l’humidité de l’air ou l’intensité lumineuse influencent fortement la consommation d’eau des plantes. Des températures plus élevées et un éclairage plus intense accélèrent l’évaporation et la transpiration, et les plantes nécessitent des arrosages plus fréquents. À l’inverse, des températures plus basses et une intensité lumineuse réduite diminuent la consommation d’eau. L’humidité de l’air joue également un rôle important. Dans un environnement sec, les plantes perdent plus rapidement de l’eau par évaporation au niveau des feuilles (transpiration) et ont besoin d’arrosages plus fréquents. Dans un environnement humide, le processus de transpiration est plus lent.
• Type de milieu de culture et propriétés de rétention du substrat : Le type de substrat de culture et ses propriétés de rétention influencent considérablement le régime d’arrosage. Les substrats horticoles à base de terre et la fibre de coco peuvent retenir une grande quantité d’eau et nécessitent des arrosages moins fréquents. La laine de roche, la perlite, les billes d’argile expansée ou autres milieux hydroponiques nécessitent des arrosages fréquents et sont généralement intégrés à des systèmes d’irrigation automatiques et à des systèmes de culture hydroponique.

Vous souhaitez en savoir plus sur les différents types de substrats de culture et leurs propriétés ? Consultez le Guide des substrats de culture.

Mythe 2. – Il est préférable d’arroser les plantes aussi souvent que possible et le substrat doit être constamment saturé d’eau

La conviction selon laquelle plus les plantes sont arrosées, mieux elles se portent conduit de nombreux cultivateurs à maintenir leurs plantes constamment détrempées. L’excès d’eau a pourtant un impact tout aussi dévastateur sur les plantes que le manque d’eau. Un substrat constamment saturé prive les racines d’oxygène, ce qui entraîne leur pourriture ainsi que la prolifération de moisissures qui attaquent les plantes. Adaptez la fréquence et la quantité d’arrosage au type de milieu de culture et à la méthode de fertilisation choisie.

• Substrats horticoles : Les mélanges à base de terre retiennent une quantité d’eau relativement importante et les plantes supportent que le substrat sèche légèrement entre deux arrosages. La terre ne doit pas être complètement sèche, mais seulement sèche sur environ trois centimètres de profondeur. Si vous cultivez dans des pots plus petits, vous pouvez évaluer la quantité d’eau présente dans le substrat en soupesant le pot. Les plantes cultivées dans la terre n’ont généralement pas besoin d’être arrosées tous les jours.
• Substrats à base de coco : Les substrats de culture fabriqués à partir de fibres de coco possèdent à bien des égards de meilleures propriétés de rétention que la terre. Ils retiennent non seulement une grande quantité d’eau, mais aussi de l’air, ce qui protège mieux les plantes contre l’excès d’eau. Lors d’une culture en coco, il est important d’arroser les plantes régulièrement afin que le substrat ne sèche jamais complètement, car les fibres perdraient alors leur capacité à retenir l’eau.
• Laine de roche : La laine de roche est un substrat hydroponique fabriqué à partir de laine minérale compressée sous forme de cubes ou de plaques de culture. Le principal avantage de ce milieu réside dans ses propriétés de rétention constantes. La laine de roche convient donc à la culture hydroponique, à la culture dans des bacs à inondation ou dans des systèmes goutte-à-goutte.

Vous ne savez pas quel substrat de culture choisir ? Consultez sur notre blog l’article Substrat de culture à base de terre ou de coco ? Choisissez celui qui convient à votre jardin.

Mythe 3. – Lors de l’arrosage, il est important de ne pas mouiller les feuilles des plantes

De nombreux cultivateurs craignent qu’en mouillant les feuilles des plantes pendant l’arrosage, ils puissent les brûler ou favoriser l’apparition de moisissures et de maladies. Il est vrai que des feuilles constamment mouillées et une humidité de l’air constamment élevée augmentent le risque de prolifération de l’oïdium ou du botrytis. Toutefois, mouiller occasionnellement les feuilles n’est généralement pas nocif et peut même être bénéfique. Comme la pluie dans la nature, l’eau peut éliminer la poussière et les parasites présents sur les plantes. Si vous souhaitez vaporiser de l’eau sur vos plantes, respectez les règles suivantes.

• Assurez une circulation suffisante de l’air dans l’espace de culture : Lorsque vous mouillez les plantes, il est important de veiller à ce que les feuilles sèchent le plus rapidement possible. Faites fonctionner les ventilateurs de circulation à pleine puissance et maintenez dans l’espace de culture une température et une humidité de l’air homogènes, adaptées à la phase de croissance des plantes.
• Utilisez de l’eau propre ou un produit de protection des plantes adapté : La plupart des engrais solubles dans l’eau ne conviennent pas à la fertilisation foliaire et ne doivent pas entrer en contact avec les feuilles. Certains engrais spéciaux contenant de l’azote constituent une exception, car les plantes peuvent également l’absorber par la surface de leurs feuilles. L’eau utilisée pour rincer les plantes doit être propre et tiède. Vous pouvez également utiliser un produit de protection destiné à un traitement régulier et préventif, tel que CannaCure, Athena IPW ou autre.
• Lavez les plantes le matin avant d’allumer les éclairages : Les luminaires LED destinés à la culture des plantes émettent une lumière très intense et les gouttes d’eau, qui agissent comme une loupe, peuvent brûler les feuilles. Si vous devez rincer les plantes pendant le cycle diurne, réduisez d’abord l’intensité du panneau LED au niveau minimal.

Vous recherchez un produit naturel qui protège vos plantes tout en leur apportant des nutriments ? Essayez les thés de compost, qui peuvent être utilisés aussi bien en pulvérisation qu’en arrosage. Pour en savoir plus sur les thés de compost, consultez l’article de notre blog Thés de compost : des élixirs microbiens pour revitaliser les sols de votre jardin.

De nombreux cultivateurs ne réalisent pas à quel point la composition chimique de l’eau avec laquelle ils arrosent leurs plantes joue un rôle essentiel. L’alcalinité, le pH et la teneur en sels dissous sont des facteurs importants qui déterminent si l’eau convient à la culture des plantes. Dans cet article, vous découvrirez plusieurs faits sur l’eau que chaque cultivateur devrait connaître afin d’obtenir des résultats optimaux dans son jardin.

Que vous cultiviez en hydroponie ou dans des substrats de culture, l’eau est l’une des ressources essentielles dont vos plantes ont besoin. Pourtant, peu de cultivateurs savent que la composition chimique de l’eau influence largement son adéquation à la culture des plantes. Dans ce contexte, les principales caractéristiques de l’eau sont l’alcalinité, le pH et l’EC.  

Alcalinité exprime la capacité de l’eau à résister à l’acidification et dépend de la concentration en carbonates (H2₂CO₃) et en hydrogénocarbonates (HCO). D’autres composés influencent également l’alcalinité, notamment les hydroxydes, les sulfures, les phosphates, les silicates ou les borates, mais ceux-ci ne sont généralement présents dans l’eau qu’en quantité minimale. Plus l’alcalinité de l’eau est élevée, moins son pH est influencé par les substances acides, telles que les engrais solubles dans l’eau à forte teneur en ammonium ou en urée. À l’inverse, le pH d’une eau à alcalinité faible ou nulle diminuera fortement après l’ajout d’engrais, car elle ne contient pas suffisamment de tampons capables de neutraliser les acides. Vous pouvez déterminer l’alcalinité de l’eau à partir d’une analyse laboratoire ; elle est généralement exprimée en quantité de CaCO₃ ou de Ca(HCO₃)₂.

Une alcalinité supérieure à 150 ppm de CaCO₃ est considérée comme élevée et une telle eau augmentera le pH du substrat. Si l’alcalinité de l’eau n’est pas trop élevée et se situe entre 150-250 ppm, il est possible de résoudre le problème en utilisant un engrais qui provoque une réaction acide dans le substrat. Ces engrais contiennent plus de 20 % de la quantité totale d’azote sous forme d’ammonium (NH₄+) ou d’urée (plus cette proportion est importante, plus la réaction est acide). À l’inverse, les engrais qui contiennent de l’azote uniquement sous forme de nitrates provoquent une réaction neutre.

• Une eau présentant une alcalinité de 60-150 ppm est considérée comme idéale. Associez-la à des engrais contenant 20-30 % de la quantité totale d’azote sous forme de NH₄+/urée.
• Une eau dont l’alcalinité est inférieure à 60 ppm possède une faible capacité tampon. Utilisez des engrais contenant la majeure partie de l’azote sous forme de nitrates (plus de 90 %) et seulement une faible quantité d’ammonium ou d’urée.
• Si l’alcalinité de l’eau est extrêmement élevée (supérieure à 250 ppm), il est nécessaire de la réduire au préalable en ajoutant un acide, jusqu’à environ 100 ppm, puis d’associer l’eau à des engrais à faible teneur en ammonium et en urée.

PH de l’eau exprime la concentration en ions hydrogène (H+) et en ions hydroxyde (OH-) et indique l’acidité ou l’alcalinité d’une solution. Le pH se mesure sur une échelle de 0 à 14 : les valeurs inférieures à 7 indiquent une solution acide, les valeurs supérieures à 7 une solution alcaline, tandis qu’un pH de 7 est neutre. La plage de pH idéale pour l’eau destinée à l’irrigation se situe entre 5 et 7, car elle est proche de la valeur de pH optimale pour la culture de la plupart des espèces végétales (5,8-6,2). L’importance du pH réside dans le fait que l’acidité influence la disponibilité des éléments nutritifs pour les plantes et que des problèmes de nutrition apparaissent lorsque les valeurs sont extrêmes.

• Si vous cultivez dans des substrats organiques (terreau, coco, tourbe), contrôlez régulièrement le pH du substrat et maintenez-le entre 5,5 et 6,5.
• Si vous cultivez en hydroponie, surveillez le pH de la solution nutritive et maintenez-le constamment entre 5,6 et 6,4.

Vous pouvez ajuster le PH de l’eau en ajoutant un acide ou une base. Pour réduire le pH, on utilise le plus souvent de l’acide nitrique, phosphorique, sulfurique ou citrique, ce dernier étant le seul acide organique et sa manipulation étant ainsi plus sûre. Pour augmenter le pH, on utilise des produits contenant du magnésium ou du calcium solubles. Lors de l’ajustement du pH de l’eau, faites preuve de patience : ajoutez l’acide ou la base progressivement et mélangez soigneusement la solution avant de la mesurer à chaque fois. Vous pouvez mesurer le pH à l’aide d’une bandelette de papier réactif, mais si vous prenez la culture au sérieux, il est judicieux d’investir dans un pH-mètre numérique.

EC est l’abréviation de la conductivité électrique, qui indique dans quelle mesure une solution conduit le courant électrique. Dans le contexte de la culture des plantes, l’EC sert à évaluer la concentration en sels dissous (ions) dans l’eau ou dans la solution nutritive utilisée par les plantes. Ces sels dissous contiennent des éléments minéraux et des nutriments tels que l’azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium, etc. Pour mesurer l’EC, vous pouvez utiliser des EC-mètres numériques ou des appareils combinés mesurant l’EC et le pH.

Plus l’EC de l’eau destinée à l’arrosage est faible, mieux c’est, notamment si vous utilisez des engrais contenant des sels minéraux. L’ajout d’engrais augmente en effet l’EC de l’eau, et une quantité excessive de sels provoque une brûlure des racines des plantes, qui se manifeste par des extrémités de feuilles brûlées (surdosage). L’eau de pluie, l’eau distillée ou l’eau filtrée par osmose inverse ne contient aucun sel dissous et présente une EC de 0 mS/cm. L’eau du robinet contient toujours des sels dissous et son EC dépend de la région concernée.

• Si l’EC de l’eau destinée à l’arrosage est supérieure à 1 mS/cm (avant l’ajout d’engrais), il est nécessaire de la filtrer au préalable par osmose inverse ou de la mélanger à de l’eau distillée dans une proportion permettant de faire descendre l’EC sous 0,5 mS/cm.
• Une eau présentant une EC de 0,5 – 1 mS/cm (avant l’ajout d’engrais) peut être utilisée pour arroser les plantes et alimenter les systèmes hydroponiques, mais des sels peuvent s’accumuler au fil du temps dans le substrat, qui devra alors être rincé plus fréquemment à l’eau claire.

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L’eau est l’élément le plus important dans la nutrition des plantes. C’est pourquoi les cultivateurs expérimentés connaissent bien les caractéristiques de l’eau qu’ils utilisent pour arroser leurs plantes et recourent à des outils modernes pour la purifier. Une eau aussi pure que possible est en effet la première condition d’une récolte irréprochable. C’est précisément le sujet de cet article. Vous découvrirez également ce qu’est l’osmose inverse.

Si vous prenez la culture au sérieux, vous pouvez faire réaliser une analyse chimique et microbiologique. Vous éviterez ainsi des complications inutiles. Examinons maintenant de plus près de quoi il s’agit...

La grande majorité des cultivateurs utilisent l’eau du robinet, qui peut contenir une quantité dangereuse de chlore. Le chlore est utilisé pour la désinfection et il s’agit d’un gaz toxique. En quantité appropriée, il élimine les virus, les bactéries et les amibes présents dans les canalisations. Toutefois, des doses sans danger pour les humains peuvent facilement menacer votre récolte. Le chlore brûle en effet les racines des plantes ainsi que les micro-organismes bénéfiques. Heureusement, les filtres modernes au charbon absorbent jusqu’à 99 % des molécules de chlore. Ils sont équipés d’un type spécial de charbon, plus poreux que le charbon couramment utilisé. Il s’agit des filtres Growmax Water. Ces filtres sont inégalés pour traiter efficacement l’eau et sont donc aussi généralement les plus appréciés des cultivateurs du monde entier.

L’eau de puits ne contient certes pas de chlore, mais cette absence est souvent compensée, et même largement, par différents types de pollutions d’origine naturelle, qu’il s’agisse d’un sous-sol ferrugineux ou calcaire, ou d’animaux morts. En plus des diverses bactéries, des insecticides, des pesticides, des herbicides et d’autres substances chimiques peuvent également pénétrer dans votre propre source d’eau. La fosse septique la plus proche peut aussi être une source de contamination. Autre désagrément : l’« eau dure », qui contient trop de minéraux et réduit l’efficacité des engrais (voir EC). Les filtres à osmose inverse éliminent efficacement les types de contamination mentionnés ci-dessus.

Les filtres en ligne retiennent les particules solides présentes dans les systèmes d’eau.

Qu’est-ce que l’osmose inverse ? 

 On peut définir simplement ce processus comme l’inverse de l’osmose naturelle. Il est utilisé pour filtrer l’eau et repose sur la semi-perméabilité d’une membrane sélective, ainsi que sur une pression plus élevée du côté de la solution la plus concentrée. En pratique, la membrane de ce type de filtre ne laisse passer que le solvant ; les sels minéraux et les autres substances dissoutes dans l’eau sont retenus et ne traversent pas la membrane. L’osmose inverse garantit ainsi, au final, une efficacité optimale des engrais.

Cette unité, qui permet de filtrer jusqu’à 1 000 litres par jour (40 litres par heure) selon le principe de l’osmose inverse, assure également une déionisation de l’eau à 100 %. 

Si vous souhaitez obtenir une eau parfaitement pure pour vos plantes, optez pour une déionisation totale de l’eau. C’est ce que permet l’unité d’osmose inverse de la société Growmax. Les unités de purification de ce fabricant sont également disponibles dans notre offre et comptent parmi les meilleurs produits du marché. Si vous souhaitez offrir à vos plantes une eau d’une pureté absolue, base d’un arrosage équilibré, il ne vous reste plus qu’à choisir le modèle offrant le débit souhaité.

On se fera un plaisir de vous conseiller pour vous aider à atteindre ces objectifs. Il suffit de nous contacter par e-mail : info@higarden.eu

 
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Une meilleure efficacité des engrais et un pH stable. Découvrez pourquoi et comment utiliser une unité d’osmose inverse.

Unité d’osmose inverse Growmax filtre l’eau à l’aide d’une membrane sélective, sans électricité. De nombreux cultivateurs ne peuvent déjà plus se passer de cette solution pour l’arrosage de leurs plantes, car ces systèmes de filtration performants débarrassent l’eau du robinet et l’eau de puits de tout ce qui pourrait nuire à leur récolte. Fini les contaminants !

• Le filtre à charbon absorbe efficacement 99 % du chlore toxique.
• La membrane semi-perméable retient avec un taux de réussite de 95 % tous les sels dangereux, les métaux lourds, les pesticides et autres produits chimiques, ainsi que les impuretés d’origine naturelle, qui sont tout aussi dangereuses pour la vie du sol, le système racinaire des plantes et leur développement général.
• La poussière ne passe pas non plus. Même les particules microscopiques sont arrêtées par le filtre à sédiments.

Les systèmes de filtration plus évolués par osmose inverse intègrent également le processus de déionisation totale de l’eau. L’eau déionisée ne contient plus aucune substance ionique soluble et devient ainsi idéale pour l’arrosage des plantes cultivées selon les principes de l’agriculture biologique ou en hydroponie.

Investir dans l’unité d’osmose inverse de votre choix, qui se distingue des autres principalement par le volume d’eau filtré par jour, permet aux cultivateurs de gagner du temps et de l’énergie à long terme. L’utilisation d’eau osmosée est bénéfique non seulement pour les plantes, mais aussi pour les systèmes hydroponiques, dans lesquels, tout simplement, rien ne peut se déposer.

Un pH stable permet aux micro-organismes bénéfiques du sol de fonctionner de manière optimale. Si vous privilégiez une culture écologique, une unité d’osmose inverse devrait faire partie intégrante de votre équipement de jardinage.

Cerise sur le gâteau : vous n’avez pas à tenir compte de l’EC de l’eau du robinet et pouvez ainsi fertiliser facilement en suivant les valeurs des tableaux de dosage du fabricant, où les valeurs EC indiquées correspondent précisément à un arrosage préparé avec de l’eau traitée par osmose inverse.

Nous vous recommandons les produits suivants :

• Growmax MEGA Grow (9 499 Kč) filtre 1 000 litres en une seule journée et assure l’osmose inverse ainsi que la déionisation totale de l’eau. Puissance professionnelle, prix exclusif !
• Maxquarium (6 790 Kč) filtre 500 litres d’eau par jour et, compte tenu de son prix, c’est le produit le plus vendu de la marque Growmax.
• Aquili Classic (1 990 Kč) : le système de filtration par osmose inverse le moins cher, avec une capacité de 190 litres d’eau par jour.

Growmax MEGA Grow = une eau ultra-pure et une récolte saine !

Comment utiliser une unité d’osmose inverse ?

• Avant de raccorder le système de filtration, vérifiez d’abord la pression de l’eau. Elle doit impérativement se situer entre 3 et 6 kg/cm2.
• La température idéale de l’eau à la source se situe entre 25 et 30 °C.
• Après la première mise en marche, rincez le nouveau système de filtration à l’eau de la source pendant au moins 15 minutes.
• Effectuez également un rinçage après chaque remplacement du filtre. Pour les unités d’osmose inverse de Growmax, la durée de vie moyenne des filtres peut atteindre six mois.

Que lire ensuite ?

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• Automatiser les processus de culture
• Avec quelle eau arrosez-vous vos plantes ?