La zéolite est un minéral volcanique naturel qui fonctionne dans le substrat comme une petite réserve d’eau et de nutriments. Elle retient l’excès d’humidité et une partie des engrais, puis les restitue progressivement aux racines. Contrairement aux amendements organiques, elle ne se décompose pas et peut donc rester des années dans un pot ou une plate-bande. Dans ce guide, vous découvrirez le fonctionnement de la zéolite, la granulométrie à choisir, la quantité à ajouter et les différences entre la zéolite, la perlite et la vermiculite.
Qu’est-ce que la zéolite ?
La zéolite est un aluminosilicate cristallin hydraté de métaux alcalins et de métaux alcalino-terreux (calcium, potassium, sodium et magnésium). Elle se forme par transformation des cendres volcaniques. Pour l’horticulture, on utilise le plus souvent sa forme naturelle la plus répandue, la clinoptilolite.
La clé de ses propriétés réside dans sa structure interne. Le réseau cristallin de la zéolite forme un ensemble de canaux et de cavités aux dimensions constantes, dans lesquels l’eau et les ions nutritifs chargés positivement sont retenus. La zéolite est un matériau naturel, non toxique et non allergène : vous pouvez donc l’utiliser sans crainte avec des herbes aromatiques ou des légumes.
Comment la zéolite agit-elle dans le substrat ?
Elle régule l’eau. Les pores de la zéolite absorbent l’excès d’humidité et le libèrent progressivement pendant les périodes plus sèches. Les variations entre un substrat trop arrosé et un substrat desséché sont ainsi moins importantes.
Elle retient les nutriments près des racines. La zéolite possède une capacité d’échange cationique élevée. Elle fixe à sa surface les nutriments chargés positivement, principalement le potassium, l’azote ammoniacal, le calcium et le magnésium, et empêche leur lessivage lors de l’arrosage. Les plantes peuvent ensuite les absorber progressivement.
Elle améliore la structure. Les grains durs de zéolite ne se désagrègent pas et ne se tassent pas, ce qui permet au substrat de rester aéré et aux racines de bien se développer.
Elle améliore les sols difficiles. Dans un sol sableux, elle aide à retenir l’eau et les nutriments ; dans un sol argileux lourd, elle l’aère au contraire.
La zéolite n’est pas un engrais en soi. Elle n’apporte pas de nutriments au substrat, mais aide simplement à mieux gérer ceux que vous apportez par la fertilisation.
Amendement pour les substrats plus fins, mélanges pour semis et multiplication, jeunes plantes, herbes aromatiques, plantes d’intérieur, incorporation dans une plate-bande ou une pelouse.
Couche de drainage au fond du pot, mélanges plus grossiers pour plantes adultes, cactus et plantes grasses, paillage décoratif à la surface du substrat.
Quelle quantité de zéolite ajouter ?
Quantités indicatives de zéolite selon l’utilisation
La quantité exacte dépend de la plante et du type de substrat. Les valeurs indicatives suivantes peuvent servir de point de départ :
Pots et jardinières : 5–15 % du volume de substrat, soit environ 0,5–1,5 litre de zéolite pour 10 litres de substrat. Commencez plutôt par la limite basse.
Cactus et plantes grasses : 10–20 % du volume, idéalement avec une granulométrie plus grossière, associée à de la perlite ou du sable.
Drainage : couche de 2–3 cm de granulométrie 4–8 mm au fond du contenant.
Paillage : une fine couche de granulométrie plus grossière à la surface du substrat limite l’évaporation de l’eau.
Plates-bandes et pelouses : épandez la zéolite et incorporez-la dans la couche supérieure du sol, de préférence lors de la création de la plate-bande ou de la régénération de la pelouse après scarification.
La zéolite ne se décompose pas : il suffit donc de l’ajouter une seule fois. Lors d’un rempotage, vous pouvez la réutiliser avec le substrat.
Zéolite, perlite ou vermiculite ?
Ces trois matériaux sont des amendements minéraux, mais ils ont chacun un rôle différent dans le substrat :
En pratique, ces matériaux se complètent très bien. La perlite apporte de l’air au substrat, tandis que la zéolite y ajoute une réserve de nutriments et d’eau. Pour en savoir plus sur la perlite, consultez notre article Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la perlite.
La zéolite pour la culture en intérieur et en hydroponie
Dans la fibre de coco ou la terre, la zéolite s’utilise comme amendement, comme pour les plantes habituelles. Elle aide à atténuer les variations d’humidité et de disponibilité des nutriments entre les arrosages.
La zéolite peut également être utilisée comme milieu en hydroponie. Gardez toutefois à l’esprit qu’au début, la zéolite fraîche fixe une partie des nutriments de la solution, principalement le potassium et l’azote ammoniacal. Pendant les premières semaines, contrôlez donc régulièrement l’EC et le pH et ajustez le dosage d’engrais en fonction des valeurs mesurées.
Erreurs fréquentes
Arroser comme avant. Le substrat contenant de la zéolite retient l’eau plus longtemps. Si vous arrosez au même rythme qu’auparavant, vous risquez de trop arroser les plantes. Vérifiez toujours l’humidité avant le prochain arrosage.
Utiliser trop de zéolite. Plus n’est pas forcément mieux. Au-delà d’environ 20 % du volume, le substrat devient inutilement lourd et l’efficacité ne s’améliore plus de manière significative.
La poussière. Les granulométries fines peuvent contenir de la poussière minérale. Vous pouvez les rincer à l’eau avant de les mélanger.
Questions fréquentes
Combien de temps la zéolite reste-t-elle dans le substrat ? La zéolite est un minéral qui ne se décompose pas. Elle reste pratiquement indéfiniment dans le substrat et peut être réutilisée.
La zéolite convient-elle aux herbes aromatiques et aux légumes ? Oui. C’est un matériau naturel, non toxique et non allergène, couramment utilisé en horticulture ainsi que pour la culture de plantes comestibles.
Peut-on aussi utiliser la zéolite dans un bassin ou un aquarium ? Oui, la zéolite est souvent utilisée comme milieu filtrant, car elle fixe l’ammoniac présent dans l’eau. Toutefois, la zéolite de notre assortiment est destinée à un usage horticole et non à un usage interne.
Où acheter de la zéolite ? Dans notre catégorie zéolite, vous trouverez la zéolite naturelle Rosteto en granulométries de 1–2,5 mm et 4–8 mm, en sacs de 5 et 20 litres. Pour vous aider à faire votre choix, contactez info@higarden.eu.
Avec la période des récoltes arrivent les questions concernant la manière de traiter le substrat épuisé après la récolte. Le thème de cet article sera donc précisément la revitalisation, ou régénération, des substrats de culture.
Bien sûr, vous pouvez jeter le substrat épuisé à la poubelle, mais il existe des solutions plus écologiques qui vous permettront également de faire des économies, puisque vous n’aurez pas à acheter constamment un tout nouveau milieu de culture pour vos contenants de culture. À l’inverse, les substrats de culture de qualité que Il est recommandé de un peu plus bas peuvent ensuite être réutilisés.
Le processus de revitalisation dépend ensuite du fait que vous utilisiez comme milieu de culture de la terre ou de la fibre de coco.
Dans l’idéal, la plante développe dans le pot un système racinaire riche et ramifié, qui finit progressivement par remplir le contenant de culture concerné.
Elle absorbe également les nutriments apportés à la terre par l’intermédiaire de l’arrosage composé d’eau et d’engrais.
La composition chimique et les propriétés de la terre sont donc considérablement différentes après la récolte par rapport à leur état initial ou à celui observé au cours du cycle de culture.
La terre épuisée ne contient plus suffisamment de nutriments et, si des engrais d’origine minérale y ont été appliqués, elle contient également un excès de sels et d’autres résidus, très indésirables pour toute utilisation ultérieure.
Le mélange de terre perd naturellement sa capacité à retenir l’eau après la récolte. En effet, il est — ou devrait l’être en cas de culture précédente réussie — pratiquement entièrement parcouru par la motte racinaire.
Si vous plantiez une nouvelle plante dans une terre aussi épuisée sans commencer par la revitaliser, le résultat serait dans l’immense majorité des cas son infestation par des agents pathogènes provenant des racines en décomposition, puis sa mort.
Dans la nature, le sol est revitalisé naturellement, sans intervention humaine. Toutefois, lorsque vous cultivez des plantes dans des contenants de culture, vous devez vous-même contribuer à la revitalisation du substrat épuisé. Voici la procédure :
Retirez toutes les parties aériennes des plantes ainsi que les autres matières végétales.
Rincez la terre à l’eau (de préférence avec de l’eau issue de l’osmose inverse, voir l’article consacré à ce sujet) afin d’éliminer les résidus d’engrais et autres substances indésirables. Le volume idéal peut être estimé à 2 à 3 litres d’eau pour 10 litres de terre. Il est recommandé de répéter ce processus au moins trois fois afin que toutes les substances que vous souhaitez éliminer du substrat soient effectivement évacuées.
Stérilisez le substrat, d’autant plus si les plantes ont été touchées par des parasites ou des maladies au cours du cycle de culture précédent. La méthode la plus simple pour stériliser le substrat consiste à le rincer à l’eau bouillante. Il est recommandé de compléter la stérilisation du substrat par une bonne hygiène des mains ; vous pouvez également utiliser des gants en latex jetables ou des gants de jardinage propres.
Ces étapes permettent d’obtenir une terre propre, dépourvue de nutriments. Ceux-ci doivent être réintégrés avant toute réutilisation, en mélangeant un substrat fortement préfertilisé ou un compost de qualité. Il est important de souligner que l’ancien substrat revitalisé ne doit être mélangé avec un nouveau mélange de terre ou du compost qu’après l’avoir étalé dans un endroit sec et suffisamment aéré, où vous éliminerez à l’aide d’un tamis tous les restes de la motte racinaire du cycle de culture précédent.
La procédure de revitalisation des substrats de coco épuisés reprend en grande partie les étapes indiquées ci-dessus pour la revitalisation de la terre.
Les restes de plantes et de racines doivent également être retirés.
Les petites radicelles que vous ne parvenez pas à éliminer manuellement pourront ensuite être décomposées par des préparations enzymatiques, que vous pouvez ajouter à l’eau d’arrosage au cours des premières semaines du cycle de culture suivant.
La stérilisation s’effectue avec de l’eau bouillante ou une solution de peroxyde d’hydrogène.
Si vous utilisez une solution de peroxyde, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un produit chimique qui doit être éliminé par un rinçage supplémentaire !
Alors que la terre revitalisée doit sécher complètement avant d’être mélangée avec du compost ou un mélange de terre contenant des nutriments, les substrats de coco revitalisés peuvent être mélangés encore humides avec de la fibre de coco fraîche.
En mélangeant le substrat de coco revitalisé avec une terre suffisamment riche en nutriments, vous obtenez un mélange adapté à la plantation.
Si vous avez des questions concernant les possibilités offertes aux cultivateurs par la méthode de revitalisation du substrat, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse habituelle info@higarden.eu.
Il est recommandé de également les produits suivants :
Les pots en plastique représentent une solution classique, éprouvée et moins coûteuse. En pratique, il existe toutefois des situations où ce prix inférieur se paie par de moins bons rendements, ce qui ne vaut naturellement pas le coup. Découvrez quand il est intéressant d’opter pour des contenants de culture tendance en textile !
Que vous vous consacriez à la culture de plantes indoor, c’est-à-dire chez vous dans un growbox, ou outdoor, c’est-à-dire en extérieur, dans la terre et au soleil, les pots en textile offrent plusieurs avantages pour la culture d’herbes médicinales, de légumes et d’arbustes fruitiers.
Les pots en textile écologiques permettent une utilisation universelle, indépendamment non seulement de l’espèce de plante cultivée, comme nous l’avons indiqué dès le début, mais aussi du milieu de culture et de l’engrais utilisés. Ils sont en effet parfaitement compatibles avec les substrats de coco, les mélanges de terre et raviront également les adeptes de l’hydroponie, car ils ne posent aucun problème avec l’irrigation goutte à goutte ni avec certains systèmes hydroponiques, comme par exemple EBB & FLOW.
Autrefois, outre leur prix inférieur, les pots en plastique classiques avaient également pour avantage d’offrir un choix parmi une multitude de formes et de dimensions. Ce n’est plus le cas, car aujourd’hui, aussi bien chez nous que partout où sont vendus des articles de jardinage pour la culture des plantes, vous trouverez des pots en textile aux formes variées, proposés par de nombreux fabricants renommés. Préférez-vous un pot en textile avec poignées ou sans poignées ? Petit, moyen, grand, voire immense pour un arbuste particulièrement imposant ? Et quelle couleur ? Après utilisation, vous pourrez le laver et le réutiliser pour un nouveau cycle de culture : le choix a donc son importance.
Plus les racines des plantes ont accès à l’oxygène, meilleure est la récolte ! Cette équation s’applique à toutes les activités de culture. Pour répondre à la question du titre, vous pouvez donc pratiquement toujours privilégier les pots en textile lorsque la qualité de la récolte est importante pour vous.
Autre réponse : si vous débutez dans la culture et arrosez vos plantes manuellement. Les pots en plastique sont impitoyables, en particulier les noirs, lorsqu’ils sont exposés au soleil ou à une source intense d’éclairage artificiel. Comme nous l’avons déjà écrit à de nombreuses reprises, les cultivateurs débutants enthousiastes ont tendance à trop arroser leurs premières plantes. Le substrat dans un pot en plastique reste trop humide, il est sujet à l’apparition de moisissures ou à la présence de parasites et, qui plus est, s’il est noir, il attire la lumière comme un aimant et surchauffe. Les pots en textile permettent aux cultivateurs débutants enthousiastes de réduire au minimum le risque d’excès d’eau, car ils évacuent l’eau excédentaire de la zone racinaire. Ils peuvent ainsi sauver plus d’une plante, voire préserver la poursuite des activités des cultivateurs prometteurs au cours des premiers jours et semaines.
Puisque on avons mentionné le système racinaire, dont le développement sain est la condition essentielle d’une récolte réussie, nous ne devons pas oublier d’autres faits avérés. Comment les contenants de culture en textile favorisent-ils encore son développement ?
Ils favorisent un développement optimal des ramifications racinaires.
Ils empêchent l’enchevêtrement circulaire indésirable des racines et des radicelles.
Ils protègent le système racinaire contre l’exposition aux rayons UV.
Grâce à un textile de qualité, le risque de surchauffe ne pose plus problème, mais vous serez peut-être également surpris d’apprendre que l’utilisation de pots en textile, y compris leur réutilisation après lavage, favorise les plantes lors du rempotage, une période pendant laquelle elles doivent faire face à un stress considérable.
Il en va de même lorsqu’une plante est endommagée par le gel.
Les plantes installées dans un pot en textile n’ont pas besoin d’être arrosées aussi souvent que celles qui sont plantées dans un contenant de culture en plastique.
Nous ne devons pas non plus oublier la durabilité écologique, une notion de plus en plus souvent évoquée. Cette valeur ajoutée des pots en textile constitue à elle seule une réponse supplémentaire à la question de savoir quand et pourquoi les utiliser. Les pots Root Pouch se distinguent particulièrement sur ce point, tout comme les pots en textile d’autres marques, généralement fabriqués à partir de matériaux recyclés. Toutefois, pour être parfaitement objectifs, tous les pots en textile ne sont pas 100 % biodégradables.
Pour finir, voici des raisons purement pratiques :
Transport et manipulation nettement plus faciles qu’avec des pots en plastique rigides. Les pots en textile peuvent simplement être pliés et sont donc beaucoup moins encombrants.
Vous pouvez oublier la dégradation des contenants de culture.
Les cultivateurs qui ont testé les pots en textile en pratique ont déjà pu constater qu’il s’agit d’un achat avantageux, aussi bien pour leurs propriétaires que pour l’environnement de la planète. Vous pouvez vous en procurer à partir de 19 Kč. L’utilisation prolongée de pots en textile réduira vos coûts de culture, mais, pour les raisons expliquées dans cet article, vous pouvez probablement vous attendre à une augmentation des rendements. Si vous souhaitez nous poser une question ou obtenir des conseils concernant le choix ou l’utilisation de produits spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail habituelle info@higarden.eu.
Il est recommandé de également les produits suivants :
Les substrats de culture sont essentiels à la réussite de la culture des plantes, que ce soit à la maison ou dans le cadre de l’agriculture professionnelle. Des mélanges de terre traditionnels aux substrats modernes à base de fibre de coco ou à la laine minérale, chaque type de milieu de culture possède ses propres caractéristiques et usages. Découvrez avec nous les avantages et les inconvénients des différents substrats de culture et trouvez celui qui convient le mieux à vos plantes.
Par substrat de culture, on désigne un matériau ou un mélange destiné à la culture des plantes, qui sert de milieu retenant l’eau, l’air et les nutriments absorbés par les racines des plantes. Un substrat de culture peut être composé de matériaux organiques, comme la terre, la fibre de coco, les billes d’argile expansée, ou de matériaux inertes, comme la perlite, la vermiculite ou la laine minérale (rockwool).
Substrats à base de fibre de coco
Les substrats de culture à base de fibre de coco sont fabriqués à partir de fibres de coco et de coques de noix de coco finement broyées. La valeur ajoutée de ce milieu de culture réside dans le fait qu’il combine les avantages des substrats hors-sol et des substrats terreux, ce qui lui confère une grande polyvalence. Les substrats de culture à base de fibre de coco peuvent être utilisés pour la culture en pots avec arrosage manuel ou systèmes d’irrigation, en extérieur dans les plates-bandes comme sous serre.
Si vous choisissez la fibre de coco comme milieu de culture, vous ne pourrez pas vous passer d’engrais solubles dans l’eau pour préparer une solution nutritive hydroponique. En effet, le substrat de coco pur ne contient naturellement aucun nutriment et sert uniquement à maintenir les racines, auxquelles vous devez apporter de l’eau et des éléments nutritifs. Les substrats à base de fibre de coco retiennent très bien l’eau tout en protégeant les plantes contre l’excès d’arrosage, ce qui en fait un milieu de culture adapté aux débutants. Le seul point auquel vous devez faire attention est de ne pas laisser le substrat de coco sécher complètement, car il perdrait alors sa capacité à retenir l’eau.
Avantages : pH neutre, favorise le développement des bactéries et champignons bénéfiques, excellente capacité de rétention, utilisation polyvalente
Inconvénients : absence totale de nutriments, les mélanges de mauvaise qualité peuvent contenir une forte teneur en sels, certains substrats de coco doivent être tamponnés avant utilisation
Rockwool
Rockwool est une laine minérale fabriquée à partir de roche basaltique fondue, ensuite moulée en cubes ou en pains. On obtient ainsi un milieu inerte qui retient parfaitement l’eau et l’air et convient idéalement à la culture hydroponique, à la germination des graines et au bouturage. La laine de roche standard est fabriquée de manière à ce que 18 % de son volume soit réservé à l’air, même lorsqu’elle est entièrement arrosée. Par ailleurs, la laine minérale sèche uniformément, de sorte que les racines des plantes ont en permanence accès à l’eau.
Comme les autres substrats hors-sol, la laine minérale est dépourvue de nutriments et il est nécessaire de nourrir les plantes à l’aide d’engrais hydroponiques. Le rockwool possède naturellement un pH élevé ; il est donc nécessaire de faire tremper les cubes ou les pains dans une solution acide à pH 5,5 avant utilisation. Commencez par ajuster le pH de l’eau reposée à la valeur souhaitée à l’aide d’un acide destiné à réduire le pH, puis rincez soigneusement le milieu. À partir de ce moment, le pH de la solution nutritive ne doit pas dépasser 6,1 afin de compenser l’alcalinité de la laine minérale.
Avantages : substrat inerte et stérile, forte capacité de rétention de l’eau et de l’air, réutilisable
Inconvénients : peut irriter la peau et les yeux en cas de manipulation imprudente, ajustement du pH nécessaire, ne contient pas de carbone nécessaire à la vie microbienne
Billes d’argile expansée
Les billes d’argile expansée, également connues sous le nom de LECA, sont un matériau poreux obtenu en chauffant de l’argile à très haute température. Elles ressemblent à de petits galets légers qui peuvent être utilisées comme additif au sol dans différents types de systèmes hydroponiques (run-to-waste, DWC, NFT, ebb and flow, irrigation goutte-à-goutte) ou comme milieu de maintien des plantes en culture aéroponique.
Si vous utilisez les billes d’argile expansée comme milieu de culture individuel, vous devez apporter aux plantes tous les nutriments dans l’eau d’arrosage sous forme d’engrais solubles dans l’eau. En outre, comme pour le rockwool, il est nécessaire de rincer d’abord le substrat de culture et de surveiller attentivement le pH de la solution nutritive pendant tout le cycle de culture.
Avantages : ne se décompose pas, pH neutre, retient l’eau et les nutriments, bonne aération de la zone racinaire
Inconvénients : doit être rincé avant utilisation, sèche rapidement, stockage difficile
Perlite et vermiculite
La perlite et la vermiculite sont obtenues en chauffant de la roche à très haute température. Dans le cas de la perlite, il en résulte un matériau blanc vif constitué de pierre légère. La vermiculite possède une structure légèrement plus fine et une couleur ocre. La perlite et la vermiculite sont utilisées comme additif aux substrats horticoles et à base de fibre de coco, pour la germination et le bouturage ou comme milieu de culture en culture hydroponique avec des systèmes d’irrigation.
La perlite et la vermiculite sont des substrats inertes auxquels tous les nutriments doivent être apportés sous forme de solution nutritive hydroponique. La vermiculite se distingue de la perlite par sa capacité supérieure à retenir l’eau et les nutriments. Elle se décompose avec le temps, ce qui peut augmenter légèrement le pH autour de la zone racinaire. La perlite est plus résistante, ne se décompose pas et n’influence pas le pH de la zone racinaire, mais elle possède en revanche une capacité minimale à retenir l’eau et les nutriments.
Avantages : stérile, pH presque ou totalement neutre, bonne circulation de l’air jusqu’aux racines
Inconvénients : ressource non renouvelable, poussière irritante, les petites particules peuvent obstruer les systèmes d’irrigation
Le principal avantage de la terre comme milieu de culture réside dans sa teneur naturelle en nutriments, que le sol fournit, ou dans les engrais que le fabricant peut ajouter au mélange afin de nourrir les plantes pendant les premières semaines suivant la plantation. Lors de la culture dans des substrats terreux, vous pouvez utiliser des engrais pour la culture en pleine terre, notamment des sels minéraux sous forme de solution nutritive, de poudre ou, par exemple, de granulés à libération progressive. Vous pouvez également cultiver sans aucun produit chimique grâce à des engrais exclusivement organiques. Grâce à leur forte capacité tampon, les mélanges terreux résistent mieux aux variations de pH que les autres substrats et constituent donc un choix adapté aux cultivateurs débutants.
Aperçu des substrats de culture
Terre et mélanges de terre
Substrats à base de fibre de coco
Laine minérale (rockwool)
Billes d’argile expansée
Perlite
Vermiculite
Rétention d’eau
faible à élevée (selon le mélange)
élevée
élevée
faible
faible
moyenne
Porosité (rétention d’air)
moyenne à faible (selon le mélange)
moyenne à élevée
moyenne à élevée
élevée
élevée
élevée
Teneur en nutriments
faible à élevée (selon le mélange)
nulle à très faible
nulle
nulle
nulle
nulle
Utilisation
indoor, outdoor, systèmes d’irrigation, engrais minéraux et organiques
indoor, outdoor, systèmes d’irrigation, engrais minéraux et organiques
hydroponie, germination, bouturage
hydroponie, germination, bouturage, comme additif au sol
hydroponie, germination, bouturage, comme additif au sol
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Dans cet article, vous découvrirez ce que sont les billes d'argile expansée, également appelées hydroton, et pourquoi elles sont particulièrement appréciées des cultivateurs qui pratiquent la culture hydroponique des plantes.
Dans la pratique horticole, les billes d'argile expansée se présentent sous forme de billes ou de granulés d'argile expansée de forme irrégulière.
Le principal avantage de ces billes et granulés d'argile réside dans leurs propriétés inertes : il s'agit donc d'un milieu de culture qui n'a aucune influence sur les valeurs du pH ni de l'EC.
Les billes d'argile expansée de très bonne qualité, comme Plagron Euro Pebbles, peuvent également être réutilisées sans problème pendant plusieurs années ! Pour pouvoir les réutiliser, il faut bien sûr nettoyer régulièrement le substrat.
Parmi les fabricants de substrats d'argile haut de gamme figurent, outre la marque Plagron déjà mentionnée, VitaLink et Canna (voir ci-dessous).
Les billes d'argile expansée VitaLink (illustrées ci-dessous) se distinguent des autres produits de cette catégorie par leur densité plus faible et leur couverture plus importante. Elles sont extrêmement poreuses et retiennent mieux l'eau (capacité de rétention d'eau : 10 %).
Le fabricant tchèque AGRO CS produit l'hydroton à partir de céramique cuite : l'argile est d'abord façonnée en billes, puis cuite à 1 200 °C afin d'obtenir une structure solide et poreuse.
Pour la culture hydroponique ou, par exemple, comme couche décorative supérieure dans un pot, on utilise des billes d'un diamètre de 8 à 16 mm.
Les billes d'argile expansée (hydroton) sont également utilisées comme composant d'autres substrats, notamment dans les mélanges de terre destinés aux pots à arrosage automatique AutoPot.
Les billes d'argile expansée conviennent parfaitement comme milieu de culture dans tous les types de pots et jardinières à arrosage automatique. Elles peuvent également servir de couche de drainage si vous cultivez vos plantes dans des pots classiques.
Ce milieu inerte est très apprécié dans les systèmes hydroponiques à recirculation, comme les systèmes hydroponiques Atami WILMA. Grâce à ces systèmes, la plante ne prélève que la quantité de nutriments dont elle a réellement besoin, ce qui permet de réaliser des économies sur les engrais à long terme et d'améliorer globalement la gestion des nutriments par les plantes.
Si vous avez de l'expérience en culture, vous apprécierez particulièrement, parmi tous les conditionnements d'hydroton, les CANNA Aqua Clay Pebbles (conditionnement illustré ci-dessus) : ces légères billes d'argile séchées permettent d'ajuster l'apport de nutriments et l'humidité des plantes au cours du cycle de culture. Elles sont recommandées pour la culture professionnelle des plantes dans des systèmes hydroponiques fermés. Elles présentent également d'autres avantages dont tous les cultivateurs peuvent profiter :
faible teneur en sels solubles
substrat très perméable et bien aéré
favorise directement le développement du système racinaire des plantes
milieu exempt de moisissures et de maladies
pH neutre pH et conductivité électrique de la solution stable (EC)
Il est recommandé d'utiliser ce substrat avec les engrais Canna Aqua ou Canna Hydro.
Pour obtenir de meilleurs résultats en culture, associez-les aux puissants compléments de la marque Canna. Le produit enzymatique unique Cannazym, le stimulateur racinaire Rhizotonic, le stimulateur de floraison Cannaboost ainsi que l'engrais complémentaire PK 13/14 sont particulièrement recommandés.
Ajoutez les nutriments de base à l'eau d'arrosage dès le premier jour, car les billes d'argile expansée ne contiennent elles-mêmes aucun nutriment.
Aujourd’hui, nous on intéressons à un sujet qui est devenu une tendance majeure dans le monde du jardinage ces derniers temps et qui devrait donc vous intéresser. Il s’agit de la manière de créer et d’utiliser facilement un compost.
Le compostage représente pour chaque cultivateur et jardinier une excellente occasion de transformer les déchets biologiques, tels que les feuilles, l’herbe, les restes de légumes ou encore les fruits tombés, en quelque chose d’utile, à savoir votre propre engrais organique !
L’expérience montre que chaque jardin regorge de surplus organiques et qu’il serait dommage que cette précieuse matière, qui est capable, après un compostage réussi, de remplir la fonction d’un engrais biologique universel favorisant efficacement toutes les espèces de plantes, finisse dans une décharge, où elle est en outre difficilement incinérable et constitue souvent la raison pour laquelle les décharges dégagent des odeurs nauséabondes jusque dans les environs. Voilà pour l’aspect écologique ; passons maintenant aux conseils pratiques pour votre jardin.
Le compostage est-il rentable ?
La réponse est sans équivoque : OUI ! Comme vous le savez, un sol fertile se caractérise par une quantité suffisante d’humus de qualité. Celui-ci se forme justement lorsque vous laissez la nature travailler quelque temps dans le composteur avec les déchets biologiques dont vous le remplissez progressivement. L’humus possède une structure meuble qui retient l’eau dans le sol tout en aérant les racines : que demander de plus ? Il est bien sûr possible d’accélérer l’ensemble du processus avec un produit adapté, par exemple sous forme de granulés de la marque tchèque AgroBio. Ceux-ci contiennent les bonnes bactéries pour aider la nature. Outre les avantages considérables que le compostage vous procurera à long terme, vous pourrez également avoir la satisfaction de contribuer personnellement à la protection de la planète.
Comment procéder ?
Commencez par choisir l’emplacement où vous installerez le compost, idéalement un endroit riche en humus. Il doit être facilement accessible, notamment avec une brouette chargée de déchets biologiques. Évitez l’erreur fréquente qui consiste à installer le compost dans diverses dépressions ou autres fosses, où la circulation de l’air est ensuite insuffisante. La pourriture n’a en effet pas sa place dans le compostage : seul le processus progressif et naturel de décomposition de la matière organique, autrement dit le compostage, convient. Il vous faut également un endroit qui ne soit pas exposé directement au soleil toute la journée.
Achetez un composteur. Il peut s’agir d’un simple tas de compost occupant environ 1,5 x 1 m. Un composteur fabriqué à partir de lattes en bois permet d’économiser de l’espace, car dans le cas d’un tas de compost classique, les déchets biologiques sont empilés à une extrémité et le compost transformé est prélevé à l’autre extrémité du tas. La longueur peut donc augmenter. Avec des lattes en bois, il faut toutefois choisir une essence qui résiste facilement au processus de décomposition, idéalement le mélèze. Le bois peut être remplacé par une structure en fer, qui ne se dégrade pas sous l’effet des intempéries. Les composteurs thermiques, fabriqués en plastique et équipés d’un couvercle pratique, connaissent notamment un véritable essor ces dernières années. Si vous débutez dans le compostage, il s’agit du choix le plus simple.
Pour réussir son compostage, la méthode la plus fiable consiste à superposer les couches selon des règles éprouvées. Dans la partie inférieure d’un compost classique, placez des branches ou des morceaux de bois mort, qui constituent une matière plus grossière. Ils forment une sorte de séparation entre la terre et les autres déchets biologiques, afin que l’oxygène parvienne plus facilement aux micro-organismes qui travaillent activement dans le composteur. On distingue ensuite une couche azotée et une couche carbonée. Il s’agit, pour ainsi dire, de la base de la composition du futur engrais obtenu à partir de vos propres surplus biologiques. Appliquez des couches d’environ 10 cm d’épaisseur. Tous les déchets verts, mais aussi les restes de cuisine, y compris les coquilles d’œuf, constituent la couche azotée. Tous les éléments bruns, humides ou secs, forment la couche carbonée. Il s’agit notamment de la paille, des feuilles, de la sciure, etc. Si vous utilisez un accélérateur lors de la création du compost (et pourquoi vous en priver ?), intercalez les couches avec de la terre mélangée à l’accélérateur de compost.
Le compost ne demande pas énormément d’entretien. Le tas se compacte progressivement, ce qui réduit l’apport d’oxygène ; il est donc nécessaire de le mélanger et de le reconstituer environ tous les deux mois. Par temps pluvieux, laissez le compost couvert et, en cas de sécheresse, il est recommandé d’arroser le tas de temps à autre.
La maturité du compost
En résumé, on distingue généralement 3 stades, chaque phase dans laquelle se trouve le compost prédestinant la matière organique en décomposition à une utilisation différente :
Le compost frais est âgé d’environ 3 mois et ses différents composants sont encore identifiables. Même à ce stade précoce, vous pouvez l’utiliser pour favoriser la croissance des plantes cultivées, notamment les tomates, les pommes de terre ou les concombres.
Le compost mûr est âgé de six mois à un an. Vous le reconnaîtrez à sa couleur brun foncé à noire. Son odeur rappelle celle de la terre forestière et, à l’exception des coquilles, vous ne distinguez plus la plupart de ses composants d’origine. Si vous le tamisez avant utilisation, il convient comme amendement pour toutes les surfaces herbeuses et les zones de jardin, les plates-bandes et, surtout, comme terre de qualité pour les pots de toutes sortes. Le compost mûr contient déjà une très grande quantité de nutriments essentiels ; il doit donc être utilisé sur de grandes surfaces et avec modération afin d’éviter une surfertilisation.
La terre de compost est généralement âgée de plus d’un an. Son efficacité, autrement dit sa richesse nutritive, qui est particulièrement intense dans le compost mûr, diminue avec le temps. Vous pouvez donc l’utiliser sans crainte pour toutes les espèces de plantes imaginables, de préférence au printemps et en été.
Vous savez désormais comment créer un compost et comment accélérer l’ensemble du processus de compostage. Si vous avez des questions concernant la création d’un compost, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse habituelle : on serons heureux de vous conseiller. Écrivez à info@higarden.eu.
La fertilité de votre sol dépend avant tout de la question de savoir si vous cultivez des plantes en intérieur ou en extérieur . Dans une tente de culture , le choix du milieu de culture est essentiel, qu’il soit inerte ou composé de mélanges à base de tourbe. Dans un massif au jardin, vous chercherez plutôt à améliorer considérablement les propriétés naturelles du sol présent afin d’obtenir de meilleurs rendements et de ressentir une joie incomparable à chaque récolte. Et c’est précisément le sujet de l’article du jour !
Dans le premier cas, vous disposez de toute une gamme de substrats, qui sont légèrement ou même davantage préfertilisés, aérés et parfaitement élaborés grâce aux nombreuses années d’expérience des fabricants et des growers du monde entier, afin d’offrir à vos plantes dans votre growbox les meilleures conditions possibles pour leur développement. Le meilleur rapport qualité-prix est proposé, selon notre point de vue comme selon l’évaluation de la majorité des cultivateurs, par le mélange de terre le plus vendu de la marque néerlandaise BioNova.
Dans le second cas, si vous cultivez des plantes en extérieur, les conseils suivants pour améliorer la fertilité du sol vous seront certainement utiles. Les voici !
Pour commencer, il ne faut pas oublier l’emplacement, qui détermine naturellement dans une large mesure la qualité du sol extérieur. Toutefois, même si le sol de votre terrain ne semble pas particulièrement fertile, ne désespérez pas. Il n’y a rien qui ne puisse être amélioré à l’aide d’une bonne terre, généralement composée de plusieurs types de tourbe de première qualité.
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Quels éléments faut-il surveiller pour rendre le sol plus fertile ?
Quantité de nutriments : c’est à cela que servent les engrais. Si vous cultivez en extérieur, privilégiez les engrais organiques. Vous prendrez soin de la planète tout en savourant des herbes aromatiques, des fruits et des légumes naturels.
Teneur en humus et en matière organique – un indicateur importantpour retenir l’eau dans le sol et assurer son oxygénation suffisante, indispensable au bon développement du système racinaire des plantes. Vous pouvez garantir une teneur suffisante en ces composants du sol (l’humus devrait représenter au moins 2-4 % de la masse totale du sol) grâce à des produits adaptés ou, par exemple, en ajoutant du compost de qualité.
Si vous faites preuve de patience et consacrez un peu de temps à votre sol avant d’y planter les premières plantes, celui-ci vous récompensera par une meilleure fertilité. À long terme, vous obtiendrez un sol sain et fertile en évitant les préparations chimiques et en privilégiant au contraire une nutrition entièrement naturelle ainsi qu’une protection des plantes. Après la pluie, n’attendez pas que le sol sèche et ameublissez-le correctement. Évacuez l’eau des zones détrempées. Vous pouvez également mesurer le pH de votre sol. Si vous constatez qu’il est trop acide, Il est recommandé de remédier à ce problème par un chaulage régulier. Le dernier conseil pour obtenir un sol plus fertile consiste à alterner les espèces de plantes cultivées dans votre jardin ou votre parcelle.
Nous espérons que nos conseils pour améliorer la fertilité du sol vous seront utiles. Si vous souhaitez nous poser une question, n’hésitez pas à nous contacter à tout moment. Écrivez à l’adresse habituelle info@higarden.eu. Nous attendons vos questions avec intérêt !
Les pots high-tech pratiques en valent-ils la peine ou les pots « ordinaires » en plastique ou en céramique vous suffisent-ils ? Cela dépend de chacun. Quoi qu’il en soit, on allons aujourd’hui comparer les deux options.
Nous ne voulons certainement pas affirmer qu’avec l’arrivée des modèles modernes et des innovations dans l’assortiment de pots, il n’est plus utile d’acheter à aucun prix les bons vieux classiques, comme le pot en plastique, d’autant plus qu’il en existe une multitude de variantes pour les espèces de plantes les plus diverses et que vous pouvez les acheter pour quelques euros seulement.
D’un autre côté, pourquoi ne pas dépenser quelques euros de plus pour vous faciliter considérablement le jardinage et soutenir en même temps largement le développement de vos plantes, n’est-ce pas ? C’est là que commencent les avantages des modèles modernes. Découvrons plus en détail ce qui distingue les pots modernes !
Le fait qu’un pot soit en plastique ne signifie pas qu’il ne peut pas être efficacement « amélioré » afin que le système racinaire de vos plantes soit aussi robuste que le légendaire HERCULES. Les pots spécialement perforés disposent d’ouvertures de drainage réparties sur tout leur pourtour, ainsi que d’un fond irrégulier avec des reliefs sur sa face intérieure. Cette combinaison garantit à la fois l’évacuation de l’excédent d’eau et l’expansion naturelle de la motte racinaire, afin que les petites racines ne sortent pas du pot. Comme vous l’avez probablement déjà compris, les pots HERCULES vous permettent d’oublier définitivement la dégradation des contenants ! Après tout, les cultivateurs qui ont l’habitude de tenir compte de la dégradation des pots ordinaires en achètent de toute façon directement une plus grande quantité. La photo ci-dessous illustre bien les résultats obtenus avec le pot Hercules.
Les produits Air-Pot constituent un autre représentant des pots en plastique haut de gamme. Leur conception est le fruit de 15 ans de développement ; c’est pourquoi notre offre comprend déjà la sixième génération de pots remarquables, conçus pour une aération parfaite du substrat, l’évacuation de l’eau et l’absorption des nutriments. Les pots Air-Pot reposent sur une conception de type conteneur qui empêche les racines de pousser de manière indésirable, c’est-à-dire en spirale.
Il existe également une catégorie à part, très tendance ces derniers temps : les pots textiles. Cette catégorie a elle aussi bénéficié des progrès réalisés dans le développement des fournitures horticoles. Aujourd’hui, vous pouvez facilement empiler des dizaines de pots, les mettre pliés dans un sac et partir, par exemple, dans votre maison de campagne. Le pot textile constitue une alternative écologique grâce aux matériaux recyclables dont il est fabriqué, et il peut être utilisé aussi bien à la maison que pour la culture en extérieur dans le jardin. Parmi les cultivateurs, les pots fabriqués en tissu résistant deviennent de plus en plus populaires, notamment en raison d’une possibilité que les pots conventionnels ne vous offrent absolument pas, qu’ils se dégradent ou non. Les pots textiles peuvent en effet être lavés sans problème en machine et réutilisés comme s’ils étaient neufs !
Puisque on parlons de pots technologiquement avancés, n’oublions pas les sophistiqués pots à arrosage automatique. Ils seront appréciés par toute personne qui a du mal à assurer un arrosage régulier ou qui est tout simplement souvent absente.
Maintenant que vous connaissez les possibilités qui s’offrent à vous, résumons la réponse à la question de savoir quel pot vous conviendra le mieux.
Le contenant de culture doit avoir une taille adaptée. Si vous prévoyez donc de cultiver dans un même pot, par exemple, une plante autofleurissante qui sera grande ou, au contraire, plus basse mais très large, retenez que vous ne vous tromperez jamais en choisissant un volume plus important plutôt qu’un volume trop petit. Prévoyez une marge, cela en vaut la peine.
Vient ensuite l’éternel dilemme : le pot carré ou le pot rond ? Grâce à leur forme, les pots carrés utilisent mieux l’espace et sont idéaux pour cultiver un plus grand nombre de petites plantes au même endroit. Les contenants de culture à fond rond peuvent être recommandés sans réserve pour les grandes plantes, et c’est dans ce but que la plupart de nos clients les achètent. Mais comme le montre l’image, la forme ronde convient également aux plantes plus petites...
Le choix des pots n’est pas aussi simple qu’il pourrait le sembler au premier abord et, surtout si vous débutez dans la culture, n’hésitez pas à nous demander conseil lors de votre achat afin d’avoir la certitude d’avoir choisi la meilleure solution pour vos projets, que ce soit dans un box de culture, sur un balcon ou dans le jardin. Écrivez-nous à info@higarden.eu.
La clé de la réussite en culture indoor réside dans l’équilibre entre la lumière, les nutriments et l’humidité, et le séchage régulier du substrat est un élément déterminant de cet équilibre. Le dry back est une technique qui consiste à laisser sécher de manière contrôlée le milieu de culture entre les différents arrosages. Dans cet article, vous découvrirez pourquoi le dry back est important et comment utiliser efficacement cette technique dans votre espace de culture.
Les cultivateurs débutants ne sont pas les seuls à se demander à quelle fréquence ils devraient arroser leurs plantes. Malheureusement, la réponse n’est pas aussi simple qu’il pourrait y paraître au premier abord. Si vous cultivez depuis quelque temps déjà, vous avez certainement remarqué que la fréquence et la quantité d’eau apportée influencent fortement la manière dont les plantes se développent. Si vous arrosez trop souvent et que le milieu de culture est constamment saturé d’eau, les plantes ne sont pas incitées à développer leur système racinaire et leur capacité à absorber les nutriments diminue finalement. En revanche, chaque fois que le substrat sèche, les plantes produisent de nouvelles racines pour tenter d’obtenir de l’eau, ce qui leur permet d’absorber encore davantage d’eau et de nutriments après l’arrosage. Les plantes régulièrement exposées à la sécheresse sont plus résistantes, présentent une croissance plus vigoureuse et, selon certaines études, produisent également une plus grande quantité de métabolites secondaires (terpènes, flavonoïdes, substances actives) que celles cultivées dans un milieu constamment humide.
Comment utiliser le dry back
Comprendre pourquoi le séchage régulier est important n’a certainement rien de difficile, mais la mise en pratique de la technique du dry back peut s’avérer délicate, même pour les cultivateurs expérimentés. D’une part, les différents milieux de culture retiennent l’eau de manière différente et, d’autre part, la vitesse de séchage du substrat est influencée par des facteurs environnementaux tels que la température ou l’humidité de l’air. Enfin, il est également important de tenir compte du stade de croissance auquel se trouve la plante. Le dry back adapté n’est pas le même pour les clones, les plantes développées ou les plantes arrivant à maturité.
Substrats à base de fibre de coco sèchent relativement rapidement tout en pouvant retenir une grande quantité d’eau. Il est également important que les fibres de coco ne sèchent pas complètement pendant le dry back, car elles perdraient alors leurs propriétés de rétention. En culture dans la coco, l’arrosage est généralement effectué au maximum une fois par jour, voire moins souvent.
Terre et mélanges de terre sèchent lentement et le dry back peut durer plus longtemps qu’avec la coco ou les milieux de culture hydroponiques.
Laine de roche sèche rapidement et peut retenir une grande quantité d’eau, ce qui permet des arrosages fréquents entrecoupés de courtes périodes de dry back. En matière de gestion de l’irrigation, la laine de roche permet de mieux contrôler la croissance des plantes que les autres milieux de culture.
Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont le choix du milieu de culture influence vos plantes ? Consultez notre Guide des substrats de culture.
Outre le milieu de culture, l’âge des plantes est également un facteur important qui influence le dry back. Pendant la croissance végétative, les plantes ont besoin de plus d’eau que pendant la floraison et la maturation. Un séchage excessif durant la phase de croissance stresse les plantes et ralentit leur développement. En revanche, pendant la floraison et la maturation, il est souhaitable d’augmenter progressivement le dry back. Un stress modéré incite en effet les plantes à fleurir et favorise la production de résine. Il est toutefois nécessaire de tenir compte du fait que, pendant la floraison et la maturation, l’humidité relative est généralement maintenue à un niveau inférieur dans l’espace de culture à celui de la phase de croissance. L’humidité et la température de l’air influencent en effet également la vitesse à laquelle les plantes transpirent et absorbent l’eau. Lorsque vous réfléchirez à la manière d’utiliser le dry back dans votre espace de culture, n’oubliez pas qu’il s’agit avant tout de trouver un équilibre entre un arrosage excessif et le stress causé aux plantes par le manque d’eau.
L’article d’aujourd’hui vous a intéressé et vous souhaitez en savoir plus sur la culture indoor ainsi que sur les dernières techniques horticoles pour la culture outdoor et l’URBAN growing ? N’hésitez pas à consulter le blog higarden !
Vous envisagez d’essayer la culture dans la fibre de coco ? Aujourd’hui, on allons parler d’un milieu de culture populaire qui se distingue par sa polyvalence exceptionnelle et qui est rapidement devenu synonyme de racines saines et vigoureuses. Nous aborderons les propriétés et les différents types de substrats de coco. Nous ajouterons également quelques conseils pour une utilisation correcte dans la pratique horticole. Les substrats de coco sont privilégiés par un nombre croissant de cultivateurs dans le monde entier. Alors, quel est donc leur secret ?
Le substrat de coco inerte possède des propriétés véritablement idéales pour la culture de plantes aromatiques, de cultures et de fleurs de presque toutes sortes, et il est principalement utilisé en hydroponie. Les fibres de coco sont en effet capables d’absorber une très grande quantité d’eau tout en conservant un niveau élevé d’aération. Elles créent ainsi des conditions parfaites pour le développement du système racinaire des plantes, car la structure des fibres retient l’eau contenant les nutriments (solution nutritive), que les racines absorbent efficacement et gèrent naturellement...
La naissance d’un milieu de culture universel
La fabrication des substrats de coco repose sur le nettoyage répété de fibres de coco broyées et tamisées provenant de fruits de palmiers cultivés notamment au Sri Lanka. Outre la stérilisation des fibres, le processus de mise en tampon est également courant.
Paramètres des substrats de coco et impact positif sur la récolte
Les noix de coco contiennent des lignines. Ces composés sont capables de stimuler le développement de bactéries bénéfiques, ce qui entraîne une meilleure résistance à diverses maladies et ravageurs. La résistance des systèmes racinaires aux bactéries pathogènes et aux moisissures, ainsi que le rendement des plantes, sont favorisés par la présence du champignon Trichoderma, qui entre dans la composition de la plupart des substrats. Les champignons symbiotiques colonisent la surface des racines, augmentant ainsi le volume et la capacité du système racinaire, tout comme sa capacité à traiter les nutriments absorbés. De la perlite est également souvent ajoutée aux substrats de coco afin d’aérer encore davantage la zone racinaire. Le marché propose aussi des mélanges de coco avec des billes d’argile expansée. Si vous recherchez exclusivement un substrat 100 % coco de la plus haute qualité, essayez notre recommandation de la marque BioNova.
Substrat 100 % coco de la plus haute qualité
Lorsqu’une plante possède un système racinaire abondant, elle est capable d’utiliser de manière fiable les nutriments absorbés. Cela se remarque facilement sur ses parties aériennes, qui sont vigoureuses et présentent une structure visiblement robuste. La plante se développe bien, pousse plus rapidement et produit de belles fleurs ainsi que des fruits juteux.
Les raisons pour lesquelles la coco constitue un excellent milieu de culture, aussi bien pour les cultivateurs débutants que pour les plus expérimentés, commencent certainement à vous paraître évidentes. Il est temps de résumer les principaux avantages :
La coco favorise le développement du système racinaire pour obtenir des plantes fortes et saines.
La fibre de coco est particulièrement écologique et se décompose facilement dans la nature ou le compost.
La coco favorise l’action des micro-organismes bénéfiques et éloigne en revanche impitoyablement les micro-organismes pathogènes.
Le substrat de coco est exceptionnellement aéré et assure une quantité suffisante d’oxygène dans la zone racinaire.
La coco offre aux plantes une acidité idéale du milieu : pH 6,0 – 6,8.
Les fibres de coco contiennent une proportion importante de cellulose naturelle, de phosphore et de potassium.
La coco offre une expérience du jardinage plus propre, notamment en comparaison avec la terre ordinaire.
La fibre de coco absorbe facilement l’eau, ce qui la rend adaptée à l’arrosage manuel, mais elle la retient moins que la terre, ce qui la rend également adaptée à l’hydroponie. Et comme la coco est inerte, elle est parfaitement conçue pour l’hydroponie.
Recyclage
Outre la longue liste d’avantages mentionnée ci-dessus, la coco possède un autre atout pratique : elle peut être réutilisée. Il suffit de veiller à éliminer, avant chaque nouveau cycle de culture, les restes visibles de végétation morte, tels que les racines ou les feuilles des plantes. Ce milieu de culture peut sans problème être utilisé pour jusqu’à trois cycles de culture !
Deux types de conditionnement
Le substrat de coco est vendu classiquement en sacs (le plus souvent de 50 L) ou sous forme de coco compressée. Les briquettes de coco compressée déshydratées sont faciles à manipuler et adaptées au stockage de longue durée. Les briques de coco sont trempées avant utilisation. Elles gonflent ensuite jusqu’à atteindre les dimensions souhaitées.
Conseils pratiques pour cultiver dans la coco
Au début, Il est recommandé de d’éviter le rempotage. Faites d’abord prégermer les graines à l’aide de Jiffy et ne les plantez dans la coco que lorsque les racines commencent à apparaître. Ensuite, surtout si vous débutez dans la culture en coco, il sera nettement plus facile de commencer par arroser manuellement. Comme pour tous les procédés qu’un cultivateur débutant découvre progressivement, il faudra également prendre le temps de vous familiariser avec le travail dans la coco. L’arrosage manuel vous permettra d’éviter d’arroser inutilement les plantes en excès et de leur fournir, pendant leur développement, une quantité d’eau qu’elles seront capables de consommer. Dès que les jeunes plants ont développé un système racinaire suffisamment ramifié, vous n’avez plus à vous en inquiéter, car grâce aux propriétés que on avons décrites, la culture dans la coco supporte des arrosages plus fréquents et plus intensifs. Après les deux premières semaines, l’intensité de l’arrosage peut être progressivement augmentée jusqu’à la deuxième semaine de la phase de floraison. Si les feuilles commencent à jaunir ou même à flétrir, c’est que vous utilisez trop d’eau. Des feuilles fortes et vertes indiquent une intensité d’arrosage correcte. Augmentez donc toujours les quantités d’eau progressivement et observez attentivement la réaction des plantes. Au cours des 14 jours précédant la récolte, réduisez progressivement les quantités d’eau et, au tout dernier stade, 2 à 3 jours avant la récolte, laissez les plantes consacrer les dernières réserves de leur énergie aux fruits ou aux fleurs. Il est important de rincer régulièrement la coco.
Un dernier conseil
Certains substrats de coco, comme Atami Coco, contiennent suffisamment de nutriments pour la première semaine du cycle de culture. Dans le cas contraire, et à partir de la deuxième semaine, lorsque vous cultivez dans la coco, n’oubliez pas d’utiliser systématiquement une nutrition adaptée adaptée sous forme d’engrais spécialement destinés au substrat de coco. Si nécessaire, on pouvons vous aider à choisir l’engrais adapté, ainsi que le substrat lui-même. Il vous suffit de nous appeler ou de nous écrire (info@higarden.eu).
Outre le milieu de culture, l’âge des plantes est également un facteur important qui influence le dry back. Pendant la croissance végétative, les plantes ont besoin de plus d’eau que pendant la floraison et la maturation. Un séchage excessif durant la phase de croissance stresse les plantes et ralentit leur développement. En revanche, pendant la floraison et la maturation, il est souhaitable d’augmenter progressivement le dry back. Un stress modéré incite en effet les plantes à fleurir et favorise la production de résine. Il est toutefois nécessaire de tenir compte du fait que, pendant la floraison et la maturation, l’humidité relative est généralement maintenue à un niveau inférieur dans l’espace de culture à celui de la phase de croissance. L’humidité et la température de l’air influencent en effet également la vitesse à laquelle les plantes transpirent et absorbent l’eau. Lorsque vous réfléchirez à la manière d’utiliser le dry back dans votre espace de culture, n’oubliez pas qu’il s’agit avant tout de trouver un équilibre entre un arrosage excessif et le stress causé aux plantes par le manque d’eau.
Substrat 100 % coco de la plus haute qualité