Technique et équipement, Page 3

Le fabricant décrit lui-même cette nouveauté high-tech dans le domaine des éclairages horticoles, sous la forme d’une LED barre complémentaire individuelle à spectre lumineux complet de la marque britannique Lumatek, en deux mots : perfection et polyvalence. Cet article vous permettra de découvrir les fondements de ces qualificatifs ambitieux, qui ne sont certainement pas exagérés.

Très pratique, cette barre LED à spectre complet, fabriquée par les pionniers de l’LED horticole, a été conçue pour un large éventail d’applications dans le cadre de la culture indoor des plantes et facilite ainsi considérablement le processus d’optimisation de la croissance des plantes aromatiques, comme aucune lampe complémentaire auparavant. Quelles sont donc ses applications pratiques ?

• Source lumineuse principale pour les clones et les jeunes plants, ou pour la germination des graines dans un propagateur.
• Éclairage complémentaire des zones ombragées dans une tente de culture ou une pièce.
• Éclairage d’appoint sur la paroi supérieure, inférieure ou latérale de l’espace de culture.

Vous savez peut-être déjà que Lumatek fait partie des fabricants qui publient pour leurs produits des données véritablement pertinentes concernant leurs performances ; les paramètres suivants retiendront donc certainement votre attention :

• Très haut débit ppF de 295 μmol/s pour une forte intensité lumineuse.
• Très haute efficacité jusqu’à 2,9 μmol/J , sans équivalent sur le marché au regard du prix d’achat. L’efficacité de ce luminaire varie en fonction de la tension d’entrée utilisée.

Les facteurs suivants contribuent largement à ces valeurs :

• Dernière génération de diodes LED du compartiment supérieur (Osram, lumileds). Ces diodes haut de gamme produisent non seulement un spectre lumineux équilibré, mais sont également entièrement dimmables par incréments de 1 % de l’intensité lumineuse, sans perte d’efficacité, pour différents cultivars ou stades de développement des plantes.
• L’excellent refroidissement passif constitue un autre avantage de ces luminaires complémentaires, réduisant la température des diodes LED.

• Nouvelle technologie de protection Clear Glue sur la barre LED. Associée à l’indice de protection IP65, elle permet :
• Une transmission de la lumière supérieure de 99 %
• La suppression des pertes de lumière
• Une durée de vie prolongée des diodes LED
• Une résistance accrue à la corrosion
• L’étanchéité
• Une résistance à la poussière

Cette barre LED complémentaire individuelle constitue donc une unité autonome exceptionnellement puissante pour la croissance comme pour la floraison et fournit la même production de rayonnement lumineux à spectre complet, qui imite parfaitement la lumière naturelle du soleil pour les plantes, que chaque barre des luminaires les plus récents de la série ZEUS 2,9., à la différence qu’il s’agit d’un dispositif totalement indépendant, avec son propre driver déporté de 100 W inclus. Le terme driver désigne ici le ballast pour panneaux et barres LED. (Vous pouvez également lire un article consacré à la comparaison des éclairages LED TOP... entre la série ZEUS 2,9 et la série ZEUS d’origine.) Le driver Lumatek 100 W fiable et d’origine transforme cette barre à spectre complet en une solution LED flexible et dynamique pour de meilleurs rendements.

Commande externe et compatibilité avec les systèmes de contrôle universels

Lumatek LED Full-Spectrum 100W BAR 2,9 peut être commandée facilement uniquement de manière externe à l’aide de contrôleurs universels 0 – 10 V, ou du contrôleur compatible DIGITAL PANEL PLUS 2,0, que vous utilisez peut-être déjà depuis quelque temps pour piloter les nouveaux luminaires des séries ZEUS ou ATTIS, et qui permet de commander jusqu’à une centaine d’appareils :

• Programmation des éclairages
• Variation automatique de l’intensité
• Contrôle de sécurité de la température
• Sauvegarde de la mémoire
• Modes SUNRISE et SUNSET très appréciés

Le fabricant britannique offre sur ces luminaires une garantie de 5 ans. Leur fonctionnement particulièrement économe et économique va de soi. En résumé, comme vous en avez l’habitude avec Lumatek, une puissance élevée pour une faible consommation et une longue durée de vie. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail habituelle info@higarden.eu pour toute question concernant cette nouveauté.

Il est recommandé de également les produits suivants :

• Kit de propagation SMALL
• ViparSpectra PRO Series P600
• Kit complet numérique LUMii Black 600 W

Que lire ensuite ?

• Organics Nutrients : de grands rendements de manière naturelle
• BioNova Boost Pack pour des fleurs et des fruits de qualité supérieure
• Tempobox : une nouveauté qui en vaut la peine !

Grâce à la gamme supérieure Ambient du fabricant de tentes de culture fabriquées avec précision, la marque traditionnelle HOMEbox®, vous n’avez plus à choisir entre une box de culture fiable et un intérieur aménagé avec goût. Les tentes Ambient raviront les experts et faciliteront les débuts !

La philosophie de toutes les tentes de culture de la gamme Ambient repose sur l’intégration naturelle de la box de culture choisie dans l’espace de vie, pour un jardinage intérieur parfait. 

• Le design remarquable de ces box de culture permet de concrétiser cette philosophie, que vous cultiviez dans le confort de votre maison avec l’objectif de récolter à petite échelle ou, au contraire, à grande échelle. Vous pouvez en effet choisir une tente de culture qui s’intègre facilement à votre intérieur, depuis les modèles plus compacts, comme la version R80, jusqu’à une expérience maximale de culture en intérieur grâce aux grands modèles tels que Q200+ ou Q240.
• Grâce à la gamme HOMEbox Ambient, même une box de culture de grande taille n’est plus destinée exclusivement au coin le moins fréquenté de l’appartement. Nous reviendrons encore sur les autres atouts des tentes de culture de cette gamme ; toutefois, leur finition claire, au lieu du noir classique, suffit déjà à faire de ces « armoires magiques » des produits extrêmement populaires auprès des cultivateurs amateurs. Le modèle le plus vendu est la Homebox Ambient Q80+.
• Le design est une chose, mais le standard de qualité allemand l’accompagne naturellement afin que vos plantes aromatiques poussent à merveille chez vous et vous offrent plusieurs récoltes par an. Les tentes Homebox Ambient se distinguent à cet effet par un film réfléchissant spécial PAR+ pour davantage de lumière et moins de chaleur dans l’espace de culture, ainsi que par une structure métallique robuste dotée de barres solides, de raccords renforcés et de fermetures à glissière résistantes et opaques (TOTAL-BLACKOUT-ZIPPER), pour une longue durée de vie et une utilisation ainsi qu’un entretien faciles. Le montage de ces tentes ne vous prendra également que quelques instants : c’est vraiment un jeu d’enfant.
• Vous avez peut-être remarqué le signe plus du best-seller Q80+ mentionné ci-dessus ; expliquons donc sa signification. Les tentes de culture Ambient+ se caractérisent par une structure plus haute. 20 cm supplémentaires peuvent sembler peu, mais c’est tout le contraire, comme vous le constaterez rapidement en pratique : la hauteur accrue de ces box de culture surélevées évite que les extrémités des plantes ne brûlent et permet également de cultiver des variétés plus hautes.
• Les box de culture Ambient élégantes permettent de cultiver des plantes en intérieur aussi bien dans des pots que dans des systèmes hydroponiques. Il est recommandé de tout particulièrement les systèmes hydroponiques AutoPot, Atami Wilma ou Terra Aquatica.
• Les box de culture Ambient sont conçues non seulement pour être montées facilement et rapidement, mais aussi pour permettre le raccordement de tous les accessoires, à commencer par les systèmes de ventilation. Elles sont donc équipées de série d’ouvertures adaptées pour l’entrée et l’extraction de l’air ; grâce à la technologie OMNIFLOW-AIRVENT, l’air frais est toujours dirigé exactement là où vous en avez besoin. Pour résumer, une fois que vous avez une HOMEbox Ambient chez vous, c’est un plaisir de l’équiper progressivement. Vous trouverez toujours quelques conseils à la fin de la description de chaque modèle, ou n’hésitez pas à nous écrire.

Nous serons ravis si cet article vous inspire et si, grâce aux box de culture claires haut de gamme, vous profitez pleinement des prochains mois d’hiver en tant que cultivateur en intérieur, que vous débutiez ou que vous vous considériez à juste titre comme un cultivateur expérimenté. Pour vous aider à choisir le modèle concret, nous vous conseillons volontiers à l’adresse bien connue info@higarden.eu.

Il est recommandé de également les produits suivants : 

• BioNova Starter pack AutoFlower Supermix (1 990 Kč) : kit nutritif complet et avantageux de fertilisants de base pour la culture de variétés de plantes à floraison automatique (autoflower).
• Éclairage LED pour box de culture de la marque Lumatek (à partir de 6 990 Kč) : le meilleur investissement pour l’éclairage de votre nouvelle box de culture.
• Filtres à charbon PRO-ECO VF (à partir de 899 Kč)

Que lire ensuite ? 

• Les nouveautés tant attendues : LED ZEUS PRO 2,9 et LED ATS PRO
• Fertilisants A+B : pourquoi ne sont-ils pas réunis dans un seul flacon ?
• Ventilateurs Can-Fan Q-Max : la combinaison d’une puissance élevée et d’une discrétion absolue

Indoor cultivateur peut récolter sa production dans le confort de son domicile tout au long de l’année grâce à un espace de culture contrôlé, constitué d’une tente de culture de qualité. Toutefois, sans garantir des conditions optimales aux plantes cultivées à l’aide de différents appareils électriques, la culture d’herbes aromatiques, de fruits ou de légumes n’aurait guère de sens. Découvrez donc comment allumer et éteindre régulièrement les équipements électroniques de culture. L’automatisation de ces processus vous permet en effet toujours, au final, de gagner du temps et de faire des économies.

Commençons par un aperçu des principaux équipements électroniques de culture pouvant être intégrés au processus d’automatisation. Il s’agit notamment des appareils suivants :

• Éclairage
• Ventilateurs
• Chauffage
• Pompes
• Humidificateurs et déshumidificateurs
• Générateurs de dioxyde de carbone
• Capteurs de température, d’humidité et de CO2

Les équipements électroniques de culture mentionnés ci-dessus, ainsi que d’autres appareils, sont utilisés par les cultivateurs indoor selon leurs besoins et leur expérience, afin de maintenir une température, une humidité, un taux de CO2, un pH et une EC corrects dans l’espace de culture. Il n’est probablement pas difficile de comprendre que contrôler en permanence toutes ces valeurs serait presque inconcevable et, à tout le moins, très difficile sans automatisation ni régulation des principaux appareils électroniques utilisés pour la culture indoor, sans parler du fait que cela ne serait pas très amusant. Des valeurs correctes dans ces différents domaines créent ensemble un environnement idéal pour le développement des plantes. Cela signifie que les éléments suivants s’améliorent considérablement :

• photosynthèse
• rejet d’eau par la surface des feuilles des plantes (transpiration)
• absorption des nutriments
• croissance, floraison et maturation ainsi que d’autres aspects importants pour le développement sain des plantes.

Minuteries, interrupteurs horaires

Les besoins des cultivateurs en matière d’automatisation et de régulation des équipements électroniques de culture augmentent généralement avec l’expérience et les possibilités qui s’élargissent. Au début, vous devrez au minimum contrôler l’éclairage afin que la culture des plantes indoor soit réellement efficace.

• Si vous utilisez des lampes à décharge classiques pour éclairer votre tente ou votre pièce de culture, Il est recommandé de d’opter directement pour des coffrets de distribution, auxquels nous on intéresserons dans la prochaine partie de cet article.
• Pour les tubes fluorescents, les lampes à décharge CMH ou les éclairages LED, de simples minuteries fiables suffisent généralement. Elles peuvent également assurer un arrosage régulier dans les systèmes d’irrigation en allumant et en éteignant la pompe. Pour débuter ou pour les loisirs, des minuteries mécaniques suffisent souvent : elles permettent d’allumer ou d’éteindre n’importe quel appareil électrique à l’heure souhaitée et sont faciles à régler. Les minuteries simples mais fiables TBox Timer Box 1M répondent parfaitement à ces critères. La marque espagnole Tempobox fabrique également des coffrets de distribution haut de gamme, que on présenterons un peu plus bas. Cela vaut certainement la peine de consulter l’ensemble de la gamme dans l’article dédié TBOX : une nouveauté qui en vaut la peine !

• Une autre catégorie de commutation — c’est ainsi que l’on peut sans exagérer qualifier les minuteries à la seconde et à intervalles du fabricant néerlandais renommé TechGrow. Elles permettent déjà de régler facilement et très précisément les intervalles de fonctionnement de l’appareil électronique concerné, grâce à un relais extra-robuste d’une capacité allant jusqu’à 10 A. Les interrupteurs horaires TechGrow techniquement avancés disposent d’un capteur de luminosité intégré, ce qui simplifie considérablement la culture d’herbes aromatiques en tente, car vous pouvez choisir d’utiliser la minuterie uniquement pendant la journée ou également la nuit. 

Unités de commande, coffrets de distribution, contrôleurs et autres équipements de régulation

Nous abordons à présent la régulation des équipements électroniques de culture, dotée d’un contacteur capable de gérer une charge inductive importante, ce qui permet aux cultivateurs de commuter de manière fiable un plus grand nombre d’appareils puissants. C’est là une différence essentielle par rapport aux interrupteurs horaires. Comme nous l’avons déjà indiqué, si vous utilisez des lampes à décharge haute pression ou au sodium comme source d’éclairage artificiel des plantes dans votre tente de culture, les unités de commande ou les coffrets de distribution, autrement dit les tableaux électriques, constituent alors un choix sûr.

De même, partout où une ou deux minuteries suffisent au départ, le nombre d’appareils à réguler et à intégrer à l’automatisation des processus de culture augmente généralement avec l’expérience. Certains coffrets de distribution avec minuterie proposent par exemple un capteur de température pour réguler le ventilateur, ainsi que d’autres fonctions pratiques. C’est également à ce stade que l’on commence à distinguer la limite entre les « simples » tableaux électriques et les unités de commande automatiques sophistiquées, capables de répondre aux besoins des professionnels expérimentés.

Par exemple, le GSE Smart Grow Controller remplace toute une série d’appareils coûteux, des minuteries d’éclairage aux commandes de chauffage et de ventilation. Cet appareil est une référence reconnue sur le marché de la régulation des équipements électroniques de culture. Il est équipé de capteurs de température, d’humidité et de luminosité.

Cela vaut également pour les autres contrôleurs et régulateurs GSE, grâce auxquels le maintien d’une température, d’une humidité ou d’un taux de dioxyde de carbone idéal dans l’espace de culture devient très simple. Pendant longtemps, ces appareils n’ont pratiquement pas eu de concurrence. La situation a récemment changé avec l’arrivée sur le marché tchèque des produits de leur concurrent direct et plus que digne de ce nom, la marque néerlandaise TechGrow. Nous avons déjà présenté ses interrupteurs horaires et, compte tenu du rapport entre le prix, les performances et la qualité, Il est recommandé de également ses autres appareils haut de gamme, tels que les régulateurs de température, d’humidité, de pression négative et de vitesse minimale des ventilateurs. Le régulateur d’hystérésis — c’est-à-dire de plage de température — est particulièrement utile : il peut ajuster la puissance du ventilateur de manière à ce que la température à l’intérieur de la tente de culture ne dépasse jamais la plage définie. Si la température à l’intérieur de la tente venait au contraire à baisser, la vitesse de rotation du ventilateur serait réduite au minimum défini. Grâce à ces nouveautés high-tech dédiées à la régulation des équipements électroniques de culture, l’automatisation de tous les processus de culture devient un véritable jeu d’enfant !

• Tableaux électriques :
• Coffret de distribution TechGrow Basic Micro, 2x600W,
• Coffret de distribution TechGrow Connect Micro, 2x600W
• Coffret de distribution TechGrow Connect, 6x600W

• Régulateurs de ventilation (température, humidité, pression négative et vitesse de rotation)

• Capteurs et sondes pour l’ajustement du climat
• Sonde de température TechGrow
• Capteur de température et d’humidité TechGrow
• Capteur TechGrow S-4 de CO2, de température et d’humidité (2 000ppm)
• Capteur TechGrow S-2 de CO2 (2 000ppm)

• Générateurs et doseurs de CO2

Notre conseil : Nous avons préparé pour nos clients des kits complets pour le dosage et la mesure du CO2 dans l’espace de culture, répartis en trois variantes afin de répondre aux besoins de toutes les catégories de cultivateurs :

• TechGrow CO2 KIT BASIC
• TechGrow CO2 KIT MEDIUM
• TechGrow CO2 KIT PROFI

Les unités de commande modulaires GroLab sont conçues pour rendre le contrôle sophistiqué de l’environnement de culture accessible non seulement aux professionnels, mais aussi aux cultivateurs domestiques indoor passionnés ! Regardez la vidéo directement réalisée par le fabricant.

Les régulateurs automatiques sont tout simplement des auxiliaires indispensables pour toute personne souhaitant obtenir une récolte abondante et de la plus haute qualité en culture indoor. Les raisons d’optimiser en continu l’environnement de culture sont nombreuses. Pour conclure, il est utile de rappeler les plus importantes :

• Des conditions climatiques idéales dans la tente de culture, de la température et de l’humidité à la circulation de l’air frais et à la concentration correcte de dioxyde de carbone, constituent la base de rendements élevés et d’une meilleure réussite globale du processus de culture indoor des plantes.
• L’optimisation de ces processus permet également une meilleure gestion de l’eau, des engrais et de l’énergie électrique, ce qui vous fera économiser des sommes importantes à long terme et vous permettra ensuite de progresser encore. Comme chacun sait, le temps, c’est de l’argent. Il convient donc de souligner également le gain de temps considérable.
• Un environnement parfaitement maîtrisé, dans lequel vos plantes se développent, laisse peu de possibilités aux parasites et aux maladies. Vous pouvez ainsi profiter d’une récolte saine de la plus haute qualité, sans complications inutiles susceptibles de gâcher le plaisir de cultiver.

Comme vous avez pu le constater, les possibilités d’optimiser votre espace de culture sont nombreuses. Choisissez donc avant tout vos équipements en fonction des appareils que vous devez contrôler et surveiller, ainsi que de leur nombre. Si vous souhaitez être certain de faire le bon choix, nos experts sont à votre disposition à l’adresse e-mail bien connue info@higarden.eu.

Il est recommandé de également les produits suivants :

• Coffrets de distribution TBox (TEMPOBOX)
• Régulateur numérique GSE de température et de vitesse minimale d’extraction
• Prima Klima WHISPERBLOWER

À lire également :

• Torus Hydro perfectpH : le stabilisateur de pH révolutionnaire
• Organics Nutrients : de hauts rendements grâce à une méthode naturelle
• Quelle puissance de ventilateur vous faut-il ?

Ces dernières années, la culture des plantes en intérieur, c’est-à-dire dans un environnement intérieur — une pièce, une tente de culture ou encore une mini-serre — devient de plus en plus populaire. Outre un contenant de culture adapté, le substrat et les nutriments, la lumière est précisément un autre facteur important pour la croissance et la vitalité générale de la plante. Si vous aimez cultiver, mais que votre appartement ou votre maison ne dispose pas de beaucoup de fenêtres ou de rebords de fenêtre, l’éclairage d’appoint des plantes peut être la bonne solution.

Il existe sur le marché une multitude de types d’éclairage pour plantes pouvant être utilisés pour la culture. L’éclairage LED offre toutefois le meilleur rapport qualité-prix. La principale différence par rapport aux lampes à décharge classiques, qui peuvent également être utilisées pour la culture en intérieur, est que les éclairages LED consomment moins d’énergie. Parmi leurs autres avantages figurent une longue durée de vie, indiquée par les fabricants entre 30 000 et 100 000 heures selon le produit concerné, soit plusieurs fois plus qu’avec les lampes à décharge courantes. Elles produisent également peu de chaleur rayonnée, ce qui évite de devoir gérer son évacuation au moyen de ventilateurs ou d’une ventilation supplémentaires, ainsi qu’un rendement élevé de conversion de l’énergie consommée en lumière visible.

Si vous souhaitez remplacer pleinement la lumière du jour pour vos plantes, vous devez leur fournir une source lumineuse dotée d’un spectre adapté à la phase de croissance ou de floraison. Les luminaires LED à spectre complet sont donc idéaux, car ils fournissent toute la gamme des couleurs. Cela permet aux plantes d’assurer la photosynthèse ainsi que tous les processus physiologiques nécessaires à leur vie.

Comment fournir un éclairage d’appoint aux plantes ?
La durée de l’éclairage d’appoint varie selon qu’il s’agit d’une plante qui aime l’ombre ou d’une plante qui aime la lumière. Alors que les premières se contenteront de 2 à 4 heures en soirée pour prolonger la journée, les plantes qui aiment la lumière et qui sont placées loin d’une fenêtre nécessiteront un éclairage d’appoint plus intensif pendant toute la journée. Pour faciliter le contrôle de ces cycles, vous pouvez utiliser un programmateur afin de commander l’allumage de la lumière selon vos préférences.

Placez la lumière artificielle aussi près que possible des plantes, car son efficacité diminue fortement avec la distance. L’emplacement idéal se situe à 20 à 40 centimètres de la plante, avec une distance maximale d’un mètre. Pour fournir un éclairage d’appoint aux petites plantes d’intérieur, vous pouvez utiliser des ampoules LED dotées d’un culot E27 standard, qui peuvent être installées dans n’importe quelle lampe domestique. La lumière artificielle est également très utile pour la préparation des plants, le forçage des herbes aromatiques à la maison ou la culture de pousses.

Vous trouverez d’autres conseils et tout le nécessaire pour prendre soin de vos plantes ornementales et utiles sur higarden.eu.

Dans l’article précédent, on avons examiné quelle puissance de lampe à décharge convient aux différentes tailles de tentes. Mais quel type de lampe à décharge choisir ?

Les principaux types de lampes à décharge comprennent les MH (à halogénures métalliques) et les HPS (sodium haute pression). La principale différence entre ces deux lampes à décharge réside dans la composition du spectre lumineux qu’elles émettent. 

Lampe à décharge MH à gauche et lampe à décharge HPS à droite

MH (Croissance) - Pour la croissance, il convient d’utiliser une source lumineuse présentant une proportion plus élevée de lumière bleue, que les plantes en phase de croissance savent mieux exploiter. La lampe à décharge imite ainsi la lumière émise au printemps, lorsque la plante est en phase de croissance et que l’hiver est encore loin. Cette lumière est le mieux imitée par une lampe à décharge MH, qui est donc toujours désignée comme une lampe de croissance. Même si elle ne peut pas émettre la même quantité de lumière visible qu’une lampe à décharge HPS (valeur exprimée en lumens), elle est néanmoins capable de produire, à consommation égale, davantage de lumière adaptée à la croissance qu’une lampe à décharge HPS, qui possède une proportion plus élevée de spectre visible et donc une valeur en lumens supérieure. Les lampes à décharge MH se caractérisent également par une température de couleur plus élevée, comprise entre 4 000 K et 6 000 K. Pour la culture, on utilise plutôt des valeurs proches de 4 000 K. 

HPS (Floraison) - La plante est capable d’exploiter beaucoup plus efficacement la partie jaune-rouge du spectre, qui imite les conditions estivales. Avec la réduction de la durée du jour, la plante fleurit afin d’assurer la survie de son espèce jusqu’à la prochaine période végétative. Les lampes à décharge HPS imitent au mieux cette période et leur composition spectrale est adaptée en conséquence. Une lampe à décharge HPS présente généralement une température de couleur (chromaticité) comprise entre 2 000 K et 3 000 K. 

À titre de comparaison, voici un graphique illustratif du spectre lumineux des lampes à décharge MH et HPS 



Dans l’article précédent, je vous ai également promis une astuce pour exploiter au maximum l’énergie d’une lampe à décharge. Le principe est très simple. Si vous utilisez la lampe à décharge de 600 W la plus courante, achetez une lampe à décharge HPS de 600 W et une lampe à décharge MH de 400 W. Pendant la phase de croissance, vos plantes sont encore petites et leurs besoins en lumière sont donc moins importants qu’au moment de la floraison. Faites des économies en achetant une lampe à décharge moins puissante, puis réduisez encore votre consommation d’énergie. 
Si vous utilisez un ensemble avec une lampe à décharge HPS de 400 W, vous pouvez employer une lampe à décharge MH de 250 W pour la croissance ou, à l’inverse, avec une lampe à décharge HPS de 1 000 W, utiliser une lampe à décharge MH de 600 W pour la croissance.

N’OUBLIEZ PAS que vous aurez besoin d’un ballast commutable, qui vous permettra d’utiliser 2 lampes à décharge différentes, afin de ne pas griller la lampe à décharge moins puissante avant même de commencer. Vous trouverez plus d’informations sur les ballasts dans l’article de quoi ai-je besoin d’un ballast ?

De nombreuses personnes nous interrogent sur les différences entre les ballasts magnétiques et numériques. Elles nous demandent parfois également à quoi ils servent. Nous avons donc tenté de répondre aux questions les plus fréquentes :

1) Dois-je utiliser un ballast pour toutes les lampes à décharge ? - Oui, il n’existe aucune HPS, MH ou CMH lampe à décharge sur le marché qui n’aurait pas besoin d’un ballast, et peu importe qu’elle ait une puissance de 70 W ou de 1 000 W. La lampe basse consommation CFL peut être considérée comme une exception, mais elle intègre un ballast dans son culot.

2) Pourquoi ai-je alors besoin d’un ballast ? Parce qu’une lampe à décharge a besoin, pour s’allumer, d’une tension bien supérieure aux 230 V que le démarreur (ballasts magnétiques) ou le convertisseur de tension (ballasts électroniques) est capable de fournir au démarrage.

3) Le ballast ne fait donc plus rien ensuite ? Si, en fonctionnement normal, il limite à nouveau la tension à une valeur inférieure à 230 V, car le fonctionnement de la lampe à décharge nécessite une tension plus faible que les 230 V habituels.

4) Quelle est la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique (numérique) ?

a) Magnétiques - Technologie d’origine reposant sur un démarreur et une self. Leur faible efficacité est due à la très basse fréquence de la lumière (50 Hz). Les différents composants se dégradent avec le temps, ce qui réduit l’efficacité du ballast. De plus, en raison de leur principe de fonctionnement, ils réagissent avec un retard aux fluctuations du réseau électrique, ce qui réduit la durée de vie de la lampe à décharge. Le ballast ne peut pas non plus être réglé et fonctionne uniquement à une puissance prédéfinie. Le noyau en ferrite du transformateur peut provoquer un bourdonnement.

b) Électroniques (numériques) - Ballasts modernes reposant sur un convertisseur de fréquence et de tension. Ils fonctionnent à une fréquence de 30 à 50 kHz (environ 1 000 fois plus élevée). Grâce à l’électronique, ils réagissent immédiatement aux fluctuations du réseau et fournissent toujours une tension et un courant optimaux. La plupart des ballasts numériques permettent de commuter la puissance et peuvent donc être utilisés avec des lampes à décharge de puissances différentes (une combinaison appréciée est une lampe à décharge de 400 W pour la croissance et une lampe à décharge de 600 W pour la floraison). Leur efficacité est également nettement supérieure, car la consommation du ballast lui-même est environ trois fois inférieure à celle de la version magnétique. Ils ne contiennent aucun transformateur et sont donc parfaitement silencieux. Les composants ne voient pas leurs caractéristiques se modifier avec le temps, leur efficacité reste donc identique pendant toute leur durée de vie. La durée de vie moyenne des ballasts numériques est également nettement plus longue que celle de leurs prédécesseurs magnétiques : ils sont donc meilleurs à pratiquement tous les égards. Ces avantages se paient toutefois par un prix d’achat plus élevé, qui est néanmoins amorti plusieurs fois grâce aux économies réalisées pendant la durée de vie du ballast électronique.
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5) Quelle est la différence entre les différentes marques de ballasts ? - Qu’il s’agisse de ballasts magnétiques ou électroniques, tout dépend toujours des composants utilisés, et donc de leur qualité, mais aussi de leur prix. Le fabricant peut ainsi influencer considérablement la durée de vie et l’efficacité du ballast.

6) Quels ballasts recommandez-vous donc ? - De manière générale, ceux que on avons nous-mêmes testés et ceux qui sont appréciés par nos clients. En particulier :

- Parmi les ballasts magnétiques, Il est recommandé de les ballasts LUMii Black, éprouvés au fil des années. Ils disposent d’un boîtier de protection et de connecteurs IEC, ce qui leur permet d’avoir une température de surface plus basse et de fonctionner selon le principe Plug & Play. Aucun branchement de câbles n’est donc nécessaire.

- Pour les ballasts numériques, Il est recommandé de les ballasts Lumatek, qui offrent une qualité maximale pour leur prix, une garantie de 5 ans et un excellent service après-vente sous garantie. Pour un bon rapport qualité-prix, Il est recommandé de également les ballasts LUMii Black (à ne pas confondre avec leur version magnétique portant le même nom), qui sont très fiables. 

- Les ballasts Lumatek 400 V constituent une catégorie à part : à consommation identique, ils fournissent jusqu’à 15 % de lumière supplémentaire. Mais nous en parlerons une autre fois.

Les Microgreens sont une excellente source de vitamines, de minéraux et d’antioxydants, et leur culture n’a rien de compliqué. La qualité des Microgreens dépend toutefois en grande partie du type d’éclairage utilisé pour leur culture. Dans cet article, nous vous expliquons comment choisir une lampe de culture LED pour les Microgreens et vous recommandons quelques modèles éprouvés de notre assortiment.

Une quantité suffisante de lumière est la condition essentielle à une croissance et à un développement sains des plantes. Elle alimente en effet la photosynthèse, au cours de laquelle les plantes transforment la lumière en énergie. Alors qu’à l’extérieur, on pouvons compter sur le rayonnement solaire, la culture en intérieur nécessite souvent un éclairage complémentaire. Cela concerne aussi bien les espèces plus grandes et fructifères, comme les tomates ou les piments, que les Microgreens, qui ont toutefois des exigences d’éclairage légèrement différentes de celles des autres plantes.

Au cours de leur cycle de culture, les Microgreens passent par plusieurs phases de croissance, et leurs besoins en lumière évoluent en conséquence. Tout commence par la phase de germination, durant laquelle les graines absorbent l’eau et commencent à pousser. Lors de la germination, les graines n’ont pas besoin de lumière, mais uniquement d’un environnement humide et chaud. Une fois les graines germées, les Microgreens passent à la phase de croissance, pendant laquelle ils ont besoin d’une lumière vive. Les besoins en quantité et en intensité lumineuse varient, mais on peut généralement dire que les Microgreens ont besoin d’une lumière dans le spectre PAR (rayonnement photosynthétiquement actif), avec des longueurs d’onde de 400–700 nanomètres. Après quelques jours à quelques semaines, les Microgreens sont prêts à être récoltés et n’ont plus besoin de lumière ; ils peuvent alors être stockés dans l’obscurité, où leur croissance s’arrête.

Vous pourriez également être intéressé par : Le spectre lumineux et son influence sur la croissance des plantes : extérieur, serre ou intérieur

Choisir un éclairage adapté aux Microgreens

Un éclairage inadapté ou insuffisant peut facilement compromettre vos projets de pousses juteuses et saines. Une intensité lumineuse insuffisante entraîne la formation de tiges allongées et fines ainsi que de feuilles rabougries. Un spectre lumineux inadapté se manifeste par une croissance déformée, le jaunissement des feuilles ou même un mauvais goût des Microgreens.

Spectre lumineux

Le spectre lumineux est la plage de rayonnement électromagnétique visible par l’œil humain ; il se compose de lumières de différentes longueurs d’onde. Le spectre visible se compose des couleurs que l’on peut observer dans un arc-en-ciel : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Les lumières de différentes longueurs d’onde ont des niveaux d’énergie différents : la lumière rouge a une longueur d’onde plus importante et une énergie plus faible, tandis que la lumière violette a une longueur d’onde plus courte et une énergie plus élevée. Outre la lumière visible, il existe également une partie invisible du spectre, comme le rayonnement infrarouge (avec des longueurs d’onde plus importantes) et le rayonnement ultraviolet (avec des longueurs d’onde plus courtes).

Le spectre lumineux émis par les lampes de culture modernes correspond généralement approximativement aux longueurs d’onde PAR, mais la proportion des différentes couleurs du spectre varie selon la température de couleur, qui se mesure en kelvins (K). En fonction de la « température » de la lumière émise par la lampe de culture, on détermine à quel type de plantes et à quelle phase de croissance elle convient.

• 9 000–11 000 K (blanc froid) pour la germination et l’enracinement des boutures.
• 5 600–6 500 K (bleu) pour la croissance et la phase végétative.
• 2 000-3 000 K (rouge) pour la floraison, la formation des fruits et leur maturation

Le spectre idéal pour les Microgreens est une lumière à dominante bleue correspondant à 5 600-6 500 K, qui favorise une croissance rapide tout en contenant suffisamment de lumière rouge, également importante pour les jeunes plantes.

Intensité lumineuse

Une autre mesure qui influencera votre choix d’éclairage pour la culture des Microgreens est l’intensité lumineuse. La valeur PPFD (densité de flux photosynthétique) indique la quantité de photons photosynthétiquement actifs (dans le spectre PAR) qui atteint les plantes depuis la lampe. Avec la durée d’éclairage, l’intensité est une grandeur qui permet d’estimer la quantité d’énergie lumineuse reçue par les plantes. L’intensité lumineuse optimale pour la culture des Microgreens se situe entre 200 et 400 µmol/m²/s, tandis que la durée d’éclairage recommandée pour les Microgreens est de 12-16 heures par jour.

Lors d’une étude menée par des chercheurs de l’University of Florida, les Microgreens cultivés sous une faible intensité lumineuse (environ 50 µmol/m²/s) ont présenté un rendement inférieur et une activité antioxydante plus faible que les Microgreens cultivés sous une forte intensité lumineuse (200 µmol/m²/s). Par ailleurs, les Microgreens cultivés sous une lumière bleue présentaient une activité antioxydante supérieure à celle des Microgreens cultivés sous une lumière à dominante rouge.

Les conseils Higarden pour les lampes de culture des Microgreens

Les lampes de culture GENT G-LED sont des lampes LED économes en énergie, spécialement conçues pour la culture des Microgreens en intérieur. Elles offrent un spectre optimisé pour la croissance des plantes, notamment pendant la phase végétative. Les lampes GENT G-LED émettent un spectre blanc-bleu avec une température de couleur de 6 500 K, idéal pour la culture des Microgreens ou d’autres plantes aux premiers stades de leur croissance.

Vous souhaitez en savoir plus sur la culture des Microgreens en intérieur et sur d’autres méthodes horticoles modernes ? Consultez notre blog Higarden !

Un pHmètre de qualité est un outil très utile et, en même temps, le plus précis disponible pour tester les valeurs de pH, qui permettent de déterminer si une solution donnée réagit de manière acide ou alcaline. Pour pouvoir compter sur la précision des mesures de votre pHmètre, il est nécessaire de le calibrer suffisamment souvent. C’est le rôle des solutions d’étalonnage, qui vous aident non seulement à obtenir des résultats de mesure corrects, mais prolongent également la durée de vie des instruments de mesure.

Calibrez souvent

Tout d’abord, il convient de souligner qu’il n’existe pas de réponse universelle à la question de savoir à quelle fréquence calibrer unpHmètre. Chaque fabricant propose un appareil légèrement différent, et donc une procédure différente. Il est recommandé de donc toujours de lire attentivement le mode d’emploi fourni directement par le fabricant. C’est le meilleur point de départ. La fréquence d’étalonnage dépend ensuite du niveau de précision requis pour les mesures. Dans l’idéal, l’étalonnage doit être effectué chaque jour, ou avant chaque mesure.

Préparation du pHmètre pour l’étalonnage

• Allumez le pHmètre.

Dès le premier point, on retrouvons l’importance du mode d’emploi de chaque appareil de mesure du pH. Vous y trouverez notamment le temps précis nécessaire pour que l’appareil atteigne sa température de fonctionnement idéale. Après avoir allumé le pHmètre, il lui faut généralement une demi-heure pour chauffer. Ce n’est qu’ensuite que vous pouvez commencer son étalonnage, puis l’utiliser.

• Nettoyez l’électrode.

Retirez l’électrode de la solution de conservation, puis rincez-la à l’eau distillée au-dessus d’un bécher vide destiné aux déchets. Il arrive parfois que l’électrode soit particulièrement sale. Dans ce cas, le manuel du fabricant doit à nouveau vous indiquer la procédure sûre à suivre. Après le rinçage, séchez soigneusement l’électrode à l’aide d’une lingette de nettoyage. Évitez de frotter excessivement l’électrode, qui est entourée d’une membrane très sensible. N’oubliez pas que vous avez besoin de récipients distincts pour le rinçage et l’étalonnage du pHmètre, c’est-à-dire un récipient pour les déchets et un récipient d’étalonnage.

• Préparez une solution d’étalonnage du pH, autrement dit un tampon.

Pour étalonner le pHmètre, vous aurez généralement besoin de plus d’un tampon. Pour garantir le bon fonctionnement du pHmètre, deux tampons sont généralement utilisés, car deux concentrations différentes donnent des résultats différents. Le premier sera un tampon « neutre » d’un tampon de pH 7. Le plus vendu est Growth Technology pH BUFFER 7. La valeur de pH de la seconde solution d’étalonnage doit être proche du pH attendu de l’échantillon. Il s’agit donc soit d’un pH 4, soit d’un pH 9,21. Les tampons à pH élevé (9,21) sont les plus adaptés aux mesures de solutions alcalines, tandis que les tampons à pH faible (4) conviennent mieux aux échantillons acides. Étant donné que le pH correct d’un substrat se situe entre 6,5 et 7,0 et que, dans le cas de la culture hydroponique, la valeur optimale est généralement encore plus basse (entre 5,5 et 6,5), c’est uniquement la première des deux variantes qui vous intéressera, par exemple une nouvelle fois la solution la plus populaire de Growth Technology. La procédure utilisant deux solutions d’étalonnage pour calibrer à pH 7 et pH 4 est appelée étalonnage en deux points. Elle est plus précise que l’étalonnage en un point (uniquement à pH 7).

Les valeurs de pH dépendent de la température. Veillez donc à ce que les tampons atteignent la même température que le pH-mètre. Versez ensuite les tampons dans les béchers d’étalonnage individuels. Les tampons doivent être conservés dans le bécher d’étalonnage pendant deux heures maximum. 

Étalonnage du pH-mètre

• Plongez l’électrode dans le tampon d’une valeur de pH 7 et commencez la lecture.

Appuyez sur le bouton « mesurer » ou « étalonner » et commencez à relever le pH dès que l’électrode est immergée dans la solution d’étalonnage. Attendez d’abord que la valeur du pH se stabilise (1 à 2 minutes).

• Réglez le pH.

Une fois la lecture stabilisée, réglez le pH-mètre sur la valeur de pH du tampon en appuyant une seconde fois sur le bouton de mesure. Le réglage du pH-mètre après stabilisation de la lecture permet d’obtenir des mesures plus précises et plus ajustées. Il n’est pas nécessaire de mélanger le tampon avant la mesure, mais si vous le faites, veillez à mélanger tous les autres tampons et échantillons de la même manière.

• Rincez l’électrode à l’eau distillée et séchez-la.

Une lingette de nettoyage non pelucheuse vous permettra une nouvelle fois de sécher délicatement l’électrode.

• Plongez l’électrode dans le tampon adapté à l’échantillon et commencez la lecture.

Une fois l’électrode placée dans le tampon, commencez la « lecture » de la valeur du pH en appuyant sur le bouton de mesure.

• Réglez le pH une seconde fois.

Une fois la lecture stabilisée, réglez le pH-mètre sur la même valeur de pH que celle de la solution d’étalonnage en appuyant sur le bouton de mesure.

• Rincez l’électrode.

Utilisation correcte du pH-mètre

• Plongez l’électrode dans l’échantillon et commencez la mesure.

Une fois l’électrode placée dans l’échantillon, appuyez sur le bouton de mesure et laissez l’électrode dans l’échantillon pendant environ 1 à 2 minutes.

• Réglez la valeur du pH.

Une fois la lecture stabilisée, appuyez sur le bouton de mesure. Il s’agit de la valeur du pH de votre échantillon !

• Nettoyez l’électrode après utilisation.

Rincez l’électrode à l’eau distillée ou déionisée. Vous pouvez également la sécher délicatement à l’aide d’une lingette de nettoyage non pelucheuse. En pratique, il est toutefois plutôt recommandé d’absorber uniquement les gouttes d’eau excédentaires avec la lingette de nettoyage. L’utilisation d’une lingette ordinaire pourrait en effet créer une charge électrostatique perturbant la lecture de l’électrode.

Quelles sont les autres bonnes pratiques éprouvées lors de la mesure du pH ?

• Nettoyage régulier de l’électrode : Utilisez des solutions de nettoyage de qualité pour électrodes de pH afin d’éviter les erreurs d’étalonnage et de mesure, car des dépôts recouvrant le verre de mesure se forment progressivement sur l’électrode pendant la mesure du pH.
• Vérifiez l’électrode de temps à autre : Assurez-vous qu’elle n’est pas endommagée, car la sensibilité du verre diminue avec le temps. Le moindre dommage sur l’électrode entraîne une mesure erronée. Accordez donc une attention suffisante à son état.
• Niveau d’électrolyte suffisant : L’électrolyte s’écoule en permanence vers l’extérieur par les ponts en céramique. Un niveau d’électrolyte trop faible peut également provoquer des mesures imprécises, mais cela ne concerne pas les électrodes non rechargeables. Il est recommandé de veiller à ce que le niveau d’électrolyte se situe au maximum à 1 cm sous l’extrémité de l’électrode.
• Immersion correcte de l’électrode : Assurez-vous toujours que le verre de mesure ainsi que le pont de référence de l’électrode sont correctement immergés dans l’électrolyte. Si ce n’est pas le cas, ajoutez simplement dans le bécher une quantité adéquate d’échantillon afin que l’électrode soit entièrement immergée.

Dans la plupart des cas, plus l’appareil de mesure du pH est sophistiqué, plus son étalonnage est confortable et simple. Le pH/EC Bluelab Guardian Monitor combiné, doté d’un bouton pratique d’étalonnage du pH, en est un exemple.

Outre les solutions d’étalonnage du pH, il existe également des EC solutions d’étalonnage. Les clients privilégient généralement les solutions d’étalonnage CONDUCTIVITY STANDARD de la marque Growth Technology, ainsi que les solutions de la société traditionnelle Milwaukee. Il convient toutefois de préciser que, si certains pH-mètres doivent être étalonnés pratiquement chaque jour, la consommation de solutions d’étalonnage EC est nettement inférieure, car les EC mètres fonctionnent assez longtemps sans étalonnage, contrairement aux pH-mètres, et certains EC moniteurs plus avancés n’ont même pas besoin d’être étalonnés.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires concernant les solutions d’étalonnage et les pH-mètres, nous vous les fournirons volontiers, notamment via l’adresse e-mail bien connue info@higarden.eu. Nous attendons vos questions !

Il est recommandé de également les produits suivants :

• Aqua Master Tools P110 PRO, pH et EC mètre et thermomètre
• Milwaukee KIT - Martini pH55 + EC60
• Capsules Torus Hydro perfectpH

À lire ensuite :

• Quelle valeur de pH choisir pour la solution nutritive ?
• Torus Hydro perfectpH : un stabilisateur de pH révolutionnaire
• Savez-vous ce qu’est le VPD ? Découvrez la clé de conditions idéales pour le développement des plantes

Qu’attendez-vous d’un filtre anti-odeurs ? Prima Klima Carbocone est le produit que nos clients apprécient le plus, car il peut se targuer d’offrir la plus longue durée de vie du marché, notamment grâce à son design breveté. Il est temps d’en apprendre davantage sur cette nouveauté !

Les concepteurs et techniciens de la célèbre entreprise allemande Prima Klima ont une nouvelle fois fait preuve de leur savoir-faire, et le design conique breveté du panier intérieur, désormais amélioré, constitue une innovation qui apporte finalement plusieurs avantages aux cultivateurs, car chacun est naturellement lié aux autres :

• Prolongation de la durée de vie. Comparé aux filtres courants, tout filtre à charbon de la gamme Carbocone premium vous servira de manière fiable 30 % plus longtemps. Sa durée de vie moyenne peut atteindre environ 3 ans ! Outre sa conception améliorée, cette longévité est également due à des éléments de maintien métalliques de très grande qualité.
• Augmentation de l’efficacité de filtration jusqu’à 30 % ! L’adsorption efficace des particules odorantes à un niveau incomparable signifie notamment une saturation de l’espace de culture en oxygène supérieure de 30 %, qui peut ainsi prendre la place des particules odorantes. Et vos plantes l’apprécieront !
• Pourquoi gaspiller du charbon actif vierge à 100 % CTC 65, que vous connaissez peut-être également grâce à la gamme Industry Line, n’est-ce pas ? La conception sophistiquée de la gamme Carbocone garantit cependant une saturation homogène de la couche de charbon actif par les particules odorantes, autrement dit une utilisation extrêmement uniforme et une faible consommation, ce qui est surprenant.

Les filtres anti-odeurs de la gamme CARBOCONE sont bien entendu également équipés d’un préfiltre anti-poussière.

Compatibilité de la gamme Carbocone

Vous trouverez ci-dessous les liens vers les ventilateurs Prima Klima recommandés, compatibles avec ces filtres à charbon innovants :

• PK160-A
• PK160-L
• PK160-2
• PK160-TC
• PK160EC-TC
• PK160-ECblue

NOTRE CONSEIL : Les ventilateurs Prima Klima WHISPERBLOWER s’accordent également parfaitement avec les filtres à charbon Carbocone à la pointe de la technologie. Ils méritent la même distinction, car ils comptent eux aussi parmi les nouveautés les plus prometteuses et amélioreront certainement encore l’efficacité et la rentabilité de la ventilation de votre tente de culture ou de votre pièce.

Si vous avez des questions concernant cette nouveauté ou si vous souhaitez vous orienter rapidement dans la vaste offre de ventilateurs, nos experts sont à votre disposition à l’adresse bien connue info@higarden.eu. 

Il est recommandé de également les produits suivants : 

• Ventilateur PRIMA KLIMA WHISPERBLOWER 750 m³/h, 125 mm, EC moteur à régulation thermique (7 490 Kč)
• Prima Klima Lucilu SHUTTLE 6 LED 240 W – éclairage à intensité réglable (14 999 Kč)
• Lumatek ZEUS 600 W PRO 2,9 (23 999 Kč)

Que lire ensuite ? 

• SHOGUN : Les meilleurs engrais britanniques axés sur la recherche
• Trichoderma ou comment obtenir naturellement une récolte abondante et saine
• WHISPERBLOWER : des ventilateurs professionnels à l’efficacité incomparable

Un contrôle précis du climat est la base de la réussite en culture intérieure. Pourtant, le positionnement correct des ventilateurs est souvent un détail négligé, alors qu’il peut influencer considérablement le microclimat dans l’espace de culture. La circulation de l’air agit en effet sur la croissance des plantes ainsi que sur leur résistance aux maladies et aux ravageurs. Dans ce guide, découvrez l’importance des ventilateurs, leur positionnement optimal ainsi que des conseils pour les box de culture et les espaces de culture.

Pour la culture intérieure des plantes, deux types principaux de ventilateurs sont utilisés, chacun ayant une fonction différente. Les ventilateurs d’extraction évacuent l’air « vicié » de l’espace de culture. L’arrivée d’air frais peut être passive ou assurée par un second ventilateur, ce qui est particulièrement utile dans les grands espaces de culture. Le renouvellement constant de l’air contribue à maintenir une température et une humidité stables dans l’espace de culture. Un climat constamment optimal est important aussi bien pour la photosynthèse des plantes que pour prévenir les moisissures et la prolifération des ravageurs.

Les ventilateurs de circulation placés à l’intérieur de l’espace de culture ont pour fonction d’imiter le vent naturel auquel les plantes sont exposées à l’extérieur et de stimuler la formation de tiges robustes. Le mouvement constant de l’air complique également la vie des ravageurs et les dissuade de s’installer sur les plantes. Des ventilateurs de circulation correctement positionnés contribuent à prévenir la formation de poches d’air chaud ou froid, par exemple sous les éclairages ou dans les coins de l’espace de culture.

Types de ventilateurs pour la culture intérieure

• Les ventilateurs de circulation à pince sont les modèles les plus couramment utilisés. Ils se fixent facilement aux barres de la tente et conviennent particulièrement aux petits ou moyens box de culture.
• Les ventilateurs oscillants sur pied conviennent pour brasser l’air dans les tentes et espaces de culture de taille moyenne ou grande. Ils prennent un peu plus de place que les modèles à pince. Ils sont généralement plus grands et leur oscillation leur permet de couvrir une plus grande surface de culture.
• Les ventilateurs de sol se distinguent par leur puissance élevée et sont le plus souvent utilisés dans les grands espaces de culture, où ils brassent l’air entre les allées de plantes. Ils peuvent également être utilisés dans les grandes tentes. Attention au flux d’air puissant, qui peut endommager les plantes.
• Les ventilateurs d’extraction de différents types sont une composante essentielle de tout espace de culture intérieure. Les anciens modèles équipés d’un moteur AC sont plus bruyants et consomment davantage d’énergie que les modèles plus récents dotés d’un moteur EC. Les versions modernes des ventilateurs d’extraction sont plus faciles à réguler et leur prix d’achat est légèrement plus élevé.

Positionnement des ventilateurs dans les petites tentes

Dans les petites tentes de culture offrant jusqu’à environ 2 m² de surface de culture, un ventilateur d’extraction et un ventilateur de circulation suffisent généralement.

• Les ventilateurs de circulation doivent être placés dans un coin de la tente, à 20-50 cm au-dessus de la cime des plantes. Le flux d’air doit atteindre les parties supérieures et centrales des plantes. Dans un petit espace, le ventilateur peut être très proche des feuilles. Réglez-le donc sur une puissance réduite afin que l’air ne dessèche pas les plantes. Pour cela, de petits ventilateurs à pince, oscillants ou non, suffisent.
• Les ventilateurs de circulation supplémentaires ne sont généralement pas nécessaires dans les petites tentes de culture. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer un petit ventilateur près de la base de la tente, de manière à diriger l’air vers les parties inférieures des plantes. Le substrat séchera alors un peu plus rapidement. Les petits ventilateurs à pince conviennent à cet usage dans les petites tentes.
• Le ventilateur d’extraction doit toujours être placé dans la partie supérieure de la tente afin d’évacuer efficacement l’air chaud qui monte depuis les éclairages. Un ventilateur d’arrivée d’air n’est pas nécessaire dans les petites tentes.

Positionnement des ventilateurs dans les tentes de taille moyenne

Les tentes de culture de taille moyenne, d’une surface supérieure à 2 m², peuvent nécessiter plusieurs ventilateurs de circulation ainsi qu’un ou deux ventilateurs pour l’extraction et éventuellement l’arrivée d’air.

• Les ventilateurs de circulation doivent être installés de manière similaire à celle utilisée dans les petites tentes, c’est-à-dire dans un coin, à 20-50 cm au-dessus de la cime des plantes. Pour assurer une meilleure circulation de l’air ou si vous cultivez dans une tente de taille moyenne, placez un deuxième ventilateur de circulation dans le coin opposé. Le flux d’air doit être dirigé légèrement au-dessus de la cime des plantes, en direction des éclairages.
• Les ventilateurs de circulation supplémentaires peuvent être utilisés pour brasser l’air au niveau du sol de la tente ou dans les parties centrales des plantes. Cela est particulièrement utile si vous cultivez de nombreuses plantes rapprochées, par exemple avec la méthode SoG. Pour cela, vous pouvez utiliser des ventilateurs oscillants, des ventilateurs de sol ou des ventilateurs à pince.
• Les ventilateurs d’extraction doivent, comme dans les petites tentes, être installés dans la partie supérieure du box de culture. Dans les tentes de taille moyenne, un deuxième ventilateur d’arrivée d’air peut également être nécessaire.

Positionnement des ventilateurs dans les grandes tentes et les espaces de culture

Les grands box de culture et espaces de culture couvrant plusieurs dizaines de mètres carrés nécessitent une configuration de ventilation plus sophistiquée afin d’assurer une circulation suffisante de l’air dans toutes les parties de l’espace de culture.

• Les ventilateurs de circulation doivent être installés dans chaque coin de la tente ou de la pièce de culture. Veillez à ce que les ventilateurs couvrent uniformément les parties supérieures, centrales et inférieures des plantes. Pour les grands espaces de culture, les ventilateurs oscillants sur pied et les ventilateurs de sol sont les plus adaptés.
• Les ventilateurs d’extraction doivent être suffisamment puissants dans les grandes tentes ou les grands espaces de culture, et plusieurs unités d’arrivée et d’extraction d’air peuvent s’avérer nécessaires. Pour contrôler et optimiser efficacement le climat dans les grands espaces, les cultivateurs utilisent généralement des unités de climatisation automatiques.

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