Blog, Stran 6

Ali načrtujete začeti in ne veste, katera svetilka je primerna za kateri šotor? Ali mi zadostuje ena za rast in cvetenje? Kaj pa tako imenovane dvojne svetilke? Na to in še na mnoga druga vprašanja Vam bomo odgovorili v naslednjih člankih.

Prvo merilo, po katerem je treba izbirati moč izbojne sijalke, je glede na dimenzije prostora, pogosto gojilnega šotora, ki ga nameravate uporabiti za gojenje. 

- 250W izbojne sijalke so primerne za šotor z dimenzijo okoli 60 x 60 cm. 50 x 50 cm lahko vzamete kot minimum, v šotoru, ki je večji od 80 x 80 cm, pa je 250W premalo in „zapravljate prostor“.

- 400W izbojna sijalka je idealna v šotoru okoli 80 x 80 cm - v šotoru pod 70 x 70 cm pa že ne boste vedeli, kaj narediti s toploto. Rastlin bo premalo, da bi izkoristile toliko svetlobe. Po drugi strani pa boste v šotoru 100 x 100 cm že gledali proti 600W izbojni sijalki, od šotora 120 x 120 pa je 400W že po nepotrebnem premalo. 

- 600W je izbojna sijalka z najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo, ne le glede njene lastne cene/Watt moči, temveč tudi zato, ker potrebna dodatna oprema, kot je predstikalna naprava, ni bistveno dražja kot pri šibkejših različicah. Ta svetilka je idealna za dimenzije prostora okoli 100 x 100 cm - 120 x 120 cm. Dimenzija je že dovolj velika za ustrezen odvod zraka, rastline pa lahko izkoristijo vso svetlobo iz izbojnih sijalk. Tudi vsa dodatna oprema je običajno omejena za uporabo z izbojnimi sijalkami do 600W.

- 750W profesionalne izbojne sijalke, ki se običajno uporabljajo za posebne komplete proizvajalcev iz ZDA. Dimenzija šotora je podobna kot pri izbojnih sijalkah 600W. Običajno so v kompletu s predstikalno napravo in senčilom, priporočene dimenzije šotora pa se gibljejo med 100 x 100 in 130 x 130 cm, zato jih v nobenem primeru ne bi priporočal za manjše prostore. 

- 1000W so že profesionalne izbojne sijalke in so primerne za izkušene gojitelje, oprema je običajno dražja (vendar se lahko glede na učinkovitost z dolgoročnega vidika zlahka izplača, saj Vam zadostuje na primer le eno senčilo, en kabel, ena vtičnica za časovno stikalo itd.), saj je večina običajnih aktivnih elementov izdelana z omejitvijo približno 690W (3A pri 230V za električno podkovane). Treba je paziti, katere komponente uporabljate, da bodo dovolj zmogljive. Kar zadeva šotor, jih priporočamo za šotore od 140 x 140 cm do približno 160 x 160 cm.

- 1200W - gre za komplet 2 x 600W, pri čemer osvetlite dvakrat večjo površino kot pri 600W izbojni sijalki, torej 200 x 100 cm - 240 x 120 cm.

- 2000W+  gre za komplete z več viri svetlobe, običajno za večkratnike 600W ali 1000W, in površina, ki jo lahko osvetlijo, se vedno množi s številom uporabljenih kompletov. ;-)

V naslednjem delu si bomo ogledali razlike med MH in HPS izbojnimi sijalkami, našli pa boste tudi nasvet, kako izkoristiti energijo iz izbojnih sijalk do maksimuma!

Ali ste vedeli, da je ROCKWOOL že splošno uveljavljena oznaka za bazaltno oziroma kameno volno, ker je istoimenska družba med prvimi, ki se je ukvarjala s predelavo tega materiala za vrtnarske namene?

Katero vrsto rockwoola boste uporabljali?

Izbira reciklabilnih izdelkov iz bazaltne volne je zelo pestra. Izberete lahko na primer sadilne kocke, oblečene v plastično folijo ali brez nje, različne gojitvene kocke z luknjami ali pa zelo praktične gojitvene preproge. Gojitvene preproge so med pridelovalci sicer vse bolj priljubljene, zato smo jim namenili samostojen članek, ki si ga lahko preberete TUKAJ.

Priprava rockwoola

• Pripravite si sadilni medij iz rockwoola, ki ga želite pripraviti za uporabo.
• Če je izdelek zapakiran v zaščitno folijo, ga očistite in razkužite. Za razkuževanje substrata lahko uporabite na primer krpo z raztopino kalijevega permanganata ali Purolyt.
• Najmanj 24 ur vnaprej imejte na voljo postano vodo.
• Uredite vrednost pH na 5,1 – 5,6 (natančna vrednost je vedno odvisna od lastnosti vode, ki je lahko iz lastnega vodnjaka ali iz vodovoda, pa tudi od lastnosti konkretnega RW).
• Predvsem pazite, da pH namakalne raztopine ne bo prenizek, saj bi v takem primeru lahko prišlo do neželenega poškodovanja strukture rockwoola.
• Za namakanje rockwoola zagotovo uporabite preizkušeno vlažilno sredstvo BioNova FreeFlow.

• Približno po četrt ure bi se morala vrednost pH ustaliti na zahtevani vrednosti.
• Če bo rockwool takoj uporabljen za sajenje rastlin, je poleg prilagoditve pH dobro preveriti tudi temperaturo vode, ki bi se morala gibati okoli 24 °C.
• Za zniževanje pH vode zagotovo uporabljajte samo ustrezne pripravke, kot je na primer BioNova pH- ali Canna pH- rast 17%. Pogosta napaka je na primer uporaba pripravkov, ki so primarno namenjeni akvaristiki.
• Električna prevodnost raztopine (EC) se meri s pomočjo EC metra. Pri namakanju rockwoola njena vrednost ne bi smela preseči 0,8.
• Na tej točki imamo torej pripravljeno vodo z EC do 0,8, s temperaturo približno 24 °C in s pH v razponu 5,1 – 5,6. Čas je, da vanjo potopite rockwool, in sicer za 24 ur.
• Začetni pridelovalci imajo včasih tendenco, da rockwool po namakanju ožemajo. S tem pride do poškodbe njegovih vlaken, z razgradnjo strukture pa izgine tudi vsakršna zračnost sadilnega medija.
• Najbolje boste naredili, če kocke rockwoola zložite eno na drugo in vodo iz njih preprosto pustite, da sama odteče.
• Posebno poglavje so gojitvene preproge, ki jih po namakanju premestite iz vode neposredno v Libra korito.
• Na koncu je pomembno omeniti, da mora tudi samo namakanje potekati v ustrezni posodi, ki jo vedno izbirajte glede na velikost in količino rockwoola, ki ga namakate.

Če imate kakršnakoli vprašanja na temo ROCKWOOL, jih brez oklevanja naslovite na znani naslov info@higarden.cz. Tukaj smo za vas!

Poleg tega priporočamo te izdelke: 

• Grodan - sadilne kocke (od 1 Kč)
• Gojitvene preproge (od 89 Kč)
• BioNova FreeFlow - vlažilno sredstvo (od 429 Kč)

Kaj prebrati naprej? 

• Oblikovalski gojitveni šotori HOMEbox Ambient združujejo prijetno s koristnim
• Gojenje v zemlji: prednosti in slabosti
• Indoor gojenje rastlin in prihranki, povezani z njim

Screen of Green (ScrOG) je gojitvena tehnika, pri kateri so rastline prepletene v mreže tako, da njihovi vrhovi rastejo v eni ravnini. Najpogosteje se ScrOG uporablja pri notranjem gojenju v gojitvenih šotorih, vendar lahko mreže za prepletanje uporabite tudi na prostem in v rastlinjakih. Naučili Vas bomo, kako izvajati ScrOG, in Vam pomagali odločiti se, ali je ta tehnika primerna za Vaš način gojenja.

Pri pravilni izvedbi je rezultat metode ScrOG enoten nasad cvetov, ki je videti kot gost preproga dišečih cvetov. Privlačen videz rastlin pa ni edini razlog, zakaj se prepletanje v mreže izplača. Glavna prednost je, da so vrhovi, ki rastejo v eni ravnini, enakomerno izpostavljeni svetlobi, si med seboj ne senčijo in zato enako hitro dozorevajo. Pri rastlinah, gojenih na klasičen način, namreč cvetovi v spodnjih delih rastline rastejo počasneje in so redkejši kot tisti, ki niso zasenčeni nad njimi. Predvsem za notranje gojitelje je tako ScrOG odličen način, kako čim učinkoviteje izkoristiti gojitveni prostor in energijo gojitvenih svetilk. Prednost prepletanja je tudi boljše zračenje rastlin in manjše tveganje za nastanek plesni.

Prednosti ScrOG

• vrhovi enako daleč od svetlobe
• višji pridelki in boljša kakovost cvetov
• učinkovitejša uporaba gojitvene osvetlitve pri notranjem gojenju
• boljši dostop zraka do krošnje rastlin

Navodila za ScrOG – kako pravilno prepletati rastline v mreže

Nikogar verjetno ne bo presenetilo, da so osnovni pripomoček za gojenje s ScrOG oporne mreže. Te se prodajajo v različnih velikostih, običajno ustreznih različnim vrstam gojitvenih šotorov. Če želite rastline prepletati v rastlinjaku ali na gredah, boste potrebovali ustrezen okvir, na katerega napnete mrežo, na primer iz lesa ali plastičnih ali kovinskih palic. Pri pravilni izvedbi za ScrOG zadostuje ena mreža, vendar nekateri gojitelji uporabljajo drugo mrežo kot oporo za stebla, obtežena z dozorevajočimi cvetovi.

Prvo oporno mrežo napnite približno 20 centimetrov nad osnovo rastlin. Preden začnete rastline prepletati v mrežo, enkrat ali dvakrat odrežite vrhove, da se razvejijo in imajo več vej, ki jih lahko prepletete v mrežo.

Morda Vas bo zanimalo: Kako pri toppingu – obrezovanju vrhov

Ko ste zadovoljni s številom vrhov, pustite rastlinam zrasti približno 5 centimetrov nad mrežo in začnite s prepletanjem. Poskušajte, da na vsako odprtino pride en členek (mesto, iz katerega na steblu izraščajo novi poganjki in pozneje cvetni popki). Za ScrOG so na splošno primernejše sorte z zmerno dolgimi razmiki med členki kot tiste s členki, ki so zelo blizu skupaj.

Pri notranjem gojenju z metodo ScrOG preklop v cvetenje časovno ne določamo glede na starost rastline, temveč glede na zapolnjenost mreže in tudi tip sorte. Pri sortah sativnega tipa, ki se po preklopu močno raztegnejo, priporočamo preklop v cvetenje, ko je zapolnjenih 50–60 % odprtin mreže. Sorte s srednjim raztezanjem lahko preklopite šele pri 70–80 % zapolnjenosti oporne mreže. Sorte z izrazito indika dominantnim tipom, ki se po preklopu raztegnejo le malo, lahko pustite rasti do 90 % mreže.

Če želite uporabiti drugo oporno mrežo, jo napnite, ko se rastline po preklopu v cvetenje prenehajo raztezati, kar je običajno približno tri tedne po spremembi svetlobnega režima. V tej fazi so stebla še upogljiva in manj verjetno je, da se bodo pri prepletanju zlomila. Liste pod ravnjo mreže, na katere svetloba ne bo več padala, postopoma odstranjujte, da omogočite kroženje zraka pod krošnjo.

Vas zanimajo še druge tehnike za povečanje pridelka in kakovosti Vašega pridelka? Preverjena navodila za gojitelje in novosti iz sveta gojenja najdete na blogu Higarden.

Poletni vročinski valovi so za številne gojitelje v zaprtih prostorih precejšen izziv. Medtem ko zunaj uživamo v soncu in kopanju, lahko temperature v gojitvenih šotorih narastejo do kritičnih vrednosti. Temperaturni stres upočasnjuje rast, zmanjšuje pridelek in lahko v skrajnih primerih povzroči tudi propad rastlin. Kako se spopasti z visokimi temperaturami in ohraniti gojitveni prostor v optimalnih razmerah?

Čeprav nekatere vrste in sorte vročino prenašajo bolje kot druge, na splošno velja, da pri temperaturah nad 30 °C večina rastlin trpi zaradi temperaturnega stresa. Tipični znaki so:

• zviti povešeni listi z robovi, zavihanimi navzgor
• počasna rast
• redkejša struktura cvetov
• manjša proizvodnja smole med cvetenjem

Osvetljujte ponoči

Najpreprostejša in najcenejša rešitev za znižanje temperature v gojitvenem prostoru za nekaj stopinj je osvetljevanje ponoči, ko je hladneje. Med cvetenjem (režim 12/12) je najbolje prižgati gojitvene luči šele pred sončnim zahodom, okoli osme ure zvečer, ali še pozneje. Med vegetativno fazo bi moral biti vaš cilj izogniti se najbolj vročemu delu dneva med poldnevom in peto uro popoldne. Dodatna prednost nočnega osvetljevanja je tudi ta, da je cena električne energije običajno nižja.

Morda vas zanima: Kako nastaviti fotoperiodo pri notranjem gojenju

Preidite na LED

Sodobna gojitvena LED svetila so občutno učinkovitejša in ne ustvarjajo toliko toplote kot natrijeve izbojne sijalke. Če jih še vedno uporabljate, razmislite o prehodu na LED tehnologijo. Poleg nižje obratovalne temperature imajo LED moduli tudi to prednost, da je njihovo delovanje varčnejše in da imajo svetlobni spekter bližje naravni sončni svetlobi.

Če že svetite z LED in se vam zdi, da poleti preveč grejejo, zmanjšajte moč (če imate svetilo z regulatorjem) ali pa svetilo vsaj obesite višje nad vrhove rastlin. Vendar ne pozabite, da s tem zmanjšate tudi dotok svetlobne energije rastlinam in upočasnite njihov metabolizem. Ne pozabite prilagoditi prehrane in količine zalivanja!

Morda vas zanima: Najpomembnejše metrike gojitvene osvetlitve

Izboljšajte prezračevanje

Dobro delujočih in dovolj močnih odvodnih ter krožnih ventilatorjev poleti težko nadomestite s čim drugim. Pravilo pravi, da je treba zrak v gojitvenem prostoru zamenjati približno vsako minuto. To pomeni, da za šotor 120×120×200 cm (2,88 m ³) potrebujete odvodni ventilator z močjo vsaj 172,8 m ³/h (2,88×60). V praksi pa je treba upoštevati izgube moči pri prehodu zraka skozi filter za vonjave ali pri ovinkih v ceveh. Zato je bolje opremiti gojitveni prostor z odvodnim ventilatorjem z približno dvakratno ocenjeno močjo in po potrebi njegovo moč zmanjšati z regulacijo.

Ne podcenjujte niti pomembnosti krožnih ventilatorjev, ki razpihujejo zrak v growboxu. Teh bi moralo biti toliko in morali bi imeti dovolj moči, da se rastline nenehno premikajo kot v rahlem vetriču. Zračni tok nastavite tako, da bo usmerjen navzgor nad vrhove rastlin in bo razpihoval vroč zrak pod gojitvenimi svetili.

Morda vas zanima: Kako urediti prezračevanje v gojitvenem prostoru

Klimatizacija in hlajenje rezervoarja

Če se vsako poletje borite s temperaturami v gojitvenem prostoru, ki presegajo 30 °C, je lahko edina res zanesljiva rešitev klimatska naprava. Gojitelji v hidroponskih sistemih bi morali spremljati tudi temperaturo hranilne raztopine in po potrebi hladiti vodo v sistemu s hladilnikom za rezervoar. Optimalna temperatura hranilne raztopine ali vode za zalivanje je 20–22 °C. Višje temperature zmanjšujejo količino kisika v vodi, nad 30 °C pa začne prihajati do poškodb rastlin.

Morda vas zanima: Kakšne so optimalne razmere v gojitvenem prostoru?

Obogatitev zraka s CO₂

Zelo učinkovita metoda zaščite rastlin pred temperaturnim stresom je povečanje koncentracije ogljikovega dioksida v gojitvenem prostoru. Običajna koncentracija CO₂ v ozračju je okoli 400 ppm. Pri povečanju na 700–800 ppm so rastline sposobne učinkovito fotosintetizirati tudi pri temperaturah nekoliko nad 30 °C. Za obogatitev zraka z ogljikovim dioksidom lahko uporabite viseče vrečke za proizvodnjo CO₂ (za manjše in srednje growboxe) ali dozirnike CO₂ (za velike gojitvene prostore).

Morda vas zanima: Napreden nadzor klime

Aditivi in prehranski dodatki za zaščito rastlin pred temperaturnim stresom

Ko gre za prehranske dodatke, ki ščitijo rastline pred visokimi temperaturami, se najpogosteje omenjajo izvlečki iz alg in silicij. Izvlečki iz morskih alg vsebujejo vitamine, elemente v sledovih in minerale, ki povečujejo odpornost na stres in izboljšujejo izrabo hranil. Silicij je hranilni element, ki ga rastlinam le redko primanjkuje. Vendar je dokazano, da imajo rastline, prehranjene z dodatki silicija, močnejše celične stene in bolje prenašajo visoke temperature.

Morda vas zanima: Vpliv silicija na zdravje rastlin

Za konec še nekaj malenkosti, ki jih v članek nismo vključili, številni gojitelji pa jih spregledajo. Če je mogoče, vire toplote (predstikalne naprave, elektroniko, razvlaževalnike) namestite zunaj gojitvenega šotora. Redno preverjajte zamašene filtre in cevi ter jih po potrebi zamenjajte. Spremljajte temperaturo ne le pri vrhovih rastlin, temveč tudi v območju korenin.

Za danes je to z bloga Higarden vse. Verjamemo, da boste z našimi vrtnarskimi nasveti poletno sezono zlahka obvladali. Želimo vam veliko zelenih uspehov.

Za mnoge gojitelje so prvi dnevi življenja rastline najbolj napeta faza celotnega gojitvenega cikla. Zadostuje že majhna nepazljivost in dragocena semena, pogosto kupljena za nemalo denarja, lahko propadejo. Naučili vas bomo, kako poskrbeti za vaše sadike v prvih dveh tednih, da bodo iz njih zrasle zdrave in donosne rastline.

To, kako se rastlini godi v prvih dneh po kalitvi, pogosto določa njeno celotno življenje. Iz dobro hranjenih sadik, ki od prvega dne tvorijo bogate korenine in hitro razvijajo nove liste, zrastejo močne in donosne rastline. Če rastlina v prvih dneh trpi in se ji ne uspe dobro ukoreniniti, to pogosto pomeni, da bo vse življenje šibka in bo na njej dozorelo manj cvetov. Kako torej poskrbeti, da bodo vaše sadike imele vse potrebno že od prvega trenutka svojega življenja?

Morda vas zanima: Podroben navodila za predvzgojo sadik indoor

Preden se lotite kalitve

Vsak gojitelj bi moral imeti v mislih, da je kakovost semen pomemben dejavnik, ki vpliva na celoten gojitveni cikel. Iz nekakovostnega semena ali iz semen slabo izbrane sorte ne bo vzgojil čudeža niti najboljši vrtnar. Najbolje kalijo sveža semena, stara največ dve leti, vendar lahko ob dobrem shranjevanju vzkalijo tudi semena, stara več desetletij. Pri kalitvi res starih ali redkih semen so uporabni stimulansi za kalitev na osnovi encimov, ki pomagajo vzkaliti tudi starejšemu semenu.

Morda vas zanima: Kako izbirati kakovostna semena za indoor in outdoor gojenje

Obstaja več metod kalitve. Nekateri gojitelji kalijo semena med navlaženimi papirnatimi brisačami ali jih pred sajenjem v substrat za 24 ur namakajo v vodi (priming). Zanesljivo najbolj zanesljiva in za semena najnežnejša pa je kalitev v sadilnih kockah ali valjčkih iz kokosovih vlaken, rockwoola, šote ali mešanice organskih materialov.

Morda vas zanima: Kateri substrat je najboljši za kalitev

Za uspeh kalitve je povsem ključna ustrezna klima. Semena najbolje kalijo pri sobni temperaturi (22–26 °C). Pomembno je tudi, da substrat med kalitvijo ne presahne, sicer se proces ustavi in semena propadejo. V prvih dneh po kalitvi semena potrebujejo visoko zračno vlago nad 70 %. Te pogoje boste najbolje ohranili v plastičnem propagatorju, kjer boste semena varno vzkalili in jim zagotovili varno okolje v prvih dneh življenja.

Morda vas zanima: Kako kaliti korak za korakom

Dnevi 0–2: Kalitev v temi

Ko semena pridejo v stik z vodo, začnejo vpijati okoliško vlago in v njih se aktivirajo presnovni procesi. Pri optimalni temperaturi 25 °C se seme aktivira v nekaj urah, zarodek v notranjosti začne nabrekati in zaščitna lupina poči. Kot prvi se pojavi koreninica (radikula), glavni koren, ki zasidra rastlino v substratu in takoj začne iskati vodo in hranila. V prvih dveh dneh na semena ne svetite. Raziskave kažejo, da tema spodbuja prodiranje koreninice skozi substrat.

Temperatura: Temperaturo vzdržujte v razponu 22–26 °C. Če kalite na hladnem mestu, pod propagator postavite grelno podlogo s termostatom.

Vlaga: Zračna vlaga naj presega 70 %. Substrat ne sme presahniti.

Svetloba: Ni potrebna.

Dnevi 3–4: Pojavi se kalček

Če so pogoji pravilni in so semena zdrava, bi morala lupina, ki ščiti zarodek (semenje), počiti med drugim in četrtim dnem po setvi. Kalček začne rasti navzdol pod vplivom gravitacije, vendar se lahko včasih zgodi, da koreninica najprej raste navzgor in se glavica semena s kličnimi listi zatakne v substratu. V takem primeru previdno razlomite sadilno kocko in kalček obrnite navzdol.

Ne motite: Če ni povsem nujno, se kalijočih semen ne dotikajte in jih ne prenašajte z mesta na mesto.

Stabilna temperatura in vlaga: Semena potrebujejo mir in stabilno okolje. V propagatorju vzdržujte temperaturo v razponu 22–26 °C in visoko zračno vlago. Če substrat presahne, ga nežno navlažite z razpršilcem.

Svetloba: Dokler je glavica semena skrita pod substratom, svetloba ni potrebna.

Dnevi 5–6: Prvi listi prodrejo na površje

Po štirih do sedmih dneh po sajenju bi se morala nad površino substrata pojaviti glavica semena. V naslednjih 12 do 24 urah se bo odprla in pojavila se bosta dva okrogla klična lista, ki sta že sposobna fotosinteze. Čas je, da sadilne kocke s kaljenimi semeni presadite v majhen lonček z izbranim gojitvenim substratom.

Morda vas zanima: Kateri gojitveni substrat je pravi za vas?

Svetloba: Ko se nad površino pojavijo prvi listi, je čas, da sadikam zagotovite svetlobo. Ta pa ne sme biti preveč intenzivna. To bi namreč lahko ožgalo mlade liste. Idealna je svetilka TLED v rastnem spektru z močjo nekaj deset vatov, ki jo obesite 60 do 90 centimetrov nad rastline. Cilj je, da se intenziteta svetlobe (PPFD) giblje v razponu 100–200 µmol/m²/s.

Svetlobni režim: Večina gojiteljev osvetljuje sadike v režimu 18/6, torej 18 ur svetlobe in 6 ur teme. Fotoperiodo je mogoče podaljšati tudi na 20/4 ali 24/0, kar pospeši rast, vendar lahko rastline obremeni s stresom.

Zalivanje: Po presaditvi v substrat kaljena semena zalijte le z majhno količino vode. Bolje je rastline v prvih dneh zalivati manj in pogosteje. Če jih zalijete preveč, korenine ne bodo dobile kisika in sadike bodo rasle počasi. Voda naj ima urejen pH (6–7 za zemljo, 5,5–6,5 za kokos in hidroponske substrate).

Zataknjeno semensko ovojnico: Včasih se lupina semena »zatakne« na kličnih listih, ki se ne morejo razviti. Če se to zgodi, lupino previdno odstranite s pinceto.

Dnevi 7–8: Prvi pravi listi

Po enem tednu od setve bi morala vaša semena imeti popolnoma razvite klične liste, in če pogledate mednje, bi morali opaziti prvi namig pravih nazobčanih listov. Če vaša semena nekoliko zamujajo, počakajte dva ali tri dni. Če semena ne vzkalijo niti po 10 dneh po setvi, so verjetno mrtva.

Svetloba: Ohranite fotoperiodo za vegetativno rast. Če se vam zdi, da se vaše rastlinice preveč stegujejo za svetlobo, nekoliko povečajte intenziteto (svetilko obesite nižje ali povečajte moč).

Vlaga: Ko se na vaših rastlinicah pojavijo prvi pravi listi, je čas, da jih vzamete iz propagatorja oziroma nekoliko znižate vlago v gojitvenem p

Ali ste vedeli, da obstaja način, kako iz ene same celice vzgojiti stotine identičnih rastlin? Mikropropagacija je revolucionarna tehnika, ki komercialnim in ljubiteljskim pridelovalcem omogoča razmnoževanje rastlin iz majhnih vzorcev rastlinskih tkiv v sterilnem okolju, kar jim odpira nove in doslej nevidene možnosti. Poglejmo, kako ta metoda deluje in kako jo lahko preizkusite tudi doma.

Kaj je razmnoževanje s tkivnimi kulturami?

Razmnoževanje s tkivnimi kulturami vključuje gojenje rastlin iz majhnih vzorcev njihovih tkiv v sterilnem okolju. Postopek se začne z eksplantatom, majhnim kosom rastlinskega tkiva, odvzetim iz matične rastline. Eksplantat se namesti v sterilno posodo, napolnjeno z gelastim gojilnim medijem, obogatenim z vitamini in hormoni, ki spodbujajo rast rastlin. Ko so rastlinska tkiva tako ohranjena, jih je mogoče razdeliti na stotine ali celo tisoče genetsko identičnih klonov.

Ta postopek je izjemen zaradi svoje prilagodljivosti. Tkivo lahko ostane v sterilnem okolju dolgo časa, dokler ga specifični hormoni ne aktivirajo za razvoj korenin in poganjkov, kar omogoča dolgoročno arhiviranje rastlinskih genov. Zaradi sterilizacije je lahko vzorec tkiva očiščen vseh patogenov, škodljivcev in bolezni, v nekaterih primerih pa je to lahko edini način, kako rastline znebiti virusnih bolezni, kot je hmeljev latentni viroid (HpLVd).

Kako se tkivne kulture razlikujejo od semen in potaknjencev?

Pridelovalci se pri razmnoževanju rastlin tradicionalno zanašajo na semena ali potaknjence. Ti metodi sta sicer učinkoviti, vendar imata svoje omejitve:

Semena: Glavna pomanjkljivost gojenja iz semen so nepredvidljivi rezultati. Semena nimajo vedno stoodstotne kalivosti in nekatere rastline lahko trpijo zaradi neželenih genetskih mutacij. Pri gojenju dvodomnih rastlinskih vrst lahko težavo predstavljajo neželene moške rastline. Nenazadnje pri semenih ni zagotovljena enotnost pridelka, rastline, ki izvirajo iz istih staršev, pa bodo kazale večje ali manjše razlike v videzu in rasti.

Potaknjenci: Razmnoževanje s potaknjenci je hitrejše in klonirane rastline so identične matičnim. Pomanjkljivost potaknjencev je razmeroma veliko tveganje za prenos bolezni in škodljivcev z matične rastline na klone. Kloniranje zahteva tudi dosledno vzdrževanje matičnih rastlin, kar je zahtevno tako glede dela kot prostora.

Več o potaknjencih boste izvedeli v članku na našem blogu Potaknjenci: Kloniranje rastlin korak za korakom.

Mikropropagacija tkivnih kultur rešuje večino težav, povezanih z gojenjem rastlin iz semen ali potaknjencev. Sterilno okolje odpravlja škodljivce in bolezni, v nekaterih primerih pa tudi genetske bolezni. Rastline so genetsko identične, tkivne kulture pa je mogoče shranjevati v majhnih posodah, ki zavzamejo bistveno manj prostora in zahtevajo manj nege kot matične rastline. Tkivne kulture omogočajo pridelovalcem, da v kratkem času proizvedejo tisoče rastlin iz enega samega eksplantata, kar je neprecenljivo predvsem za komercialne velike pridelovalce. Nenazadnje je mogoče z mikropropagacijo »ponastaviti« biološko uro rastline in tako pomladiti stare ali redke primerke. To metodo je mogoče uporabiti tudi za kalitev semen, starih tudi več deset let, in obnovitev izgubljenega genetskega materiala.

Oprema za tkivne kulture za komercialne in domače pridelovalce

Za pridelovalce, ki bi radi preizkusili mikropropagacijo tkivnih kultur, ponujamo revolucionarni Athena Tissue Culture Kit. Ta komplet vsebuje vso opremo in navodila za postopke, ki jih boste potrebovali, ne glede na to, ali ste ljubiteljski pridelovalec ali profesionalec. Athena Tissue Culture Kit je edinstven sistem, ki vam omogoča ohranjanje redkih sort, hitrejše razmnoževanje rastlin ter odstranjevanje škodljivcev in bolezni.

Kaj vsebuje Athena Culture Tissue Kit

• Flow Hood: Mobilni laboratorij zagotavlja velik prostor (0,7 m³) s sterilnim pretokom zraka (povprečna hitrost 0,5–0,9 m/s) in zmogljivimi filtri HEPA H13.
• Avtoklav: Poenostavljen postopek sterilizacije z enkratno nastavitvijo.
• Vnaprej pripravljena kultivacijska medija: Vsebuje formulo "Roots" za tvorbo kalusa in "Shoots" za rast tkiv.
• Toolbox: Celoten komplet orodja, vključno s podrobnim postopkom korak za korakom.

Želite izvedeti več o sodobnih trendih v growingu in gojiti kot profesionalci? Obiščite naš Higarden blog, kjer boste izvedeli veliko uporabnih informacij s področja indoor in outdoor gojenja ter urbanega growinga.

Ob obdobju žetve prejemamo vprašanja o tem, kako ravnati z izčrpanim substratom po žetvi. Tema današnjega članka bo zato prav revitalizacija oziroma regeneracija gojilnih substratov.

• Seveda lahko izčrpan substrat odvržete v smeti, vendar obstajajo okolju prijaznejše rešitve, pri katerih boste poleg tega še prihranili, saj vam ne bo treba nenehno dokupovati povsem novega medija za gojitvene posode. Nasprotno pa lahko kakovostne gojilne substrate, ki vam jih priporočamo nekoliko nižje, uporabite tudi večkrat.
• Sam postopek revitalizacije je odvisen od tega, ali kot gojilni medij uporabljate zemljo ali kokos.

ZEMLJA

• Rastlina v loncu v idealnem primeru tvori bogat in razvejan koreninski sistem, ki postopoma zapolni ustrezno gojitveno posodo.
• Hkrati absorbira hranila, ki so bila v zemljo dodana z zalivanjem z vodo in gnojili.
• Kemična sestava in lastnosti zemlje so torej po žetvi precej drugačne od prvotnega stanja ali stanja med gojitvenim ciklom.
• Izčrpana zemlja ne vsebuje več zadostne količine hranil, in če so bila vanjo uporabljena gnojila na mineralni osnovi, vsebuje tudi odvečne soli in druge ostanke snovi, ki so zelo nezaželene za kakršno koli nadaljnjo uporabo.
• Zemeljski mix po žetvi naravno izgubi sposobnost zadrževanja vode. Je namreč, oziroma bi v primeru uspešne prejšnje kultivacije vsaj moral biti, praktično povsem prepreden s koreninsko grudo.
• Če bi v takšno izčrpano zemljo posadili novo rastlinico, ne da bi se prej lotili njene revitalizacije, bi bil rezultat v veliki večini primerov le napad s patogeni iz trohnečih korenin in posledično propad rastline.
• Zemlja v naravi se revitalizira po naravni poti tudi brez človekovega posredovanja. Če pa se ukvarjate s kultivacijo rastlin v gojitvenih posodah, morate za revitalizacijo izčrpanega substrata poskrbeti sami. Tukaj je postopek:

1. Odstranimo vse nadzemne dele rastlin in drugega rastlinskega materiala.
2. Zemljo speremo z vodo (najbolje z vodo iz reverzne osmoze glej samostojen članek) zaradi izpiranja ostankov gnojil in drugih nezaželenih snovi, pri čemer lahko za idealno količino štejemo 2 do 3 litre vode na 10 litrov zemlje. Priporočamo, da ta postopek ponovite vsaj trikrat, da se vse snovi, ki jih želimo odstraniti iz substrata, resnično izperejo.
3. Izvedemo sterilizacijo substrata, še posebej v primeru, da so bile rastline v preteklem gojitvenem ciklu napadene s škodljivci ali boleznimi. Najpreprostejša metoda sterilizacije substrata je spiranje z vrelo vodo. Samo sterilizacijo substrata je priporočljivo podpreti s higieno rok, po potrebi pa lahko uporabite enkratne lateksne ali čiste vrtne rokavice.
4. Rezultat teh korakov je čista zemlja brez hranilnih snovi. Te je pred ponovno uporabo treba dopolniti z vmešanjem močno predgnojenega substrata ali kakovostnega komposta. Tu je treba poudariti pravilo, da star, revitaliziran substrat mešamo z novim zemeljskim mixom ali s kompostom šele potem, ko ga razprostremo na suhem in dovolj zračnem mestu, kjer s pomočjo sita odstranimo vse ostanke koreninske grude iz prejšnjega gojitvenega cikla.

KOKOS

• Postopek revitalizacije izčrpanih kokosovih substratov se v marsičem ujema z zgoraj navedenimi koraki, ki se nanašajo na revitalizacijo zemlje.
• Ostanki rastlin in korenin morajo ponovno stran.
• Drobne koreninice, ki se jih ne bomo mogli znebiti ročno, bodo pomagali razgraditi encimski pripravki, ki jih lahko dodajate v zalivanje v prvih tednih prihajajočega gojitvenega cikla.
• Sterilizacijo izvajamo z vrelo vodo ali raztopino vodikovega peroksida.
• Če uporabite peroksidno raztopino, ne pozabite, da gre za kemikalijo, ki jo je treba izprati z dodatnim spiranjem!
• Medtem ko se revitalizirana zemlja pusti povsem posušiti, preden se zmeša s kompostom ali zemeljskim mixom s hranili, lahko revitalizirane kokosove substrate s svežim kokosom mešamo še mokre.
• Z mešanjem revitaliziranega kokosovega substrata z zemljo, ki je dovolj bogata s hranili, dobimo mešanico, primerno za sajenje.

Če bi se vam porodila kakršna koli vprašanja, povezana z možnostmi, ki jih pridelovalcem ponuja metoda revitalizacije substrata, se brez oklevanja obrnite na nas na znanem naslovu info@higarden.cz.

Priporočamo tudi te izdelke: 

• Canna Terra Professional Plus 50 l (od 479 Kč)
• Canna Coco Professional Plus 50 l (od 389 Kč)
• Canna Cannazym (od 179 Kč)

Kaj prebrati naprej?