Acqua e pH/EC

Il pH del suolo determina quanti nutrienti le piante riescono effettivamente ad assorbire dal terreno. In questo articolo scoprirà che cosa indica il valore del pH, quali valori sono indicativamente adatti a pomodori, peperoncini, basilico e mirtilli, come misurare il pH del suolo con un misuratore di pH per il terreno o con un test e come aumentare o ridurre in sicurezza l’acidità del terreno.

Che cos’è il pH del suolo

Il pH indica quanto il suolo è acido o alcalino. La scala va da 0 a 14:

• pH 7 è neutro,
• sotto 7 il suolo è acido,
• sopra 7 il suolo è alcalino; i terreni calcarei ne sono un esempio.

La scala è logaritmica. Un suolo con pH 5 è quindi circa dieci volte più acido di un suolo con pH 6. Anche la differenza di un’unità intera è perciò significativa per le piante.

Perché il pH del suolo è importante

Il pH non nutre direttamente la pianta, ma determina quali nutrienti presenti nel suolo sono disponibili per le radici. Secondo la Royal Horticultural Society (RHS) britannica:

• pH 6,1–7,0: la disponibilità dei principali nutrienti è massima.
• Suolo molto acido: calcio, potassio, magnesio e rame si sciolgono e vengono dilavati facilmente. Sotto pH 5,1 la maggior parte del fosforo non è disponibile per le piante.
• Suolo alcalino: diminuisce la disponibilità di fosforo, ferro e manganese. Un sintomo tipico è l’ingiallimento degli spazi tra le nervature delle foglie giovani (clorosi).

Se concima e le piante continuano a soffrire, la causa potrebbe essere proprio un pH non adatto. Il fertilizzante è presente nel suolo, ma la pianta non riesce ad assorbirlo. Lo stesso principio vale anche per l’irrigazione e l’idroponica; consulti l’articolo Quale pH scegliere per la soluzione nutritiva?

Quale pH è adatto alle piante

La maggior parte delle verdure e delle erbe aromatiche preferisce un terreno da leggermente acido a neutro. La RHS indica come valore universale migliore per il giardino un pH intorno a 6,5, adatto alla crescita di un’ampia varietà di piante.

Fanno eccezione le piante acidofile, come mirtilli, rododendri ed eriche. Hanno bisogno di un terreno decisamente più acido e, in un terreno neutro o calcareo, ingialliscono e si indeboliscono.

• Mirtilli: pH 4,5–5,5
• Pomodori: pH 5,5–6,8
• Basilico: pH 6,0–7,5
• La maggior parte del giardino: pH 6,5

Questi intervalli sono indicativi. Le fonti differiscono nei dettagli in base al suolo, al clima e alla varietà. La tolleranza dipende dalla specie e dalle condizioni; scostamenti più marcati possono compromettere l’assorbimento dei nutrienti e danneggiare la crescita.

Valori indicativi del pH del suolo per le colture più comuni

Gli intervalli provengono da guide universitarie e orticole (University of Hawaii, tabella „The pH Preference of Plants“; University of Maryland Extension, tabella dei valori di pH obiettivo per le verdure; RHS). Li consideri un’indicazione orientativa, non una prescrizione precisa.

Come determinare il pH del suolo: tre metodi di misurazione

Non è possibile stimare in modo affidabile il pH del suolo osservando le piante o il colore del terreno. È necessario misurarlo. Può scegliere tra tre metodi, che differiscono per precisione, costo e praticità.

1. Misuratore di pH per il suolo con sonda

Un misuratore di pH digitale per il suolo con sonda per la misurazione diretta va inserito nel terreno o nel substrato umido seguendo le istruzioni del dispositivo; dopo che il valore si è stabilizzato, lo visualizza. Può effettuare misurazioni ripetute, in molti punti e in qualsiasi momento della stagione. L’elettrodo deve essere calibrato e non deve seccarsi.

• Milwaukee MW101 PRO SOIL: misuratore di pH digitale con elettrodo per il suolo MA920B/1, dotato di un cavo lungo circa 1 m secondo il manuale del produttore, risoluzione 0,01 pH e precisione +/-0,02 pH a 25 °C, calibrazione manuale a due punti. Fornito in una custodia. Per coltivatori esigenti e per misurazioni sul campo.
• Bluelab pH Pen per misurazioni nel suolo: misuratore a penna tascabile con punta robusta, precisione +/-0,1 pH a 25 °C, misura anche la temperatura e ha un corpo impermeabile. Il cappuccio riempito con soluzione di KCl protegge la sonda e serve anche a praticare un foro nel substrato.
• Aqua Master Tools S300 PRO 3.0: misuratore di pH e termometro per substrati e liquidi, precisione +/-0,1 pH, elettrodo sostituibile con cavo da 120cm, calibrazione automatica a due punti.

2. Misuratori semplici per il suolo e test chimico

Una variante meno costosa per ottenere un’indicazione rapida. La precisione dipende dal singolo misuratore o test, dal prelievo del campione e dal rispetto delle istruzioni; prima di modificare il pH in modo significativo, è consigliabile confermare il risultato con un’analisi di laboratorio.

• Misuratore di pH del suolo Garland: secondo la descrizione di Higarden, misura il pH del suolo, del substrato e del compost senza batterie. Inserisca la sonda nel terreno umido seguendo le istruzioni. Secondo il venditore, non è adatto ai liquidi.
• Misuratore 3 in 1 di pH, umidità e luce per il suolo: secondo la descrizione di Higarden, è un misuratore analogico senza batterie. Le istruzioni in ceco allegate indicano di inserire le sonde per circa due terzi della loro lunghezza e di attendere 5–10 minuti per ottenere una lettura più precisa. Consideri indicative le misurazioni di pH, umidità e luce.
• Test del pH del suolo (BEN-TEST): test chimico con soluzioni indicatrici. Secondo la descrizione di Higarden, occorre mescolare un campione di suolo con acqua e reagenti, quindi confrontare il colore con la scala; il test richiede alcuni minuti. Segua le istruzioni aggiornate riportate sulla confezione.

3. Analisi di laboratorio

È l’opzione più precisa. In base all’analisi richiesta, il laboratorio misura il pH, il contenuto di alcuni nutrienti e, se necessario, consiglia una dose di calce. La RHS segnala che il laboratorio rileva anche la calce libera (carbonato di calcio) presente nel suolo, che spesso i test domestici non individuano. È una soluzione utile quando si crea un nuovo giardino o se non sa come interpretare il risultato della misurazione domestica.

Misurare il pH del suolo passo dopo passo

Con un misuratore di pH digitale direttamente nel terreno

1. Calibri il dispositivo seguendo le istruzioni del produttore, di solito prima in una soluzione a pH 7 e poi a pH 4; alcuni dispositivi destinati agli ambienti alcalini utilizzano pH 7 e pH 10. Milwaukee richiede di impostare manualmente la compensazione della temperatura in base alla temperatura del campione misurato. L’articolo Come usare le soluzioni di calibrazione e i misuratori di pH spiega come procedere.
2. Inumidisca il terreno. In un terreno secco l’elettrodo non misura correttamente. Se deve aggiungere acqua, usi acqua distillata o deionizzata e la lasci assorbire; per un campione inumidito in questo modo, Bluelab consiglia di attendere idealmente 24 ore prima della misurazione. Il terreno deve essere umido, non fangoso.
3. Pratichi un foro con un piolo o con il cappuccio del misuratore a penna. Non prema l’elettrodo di vetro nel terreno duro o sassoso: potrebbe danneggiarlo.
4. Inserisca la sonda alla profondità delle radici, senza superare i limiti consentiti dalle istruzioni del dispositivo, e attenda che il valore si stabilizzi.
5. Misuri in più punti dell’aiuola con terreno simile e calcoli una media indicativa dei risultati. Valuti separatamente le diverse zone del giardino: il pH può variare anche nel giro di pochi metri.
6. Sciacqui l’elettrodo con acqua pulita e lo riponga nel cappuccio con soluzione di conservazione a base di KCl. Non lo lasci seccare.

Prelievo del campione per il test o per il laboratorio

1. Rimuova dalla superficie pacciamatura, foglie e residui vegetali.
2. Prelevi una sezione uniforme di terreno dalla superficie fino a una profondità di circa 15–20 cm, non solo la terra sul fondo della buca. Per le aiuole, la University of Maryland consiglia 10–12 campioni parziali prelevati in punti diversi; in ogni caso, seguire le istruzioni del laboratorio o del test scelto.
3. Mescoli i campioni parziali in un contenitore di plastica pulito e rimuova pietre e radici.
4. Segua con precisione le istruzioni del test o del laboratorio. Secondo la descrizione del test BEN-TEST su Higarden, occorre versare il campione in un bicchiere fino a circa 1 cm, aggiungere acqua distillata o piovana fino a 3/4, unire 10 gocce della soluzione n. 1 e mescolare, aggiungere 10 gocce della soluzione n. 2 e confrontare il colore con la scala. Verifichi sempre queste indicazioni orientative con le istruzioni aggiornate riportate sulla confezione.

Quando interpretare il risultato con cautela: nei tre mesi successivi alla calcitazione, alla concimazione o all’incorporazione del compost. Secondo la RHS, in questo periodo il risultato può essere fuorviante; quando confronta le misurazioni, tenga conto delle applicazioni recenti.

Come aumentare il pH del suolo (ridurne l’acidità)

Per correggere un terreno acido si ricorre alla calcitazione. Si utilizzano:

• calcare macinato (carbonato di calcio), il comune „calcare da giardino“, adatto alla maggior parte dei giardini,
• calcare dolomitico, che apporta anche magnesio oltre al calcio, indicato per i terreni carenti di magnesio,
• calce spenta (idrossido di calcio), che agisce rapidamente, ma irrita la pelle e gli occhi.

La RHS indica dosi orientative di calcare macinato per m² per aumentare il pH fino a 6,5, incorporandolo fino a una profondità di 20 cm. Un terreno argilloso pesante richiede più calcare di un terreno sabbioso leggero:

• Quando: in inverno o prima della messa a dimora; per le aiuole di ortaggi, in genere prima della vangatura invernale.
• Come: se la dose supera 0,5 kg/m², incorpori metà del prodotto nel terreno e distribuisca il resto in superficie dopo aver vangato.
• Cosa non fare: le dosi indicate si riferiscono al terreno delle aiuole. Non aggiunga calcare ai substrati di coltivazione già pronti senza aver verificato il pH e consultato le raccomandazioni del produttore; alcune miscele sono già state sottoposte a calcitazione. Separi nel tempo la calcitazione dall’applicazione di letame e fertilizzanti azotati, seguendo le istruzioni dei prodotti, per limitare le perdite di azoto.
• Segua sempre l’etichetta: i singoli prodotti differiscono per finezza e efficacia; si attenga alle raccomandazioni del produttore.

Come ridurre il pH del suolo (aumentarne l’acidità)

L’acidificazione è più lenta e difficile della calcitazione. È utile soprattutto nei terreni neutri o leggermente alcalini, quando si desidera coltivare piante acidofile.

• Zolfo è, secondo la RHS, il prodotto più comune, meno costoso e più delicato per le piante. I microrganismi del suolo lo trasformano gradualmente in acido solforico. La polvere fine agisce più rapidamente dei granuli. Per ridurre il pH da un valore neutro o leggermente alcalino a 6,0–6,5 nei primi 15 cm, la RHS indica 135–270 g di zolfo per m² (dose inferiore per i terreni sabbiosi e superiore per quelli argillosi). Si tratta di una correzione orientativa del terreno prima della messa a dimora; per le aiuole già piantumate, determini la dose in base all’analisi e alle istruzioni del prodotto.
• Solfato ferroso agisce più rapidamente e apporta ferro, ma ne occorre una quantità circa otto volte superiore rispetto allo zolfo.
• Solfato di alluminio: è preferibile non utilizzarlo. Con applicazioni ripetute, l’alluminio può accumularsi nel suolo fino a raggiungere concentrazioni tossiche.
• Torba acida non calcitata può abbassare il pH, ma la RHS non la raccomanda più per proteggere le torbiere. Per i mirtilli e altre piante acidofile coltivate in vaso, utilizzi un substrato già pronto per piante acidofile.
• Fertilizzanti con effetto acidificante, ad esempio quelli con azoto in forma ammoniacale, possono ridurre gradualmente il pH e contribuire a mantenere un ambiente acido. Non li utilizzi per sostituire una correzione importante del terreno prima della messa a dimora e non aumenti la dose oltre quella raccomandata dal produttore per abbassare il pH.

Lo zolfo agisce nell’arco di settimane, e in inverno anche di mesi. Lo applichi quindi dalla primavera all’autunno e lo incorpori nel terreno prima della messa a dimora. Con un’applicazione superficiale, la variazione del pH alla profondità delle radici può richiedere anche anni. Per i mirtilli, la Michigan State University consiglia di incorporare lo zolfo almeno un anno prima della messa a dimora e di verificare nuovamente il pH prima di piantare; una correzione importante può richiedere più tempo.

Attenzione ai terreni calcarei: se un campione di terreno frizza quando vi si aggiunge dell’aceto, contiene calcare libero. In pratica, è impossibile acidificare un terreno di questo tipo. Coltivi allora le piante acidofile in aiuole rialzate o in contenitori.

Errori più comuni

• Correggere „a occhio“ senza misurare. Prima misuri, poi intervenga. Una calcitazione non necessaria di un terreno alcalino danneggia le piante.
• Una dose elevata invece di più dosi ridotte. Un terreno troppo acido danneggia le piante. La RHS consiglia di aggiungere zolfo gradualmente, in dosi ridotte nell’arco di alcuni mesi.
• Misurare in un terreno secco o subito dopo la concimazione. Il risultato può essere alterato.
• Misuratore di pH non calibrato o asciutto. Calibri regolarmente l’elettrodo e lo conservi in un ambiente umido. Non utilizzi acqua del rubinetto né acqua distillata per conservarlo.
• Un solo campione prelevato in un unico punto. Il pH varia nel giardino: misuri in più punti.
• Calcitazione vicino alle piante acidofile. Eviti calcitazioni non necessarie vicino a mirtilli e rododendri: un aumento del pH oltre l’intervallo adatto può compromettere l’assorbimento dei nutrienti.

Domande frequenti

Come determinare il pH del suolo a casa?

A casa può controllare il pH in modo orientativo con un misuratore di pH per il suolo dotato di una sonda per la misurazione diretta nel terreno umido; segua le relative istruzioni. Un’alternativa meno costosa è un test chimico per il suolo, in cui il colore della soluzione viene confrontato con una scala. L’analisi di laboratorio fornisce il risultato più preciso.

Qual è il pH ideale del suolo per le verdure?

La maggior parte delle verdure e delle erbe aromatiche preferisce un terreno da leggermente acido a neutro, indicativamente con pH 6,0–7,0. La RHS indica come valore universale migliore per il giardino un pH di 6,5. Fanno eccezione le piante acidofile, come i mirtilli.

Quanto tempo serve perché il pH del suolo cambi dopo una correzione?

Il processo è lento. Lo zolfo agisce nell’arco di settimane o mesi, e più a lungo nei terreni freddi. Anche il calcare non agisce immediatamente. Scelga il momento della verifica in base al prodotto utilizzato e alle relative istruzioni. Valuti l’effetto dello zolfo dopo alcuni mesi; per i mirtilli, verifichi il pH anche prima della messa a dimora. Dopo la calcitazione, la concimazione o l’aggiunta di materia organica, secondo la RHS il risultato potrebbe essere alterato per tre mesi.

Con quale frequenza misurare il pH del suolo?

Per le aiuole in genere è sufficiente una misurazione per stagione, idealmente prima della messa a dimora. Misuri più spesso quando corregge il pH o quando le piante ingialliscono e crescono poco.

Posso misurare il pH del suolo con un misuratore di pH per l’acqua?

Non inserisca nel terreno una normale penna per misurare le soluzioni: potrebbe danneggiarne l’elettrodo. Per il terreno serve un misuratore di pH con una sonda adatta al substrato. Può utilizzare una penna per l’acqua solo per misurare un estratto del campione di terreno, seguendo le istruzioni.

Scelga un misuratore di pH per il suolo

Per misurazioni precise e ripetute consigliamo un dispositivo digitale, ad esempio Milwaukee MW101 PRO SOIL, Bluelab pH Pen per il suolo o Aqua Master Tools S300 PRO 3.0. Per un controllo rapido in giardino è sufficiente il misuratore di pH del suolo Garland, il test del pH del suolo BEN-TEST o il misuratore 3 in 1 di pH, umidità e luce.

Trova l’intera selezione nella categoria misuratori di pH.

La cura delle piante coltivate indoor sotto illuminazione artificiale è in egual misura scienza e arte. La chiave del successo non consiste soltanto nell’apprendere i principi fondamentali che influenzano il metabolismo delle piante, ma anche nell’acquisire esperienza attraverso un’attenta osservazione. Tra le domande che i nostri clienti ci pongono, abbiamo selezionato quelle più frequenti relative all’irrigazione delle piante. Presentiamo i tre miti più comuni sull’irrigazione delle piante e spieghiamo come stanno realmente le cose.

L’irrigazione delle piante può sembrare un compito semplice, ma è circondata da molti miti che possono confondere sia i coltivatori alle prime armi sia quelli più esperti. I tre errori seguenti sono tra i più diffusi e sono quelli che incontriamo più spesso tra i nostri clienti. Sappiamo che nessuno nasce imparato e nelle righe seguenti analizzeremo nel dettaglio ciascuno di questi frequenti errori relativi all’irrigazione.

Mito 1. – Le piante hanno sempre bisogno della stessa quantità d’acqua

Molti coltivatori credono che, una volta stabilito il regime di irrigazione «corretto», possano affidare il resto del lavoro a un sistema di irrigazione automatico o a un amico meno esperto. Tuttavia, non si rendono conto che il consumo d’acqua delle piante cambia in base alla specie, alla fase di crescita, alle condizioni ambientali e al tipo di terreno o di substrato di coltivazione.

• Specie della pianta e fase di crescita: Le diverse specie di piante coltivate indoor possono avere esigenze idriche radicalmente diverse, determinate dal loro ambiente naturale. Le piante succulente e i cactus richiedono un’umidità dell’aria ridotta e irrigazioni meno frequenti rispetto, ad esempio, alle piante tropicali, adattate a un ambiente costantemente umido. Anche la fase di crescita della pianta svolge un ruolo fondamentale nell’irrigazione. Le piante giovani e in crescita attiva richiedono generalmente più acqua rispetto a quelle in fioritura, a crescita lenta o in riposo vegetativo.
• Condizioni ambientali: Il consumo d’acqua delle piante è influenzato in modo significativo da fattori ambientali esterni quali temperatura, umidità dell’aria o intensità dell’illuminazione. Temperature più elevate e un’illuminazione più intensa causano un’evaporazione e una traspirazione più rapide, pertanto le piante richiedono irrigazioni più frequenti. Al contrario, temperature più basse e una minore intensità luminosa riducono il consumo d’acqua. Anche l’umidità dell’aria svolge un ruolo importante. In un ambiente secco, le piante perdono acqua più rapidamente attraverso l’evaporazione dalle foglie (traspirazione) e necessitano di irrigazioni più frequenti. In un ambiente umido, il processo di traspirazione è più lento.
• Tipo di substrato di coltivazione e capacità di ritenzione idrica: Il tipo di substrato di coltivazione e le sue proprietà di ritenzione idrica influenzano in modo determinante il regime di irrigazione. I substrati da giardinaggio a base di terra e il cocco riescono a trattenere grandi quantità d’acqua e richiedono irrigazioni meno frequenti. La lana di roccia, la perlite, l’argilla espansa e gli altri substrati idroponici necessitano di irrigazioni frequenti e fanno generalmente parte di sistemi automatici di irrigazione e di coltivazione idroponica.

Desidera saperne di più sui diversi tipi di substrati di coltivazione e sulle loro proprietà? Legga la Guida ai substrati di coltivazione.

Mito 2. – È bene irrigare le piante il più spesso possibile e il substrato dovrebbe essere sempre completamente saturo d’acqua

La convinzione che più le piante sono irrigate, meglio è, porta molti coltivatori a mantenerle costantemente impregnate d’acqua. Tuttavia, l’eccesso d’acqua ha sulle piante un effetto altrettanto devastante della carenza idrica. Un substrato costantemente saturo soffoca le radici, provocandone il marciume e la proliferazione di muffe che attaccano le piante. Adatti la frequenza e la quantità dell’irrigazione al tipo di substrato di coltivazione e al metodo di fertirrigazione scelto.

• Substrati da giardinaggio: I terricci trattengono una quantità d’acqua relativamente elevata e le piante non soffrono se si lascia asciugare leggermente il substrato tra un’irrigazione e l’altra. Il terreno non dovrebbe essere completamente arido, ma asciugarsi soltanto fino a una profondità di circa 3 centimetri. Se coltiva in vasi più piccoli, può verificare la quantità d’acqua presente nel substrato sollevando il vaso per valutarne il peso. In genere, le piante coltivate in terra non devono essere irrigate quotidianamente.
• Substrati di cocco: I substrati di coltivazione prodotti con fibre di cocco hanno per molti aspetti proprietà di ritenzione idrica migliori rispetto al terreno. Trattengono non solo grandi quantità d’acqua, ma anche aria, proteggendo così meglio le piante dall’eccessiva umidità. Quando si coltiva nel cocco, è importante irrigare regolarmente le piante affinché il substrato non si asciughi mai completamente, poiché in caso contrario le fibre perdono la capacità di trattenere l’acqua.
• Lana di roccia: La lana di roccia è un substrato idroponico prodotto con lana minerale, compressa sotto forma di cubi o materassini di coltivazione. Il principale vantaggio di questo substrato consiste nelle sue proprietà di ritenzione idrica costanti. Per questo motivo, la lana di roccia è adatta alla coltivazione idroponica, alla coltivazione in vasche a flusso e riflusso o nei sistemi a goccia.

Ha difficoltà a scegliere il substrato di coltivazione più adatto? Sul nostro blog legga l’articolo Substrato di terra o di cocco? Scelga quello giusto per il Suo giardino.

Mito 3. – Durante l’irrigazione è importante non bagnare le foglie delle piante

Molti coltivatori temono che, bagnando le foglie delle piante durante l’irrigazione, possano bruciarle o favorire lo sviluppo di muffe e malattie. È vero che le foglie costantemente bagnate e un’umidità dell’aria costantemente elevata aumentano il rischio di diffusione dell’oidio o della botrite. Tuttavia, bagnare occasionalmente le foglie non è generalmente dannoso e può persino essere utile. Proprio come la pioggia in natura, l’acqua può lavare via dalle piante la polvere e i parassiti. Se desidera bagnare le piante con acqua, segua le regole riportate di seguito.

• Garantisca una circolazione dell’aria sufficiente nell’area di coltivazione: Quando bagna le piante con acqua, è importante fare in modo che le foglie si asciughino il più rapidamente possibile. Accenda i ventilatori di ricircolo alla massima potenza e mantenga nell’area di coltivazione una temperatura e un’umidità dell’aria uniformi, adeguate alla fase di crescita delle piante.
• Utilizzi acqua pulita o un prodotto fitosanitario adatto: La maggior parte dei fertilizzanti idrosolubili non è adatta alla concimazione fogliare e non dovrebbe entrare in contatto con le foglie. Fanno eccezione alcuni fertilizzanti speciali contenenti azoto, che le piante riescono ad assorbire anche attraverso la superficie fogliare. L’acqua utilizzata per sciacquare le piante dovrebbe essere pulita e tiepida. Può utilizzare anche uno dei prodotti protettivi destinati ai trattamenti regolari e preventivi, come CannaCure, Athena IPW e altri.
• Lavi le piante nelle prime ore del mattino, prima di accendere le luci: Le lampade LED per la coltivazione delle piante emettono una luce molto intensa e le gocce d’acqua, agendo come lenti d’ingrandimento, possono bruciare le foglie. Se deve sciacquare le piante durante il ciclo diurno, riduca innanzitutto l’intensità del pannello LED al livello minimo.

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L’acqua è l’elemento più importante per la nutrizione delle piante. Per questo i coltivatori esperti conoscono bene le caratteristiche dell’acqua che usano per irrigare le proprie piante e si avvalgono di strumenti moderni per purificarla. Un’acqua il più possibile pulita è infatti il primo requisito per ottenere un raccolto impeccabile. Ed è proprio di questo che parlerà questo articolo. Scoprirà anche che cos’è l’osmosi inversa.

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La stragrande maggioranza dei coltivatori usa la normale acqua del rubinetto, che può contenere quantità pericolose di cloro. Il cloro è usato per la disinfezione ed è un gas velenoso. In quantità adeguate, elimina virus, batteri e amebe nelle condutture dell’acqua. Le dosi che non rappresentano un pericolo per le persone, tuttavia, possono facilmente mettere a rischio il Suo raccolto. Il cloro brucia infatti le radici delle piante e i microrganismi benefici. Per fortuna, i moderni filtri a carbone assorbono fino al 99 % delle molecole di cloro. Sono dotati di un tipo speciale di carbone, con una porosità maggiore rispetto a quella del carbone comunemente usato. Si tratta dei filtri Growmax Water. Questi filtri sono insuperabili per un trattamento efficace dell’acqua e, per questo, sono anche i più apprezzati in generale dai coltivatori di tutto il mondo.

L’acqua di pozzo non contiene cloro, ma spesso la sua assenza è compensata in misura ancora maggiore da vari tipi di contaminazione di origine naturale, dovuti, per esempio, a terreni ferrosi o calcarei oppure alla presenza di animali morti. Nella propria fonte d’acqua, oltre a diversi batteri, possono finire anche insetticidi, pesticidi, erbicidi e altre sostanze chimiche. Anche il pozzo nero più vicino può essere una fonte di contaminazione. Un altro inconveniente è l’“acqua dura”, che contiene troppi minerali e riduce l’efficacia dei fertilizzanti (vedere EC). I filtri a osmosi inversa sono in grado di gestire efficacemente i tipi di contaminazione descritti sopra.

Le particelle solide nei sistemi idrici vengono trattenute dai filtri in linea.

Che cos’è l’osmosi inversa? 

 Possiamo definire questo processo, in modo semplificato, come la versione inversa dell’osmosi naturale. Viene usato per filtrare l’acqua e sfrutta la semipermeabilità di una membrana selettiva, insieme a una pressione più elevata esercitata dal lato della soluzione più concentrata. In pratica, la membrana di un filtro di questo tipo è permeabile solo al solvente, mentre i sali minerali e le altre sostanze disciolte nell’acqua vengono trattenuti e non riescono a passare attraverso la membrana. L’osmosi inversa garantisce così un’efficacia ottimale dei fertilizzanti.

L’unità, che consente di filtrare fino a 1.000 litri al giorno (40 litri all’ora) tramite il principio dell’osmosi inversa, serve anche a deionizzare completamente l’acqua. 

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In questo articolo Le consiglieremo cosa fare affinché le Sue piantine si riprendano rapidamente da un’eventuale irrigazione eccessiva.

Naturalmente, la cosa migliore per evitare un’irrigazione eccessiva è la prevenzione; per questo i coltivatori esperti controllano regolarmente che nei loro vasi non vi sia acqua in eccesso. Inoltre, non è mai una cattiva idea informarsi in anticipo sulle caratteristiche di base della pianta o della sua varietà, così da conoscerne il fabbisogno idrico individuale. In parole semplici, tra un cactus o le piante dalle foglie carnose, che contengono già una propria riserva di liquidi, e, ad esempio, le piante sempreverdi esiste una differenza evidente. Tuttavia, anche le singole specie di piante sempreverdi possono differire per alcune sfumature, in termini di frequenza e quantità di irrigazione preferite. Pertanto, non coltivi „alla cieca“. Rispetto all’irrigazione manuale, se si conoscono in anticipo le esigenze della singola pianta, i sistemi di irrigazione automatica facilitano un’irrigazione adeguata.

A volte esageriamo con le annaffiature frequenti e irrighiamo eccessivamente il raccolto. Tuttavia, le piante troppo irrigate sono più deboli e tendono a essere colpite molto più facilmente da malattie e parassiti. Si tratta comunque di un errore molto meno grave rispetto, ad esempio, a bruciare le piante con una concimazione eccessiva. Questi due errori, tipici soprattutto delle fasi iniziali del giardinaggio, sono strettamente collegati, perché se irrighiamo eccessivamente le piante con una soluzione contenente componenti minerali nutritivi, possiamo facilmente anche cosiddetto bruciarle. Nella coltivazione outdoor, anche le precipitazioni possono contribuire al verificarsi di questo fenomeno negativo. Ma, come si dice, anche il miglior giardiniere...

Come riconoscere una pianta irrigata eccessivamente?

Per capire qual è il livello di umidità della pianta coltivata in vaso, può sollevare il vaso con la pianta e valutarne il peso. Annaffi la pianta soltanto se il vaso Le sembra leggero al tatto. Se il substrato è asciutto in superficie, ma il vaso con la pianta è sorprendentemente pesante, rimandi l’irrigazione al giorno successivo.

L’indicatore visibile più evidente di un’irrigazione eccessiva è naturalmente l’aspetto della pianta, che non corrisponde a quello di una pianta sana e rigogliosa. Le foglie ingiallite rivelano molto. Tuttavia, lo stesso aspetto può presentarsi anche sulle foglie di piante che, al contrario, avrebbero disperatamente bisogno di essere annaffiate. Nel tentativo di salvare la situazione, alcuni coltivatori annaffiano abbondantemente la pianta, senza rendersi conto di aver irrigato in modo abbondante una pianta che mostrava già segni di eccessiva irrigazione. Pertanto non ci si può affidare esclusivamente alle „foglie gialle“, senza contare che entrambe le situazioni indicano già un problema.

Dopo aver irrigato eccessivamente le piante, è fondamentale rimediare tempestivamente ai danni causati!

Vediamo quindi come salvare concretamente la situazione. Dopo un’irrigazione eccessiva, sposti innanzitutto la pianta in un ambiente più caldo, idealmente in un luogo soleggiato, dove vi sia sufficiente aria fresca e in movimento. Il motivo è semplice: in un ambiente simile, l’acqua in eccesso viene assorbita più facilmente. In seguito, annaffi la pianta molto meno e osservi cosa succede. In alternativa, può nebulizzare soltanto l’area circostante, aumentando così l’umidità senza irrigare nuovamente in modo eccessivo.

Se le foglie della Sua pianta stanno già visibilmente morendo, segua la procedura riportata di seguito. Estragga la pianta dal vaso o da un altro contenitore di coltivazione e rimuova quanto più possibile il substrato, facendo attenzione a non danneggiare l’apparato radicale. Prima di piantarla nuovamente, la lasci per una notte in un luogo caldo e privo di correnti d’aria. Nel frattempo, disinfetti il vaso e lo asciughi bene. Inumidisca solo molto leggermente il nuovo substrato e prepari con precisione il drenaggio nella parte inferiore del vaso, utilizzando pezzetti di legno o rametti, sassolini oppure foglie. E soprattutto non dimentichi di controllare lo stato delle radici prima di piantare nuovamente la pianta.

In questi casi, fortunatamente, si manifestano pienamente la capacità di autoregenerazione e la potente forza della natura, quindi è sempre molto probabile che, grazie alla „rianimazione vegetale“ tempestiva che abbiamo appena descritto, Lei riesca a salvare il raccolto irrigato eccessivamente e che le piante si riprendano presto, regalandole la gioia di belle foglie e fiori.

Coltivando con l’ausilio di sistemi di irrigazione autonomi, può irrigare il raccolto in modo molto più efficiente, letteralmente senza perdere nemmeno una pianta, ma anche senza sprecare tempo ed energia. Un sofisticato sistema di irrigazione automatica gestisce egregiamente l’acqua: le piantine non verranno irrigate eccessivamente e nemmeno una goccia d’acqua andrà sprecata.

Questi erano dunque i nostri consigli su come prevenire l’irrigazione eccessiva delle piante e su come affrontare questa complicazione durante i processi di coltivazione con la massima probabilità di successo. Se avesse qualsiasi domanda, non esiti a scriverci al consueto indirizzo info@higarden.eu.

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Quale pH scegliere? In generale, per la soluzione nutritiva si consiglia un pH compreso tra 5,5 e 7 pH, ma qual è il valore migliore? 

La domanda ha più risposte:
- nel terriccio, ovvero nel substrato, è consigliabile mantenere un pH compreso tra 6,2 e 7,0 pH
- nel cocco, scelga un valore compreso tra 5,7 e 6,3 pH
- in idroponica, scelga un pH compreso tra 5,5 e 6,3 pH

Perché proprio questi valori?
Perché nell’intervallo compreso tra 5,5 e 7 pH gli elementi più importanti di cui la pianta ha bisogno si sciolgono meglio nella soluzione, consentendole così di assorbirne la quantità maggiore dalla soluzione nutritiva. Vedere l’immagine.

REGOLA D’ORO - Mantenga stabile il pH, anche se si trova leggermente al di fuori dell’intervallo ottimale. I continui cambiamenti del pH provocano shock alla pianta, che assorbe le sostanze nutritive molto più lentamente rispetto a quando il pH è stabile, anche se non del tutto ideale. È quindi preferibile un pH stabile piuttosto che soggetto a oscillazioni intorno al valore ideale.

Per misurare il pH può utilizzare la nostra offerta di misuratori di pH.

Molti coltivatori non si rendono conto di quanto sia fondamentale la composizione chimica dell’acqua con cui annaffiano le proprie piante. L’alcalinità, il pH e il contenuto di sali disciolti sono aspetti importanti che determinano se l’acqua è adatta alla coltivazione delle piante. In questo articolo presenteremo alcuni fatti sull’acqua che ogni coltivatore dovrebbe conoscere per ottenere risultati ottimali nel proprio giardino.

Che coltivi in idroponica o in substrati di coltivazione, l’acqua è una delle risorse fondamentali di cui le Sue piante hanno bisogno. Tuttavia, pochi coltivatori sanno che la composizione chimica dell’acqua influisce in larga misura sulla sua idoneità alla coltivazione delle piante. In questo contesto, le caratteristiche principali dell’acqua sono l’alcalinità, il pH e l’EC.  

Alcalinità esprime la capacità dell’acqua di resistere all’acidificazione ed è influenzata dalla concentrazione di carbonati (H2₂CO₃) e bicarbonati (HCO). Anche altri composti, come idrossidi, solfuri, fosfati, silicati o borati, influiscono sull’alcalinità, ma generalmente sono presenti nell’acqua solo in quantità minime. Quanto più elevata è l’alcalinità dell’acqua, tanto meno il suo pH viene influenzato da sostanze acide, come i fertilizzanti idrosolubili con un elevato contenuto di ammonio o urea. Al contrario, il pH dell’acqua con alcalinità bassa o nullo diminuirà rapidamente dopo l’aggiunta di fertilizzanti, perché non contiene una quantità sufficiente di tamponi in grado di neutralizzare gli acidi. È possibile determinare l’alcalinità dell’acqua tramite un’analisi di laboratorio e, generalmente, essa viene espressa in quantità di CaCO₃ o Ca(HCO₃)₂.

Un’alcalinità superiore a 150 ppm CaCO₃ è considerata elevata e questo tipo di acqua aumenterà il pH del substrato. Se l’alcalinità dell’acqua non è troppo elevata e si trova tra 150-250 ppm, è possibile intervenire utilizzando un fertilizzante che provochi una reazione acida nel substrato. Questi fertilizzanti contengono più del 20% dell’azoto totale sotto forma di ammonio (NH₄+) o urea (quanto maggiore è la percentuale, tanto più acida sarà la reazione). Al contrario, i fertilizzanti che contengono azoto esclusivamente sotto forma di nitrati provocano una reazione neutra.

• L’acqua con un’alcalinità di 60-150 ppm è considerata ideale. La combini con fertilizzanti che contengono il 20-30% dell’azoto totale sotto forma di NH₄+/urea.
• L’acqua con un’alcalinità inferiore a 60 ppm ha una bassa capacità tamponante. Utilizzi fertilizzanti che contengono la maggior parte dell’azoto sotto forma di nitrati (più del 90%) e solo una piccola quantità di ammonio o urea.
• Se l’alcalinità dell’acqua è estremamente elevata (superiore a 250 ppm), è necessario prima ridurla aggiungendo acido fino a circa 100 ppm e successivamente combinare l’acqua con fertilizzanti a basso contenuto di ammonio e urea.

Il pH dell’acqua esprime la concentrazione degli ioni di idrogeno (H+) e degli ioni idrossido (OH-) ed è un indicatore dell’acidità o della basicità della soluzione. Il pH viene misurato su una scala da 0 a 14: i valori inferiori a 7 indicano una soluzione acida, quelli superiori a 7 una soluzione basica, mentre pH 7 è neutro. L’intervallo ideale del pH dell’acqua destinata all’irrigazione è compreso tra 5 e 7, poiché è vicino al valore di pH ottimale per la coltivazione della maggior parte delle specie vegetali (5,8-6,2). L’importanza del pH risiede nel fatto che l’acidità influenza la disponibilità degli elementi nutritivi per le piante e che, in presenza di valori estremi, si verificano problemi di nutrizione.

• Se coltiva in substrati organici (terriccio, cocco, torba), controlli regolarmente il pH del substrato e lo mantenga nell’intervallo compreso tra 5,5 e 6,5.
• Se coltiva in idroponica, monitori il pH della soluzione nutritiva e lo mantenga costantemente nell’intervallo compreso tra pH 5,6 e 6,4.

È possibile regolare il pH dell’acqua aggiungendo un acido o una base. Per ridurre il pH si utilizzano più frequentemente l’acido nitrico, fosforico, solforico o citrico, che è l’unico organico e, per questo motivo, può essere manipolato in modo più sicuro. Per aumentare il pH si utilizzano prodotti contenenti magnesio o calcio solubile. Quando regola il pH dell’acqua, proceda con pazienza: aggiunga l’acido o la base gradualmente e, ogni volta, mescoli accuratamente la soluzione e ne misuri il pH. Per misurare il pH può utilizzare una cartina al tornasole, ma se prende seriamente la coltivazione, vale la pena investire in un misuratore digitale del pH.

EC è l’abbreviazione di conduttività elettrica e indica quanto bene una soluzione conduce la corrente elettrica. Nel contesto della coltivazione delle piante, l’EC viene utilizzata per valutare la concentrazione dei sali disciolti (ioni) nell’acqua o nella soluzione nutritiva utilizzata dalle piante. Questi sali disciolti contengono elementi minerali e sostanze nutritive, come azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e altri. Per misurare l’EC si utilizzano misuratori digitali dell’EC o misuratori combinati di EC e pH.

Quanto più bassa è l’EC dell’acqua destinata all’irrigazione, tanto meglio è, soprattutto se utilizza fertilizzanti contenenti sali minerali. L’aggiunta di fertilizzanti aumenta infatti l’EC dell’acqua e una quantità eccessiva di sali fa sì che la soluzione bruci le radici delle piante, causando l’ingiallimento e la bruciatura delle punte delle foglie (concimazione eccessiva). L’acqua piovana, distillata o filtrata tramite un filtro a osmosi inversa non contiene sali disciolti e ha un’EC pari a 0 mS/cm. L’acqua del rubinetto contiene sempre sali disciolti e la sua EC dipende dalla specifica regione.

• Se l’EC dell’acqua destinata all’irrigazione è superiore a 1 mS/cm (prima dell’aggiunta dei fertilizzanti), è necessario prima filtrarla tramite osmosi inversa oppure miscelarla con acqua distillata in una proporzione tale da ridurre il valore dell’EC al di sotto di 0,5 mS/cm.
• L’acqua con un’EC compresa tra 0,5 – 1 mS/cm (prima dell’aggiunta dei fertilizzanti) può essere utilizzata per annaffiare le piante e nei sistemi idroponici, ma con il tempo potrebbe verificarsi un accumulo di sali nel substrato, che dovrà essere risciacquato più frequentemente con acqua pulita.

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